MODDING-FAQ FORUM

Fragen, Antworten und Diskussionen zum Tutorial:

Spannungsanzeige mit einer Duo-LED (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=721](http://www.modding-faq.de/moddingfaq/sonstiges/duoled_voltage/duoled_voltage_menu.jpg)[/url]

[url=http://www.modding-faq.de/index.php?artid=721)

Mich würd ja mal interessieren, wie das funktioniert.
Wie kann die LED orange leuchten, wenn die beiden einzel-LEDs in der duo-LED antiparallel geschaltet sind?
Da dürfte doch entweder Rot oder Grün leuchten, aber nicht beides.
Vielleicht könnte mir auch mal algemein einer erklären wie die Schaltung funktioniert (und nicht nur was sie macht).

Fänd ich sehr informativ

mich würde es interessieren, ob man eine drei beinige dou-led verwenden kann ;)

also da die gatter nur entweder 1 (high) oder 0 (low) "können". fängt das ganze durch den kondensator un den pullup an zu schwingen, und je nach der spannung am eingang schwingt es zB(!) von 0-12V (minus den vorwiderstand der led), dann wäre es rot, oder von 0-(-12V) (minus vorwiderstand), grün. oder 12-(-12V) orange.

über das mit der 3beinigen müsste man sich mal gedanken machen

also wie ich dat dingens sehe (also zum verstehen), isses nen ne555 mit nem komparator-op.. die schwelle ist der umschaltpunkt des logik-gatters..

für ne 3beinige würde ich mal vorschlagen die 2 anoden an die jetztigen ausgänge anzuschließen.. und den mittleren mit 1k auf masse...
warum? weil wenn der eine logisch 1ist, dann fließt der strom in die eine led.. und der andre ist logisch 0.. nix geht da..

b0nze

Aso, die LEDs blinken abwechselnd.
(So schnell dass mans nicht sieht)

verstehe.

Nur mal so ne Frage

Könnte das nicht auch funktionieren?

(http://mitglied.lycos.de/kochlukas/Modding/Duo-LED-Spannung.GIF)

Der Signalgenerator dient nur dazu die anzuzeigende Spannung zu simulieren.

Also nach der Simulation sollte das funktionieren.

Je nach dem welche Spannung anliegt leuchten müssten die LEDs unterschiedlich stark Leuchten, oder?

Das wäre doch eine viel einfachere Version.

Oder übersehe ich da irgendwas?

das sind leider die dioden ;)

der strom/spannungsverlauf isses.. sobald die durchlassspannung erreicht ist, steigt der strom rasant an.. bie ner roten so 1,6v.. die helligkeit einer led mit spannung zu regeln ist schwierig..
bei deiner version wird warscheinlich ab so 2v die untere led schon recht stark leuchten, sodass der bereich von 3-12v keinen soo großen ausschlag mehr hat.

hingegen bei dem tut wird nicht in dem sinne mit spannung geregelt.. die led wird mit 12v betrieben! aber mit pwm (puls weiten modulation). die led wird mit einer hohen frequenz ein/aus geschaltet und je länger die ein-zeit ist, desto heller leuchtet sie nacher.. befrag mal dr. google nach "pwm"..
nochmal zum tut.. da wird die eingangspannung links nur zum "vergleich" verwendet.. wird jetzt doch komplex

man hab ich wieder viel geschrieben ;)

b0nze

Stimmt ja
:headcrash:

Ich erinnere mich gerade an einen netten kleinen Graphen Spannung --> Strom bei LEDs, den ich mal gesehen habe.

Anscheinend berücksichtigt "Circuitmaker" das nicht, denn bei meiner Simlulation hat er an den LEDs einen hübschen Sinusförmigen Graphen angezeigt was den Strom angeht.
Also genau passend zum Eingangssignal.

Naja war nur ne Idee.

