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Thema: Planung PC-Gehäuse Holz (Gelesen 41632 mal)
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Obi-Wahn
Kathodenjünger
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X <-- Nail here for new Monitor
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... welche im Ernstfall bis zu 30mm-Material(Dicke) mit einem Fräsgang wegnehmen (könnten)... Na viel Spass. Ich hab bei mir daheim eine Tischfräse stehen, und selbst da kann man das nicht machen, weil einfach das Material verschoben werden würde, und du keine saubere Kante bekommen würdest.
Ich lass mich gerne etwas besseren Belehren, aber mMn bekommst du das so nicht hin.
Klar, es kommt auf das Material an, aber ich bezweifle das schon stark, dass das eine Saubere kante gibt, solange man nicht mehrfach fräst...
Diese Fräser gibt es auch als Kantenfräser/Profilfräser oder wie die heissen. Also das du entlang einer 90°-Kante den Fräser führst (der Fräser hat dazu unten eine Anschlagrolle) Das würde bei genauem Sägen den Anschlag ersparen, oder aber krumme Linien ermöglichen! Das Problem bei der Sache ist aber, dass man einen 'Anschlag' stehen lässt.
Wenn ich das richtig verstehe, dann willst du ja (@vita) -wenn das das Design wird- KEINE Kanten sehen, aber das würdest du, denn damit keine Kanten stehen bleiben, müsstest du auf 0 fräsen. Dass ist aber nicht möglich, weil die Anlaufrolle eine Führung braucht.
Einzige möglichkeit: Per Schraubzwingen einen Anschlag fixieren (dort wo die Rolle laufen soll) und dann fräsen. Musst du aber wirklich fest fixieren, denn es gibt nichts schlimmeres als schräge kannten die nicht passen...
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Meine Rechtschreibung ist willkürlich - Na und?
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Garten ist eine Kunstnatur
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TT_Kreischwurst
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Also: ich weiss nicht so recht was du mit Material verschieben meinst..
Du kannst ja mit der Stichsäge weitgenug an die Fräskante ransägen, um nur einseitig Material abtragen zu müssen. Denn wenn du nicht ins Volle fräst, fallen die Späne ja einfach runter und blockieren nicht.
Und was den Anschlag mit krummen Linien angeht, da wendet mal eben fix Trick 17 an:
Du packst ne 2. Holzplatte unter dein Material bevor du es (bspw.) mit der Stichsäge in Form brinst, und dann regelst du den Tiefenanschlag der Oberfräse soweit runter, das die Walze am unteren Holzrand läuft, während das obere Material voll durchgefräst wird.
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- - - Auch Dummheit ist eine Gabe Gottes, man sollte sie jedoch nicht missbrauchen! - - -    
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vita
Kathodenjünger
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Ich lauf irgendwie seit Anfang der Woche total motivationslos rum, wie ein Häufchen Elend :/. Wollte heute eigentlich erste Konzeptzeichnungen vom Gehäuse anfertigen, aber aus Mangel an kreativen Einfällen hab ichs gelassen. Stattdessen hab ich einfach mal aufgeführt, wie ich mir den inneren Aufbau vorstelle. Daran möchte ich euch auch teilhaben lassen:
So... Zu den Notizen am Rande (bezüglich des Belüftungskonzeptes): Alles mit nem "?" [Fragezeichen] dahinter stellt eine Frage dar (is nich wahr!?! :p).
So zum Beispiel:
1. Eignet sich die NoDrop2 als Lüftersteuerung, und welche Vorzüge hat sie gegenüber einer der anderen Steuerungen?
Das zusammenlöten krieg ich (glaub ich zumindest, so auf den ersten Blick) hin.
2. Zur Verfügung stehen mir 2x 120er Scythe Slipstreams und 2x 80er Papst Lüfter.
Das sinnvollste, was mir erschien war einen 120er Rechts in der Wand zu verbauen (reinsaugend) und einen links in der Wand (rausblasend) (Auf dem Blatt steht es genau andersrum da). Dann würde ich den Noctua NH-U9B (müsste von den Maßen her reinpassen) entsprechend einbauen und ausrichten.
Was auch noch eine möglichkeit wäre: Versuchen über dem I/O-Shield vom Mainboard noch die beiden 120er unterzubekommen, die dann reinsaugen. Ich weiß nur nicht genau ob das von den Maßen her hinhaut.
