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Thema: Planung PC-Gehäuse Holz (Gelesen 41554 mal)
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vita
Kathodenjünger
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Das Problem, was sich aus zu dünnem Holz ergibt, bzw. eher zwei Probleme:
1. Ich muss (bevor ich was verschraube) vorbohren
2. Zu dünnes Holz ist anfälliger für Vibrationen, wodurch es sich gerade in geschlossener Form mit diversen Löchern, den Effekt eines Resonanzkörpers haben könnte.
Den ersten Punkt kann man noch locker aus der Welt schaffen. Beim zweiten bin ich mir nicht so sicher. Ich hab bisher noch nie mit Multiplexplatten gearbeitet, weiß jedoch von dünnem Sperrholz, dass es so ist wie oben beschrieben.
Ich müsste hier auf Erfahrungswerte zurückgreifen und alle reinen Holzprojekte, die ich mir bisher angeschaut habe, haben Materialstärke von mindestens 16mm verbaut. Egal ob nun MDF, Vollholz oder Multiplex.
Vielleicht könnt ihr mich aber vom Gegenteil überzeugen. Dünneres Holz hätte halt echt mal den ziemlich coolen Vorteil, dass es optisch nicht so riesig wirkt.
Edit: Das mit dem 45° Winkel über längere Strecken sägen hat sich gerade erledigt. Mir ist gerade ne Möglichkeit eingefallen die Kanten von außen zu verstecken ohne dabei so ne Art Tischlerakrobatik hinlegen zu müssen.
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« Letzte Änderung: Juni 17, 2010, 21:14:42 von vita »
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vita
Kathodenjünger
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... das Gehäuse aus 10 mm Sperrholz machen, weil es leicht ist, und auf Grund der geringen Dicke ein 45° Winkel auf den Kanten recht schnell per Handhobel (oder Oberfräse mit 2-3 Durchgängen) aufgebracht ist. Ich wollte die Ecken des Gehäuses mithilfe eines Holzrundstabes abrunden. Ich weiß zwar noch nicht so wirklich, ob das gut aussehen wird, aber morgen stell ich mal ne Zeichnung rein, wie ich mir das alles vorstelle, dann wirds etwas deutlicher. Wenn das dann doch nach nichts aussehen sollte, dann werde ich das mit den 45° Winkeln doch machen.
Hat das Sperrholz denn irgendwelche krassen Nachteile gegenüber Multiplex? Bin gerade am zweifeln, weil preislich gesehen liegen die beiden Materialien doch recht weit auseinander, sodass ich rein von diesem Gesichtspunkt her doch besser Sperrholz verwenden sollte (irgendwie ändert sich meine Meinung bezüglich des Materials zu häufig. Ihr macht mich immer unsicher  ).
Laut Wikipedia ist es auch Wetterbeständig, so dass ich keinen Verzug befürchten muss. Ich hoffe es ist auch hart genug. Allerdings muss es doch etwas dicker als 10mm werden, da mir eine tolle Idee gekommen ist, die das erfordert. Mehr dazu in einem meiner bald folgenden Postings.
... das Mainboard auf 4 mm Sperrholz montieren, natürlich mit Belüftungsbohrungen in Gitterstruktur wie der Mod (den ich gerade nicht finde) wo ins Plexi 15 Trillionen Löcher gebohrt wurden. Warum das Board auf eine Extra Platte montieren? Ich werde lediglich eine Ebene innerhalb des Gehäuses haben, sodass ich das Board direkt auf der Bodenplatte (natürlich mit Abstandhaltern) montieren kann. Dann hab ich halt die Qual der Wahl: Mach ich x-tausend Löcher, paar Belüftungsschlitze, oder schneid ich das Holz unter Chipsatz und CPU komplett raus. Bei letzter Methode ist der Lufteinlass, bzw. -auslass am größten und macht die wenigste Arbeit. Allerdings kommt auch mehr Staub rein, was sich zum Problem entwickeln könnte.
... gerade Innen auch lackieren weil auf rohen Holz sich gerne der Staub sammelt und nur schwer ohne Kompressor wieder wegzubekommen ist. Das mit dem Putzen krieg ich schon irgendwie geregelt  .