Respekt an den Urheber der Duo-LED-Schaltung

Auch auf die Gefahr hin als n00b abgestempelt zu werden...:)

Wärs da möglich noch nen Kondensator davorzupflanzen damit die LED beim Ausschalten des PCs (oder beim Stromausfall  ;D) so mehr oder weniger langsam ausfadet?

wo davor :)  wenn dus direkt vor die led machst, ist der pwm effekt verloren...

und wenn dus ganz vorne machst, haste ne extrem langsam aussteuernde anzeige, aber das dürfte sich sogar machen lassen.

b0nze

vor der LED isses klar schmarrn, soweit blick ich eigentlich durch :)
Aber vor die ganze Schaltung, dann sollte das ganze doch klappen oder? Is dann auch klar dass die Led nimmer "in Echtzeit" auf die Stromschwankungen reagiert, sondern der Effekt durch die Schwankungen durch den C abgemildert werden.

Andererseits, kann man auch neben der Schaltung den Kondensator aufladen und er versorgt die LED nur dann, wenn der PC selbst keinen Saft mehr liefert? (oder die Spannung unter nem bestimmten Grenzwert liegt -> Ein-/AusFaden)

hmm.. mann sollte es halt mal ausprobiern...

also wenn ich das machen würde dann so:
diode --- r--- kondi --- eingang

diode, damit der strom bei strom-aus nicht sofort in den rest der 12v schiene fliesst (cd etc), bringt leider 0,7v verlust mit sich.. da vielleicht ne germanium oder son zeug benutzen. könnte man vielleicht auch weglassen... muss man mal probiern
widerstand fürs einfaden, den aber sicher..
kondi is ja klar :)

b0nze

Ja  das mittlere Pin der LED(GND) an Masse(GND) hängen, rest klar?

jo...nachbauen wollte ich es nun nicht, aber es war halt die erste frage die mir durch den kopf schoss und ich dachte, dass ich das gleich ma fragen, für leute die nur ne 3 beinige duo led habe...

Finde die Schaltung eine sehr interessante Idee der Lüfterüberwachung...  :bestens:

Habe mich deshalb auch entschlossen das ganze nachzubauen und zwar in vierfacher Ausführung.

Ich bin nur beim Layouten der Platine an zwei Fragen hängengeblieben:

1. ist mit "Sig" die Signalleitung der Lüfter gemeint?
2. ist es möglich einen Schalter zw dem v+ anschluss und dem ic einzubauen?

MfG Tobe

du hast schon den titel des threads/tuts gelesen?

das dingens reagiert nicht auf die lüfterumdrehung, sondern auf spannungen... an SIG kommt eine spannung 0-12v an, und das wird in "farben" umgewandelt.. von 0 = die eine bis 12 = die andere...

der schalter dürfte funktionieren..

für ne lüfterüberwachung gehste ins board "lv2 weiterentwicklung" da gibts den thread glaub "stillstands modul" und gr@fx2 hat da was zusammengebastelt.

b0nze

edit: welcome on board  ;D

hm, dann bin ich jetz mal komplett verwirrt  ???
was kommt denn dann an den v+ anschluss?

Da kommen +12V dran. An Sig kommt einfach nochmal der + Kanal einer LS. Jetzt kannst du anhand der Farbe erkenne, wie weit du die LS aufgedreht hast, das heißt, mit wieviel Volt der Lüfter läuft  ;D

Skull

alles klar, thx

werde das ding dann mal etwas umbauen und berichten ob's in flammen aufgegangen is...

Jo, falls du nach einer Stillstanfsanzeige gesucht hats dann hier (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=807)  :bestens:

Skull

skull hats richtig gesagt..

vcc bzw. v+ da kommt der saft rein :) 12v
an sig einfach eine analoge spannung.. welche dann in "farben" umgewandelt wird.. eigentlich in ne pwm (einmal invertiert, einmal nichtinvertiert)

was willste da verändern?

das mit dem stillstand-dingens hat dh2mr gebaut:
gugste hier (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=807)

b0nze

edit: man skull!!! .. ich habs trotzdem auch noch geschrieben..

wie viel saft braucht denn das ganze?

