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Alles rund ums Modden / Elektronik, Elektrik / Re: [Tutorial] kapazitiver Sensor - Teil 1 (Taster)
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am: November 1, 2010, 19:07:52
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Also in dem Fall könnte man vermutlich den Optokoppler weg lassen, und das Relais direkt über einen Transistor ansteuern.
Da "8V"-Relais nicht umbedingt üblich sind, würde ich gedanklich etwas umdisponieren.
Ich würde zwischen Eingangsspannung und Schaltung erstmal einen LM7805 mit den zugehörigen Kondensatoren (siehe Datenblatt).
Nun hast du klare 5V, mit denen du arbeiten kannst. An den "Ausgang" der Schaltung (quasi des MOS) ersetzt du den Vorwiderstand des Optokopplers und den Optokoppler selbst durch einen Transistor mit entsprechendem Basiswiderstand.
Dieser schaltet dann dein Relais. Hier könntest du mit der LM7805-Lösung direkt ein 5V-Relais nehmen ohne ewig zu suchen ob du was bekommst wo die 8V noch im Rahmen liegen.
5V Subminiatur-Relais findet man auch bezahlbar bis 2 oder 3 Ampere.
Das wäre erstmal meine Idee. 
Ich weiss nicht ob ich dir zu viel zumute, aber mit dem Datenblatt des LM findest du heraus wie er angeschlossen wird und was er noch für Kondensatoren braucht. Den Basiswiderstand des Transistors kannst du mit Hilfe von Google auch selbst errechnen- Tip bei 5V am Eingang hat der MOS4013 am Ausgang rund 4,95V. Darauf und auf die rund 4mA solltest du deinen Widerstand abstimmen.
Bei Fragen oder Ãœberforderungserscheinungen wird dir hier sicher weitergeholfen.
Liebe Grüße und Danke für das Interesse an der Schaltung,
TT_Kreischwurst |
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Alles rund ums Modden / User-Mods / Re: CE Modding Cube V1
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am: November 1, 2010, 06:55:24
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Eine durchaus interessante Idee.. Die Umsetzung ist gelinde gesagt ein wenig abenteuerlich...
Das Erste was mir negativ auffiel ist die Lüsterklemme mit den abschergefährdeten Kabeln. Hier würde ich 4mm Laborbuchsen mit Polklemmen nehmen. Zum Beispiel die Hirschmann-Klemmen (Reichelt z.b.: "PKI 10A RT" - eine wesentlich günstigere Variante "PK 4 RT", welche aber nicht ganz so makellos gefertigt sind) Der Vorteil hier: Du bist erstmal gewappnet wenn mal besseres Equip kommt und du mit Bananen-/Büschelsteckern arbeitest. (zwecks Probeaufbauten/ Multimeter/...)
Und das wesentlich interessantere:
Du kannst durch drehen der Plastekappe den gleichen Effekt wie an der Lüsterklemme erreichen. Die Klemmen waren mir unbekannt, bis ich das an meinem ersten Steckbrett so entdeckte.. Du hast im Metallstift ein Querloch, wo du dein Testkabel reinstecken kannst und arretierst es durch Festdrehen der Kappe.
Super Sache! Und vor allem sicher und quasi verschleißfrei, was man von deinen an Blechkanten vorbeigezogenen Kabeln nicht behaupten kann^^
Sooo. Was noch?
Achja: eine Frontblende wäre ganz gut, gerade da die Gefahr recht groß ist, das du mit dem Lötkolben ins Innere der Gehäuses fuchtelst (da ja auch dort in der Nähe auch das Zinn aufgehangen ist)
Wo wir einmal beim Arbeitsschutz sind: Vorn und hinten nen Lüftergitter am Absauglüfter wären nicht verkehrt
Das meiner Meinung nach 'abenteuerlichste' ist aber die Kopplung von Platinen, Netzsapnnung, Kleinspannungen und Dremel...
Du schwartest nen Blech durch oder ne kleine Platine und die elektrisch leitenden Teile können ungehindert durch das an allen Seiten offene Gehäuse rein. Also das dauert nicht lange, da funkt dein Eigenbau...
Also hier würde ich UMBEDINGT!!!! etwas daran ändern. Entweder die strikte Trennung zwischen mechanischer Bearbeitung und den Elektronikarbeiten oder ein rundherum geschlosses Gehäuse, was an Luftein-/auslässen Staubfilter hat...