... die Komponenten mit Entkoppler schalltechnisch entkopeln (nur um sicher zu gehen). Das werde ich so oder so machen. Hab schon ne recht brauchbare Idee für Lüfter- und Festplattenentkopplungen im Eigenbau. Bin da letztens im Baumarkt zufällig über was gestoßen .
... die Kanten mit Metallwinkeln verbinden. Da könnte ich mich dann entscheiden zwischen:
a.) Ich bohr komplett durch, schneide in die Winkel Gewinde rein und schraub die Platten mit Zylinderkopfschrauben fest oder
b.) Ich schraub die Platten von Innen an, und seh so die Schrauben nicht. Es würde so oder so Variante b.) werden. Alles andere find ich nicht so wirklich schön.
@Obi-Wahn: Bist du eigentlich Tischler von Beruf, oder kennst du dich einfach nur gut mit Holz aus?
Kann ich dir vertrauen, wenns um Holz geht?
Edit: Den Resonanzkörper-Effekt kann ich nun auch bei dünnerem Holz ausschließen. Dieser kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass ein Körper zu wenig mit irgendwas gefüllt ist. Es entsteht ein Echo. Den gleichen Effekt hat man, wenn man gerade frisch in eine Wohnung zieht und noch nichts möbliert ist. Es entsteht ein Echo beim Sprechen. Ist die Wohnung anschließend möbliert, ist das Echo weg. Hätte ich eigentlich auch früher drauf kommen können.
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« Letzte Änderung: Juni 18, 2010, 14:04:38 von vita »
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Obi-Wahn
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... sodass ich das Board direkt auf der Bodenplatte (natürlich mit Abstandhaltern) montieren kann. Ach so, ich dachte, du willst außen keine Löcher sehen.
@Obi-Wahn: Bist du eigentlich Tischler von Beruf, oder kennst du dich einfach nur gut mit Holz aus? Kann ich dir vertrauen, wenns um Holz geht? 
EDIT:
Der unterschied zwischen Sperrholz und Multiplex ist folgender:
Als Sperrholz wird ein Plattenwerkstoff bezeichnet, welcher aus mindestens 3 Langen Holz besteht, die im 90° Winkel zueinander verleimt sind.
Mulitplex-Platten sind im Prinzip nichts anderes als Sperrholzplatten, jedoch ist bei diesem Ausdruck der Fehler ausgeschlossen, dass du z.b. Tischlerplatten (1. Schicht 2 mm, 2. Schicht 15 mm, 3. Schicht 2 mm) bekommst.
Multiplex wird auch als Furnier-Sperrholz bezeichnet.
Eine genauere (und i.ü. sehr detailierte) Beschreibung findest du auf den Wiki-Seiten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Multiplex-Platte
http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrholz
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« Letzte Änderung: Juni 18, 2010, 14:20:22 von Obi-Wahn »
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Boldar
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Nein, bei einem Echo schwingen die Wände nicht.
Das ist ein anderes Prinzip.
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vita
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Erstmal sorry, ich war am Wochenende nicht zu Hause und konnte deswegen auch keine Zeichnung anfertigen und hochladen. Ich werde dann voraussichtlich heute Abend nach der Arbeit 2-3 Variationen auf Papier skizzieren, bevor ich dann ein Design auswähle und es anschließend nach SketchUp portiere.
Ich bin gerade dabei mir Gedanken über die Gestaltung der Ecken zu machen (siehe Anhang - Ansicht von oben auf eine Ecke - Ohne Deckel). Erst hatte ich ja an einen Holzrundstab gedacht, den kann ich jedoch nur verkleben, wodurch Gefahr besteht, dass der mir irgendwann rausfällt oder so. Außerdem müsste ich das auch irgendwie zurechtsägen, aber ich hab noch keine Vorstellung, wie ich das machen soll -> Deswegen wird es wohl Variante 2 werden: 45° Winkel. Diese können evtl. bei Bedarf zurechtgefeilt werden um trotzdem abgerundete Ecken zu erzielen. Je nachdem ob mir das kantige Design gefällt, oder eben nicht.
Verschraubt wird das Ganze von Innen, sodass man Außen keine Schrauben sieht.
Bei der Anordnung der Komponenten habe ich auch zwei Möglichkeiten, die sich vom Kühlkonzept her sehr unterscheiden.