Die Spannungsanzeige mit einer Duo-LED wird mit 12V betrieben

Aber ist doch eigentlich garnichtmal so schlecht die idee.
Signalleitung vom Lüfter, Pullup auf V+, begrenzungswiderstand in reihe, kondensator auf masse, schon hat man ne einigermaßen brauchbare "...spannung von 0-12V..." ;) Sollte man wirklich mal ausprobieren

Das Lüftersignal zieht Pro Umdrehung das Tachosignal 2x auf masse (!) also opencollector. deswegen der pullup. notfalls müsste man noch die grüne seite der LED mit der roten tauschen, damit die farben stimmen.

nein ich mein, wie sich das dann auf die 12V und die dazugehörigen A auswirkt. also wie viel die schaltung 'verbraucht'

1l auf 20betriebsstunden ;)

ne.. also die leds werden wohl am meisten brauchen


b0nze

boar.... das hat mir jetzt aber viel gebracht  :headcrash:

du weisst, doch was ne led braucht? also ich schätz so maximal 50 mA.. aber eher weniger.

warum eigentlich?


b0nze

Ja Bonze hat Recht  ;D

Wenn du das Ganze nicht grad mir einem Akku betreiben willst, dann ist das doch total egal... :)

Hier mal das Datenblatt (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/173070-da-01-en-4093.pdf) vom IC für dich  ;D

Skull

hallöchen hallöchen

ich hab da mal ne frage wegen der steuerung...
ich würde die gerne nachbauen als spannungsanzeige meiner lüftersteuerung
ich habe mir von noiseblocker die 100 ohm potis bestellt http://www.blacknoise.de/shop/msidaLzIndT5tvX-/de_DE/produkt/id_is_70812_and_NB-Vario_Drehpotentiometer_-_schwarz.html ...kann ich mit diesen potis ,über den schaltungs eingang SIG,eigentlich auch die schaltung ansteuern damit die LED so leuchtet wie es im TUT beschrieben wird?? oder brauch ich dafür andere potis??? möchte nämlich mit diesen potis direct den lüfter ansteuern und vom +V ausgang des potis eine weiche zum SIG eingang der schaltung legen

hoffe ihr könnt mir helfen
MFG Nighty

Mal abgesehen davon, dass sich ein Poti eh nicht so gut zum Regeln eignet, dürfte das kein Problem sein.

Denn wenn der Poti es hinkriegt, dass sich der Lüfter langsamer dreht müsste ja am Lüfter ne kleinere Spannung anliegen.

Allerdings kann das Poti nie bis 0V runterregeln (außer es ist ein schalter integriert), also musst du mal gucken, ob sich die Spannung so weit runterregeln lässt, dass sich das bei der Duo-LED bemerkbar macht

naja das wollt ich ja wissen bevor ich das zeug für ne 4 kanal kaufe ^^...wie gesagt 100 ohm poti...aber soll eh nich bis 0 volt

ich glaube, das wird gehen.. du musst halt das + vom lüfter mit dem sig verbinden..

das, was mir probleme bereitet, ist, dass poti + fan in reihe geschaltet sind (warscheints) aber das dürfte nicht groß stören..

musst es halt mal ausprobiern..


b0nze

jo dann ma bestellen und testen ^^

@ bonze...so hab ichs mir auch gedacht...den regelstrom für die steuerung entnehme ich dem jeweils äußeren fuß des potis...inner mitte is ja +12V vom NT ...wehe das funzt nich...dann spring ich  :'( ;D ;D

so hatte eben mal genug zeit, das ganze nachzubauen
eine frage noch:
ich hab auch ohne den Widerstand vor der LED ~2,4v, also für die DuoLed noch nicht tödlich. Warum ist dann in der Beispielschaltung 1kOhm drin, wenn eigentlich die gleichen Bauteile verwendet wurden wie bei mir?

also du hast das ding laufen, ohne led?