Sag mal, dein Dremelhalter ist doch so eine Kugellagerteleskopschubladenschiene, wenn ich das richtig erkenne... Wie arretierst du die denn wenn sie oben bleiben soll?
Soviel erstmal von mir... Wiegesagt die Idee finde ich 1A.. Allerdings kommt der Arbeitsschutz wesentlich zu kurz.
Da du ja von einer zweiten Version sprachst, bin ich mal sehr gespannt ob da das Eine oder Andere sich zum Positiven wendet 
Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst |
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Alles rund ums Modden / User-Mods / Re: Watercooled RedBlack FSCSX
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am: Oktober 31, 2010, 21:48:37
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Die Bilder sprengen doch nicht das Forumslayout. Oder ist hier 800 x 600 Pflicht? Weil in anderen Foren ist 900 x 900 das Maximum
In deiner Auflösung
Also pass auf. Es ist nicht Todsünde Nummer 8 hier mit 900(max)x900(max) anzutreten, aber fein ist es auch nicht:
Gründe: Erstmal wird zu 99,9% sinnloser Speicherplatz okkupiert (mehr Spericherplatz auf irgendwelchen Servern -> mehr Festplatten -> mehr Stromverbrauch -> mehr CO2-Emissionen -> um so schneller gibts in Norwegen Mittelmeerklima ).
Zweitens ist auf Bildern nie genug zu sehen um eine solche Auflösung zu rechtfertigen.
Und der Dritte und wichtigste Grund: so bemitleidenswerte Moderatoren wie meiner einer haben eine Internetverbindung, die jeder Beschreibung spottet. Um deinen Log zu lesen kann ich ungelogen einmal pinkeln gehen, nen Bierchen zischen und nochmal pinkeln gehen....
Ist irgendwie so....
...unnütz 
Fakt ist: 800x600 ist maximum. kalick
Mein Favorit(beim Lesen) ist 600x480 und bei sinnvollen Bildern mit per-Draufklick ne uneingeschränkte Großansicht... Ist ja kein Akt mit [url=http://link der Großansicht][img]http://link des Thumbs[/img][/url]
So... Dann Back to topic..
Damit hast du deine Feuertaufe hinter dir. Fehler passieren, gerade da wir nicht nur Hardware verbauen, sondern _modden_...
Dass mal ein kleines Lagerfeuer im Rechner ausbricht, ist weder schön noch ungewöhnlich ^^
Da macht dir hier auch keiner den Vorwurf der Schlamperei - ES SEI DENN: Es passiert jeden Monat
In der Regel lernen vernunftbegabte Wesen daraus und ohne ein Netzteilfeuerchen ist man auch kein richtiger Bastler..
Noch eine halbe Hand voll Anmerkungen:
- Deine Netzteckerisolierung würde ich (anstatt der der Panzertapelösung)mit einem chicen Plexikästchen realisieren, so wie auch deine Trennwand etc eingezogen wurde. Zwischen Case und Radi wäre ja ausreichend Platz.
- die Heißkleberfixierung des NT-Schalters würde ich durch ein neues PASSENDES Trägerelement ersetzen, denn mit ausreichend genauer Passung ist das Heisklebergevreckse nicht nötig (siehe Standardverbauung des Schalters)..
Naja. Ich bin positiv überrascht wie sich das Projekt entwickelt hat. =)
Mach mal weiter, wir freuen uns auf mehr !
lG,TT |
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Alles rund ums Modden / Modding allgemein / Re: Planung Casemod / Case Con
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am: Oktober 29, 2010, 13:41:48
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Also, 'fertig' gibts sowas sicher nicht, aber wir sind ja in einem Moddingforum
Ich würde eine 5,25er Schiene aus Blech bauen und den KVM-Switch aus der Originalen Plastehülle rupfen und ohne unnötiges KlimBim mit Abstandshaltern auf das Halteblech verschrauben. Die Kabel führst du natürlich INNE lang
In irgendeiner uneinsehbaren Ecke (z.b. unterm Dach) führst du das Kabel bis zum Schacht. Das kürzt du dir natürlich auf genau die entsprechende Länge.