1. Netzteil hochkant stellen: Case-Innenmaß wäre dann 340mm x 300mm x 150mm. Diese Anordnung hätte den Vorteil, dass ich den Noctua NH-U9B nutzen kann, wodurch ich einen durchgehenden Luftstrom von Rechts nach Links hätte.
2. Netzteil hinlegen: Case-Innenmaß wäre dann 400mm x 300mm x 107mm (Bauhöhe der Grafikkarte). Hier müsste ich den Scythe Big Shuriken verbauen, der Luft von oben einsaugt und nach unten pustet. Somit wäre der Luftzug von Links nach rechts gestört. Eine Überlegung hierbei wäre, den Luftstrom der CPU mittels Kanal von der Luftzufuhr des Gehäuses zu kapseln. Ich würde dann ein Plastikrohr zurechtsägen und und schöne Lüftungsschlitze in den Deckel fräsen. Damit hätte ich einen Luftstrom von Rechts nach Links und einen von oben nach unten. Wie sinnvoll das ganze ist, bzw. wie es sich auf die Temperaturen auswirkt, kann ich leider nicht abschätzen. Ich hoffe hier könnt ihr mir ein wenig mit Beratung zur Seite stehen.
Der Deckel wird so aufgehen, wie die Motorhaube eines Autos. Vielleicht bekomm ich ja auch noch irgendwo ein Stück Metall zwischen die Finger, sodass ich ne Stütze draus machen kann .
Hab mir dann noch das Worklog von Saints "Fallacy" durchgelesen (klasse Teil übrigens), was mir auch noch ein paar Anregungen zum Design gegeben hat. Mal schauen inwieweit sich meine Vorstellungen alle umsetzen lassen. Heute Abend gibts aber definitiv erstmal handgemachtes Gekritzel auf nem Stück Papier, damit ihr (und ich) euch ne Vorstellung von dem machen könnt, was in meinem kranken Kopf so vor sich geht  .
Voraussichtlich gibts dann auch ne Liste mit Features, die ich noch einbauen werde bzw. es versuchen werde!
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 ecke.jpg (7.55 KB - runtergeladen 69 Mal.)
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« Letzte Änderung: Juni 21, 2010, 08:46:06 von vita »
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vita
Kathodenjünger
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Die Konzeptskizze ist fertig:
Die Steuerungen, die ich verbauen will, hab ich auf dem Blatt aufgelistet. Es ist einmal eine Sound-to-Light Steuerung, HDD-Flasher übers gesamte verbaute Plexiglas und halt die Temp-Lüftersteuerung. Mal schauen, ob das hinhaut, bzw. eher wie lang es dauert bis es mal hinhaut .
Als Plexiglas werd ich 6mm starkes Acrylglas in Opal-Weiß verwenden. 6mm, weil dort 3mm Bohrungen rein sollen, in die dann später LEDs verbaut werden, die die Fläche beleuchten.
Als Farben werde ich erstmal grundsätzlich schwarz fürs Holz verwenden. Ich werde versuchen alles glänzend zu machen. Die Acrylglasplatten werden in Grün und Blau beleuchtet. Ähnlich der Farbgebung des Logos der Bayer AG. Diese 3 Wundervollen Streifen unten Links am Case werden ebenfalls beleuchtet (alles, was da so mit Bleistift ausgemalt ist, soll übrigens das weiße Acrylglas repräsentieren).
Der Teil wo "Poti / Drehknopf" dransteht, soll ein Drehknopf werden, mithilfe dessen ich die Beleuchtung umschalten kann zwischen:
- Sound to Light
- HDD-Flasher
- Dauerhaft ein
- Aus
Die Ecken sollen ein wenig abgerundet werden. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich werd's so versuchen, wie Obi-Wahn es vorgeschlagen hat, nämlich mit der Oberfräse.
@Obi-Wahn: Ich werde es jetzt machen, wie du es mir empfohlen hast: Ich nehm 10mm Sperrholz für den Bau. Multiplex ist zu schwer und verhältnismäßig teuer. Leimholz ist auch nicht so das wahre, obwohl es vom Preis her OK ist. Da man aber von außen keine Struktur sehen wird, ist es egal.