ich würd dazu nur sagen: pwm effekt

auf deinem multimeter stellt sich der mittelwert der pwm-spannung ein jedoch: würde in der 12v welle vom gatter deine led mit sehr viel mehr als 20mA geflutet was das gatter nich gefällt und der led auch nicht.. manche schwören ja auch "pulsen is besser" aber schone das gatter und die led (damit deinen geldbeudel) und mach den 1k rein ;)

;D

gut nacht
b0nze

so hab alle schaltungen feddich aber blende der lüftersteuerung is noch nicht fertig
habe die schaltung allerdings schon mal provisorisch zammen gebaut
funzt ohne probleme lüfter dreht willig hoch und led geht von rot auf grün
getestet mit einem noiseblocker S3...sieht einfach nur geil aus der effekt der kleinen duo ^^
ich bin sehr zufrieden
die erste schaltung beanspruchte etwa 1 1/2 std. die weiteren waren jeweils in knapp einer halben std. fertig
nach dem fertig stellen werd ich ne digicam besorgen und mal n mini-vid machen

die blende übrigens wird dank connections per cnc-fräse die poti und led bohrungen erhalten :o ;D

lol nee ^^

wird gemacht ^^


soo der 1kohm ist drin - nur jetz folgendes problem: die led (3-beinige duo) leuchtet dauer-orange, außer kurz nachm einschalten, da isse rot...wirklich grün wird die aber nicht, auch wenn ich die LS voll aufdreh (muss vielleicht dazu sagen dass die ls je nach gemessener temp automatisch die spannung hochdreht, bei normalem betrieb sinds ca 11v -> eigentlich grün oder?)

kann man das teil dann per widerstand oder so noch justieren?

ich habe da mal so ne ganz blöde frage
ich welche Kategorie habt ihr das überhaupt eingeordnet ???
ich kann das nirgendwo finden  :headcrash:

[Extension@edit] Upps, ab sofort unter Elektronik/Sonstiges[/edit]

OK, erstmal Hallo an alle hier im Forum.

Zu Anfang sei gesagt ich hab wenig Ahnung von Elektronik, möchte aber trotzdem die Steuerung nachbauen. Dazu 2 Fragen:

1. Ich bin mir zwar fast sicher das hier kein Spannungsdrop entsteht, aber lieber nochmal nachfragen. Die Steuerung wird ja über ne extra 12V Leitung gespeist und außerdem wird nach der Lüftersteuerung parallel der Strom des Lüfters abgenommen. Also folglich kein Spannungsdrop, oder doch???

2. Frage: Ich will eine DuoLED mit blau und grün verwenden. Leider find ich aber keine LED mit 3 und erst recht keine mit 2 Beinen, die blau/grün ist. Bis jetzt hab ich nur sowas hier (http://www.realstyles.de/index.php?auswahl=produkt&rubrik1=Ultrahelle+LEDs+5mm&rubrik2=Rainbow+%2F+RGB+LED&rubrik3=&rubrik4=&Sprachzeile=deutsch&Portoland=&ue=&up=&agb=&usernummer=1162047-37232424&Nummer=715&sortimentnummer= .) gefunden
Wer zu faul zum klicken ist: Ist ne RGB Diode (grün blau rot) mit 4 Beinchen.  Jetzt zur Frage: Weiß jemand wo ich ne grün/blau Diode her bekomme. Am besten mit 2 Beinchen, da ja BZZZ mit der 3beinigen Probleme hat.

Ansonsten würde mich interessieren, wie ich die RGB Diode einbauen muss. Sind da 3 Beinchen die Anoden für die jeweiligen Farben und ein Beinchen ne Kathode? Dann müsst ich einfach die beiden Anoden finden, die für grün und blau zuständig sind und die Kathode mit Masse verbinden, oder? Muss ich nen anderen Widerstand verwenden als den 1kOhm? Die RGB wird nur mit 2 Volt angegeben, Ampere find ich keine und ein Datenblatt find ich auch nicht. Bei der DuoLed aus dem Tut steht was von 2,0 bzw. 2,2 Volt bei Reichelt im Datenblatt bzw. bei Conrad auf der Site. Müsst also auch bei der RGB mit 1kOhm passen, oder? Außer die RGB braucht so enorm viel Strom, was ich mir aber nicht vorstellen kann.