Entweder die Kontakte dann Boardseitig angelötet und für eine entsprechende Zugentlastung gesorgt oder wenn du mit dem Kolben nicht so begabt/Garantiegeil bist: die Kabel hinten mit kleiner Schlaufe einfach wieder ins Case geführt.. Sieht man ja recht oft... Meine erste Wahl wäre wohl das Boardlöten, wobei es auch große Nachteile birgt, wie z.b. die "Gefahr" das mal ein neues MoBo kommt
Das I/O-Panel des ITX würde ich sowieso nicht extern führen... Tasta/Maus würde ich über den Switch schalten lassen und den Rest über USB-Hubs o.ä. extern führen. Für Klinke gibt es genug Stecker/Buchsen um sich vllt mit kleinen mehrpoligen Schaltern selbst eine Rechner1/2-Schaltlösung für die Front billig zu bauen... LAN weiss ich nicht wie es bei dir aussieht.. WLAN wäre hier wohl das einfachste.. Müsste man kucken.. Notfalls eben doch ein 2. I/O-Panel..
Alles in Allem finde ich die Umschalt/Umsteckproblematik ziemlich erdrückend, das wäre es mir vermutlich nicht wert.
Erstmal liebe Grüße,
TT_Kreischwurst
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Alles rund ums Modden / Modding allgemein / Re: Planung Casemod / Case Con
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am: Oktober 29, 2010, 08:35:11
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Hmmmmm.
Also ich würde es so machen: Erstmal nur ein ATX-Netzteil intern! Dieses würde ich hinten wie für ATX-Standard üblich hinten ans Dach hängen. Das kleine ITX würde ich mit einem kleinen Notebook- /Platinen- /Schalt- /Barebone- NT befeuern... Wegen so einer Krücke ein zweites riesen ATX-NT zu nutzen ist imo overkill. Gerade Belüftungs/Geräuschs-technisch...
Dann würde ich das ITX auf den Caseboden montieren. Damit hast du eine Breite von 17+ Wände+Sicherheit also insgesamt Casebreite 20cm, was noch üblich ist..
Dann sind die meissten ITXers mit Abstandshaltern und Kühlern insgesamt 6-7cm hoch. Dazu dein ATX und das Netzteil oben... da wärst du bei den Caseinnenmaßen bei unter 50cm. Also auch übliche Case-Abmsße, dazu hast du nach vorn keine einschränkungen und Haltwerkskäfig etc bleiben frei für die Platten...
Ob nun Con oder Mod musst du wissen. Rein von den Maßen könnte man auch ein Normalo-case zweckentfremden...
Naja. Was mir wichtig wäre, wäre ein KVM-Switch, damit beide Boards dir ein Bild zum Moni liefern können ohne doof umstecken zu müssen. Diesen könnte man intern (5,25er Schacht) verbauen, da die meissten mit per Tastenkombi(manuell) und automatisch umschalten können.
Diese kosten auf DVI natürlich ein zwei Pfennig.
So. Mehr fällt mir erstmal nicht ein =)
lG,TT_Kreischwurst |
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Alles rund ums Modden / Modding allgemein / Re: Was für eine Säge für Alu/Plexi/Platinen?
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am: Oktober 25, 2010, 18:38:33
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Tja. Genug Werkzeug kann man nie haben. Aber für deine Anforderungen würde ich eher zu einer anständigen Bandsäge mit nem Satz Bänder und vor allem einen vernünftigen Anschlagsystem tendieren...
Da wärst du mit Pi und Po vermutlich bei nutzbarer Quali bei 200€ .. Aber hättest noch einen gewissen Puffer nach oben...
Musst du guggen |
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Alles rund ums Modden / Elektronik, Elektrik / Re: PWM-Frequenz erhöhen?
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am: Oktober 22, 2010, 15:56:54
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Alles was mir zum Thema einfällt wäre das Ding an meinen Arduino zu hängen, mit entsprechendem Prog die Frequenz auszulesen und dann mit nem Standallone µC die erhöhte Frequenz dementsprechend auszugeben.. Nachteil: Aufwendig und teuer...
Ich an deiner Stelle würde gar nicht groß an der Frequenz rumpfuschen..
Ich kenne dein Gerät nicht, aber wenn es 30+Hz am Ausgang hat würde ich ohne reinzurechnen tippen das du das Ganze per Elko glätten kannst...
Also sagen wir wenn ein gepulstes HIGH-Signal kommt, einen dicken Becher-Elko zwischen Ausgang und Masse (richtig gepolt ) Dieser würde dann mit den Vorwiderständen der LEDs ein RC-Glied bilden, welches eine annähernde Gleichspannung an die LEDs schickt..