MDF mag ich nicht... Da hab ich das Gefühl, dass es gepresstes Altpapier ist und wenn ich den Rechner aufmache, dann sieht es auch aus wie gepresstes Altpapier, da er von Innen nicht lackiert wird (außer evtl Klarlack, aber mal sehen).
Die gerundete Kante muss dann nur noch vernünftig verspachtelt werden, sodass es nicht auffällt, dass da irgendwas fehlt.
Ach ja, an dem Logo bzw. an der Namensgebung muss ich noch ein wenig feilen. Das stinkt mir noch zu sehr...
Und ne zweite Skizze hab ich angefangen, noch bevor die erste fertig wurde. Hab's aber dann aufgegeben, weil die erste mir schon richtig gut gefällt. Hoffe euch gefällt es auch halbwegs.
Ich fang mal an das zu sketchen.
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TT_Kreischwurst
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Multiplex ist zu schwer und verhältnismäßig teuer. Leimholz ist auch nicht so das wahre, obwohl es vom Preis her OK ist.
Na was ne Erkenntnis  Erstemal ist Multiplex und Sperrholz genau so Leimholz 
Und jaaaaa, Multiplex ist vllt schwerer (wenn auch nur marginal) und auch etwas teurer - aber eben auch härter.
Was geringere Plattendicken ermöglicht und -tada- insgesamt sowohl leichter, als auch billiger werden kann.
Deine Abneigung gegen MDF kann ich wiederum halbwegs nachvollziehen, aber es ist auch einfach nicht dafür gemacht blank zu bleiben. MDF ist eben ein schön gleichmäßiger Werkstoff, den man gut verspachteln und lackieren kann.
Für die Holzoptik ist das selbstredent nichts.
Aber da finde ich Sperrholz und MP genauso grottig. Gerade die Kanten sehn immer so elendig russisch aus.
Für einen schlichten, eleganten Look ist das nicht wirklich was (imo).
Naja. Was die Materialdicken angeht, so reicht 12mm MDF, 6-8mm MP/Sperrholz vollkommen aus.
Ich würde an deiner Stelle mal überlegen Vollholz zu nutzen. Etwas verhältnismäßig hartes (kein "Bastler"holz) würde sicher besser kommen als der unschöne Sperrholzklotz...
Oder eben alternativ MDF und schön lackiert..
Ãœbrigens ist Klarlacken von Holz ziemlich... naja.. unangebracht.
Lasiere oder öle es, damit tust du dem Holz etwas gutes.
Deine Skizze sagt mir soweit halbwegs zu. Logo- nein.
Auch der Deckel wirkt mir zu clean. Könnte man evtl. auch so eine Plexiapplikation einlassen.
Deine Leuchteplexiidee ist nett, aber ich denk bei so etwas ist es nicht gut die LEDs ins Material einzulassen da du da die Leuchtspuren und punktuelle Ausleuchtungen sehen wirst. Besser wäre es vllt. stumpf den Innenraum zu beleuchten, dann erstrahlt es gleichmäßig 
Wobei wenn so ein punktueller Effekt gewünscht ist.. Naja musst du mal schauen
Vllt. habe ichs überlesen, aber wo soll das Optisch Laufwerk hin/ und was für eins?
Mir persönlich wäre das Case wohl noch zu groß. Aber gerade falls du ATX und ein 5,25er ODD verbaust, wird es nur schwerlich anders gehen.
Außerdem sind bei so einem Media-PC vllt. Front USB-Ports nicht verkehrt.
Da musst du nicht jedesmal für die ext. HDD oder den USB-Stock den Rechner aus den Schrank fiedeln...
Dann zu deinen Kühlkonzepten: das 1. mit NT hochkant finde ich wesentlich sinniger, wenngleich ich selbst auch das noch ändern würde.
Nebenbei: In deinem Skizzen wurden Luft Zu- und Abfuhr vollkommen vergessen.
Die Ecken würde ich in Gehrung aufeinanderstossen lassen. Dann INNE(!) der Stabilität halber mit kleinen Winkeln verschraubt.
Die Ecken außen wahlweise Kantenfräser oder nur mit Schleifklotz leich abrunden.