Hoffe jemand kann mir helfen.

also zu 1tens:
es wird durch den anschluss des dingens sicher nen spannungsdrop geben so im 0,001-0,01 volt bereich (geschätzt) *g* nein... es gibt keinen spannungsdrop (auf unserem niveau)

zu 2tens:
- ich würde überhaupt gar keine blau/grüjn mischung nehmen, weil du wahrscheints keinen unterschied wirklich feststellen wirst.. rot/grün, rot/blau wäre besser, aber wenn du die rgb hast, kannste ja immernoch tauschen.
- ich stell mir das anschließen so vor: der gemeinsame anschluss mit 1k an den ausgang der schaltung  und die 2 "farben-anschlüsse" kommen an 12v und an ground.
- gerechnet mit 2v an 12v würdest du auf 500ohm kommen.. die 1k sind sicherheit fürs gatter.. richtig schön groß gewählt.

soviel mal jetzt ;) ich hoffe, die unklarheit ist (nicht) gewachsen

b0nze

Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ich werd es mal mit der RGB testen ob man das mit blau/grün auch gut sieht (Würd halt besser zum Rest vom Case passen, und Rot sieht da abscheulich aus.)Ansonsten tausch ich einfach die Kontakte der RGB auf grün/rot um.

Eins hab ich allerdings immer noch nicht so richtig kapiert.
Das Tut hat 2 Anschlüsse für die DUO-LED. Ich soll bei der RGB den gemeinsamen Anschluss von Grün und Blau an einen dieser Anschlüsse klemmen. Dann soll ich mit einem der Farbanschlüsse, sagen wir mal mit dem Blauen, auf den zweiten Anschluss am Tut gehen. Und den Anschluss von Grün soll ich auf Ground legen. Stimmt das so?

Ansonsten weiß ich nicht wofür der 2. LED Anschluss am Tut dran ist. Nach dem was du geschrieben hast, versteh ich das ich nur den gemeinsamen Anschluss am Tut anschließe und dann die beiden Anderen Anschlüsse ohne das Tut dazwischen an die 12V und an die Ground Schiene von NT anschließe. Wie gesagt, ka von Elektronik, aber dieses Szenario halte sogar ich als Laie für Schwachsinn, oder bin ich doch bekloppt?

Ich würds so machen:

Blau an den einen Ausgang der Schaltung
Grün an den anderen

Wenn die einzelnen Farben eine gemeinsame Kathode haben:
      Das gemeinsame Beinchen über R4 an Masse

Wenn sie eine gemeinsame Anode haben:
      Das gemeinsame Beinchen über R4 an +12V [gelöscht durch Administrator]

NEIN ;)

ich hatte es hier geschrieben und auf eintrag... dachte wär abgeschickt.. jeztt komm ich zurück und da steht dass es einen beitrag gab...


ich hatte nen denkfehler...
und so wie ast dat da hatte hätt ich es nach überlegung auch gemacht ;)

b0nze

Und R4 entspricht dem 1kOhm Widerstand. Jetzt hab ichs gefressen. Nochmals vielen Dank, werd mich dann in der nächsten Zeit ans Basteln machen.

ah fehler gefunden  :headcrash:

bei den beiden 22kohm widerständen, die untereinander kontakt haben sollten, hab ich n tröpfchen lötzinn vergessen -> kein kontakt -> dauerorange
jetz klappts auch mit dem grün ^^

Ich würde gerne die Schaltung nachbauen, habe da noch eine kleine Frage:

Gibt es eine Möglichkeit wie bei der "LED-Treiber LM3914" die Schaltung zu verändern um den unteren Wert auf 5 Volt einzustellen. D.h. ein Anzeigebereich von 5 bis 12 Volt. Da 0 bis 5 Volt bei Lüftern eher selten vorkommt.  ;)