Da könntest du mit deinem PWM-Signal eine Gleichspannung erzeugen. Also von 0V/5V (oder 12 oder was weiss ich was das Dingen ausgibt) nur an und aus. wird ne annäherd (aber optisch ausreichende) Gleichspannung zwischen 0 und 5V(/12V).
Zur Dimensionierung der ElKos: Entweder am Oszi oder µC die Frequenz rausfinden und rechnen oder mein Favorit: Ausprobieren. Sonen ElKo kostet 8-10ct das kann man mal testweise investieren. Vermutlich (rein vom Gefühl) mit 2200µF aufwärts.. Ich denke mit entsprechender Vorwiderstand-Kombi sollte das je nach Ausgabefrequenz gut funktionieren. Ansonsten eben noch die Widerstände erhöht. also nicht alle 3 LEDs ein R, sondern je LED ein R, kommt ganz auf deine Anforderungen an...
Soviel von mir,
nun ist Wochenende!     
Liebste Grüße,
TT_Kreischwurst |
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Sonstiges / Lob, Kritik & Anregungen / Re: ungültige Bestellnummern bei Reichelt
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am: Oktober 17, 2010, 09:15:11
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Na du alter GrAvatar-Bildchen-Klauer 
Also erstmal zu den von dir korrigierten Sachen:
PO6M-LIN 2,2K wäre der Poti, dein gewählter hat noch einen integrierten (jedoch unnötigen) Schalter...
SRBG 1000 wäre der richtige Bargraph, der andere ist wesentlich dunkler...
Die blauen LEDs wäre LED 3-2000 BL geht genauso mit 2000mcd...
Welcher Widerstand ist egal. 430 geht und 470 ist zusätzlich angegeben weil er schon in der E3/E6-Reihe vorkommt und einfach leichter verfügbar ist... (z.B. bei lokalen Händlern)
Sonst deckt sich das (bis auf die Knopf/Deckelfarbe) soweit...
Andere Nummern unklar? Nur her damit... |
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Sonstiges / Kaufen/Verkaufen/Werbung / Re: real-USB LCD
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am: Oktober 15, 2010, 16:56:45
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Schnittstellenwandler.. Den würde er dann ja zum flashen trotzdem benötigen
Naja erstmal guggen ob und was uns hier vorgeführt wird.
Ich versteh allerdings nicht warum man da nich einfach ein Handydatenkabel oder ähnliches knacken und dafür missbrauchen kann.. USB/Seriell-Schnittstellenwandler sind doch überall zu finden und auch einzeln erhältlich...
Aber von sowas hab ich keinen Plan - war nur ne Idee und lasse mich gern bei Falschaussage verprügeln
Gabs nicht auch DIL-SMD-Adapter?
Naja erstmal over and out |
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Sonstiges / Kaufen/Verkaufen/Werbung / Re: real-USB LCD
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am: Oktober 15, 2010, 08:23:28
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So du Manawurm...
Endlich mal Zeit hier ausführlich zu posten.
Also pass auf...
Als Erstes etwas OffTopic: die CCFL im Case ist nun nicht wirklich was womit man im Modding-Forum angeben kann  Aber kommen wir zum Interessanten: dem LCD.
Erstmal finde ich nach wie vor auf http://tbspace.de KEINE Links/Hinweise zu dem Projekt.
Versprochene Pläne, Datenblätter, Quelltexte, und und und fehlen also... Ohne die ist das Ganze ja witzlos.
Also pass auf... Das Ganze sieht ja soweit wirklich interessant aus... Dieses auf Fremdseite verlinke ist natürlich nicht die feine englische Art... Also folgender Vorschlag zur Güte:
Du erstellst in einer Mußestunde im Unterforum LCDs-Allgemein mal ein neues Thema.
Dort stellst du deine Beschaltung vom Arduino, Quellcodes und deine vorläufigen Arbeitserfolge am Protokoll vor. Vielleicht auch deine Bauerfolge der (ich hoffe doch) vorläufigen Aufbewahrungsbox des LCD vor.
Das Ganze fein gegliedert und in lesbarem Deutsch... Die Bilder per [img]-tag direkt eingebunden (nicht nur lieblos den Ordnerlink). Im Optimalfall bei einem kostenlosen Imagehoster (abload bspw.: [img]www.abload.de/direktlink_des_Bildes[/img] da dein Server nach meinen Versuchen andauernd (war schon sicher 7 mal an versch. Tagen und Zeiten, entweder nicht verfügbar oder timeouts bei div. Einzelelemten/Topics/der Ganzen Seite) Ausfälle hat.