Hier ist natürlich sauber arbeiten nötig und Sperrholz spachteln ist natürlich ein optisches no-go !
nur mal so als frage: die tempausdehnungswerte von alu oder stahlblech dürften doch weit höher liegen als von holz oder?
wieso verbiegen sich die boards nicht auch in alu oder stahlblechgehäusen?
Wasn Quatsch hier Möchtegernfachwissen in einheitenlosenlosen sinnfreien Tabellen zu kommen. Dazu noch mit dem Bonus des falsch beschrifteten Tabellenkopfes.
Und jaaa, fein die Werte hast du toll ge-copy-pasted aber helfen tut das hier keinem.
Der Fakt ist nunmal folgender: Das sich das Mobo wegen der Längenänderung des Halterungsmaterials bei Temperaturschwankungen nicht merklich verbiegt, ist bei gegebenen Materialien und den im Case(und Räumen) herrschenden Temperaturschwankungen kein Wunder.
Zumal das MoBo sich auch ungesund durchbiegen kann ohne Schaden zu nehmen. Man betrachte nur mal Hochleistungs-CPU-Luftkühlkörper. Diese werden mit einem Anpressdruck verspannt, das man das Mainboard als Schale nutzen könnte
Hier mal ein Beispiel mit einem simplen Boxed-Kühler:
Was ich sagen will ist: Ja das MoBo kann sich klar verbiegen bei Holz als Tray, auch das soweit das es Schaden nehmen kann. Aber die Begründung liegt nunmal darin, dass bspw. dünnes Holz sich nicht brav wie Blech nur auf einer Ebene ausdehnt. Es ist eben der Fakt das es sich verzieht - und das in alle Himmelsrichtungen. Und da man beim Holz vom Baumarkt oder Tischer nie weiss, auf welche Art und wielang es getrocknet wurde und wie es mit der Restfeuchte aussieht (zumal man selbst noch fleissig 100ml Impregnierung auf Wasserbasis draufkippt) ist es ein durchaus reales Szenario. Zumal man ja nicht das MoBoTray baut und erstmal 1/2 Jahr im Keller bei kontrollierter Temp. und Luftfeuchte ablagern lassen will
Wenn man dickeres Holz nimmt hat man den Effekt genauso, nur eben das dahinter mehr Kraft steckt.. Ein wirklich GUT getrocknetes Holz (nicht zu schnell, nicht zu wenig) zu finden ist in vitas gesetzten Preisrahmen vermutlich gar nicht möglich.
Bei Leimhölzern oder MDF ist das selbstredent irrelevant.
Sorry, aber dieses stumpfe Wikipediaeintrag-geposte geht mir maximal auf den Klotz. Zumal es vollkommen sinnentleert geschieht, ohne wahlweise darüber nachgedacht zu haben oder aber einfach das Fachwissen mitzubringen.
Sorry vita, das es ein wenig vom Thread abweicht, aber das musste raus
An dich richte ich nur noch ein "WEITERMACHEN!" und harre freudig der Updates die da kommen werden
Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst
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- - - Auch Dummheit ist eine Gabe Gottes, man sollte sie jedoch nicht missbrauchen! - - -    
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vita
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Was geringere Plattendicken ermöglicht und -tada- insgesamt sowohl leichter, als auch billiger werden kann. Wenn ich noch dünneres Holz nehme, dann muss ich es so verschrauben, dass man von außen auch Schrauben sieht. Das versuche ich möglichst zu vermeiden. Und billiger wird es in sofern, als das der Preis in Relation zum verbrauchten Material sinkt. Im Baumarkt haben die aber Festpreise und halt nur vorgegebene Materialgrößen.
War gestern mal beim Praktiker um mir den Preisunterschied anzuschauen, weil im Internet haufenweise krass unterschiedliche Preise zu finden sind. Beim Praktiker sah es so aus:
- Sperrholz Pappel 10mm: 1200mm x 600mm -> 15€
- Multiplex Birke 10mm: 1200 x 600 -> 25€
Zuschnitt kostet auch nochmal ein paar Kohlen extra, deswegen werd ich das Holz selbst zuschneiden. Habe meine Werkbank dafür um nen Anschlag für Stichsäge erweitert, sodass ich exakt gerade Schnitte hinbekommen sollte.