Du musst einfach überall, wo an der Schaltung Masse anliegt,
Masse mit 5V ersetzten.
Dann solltest du aber darauf achten, dass die Eingangsspannung nicht unter 5V fällt, weil ich nicht weiß, wie der IC das verkraften würde.

kann man das eigendlich als Virsualisierungskomponente für die LV2 hernemen? :idee:


[exti@edit] ja, warum nicht ?[/edit]

Hi Leute,

also ich hab jetzt mal die Schaltung nachgebaut.Sieht eigentlich genauso aus wie auf dem Bild.Trotzdem leuchtet die LED nur grün :(.Weiß zufällig jemand,was ich falsch gemacht haben könnte,oder was ich anders machen kann?

Danke schon mal im Vorraus.

wenn das genau so aufgebaut wurde, dann kann ja nix falsch sein  :idee:

vielleicht:
lötbrücke (am linken teil der schaltung)
fehlende lötbrücken (stromversorgung)

mehr als sowas kann man nicht sagen.. dazu müsste nen pic (richtige auflösung) da sein..

b0nze

3/4 JUHUUUUUUUUUUUU 1/4 VERFLUCHT >,<

Lüftersteuerung is feddich und funzt auf 3 kanälen wunderbar...bei dem 4. Kanal für diesen Lüfter hier .... http://www.listan.de/shop/shop.php?mode=show_detail&lang=de&group=263&sid=ad9990e57b1f7de3ff89476bd44c5596&s=&id=1041&idgr=9
(sry weiss nur net wie das mit dem hyperlink einfügen geht) ....hat es mir etz 2 mal hintereinander die potis zerlegt....wenn ich den rechner anmache (kanal is auf kleinste leistung)
läuft der lüfter NICHT (leds vom lüfter leuchten net) an und wenn ichs poti hoch drehe fackelts kurz an dem poti richt leicht verbrannt und duo led bleibt auf rot....

weiss jemand von euch ob dieser lüfter MEHR als 3 watt verbraucht ?? das poti is nämlich nur für diese wattzahl ausgelegt

mfg  NIGHTY

Hi Leute,

also ich habe nochmal alles überprüft.Habe zwar keinen Fehler gefunden, aber die Schaltung noahmal neu zusammen gelötet,ohne Erfolg  :'(.Ich werde mir nochmal die Sachen bei Reichelt bestellen und mir eine eigene Platine ätzen.Dann können wenigstens keine Lötbrücken entstehen.Naja, ich melde mich dann nochmal wenn es soweit ist.  Bis dann.

                                      Th3Fl@sh3r

Ich bin ja als Tut-Schreiber interessiert daran, dass alle nachgebauten Schaltungen auch funktionieren. Allerdings kann ich aufgrund deiner Aussagen den Fehler nicht erkennen. Wie wäre es denn mit einem Bild der Vorder- und Rückseite der Platine?

is schon verklebt (kaltgeklebt und nicht leitender kleber ^^)
sieht so aus wie die erste schaltung die ich auch getestet habe...is alles gleich.....
am anfang wurde die led auch leicht grünlich...lüfter war aber noch net an ....dann schmorte poti wech und led wurde wieder komplett rot
btw...hab nimma digicam um überhaupt bild machen zu können  ;D...lüfter hat auch kein schaden läuft atm über 5 volt leitung

achja....laut dem ohmschen gesetz verbraucht der lüfter 2,4 watt (12volt 0.20 A)...mit schaltung in etwa 2,6 watt ....poti is aber schon bei hälfte der regelstrecke abgefackelt

wie hast du denn überhaupt das ding verschaltet? isses nur nen 3 watt poti? ist der poti in reihe geschaltet? oder ist der poti nen spannungsteiler... wieviel ohm denn?