So. Wenn du das alles fein detailliert hier ins Forum gebracht hast, dann ist das erstmal eine wunderbare Grundlage, um zum Thema seine Meinung /Wünsche/ Lob/ Vorschläge abzugeben...
Vielleicht verdienst du dir mit dem Projekt (und dessen Dokumentation) sogar ein Karma
Wenn alles in der Form im Forum steht, können auch unser Olaf (Schöpfer des STLCD, bzw. unser LCD-Götze) oder xonom(der LCD-Moderator) darüberschauen und ihr Urteil abgeben ob das Ganze nun Crap, annehmbar oder einsame Spitze ist...
Wenn deine Lösung brauchbar ist, könnte ich es mir gut vorstellen daraus ein Tutorial zu erstellen. (Da würdest du natürlich nicht allein auf Weiter Flur stehen, sondern fleissige Helfer vom Amt gestellt bekommen)
Quasi komplett mit Lochrasterlötanleitung für den ALLEINBetrieb des ATMega (ohne Arduinoboard). Also Sockel, KerKos, Quarz, und so verkabelt das nur ein Flachbandkabel zum LCD wandert und nix mehr so fliegend (wie bei dir aktuell) verdrahtet wäre...
Das wäre eine gute, bezahlbare LCD-Lösung auf aktuellen Systemen...
Setzt natürlich voraus, dass deine Vorarbeit kein Humbuck ist - worüber man ja aus o.g. Gründen _noch_ nicht Urteil kann...
Versteh mich nicht falsch.. Finde es OK das du hier deine Erfolge postest, aber wenn es ausführlicher im Forum geschehen würde könnte wesentlich mehr aus deiner Idee rausgeholt werden. - Für sowas gibts ja Foren Sieht so ja ganz spannend aus..
Ich hoffe auf mehr! (bzw. erstmal 'etwas' )
Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst
p.s.: und wehe du enttäuscht meine Hoffnungen am Projekt und hast nur lcd.println('CPU1: 43°C'); lcd.println('CPU2: 47°C') ; im Sourcecode stehen  |
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Sonstiges / Kaufen/Verkaufen/Werbung / Re: real-USB LCD
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am: Oktober 12, 2010, 23:19:43
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Ja, nicht nur das...
Selbst als er noch on war hab ich nix zu dem Projekt gefunden
Also entweder stell ich mich doof an oder du hast das zu gut versteckt
lG,TT_Kreischwurst |
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Alles rund ums Modden / User-Mods / Re: Die Sitzkiepe - Der Profi-Angel-Stuhl *Vorsicht Bilder*
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am: Oktober 10, 2010, 10:16:59
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Hm. Sieht interessant aus.. Aber vom handling her wird es sich wohl fahren lassen wie eine überladene Schubkarre (so wird es ja sicher bewegt, also die Lehne als Handstück, oder?).
Ich würde erstmal 2 Räder nutzen um das die Gefahr eines seitlichen Kippens zu minimieren. Außerdem würde ich die Räder definitig größer wählen, um es im unwegsamen Gelände leichter zu haben.
Um etwas Höhe zu sparen und ein abstellen des "Kiepenwagens" durch nach vorn kippen zu ermöglichen würde ich das Prinzip Sackkarre wählen.
Also in etwa so:
lG,TT |
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Alles rund ums Modden / Modding allgemein / Re: Festplatte um 90° gekippt
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am: Oktober 7, 2010, 08:00:27
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Hast doch abdichtende Filz/Gummi/Stofflappen die selbiges verhindern...
Mein olles IDE Pionier 5,25'' hing über Jahre mit der Schnauze nach oben in der Quick and Dirty Holzkiste und läuft noch immer wie ein Uhrwerk.
Und nicht so das es bei mir an Dreck und Belastungen mangelt
lG,TT |
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Alles rund ums Modden / Modding allgemein / Re: Festplatte um 90° gekippt
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am: Oktober 6, 2010, 19:16:26
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Das Rausdrücken in senkrechter Richtung ist ebenfalls kein Akt.
Habe ich persönlich habe das bei SlotIn (SlimLine und normale 5,25er) schon getestet.. Alles kein Akt, da ist da schon ordentlich Druck dahinter. Im Ernstfall eben mal nen Pionierversuch wagen. Kaputtgehen kann nichts, dazu hat die Hardware genug Sicherheitsmechanismen und nen Notauswurfknopf gibts auch noch.
Nur Mut
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