Sperrholz Pappel werde ich nicht nehmen, sondern ich werde nach Buche suchen, aber für eine Abschätzung der preislichen Dimension von Sperrholz reicht mir das erstmal aus. Für Samstag hab ich meiner Freundin schon eine weitere von meinen geliebten Baumarkt-Touren angekündigt, damit ich mir die ganzen Preise notieren kann und mal nach ner gescheiten Oberfräse schauen kann.
Apropos Oberfräse: Ich hab gestern beim Praktiker eine für 36€ gesehen:
- Firma "Budget"
- 1020 Watt
- 11000 - 34000 Umdrehungen pro Minute
- 12 Fräsköpfe enthalten
Könnte das was gescheites sein?
Äquivalente Modelle von Bosch und Black & Decker kosten mindestens 70 Euro mehr.
Ich würde an deiner Stelle mal überlegen Vollholz zu nutzen. Etwas verhältnismäßig hartes (kein "Bastler"holz) würde sicher besser kommen als der unschöne Sperrholzklotz... Vielleicht nochmal zum Verständnis: Sperrholz aus dem Grund, weil es leicht ist und eine schöne Holzstruktur auf der Außenseite des Holzes erkennbar ist und weil es billig ist.
die Außenseite des Gehäuses wird lackiert. Die Innenseite nicht. Somit sieht man auf der Innenseite die wunderschöne Holzstruktur.
Qualitativ hochwertiges Vollholz finde ich nicht. Ich kann lediglich auf Holz zurückgreifen, was zwar Vollholz ist, aber halt entlang der Maserung geklebt ist. Die Stabilität bei entsprechender Stärke zweifle ich gar nicht an, der Preis dieses Holzes bewegt sich auch in einem ähnlichen Rahmen wie der des Sperrholzes, aber man sieht halt die geklebten Stellen entlang der Maserung, was wiederum unschön für die Innenseite ist.
Ich werde am Wochenende mal berichten, was ich so wunderschönes gefunden habe und was ich alles in Betracht ziehen würde um mein Case zu basteln. Holz bestellen ist nicht drin, denn die Versandkosten übersteigen den Preis der Holzplatte  .
Nen Plexihändler in der Nähe von Burscheid hab ich gestern gefunden. Der macht mir auch ohne Aufpreis Zuschnitte. Fräsen (falls nötig) müsste ich das Zeug jedoch allein. Hab anfangs auf 6mm opalweißes Acrylglas geschworen, weil ich dachte ich versenk die LEDs im Glas, jedoch hast du (Kreischwurst) recht. Es ist sinnvoller das Glas aus weiterer Entfernung zu beleuchten, sodass die Materialstärke durchaus was geringer ausfallen kann, somit mehr Licht durchgelassen wird und der Beleuchtungseffekt zunimmt.
Auch der Deckel wirkt mir zu clean. Könnte man evtl. auch so eine Plexiapplikation einlassen. True story. Der Deckel schaut ein wenig trist aus. Wenn das SketchUp fertig ist, spiel ich mal ein wenig dran rum. Da geht sicher noch einiges.
Vllt. habe ichs überlesen, aber wo soll das Optisch Laufwerk hin/ und was für eins? Ich bau keins ein. Hab irgendwo auf der ersten Seite geschrieben, dass ich den DVD Brenner nur äußerst selten am PC nutze. Ich glaub im vergangenen Jahr war das nur einmal um meinem Schiegervater in Spe ne CD mit Fotos zu brennen. Das hätte ich aber auch am Laptop oder am PC meiner Eltern machen können. Von daher werd ich keins einbauen.
Dann zu deinen Kühlkonzepten: das 1. mit NT hochkant finde ich wesentlich sinniger, wenngleich ich selbst auch das noch ändern würde. Dann mach nen Vorschlag. Konstruktive Kritik will ich keineswegs ablehnen .
Nebenbei: In deinem Skizzen wurden Luft Zu- und Abfuhr vollkommen vergessen. Das ist mir gestern abend auch aufgefallen, als ich das SketchUp angefangen habe. Werd ich aber in Zukunft berücksichtigen.