3. Das Mainboard wird direkt auf der Bodenplatte verbaut. Macht es Sinn unter dem Chipisatz und unter der CPU entsprechende Ausschnitte auszusägen, damit sich die Wärme besser verteilen kann, oder red ich da gerade Schwachsinn?
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TT_Kreischwurst
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1. Eignet sich die NoDrop2 als Lüftersteuerung, und welche Vorzüge hat sie gegenüber einer der anderen Steuerungen?
Das zusammenlöten krieg ich (glaub ich zumindest, so auf den ersten Blick) hin.
Also die NoDrop ist schon was richtig feines für wenig Geld.
Ich würde dir aber zu folgender raten: Klick!
Hier brauchst du kein Poti mehr. Sagen wir du machst 2 Kanäle. Einen für CPU und einen fürs Case. Dann legst du dir einen Sensor ins Case oder verlötest ihn direkt auf der Platine., Den anderen hängst du zwischen die Finnen deines CPU-Kühlers oder klebst ihn mit Wärmeleitkleber dran...
Nun stellst du an den Trimmern noch die Mindestdrehzahl bei Raumtemp. ein. Und den Rest macht die Schaltung.
Die Lüffis touren nur hoch, wenns warm ist und du musst nicht mehr selbst dranrum regeln.
Toll was?
Wenn du doch regeln willst, könnte man ja NoDrop UND Tempgest. LüSteu verbauen und ziwschen "automatik" und "manuell" hin und her schalten 
2. Zur Verfügung stehen mir 2x 120er Scythe Slipstreams und 2x 80er Papst Lüfter.
Das sinnvollste, was mir erschien war einen 120er Rechts in der Wand zu verbauen (reinsaugend) und einen links in der Wand (rausblasend) (Auf dem Blatt steht es genau andersrum da). Dann würde ich den Noctua NH-U9B (müsste von den Maßen her reinpassen) entsprechend einbauen und ausrichten.
Was auch noch eine möglichkeit wäre: Versuchen über dem I/O-Shield vom Mainboard noch die beiden 120er unterzubekommen, die dann reinsaugen. Ich weiß nur nicht genau ob das von den Maßen her hinhaut.
Wenn dein Case hoch genug ist um 120er zu verbauen, dann verzichte auf 80mm Lüffis.
Auch so... Wenn du das Netzteil vom Kühlkreislauf des Cases trennst, reicht neben CPU-Lüfter im Grunde 1 maximal 2 Gehäuselüfter.
Ich würde auf der rechten Seite (wo NT ist) noch einen 120er setzen.
(und ein schönes Holz-Lüftergitter über die gesamte Breite  ) Dieser könnte dann reinpusten als Frischluftzufuhr fürs Case..
Und die Linke Seitenwand könnte man optisch idenditsch Belüftergittern, da könnte man den CPU-Lüffi rauspusten lassen und notfalls noch einen 120er anbringen, der rauspustet.
Oben würde ich nix reinblasen lassen. Das macht dir nur den Luftfluss kaputt..
3. Das Mainboard wird direkt auf der Bodenplatte verbaut. Macht es Sinn unter dem Chipisatz und unter der CPU entsprechende Ausschnitte auszusägen, damit sich die Wärme besser verteilen kann, oder red ich da gerade Schwachsinn?
Ich müsste lügen, wenn ich sage die Rückseite des MoBos erwärmt sich nicht Aber Nötig ist eine Frischluftzufuhr von hinten nicht.. Solange du Abstandshalter fürs MB nutzt, ist alles im grünen Bereich 
Übers I/O-Panel würd ich keine 120er verbauen, einfach schon wegen der Bauhöhe kann ja ruhig flach bleiben
Ansonsten rate ich dir die ganzen Teile die du rein haben willst vor dich zu legen und damit Tetris zu spielen. Also mal alles in x verschiedenen Methoden vor sich aufbauen und überlegen was für Vor- und Nachteile jeder Aufbau birgt
Naja, mach mal schön weiter!
Liebe Grüße, TT_Kreischwurst
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vita
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Windows sind nicht geplant. Ich bin der Auffassung, dass hardware - egal wie toll sie ist - trotzdem nicht schön anzusehen ist. Also wenn Windows, dann so milchige, dass man garantiert nicht durchsehen kann.