dadurch, dass der poti nur teil-belastet wird, da kann dann ja auf weniger strecke diese 3 watt abfallen.. und das mag er ja nicht.. aber dazu mehr infos.

b0nze

öhm....http://www.linkgunlamers.de/files/schaltung.jpg

hab mal zeichnung gemacht....das vernezte potis is das was tot ist...alle anderen potis sind genauso geschaltet

das poti hat 100 ohm und max 3watt habe mit der schaltung noch einen 120 am laufen..selbes poti selbe verkabelung...lüfter verbrauch 2,18 watt (noiseblocker sx1 120mm)

das is das uebliche problem... genau deswegen reden wir uns hier gern den mund fusselig, das man nicht einfach nur ein poti zum regeln nehmen soll, sondern wenigstens die einfache transistorsteuerung baut!

um deine frage zu beantworten, die uebrigens leider auch nicht unbedingt in diesen thread gehoert, ja vermutlich zieht der luefter einfach zuviel leistung. je nachdem wie die LEDs versorgt werden, benoetigen die im schlechtesten fall schon fast 1 Watt an leistung (zusammen mit den vorwiderstaenden) dann noch der luefter und los gehts.

grade die einschaltschwelle ist auch der kritische punkt! die belastbarkeit des potis verteilt sich auf die gesamte kontaktflaeche und beim 'andrehen' benutzt du davon vielleicht gerade mal 1/4, das heisst die kurze strecke kann dann auch max 1/4 der eigentlichen belastbarkeit aufbringen muss aber alles an leistung wegschaffen, was der luefter nicht abkriegen soll ->ergebnis = *bruzzel*

grunz  :headcrash:
hab doch da an genau so einem poti noch nen 120er (2,2 watt) dran...bei dem is alles roger
aber blub...hab irgendwie net grad grosse lust nu auch noch ne transi steuerung zu klempnern...mir tun noch die pfoten von der jetzigen schaltung weh (blasen) :laugh:
aber nun gut... muss wohl n neuer lüfter her -,,,,,-

Hallo,
ich wollte mal Fragen ob sich die Schaltung auch als Batteriepack Prüfer für 12V misbrauchen lässt (10 Zellen gute 12 V)?

Jedoch brauche ich dort nicht den Messbereich bis 8V, also einfach mit nem LM 12V in 9V umwandeln und an Masse legen?

Kann ich die Spannung des Batteriepacks (10 mignon Akkus NiMH) auch als  Vesorgungspannung nehmen, also identisch zur messenden Spannung?

möglich isses..

wenn du nur den bereich ab 9v haben willst, masse auf das niveau von 9 volt legen. .da nimmste besser ne zenerdiode mit nem begrenzungswiderstand..

die gleiche spannungsquelle (batterie) kannste schon nehmen, doch muss da auch ne zener diode hin..
da die anzeige ja immer relativ (prozentual) dann arbeiten würde.. würde spannung um 10% runter gehen, würde die schaltung auch 10% weniger spannung bekommen = kein effekt.

aber für den praktischen sinn wäre doch nen lm3914 sinnvoller, denkste nicht?

b0nze

Um b0nzes Aussage noch etwas zu bekräftigen: Prinzipiell legt man ja nicht nur einfach + und - an die Schaltung, sondern damit auch die Referenzspannungen (quasi die Ober- und die Untergrenze). Wenn du nun eine 12V-Referenz hättest, könntest du auch den Spannungverlust der Akkus beobachten. Da du aber die Schaltung sicherlich mit der Akkuspannung fütterst, liegt die Signalspannung immer auf 100% der Batteriespannung, daher leuchtet die Diode permanent grün.
Anderer Lösungsansatz, der meines Erachtens funktionieren könnte: Bau einen Spannungsverdoppler auf, an diesen hängst du einen Festspannungsregler 7812. Dieser stellt dann die Referenzspannung her, die Signalspannung ist dann die Akkuspannung, wie gehabt also.