Die Ecken würde ich in Gehrung aufeinanderstossen lassen. Dann INNE(!) der Stabilität halber mit kleinen Winkeln verschraubt. Genau so werde ich es auch machen. Habe die Winkel in meiner überkrassen Paint-Zeichnung weggelassen, weil ich dachte, dass es klar sei, dass es mit Winkeln verschraubt wird.
"WEITERMACHEN!" YES SIR!!!
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Obi-Wahn
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Multiplex ist zu schwer und verhältnismäßig teuer. Leimholz ist auch nicht so das wahre, obwohl es vom Preis her OK ist. Na was ne Erkenntnis Erstemal ist Multiplex und Sperrholz genau so Leimholz Und jaaaaa, Multiplex ist vllt schwerer (wenn auch nur marginal) und auch etwas teurer - aber eben auch härter. Was geringere Plattendicken ermöglicht und -tada- insgesamt sowohl leichter, als auch billiger werden kann. Deine Abneigung gegen MDF kann ich wiederum halbwegs nachvollziehen, aber es ist auch einfach nicht dafür gemacht blank zu bleiben. MDF ist eben ein schön gleichmäßiger Werkstoff, den man gut verspachteln und lackieren kann. Für die Holzoptik ist das selbstredent nichts.
Naja. Was die Materialdicken angeht, so reicht 12mm MDF, 6-8mm MP/Sperrholz vollkommen aus. Ich würde zur 8er tendieren, da du bei der 6er grobe Schwierigkeiten mit der Verbindung bekommst.
Ich würde an deiner Stelle mal überlegen Vollholz zu nutzen. Etwas verhältnismäßig hartes (kein "Bastler"holz) würde sicher besser kommen als der unschöne Sperrholzklotz...
Sapeli-Mahagoni find ich recht schön (natürlich mit Bienenwachs-Finish)
Was geringere Plattendicken ermöglicht und -tada- insgesamt sowohl leichter, als auch billiger werden kann. Wenn ich noch dünneres Holz nehme, dann muss ich es so verschrauben, dass man von außen auch Schrauben sieht.
Bohr von innen Muttern dort ein, wo die Schrauben hinkommen sollen, und gieß sie mit Epoxy-Harz ein.
Im Baumarkt haben die aber Festpreise und halt nur vorgegebene Materialgrößen. Daher würde ich an deiner stelle auch beim örtlichen Tischler (Schreiner) vorsprechig werden, und fragen ob er nicht Abfälle hat, bzw. was es bei Ihm kosten würde.
Allerdings brauchst du bei den Dimensionen schon fast eine ganze Platte:
Vllt. habe ichs überlesen, aber wo soll das Optisch Laufwerk hin/ und was für eins? Ich bau keins ein. Hab irgendwo auf der ersten Seite geschrieben, dass ich den DVD Brenner nur äußerst selten am PC nutze. Ich glaub im vergangenen Jahr war das nur einmal um meinem Schiegervater in Spe ne CD mit Fotos zu brennen. Das hätte ich aber auch am Laptop oder am PC meiner Eltern machen können. Von daher werd ich keins einbauen.
Ich würde daher an deiner stelle ein Slot-In Laufwerk in die (von oben) 2. Plexi (?) line integrieren.
Was dein Vollholz-Erlebnis angeht:
Das was du gesehen hast war eine Stab/Stäbchenplatte. Diese gibts als Plattenware, aber du siehst die Leimfugen. Wenn du Massivholz verwenden willst, wirst du entweder keine so breiten Bretter finden, oder du wirst Vorkehrungen wegen dem Holz treffen müssen, da Holz bekanntlich ja arbeitet. Wenn du das tatsächlich machen willst, dann such ich dir gerne mal ein paar Unterlagen zum Thema 'Schwundverhalten von Massivholz' heraus.
Übrigens: Das Case ist schon recht groß (schon fast so groß wie mein Tower, nur nicht so breit).
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vita
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Ich bin ja auch doof... ich hab keine Breite von 400mm, sondern nur von 350mm.
Würde das Netzteil flach liegen, dann hätte ich die Breite von 400mm.
Also Abmessungen bisher:
B x H x T: 350 x 150 x 330
Wenns noch Anregungen zum Aufbau gibt, oder komplett andere Komponentenanordnungen, dann her damit. Bin für jeden Tipp dankbar. Ich hab sicherlich noch nicht alles durchdacht.
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