Edit:
Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch ne gekaufmoddete Lüftersteuerung aus dem Jahre 2002 zu Hause rumliegen habe. Da sind glaub ich 4 Temperatursensor-Kabel dabei, die (wenn ich mich recht entsinne) mittels 2-pin anschluss irgendwo angeschlossen werden, von daher würde sich die Temperaturgeregelte NoDrop2 schon irgendwie anbieten.
Ich befürchte nur, dass ich euch dann wieder mit meinem Elektronik-Halbwissen auf die Nerven gehen werde  .
Hab mir eben das Tutorial dazu mal durchgelesen.
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« Letzte Änderung: Juni 17, 2010, 11:38:31 von vita »
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StarGoose
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selber suchen tut nicht weh!
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wenn es optisch nicht stört ausschnitte unterhalb der hot spots zu machen ist sicherlich ein gute idee. vor allem wenn man eh durch schwache belüftung an die grenzen der zulässigen umgebungs- und betriebstemperaturen gehen will
(gemeint also cpu/chipsatz/spannungswandler)
zudem wird dort eventuell auch etwas luft unterhalb des boards zu den löchern herausgedrückt bzw. angesaugt
hintergrund: holz hat, im gegensatz zu metall, eine schlechte wärmeleitfähigkeit. damit dämmt man quasi unterhalb der hotspots zusätztlich den wärmeabtransport ein. kann gut gehen auf dauer oder auch nicht. wenn es vermeidbar ist oder nur 30min mehr arbeit bedeutet würd ich es machen.
alternative wäre das board mit längeren als den üblichen abstandshaltern montieren (1-1,5cm) und dadurch eine luftzirkulation unterhalb zu ermöglichen
ein verziehen des holzes wegen der wärme halte ich dagegen für irrelevant
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StarGoose
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selber suchen tut nicht weh!
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oder direkt blech auch wegen der emv abschirmungssache und bissel wegen wärmeabtransport
nur mal so als frage: die tempausdehnungswerte von alu oder stahlblech dürften doch weit höher liegen als von holz oder?
wieso verbiegen sich die boards nicht auch in alu oder stahlblechgehäusen?
kleiner auszug aus der wiki:
Stoff    Temp.Ausdehnungskoeffizient
8,0 - Holz, Eiche
10,0…16,0 - Stahl, rostfrei
12,2 - Eisen
13,0 - Stahl
16,5 - Kupfer
23,0 - Aluminium, rein
23,2 - Aluminium, gewalzt
wenn also andere Holzsorten nicht ein extrem anderes Ausdehnungsverhalten als Eiche an den Tag legen sollte das keinerlei probleme bereiten
zudem reden wir hier von stark lokal begrenzten hotspots und nicht dem völligen aufheizen des ganzen um 50°.
immerhin klappen boards auch in Plexigehäusen und das hat gleichmal den extremen wert von 90
p.s.: nicht vergessen die lineare ausdehnung hängt von temperatur, stoff und aber auch der betroffenen LÄNGE ab
bei 2cm kommt also noch lange nicht soviel zusammen wie bei 10metern
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« Letzte Änderung: Juni 17, 2010, 16:57:16 von StarGoose »
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vita
Kathodenjünger
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Ich hatte eigentlich weniger an ein Verziehen des Holzes gedacht. Ich dachte nur es sei aus Klimatischer Sicht schlauer einfach unterm Prozessor und unterm Chipisatz das Holz zu entfernen.
Die Stabilität wird dadurch (wenn überhaupt) nur in geringstem Maße beeinträchtigt.
Als Holz für Gehäuseaußenwände werde ich wohl 16mm - 20mm starke Birke-Multiplex Platten verwenden. Dadurch wird das Gehäuse zwar vom Gewicht her recht schwer, aber es soll wohl relativ angenehm zu bearbeiten sein und wirkt nicht so billig wie MDF-Platten, wenn man es aufmacht.
Außen wird lackiert, innen bleibt die natürliche Farbgebung erhalten.
Habe jetzt so eine grobe Idee zur Form des Gehäuses, obwohl ich noch nicht "Tetris" gespielt habe . Farbgebung wird einfach 08/15-Schwarz (ich versuchs möglichst glänzend zu machen) und ein paar blaue LEDs. Näheres dazu, wenn ich Zeit habe. Voraussichtlich Samstag.
Habt besten Dank für die bisher astreine Beratung .
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