Die Spannungsverdopplung kann man sich auch schenken. Da würde ich eher mit einem Festspannungsregler (für 9V z.B. 7805) eine konstante Versorgungsspannung für die Schaltung erzeugen und an den Signal-Eingang die Zellen mit einem Spannungsteile hängen (z.B. Verhältniss 1:1, so dass bei 9V max. 4,5V übrig bleiben, was natürlich unterhalb unserer 5V liegt).

Hervorragende Idee, einfach und nahezu genial.  ;D

Für alle, die es nicht verstehen, hier mal eine Skizze:
(http://crawler.curz.com/duoled/akkuspannung.GIF)

Danke für die Antworten. ;D
Das mit dem Festspannungsregler kapiere ich.
Ich habe noch jeweils einen 78L08 78L09 78L10 mit 8V 9V und 10 V bei 100maH.
Die gehen doch (Conrad Bestell Nr. 182354, 183040,183270)?

Da nehm ich am besten den 10V (? bester Wirkungsgrad) und häng den vor den Versorgungseingang.

Dann kauf ich einen Spannungsteiler und häng den vor den Signaleingang?

Wird natürlich alles mit der Batterie gespeist.

Ich könnte doch auch alternativ  einen zweiten 8V Festpnannungregler an die Masse legen??

Also laut deiner Skizze, einen 7806 (6V ?), an Batterie Plus, Ausgang in Versorgungseingang der Schaltung.
Masse an Batterie - (Masse).

Und dann einfach jeweils einen 10kOhm Widerstand nehmen, und den zwischen Signal und Masse klemmen?

Ich bin nicht so firm im skizze lesen , ich verbinde doch nicht die beiden widerstände?
Ein 10k geht an Plus, einer an Minus?
Richtig?

also an das Minus der Batterie kommt ein 10k, Masse der Schaltung, plus der Masse vom Spannungswandler.

an das Plus der Batterie kommt der Spannungswandler und ein 10k der zum Signaleingang geht?

Du musst mindestens 2V Reserve einplanen, die am Festspannungsregler als "Verlust" anfallen. wenn du 10V und mehr Messen willst, würde ich auf die 8V-Variante zurückgreifen.

Zum Schaltplan: Masse ist der Minus-Pol der Batterie, und die beiden Widerstände lötest du zusammen, so das du das Schema
Pluspol -- 10KOhm --|--10kOhm -- Minuspol hast.
                                |-->U/2

Da du durch den FSR einen Spannungsverlust hast, muss natürlich das einganssignal der Schaltung niedriger sein als die Spannung vom FSR, mit dem die Schaltung betrieben wird. Diese Anordnung der beiden Widerstände (--> Spannungsteiler) sorgt dafür, das die SPannung im Verhältniss 10K:10K geteilt wird, du also in der Mitte genau die Hälfte der Zellspannung abgreifen kannst.

Ich glaub ich habs verstanden vielen dank :)
Jetzt kann ich deine Schaltung lesen  ::)
hoffe ich ???

"Da du durch den FSR einen Spannungsverlust hast, muss natürlich das einganssignal der Schaltung niedriger sein als die Spannung vom FSR, mit dem die Schaltung betrieben wird. Diese Anordnung der beiden Widerstände (--> Spannungsteiler) sorgt dafür, das die SPannung im Verhältniss 10K:10K geteilt wird, du also in der Mitte genau die Hälfte der Zellspannung abgreifen kannst."

Aber der 7806 gibt doch 6V aus wenn meine Zellen voll sind haben die doch locker über 6V, nach teilung??

Der 8V ist dann doch optimal, na ja kauf mir noch nen 7806, wenn ich schon losfahr  der ist doch aber überdimensioniert,es reichen doch die kleineren Bauformen und wie gesagt 8V sollten doch optimal sein bei 1:! Teilung am signaleingang?



Die Schaltung dürfte/sollte doch nicht viel ziehen?

Apropos gibt es noch sparsamere Led`s, für unsere Schaltung?

diese leds heißen low-current leds.. wär hätts gedacht (wenig strom leds) [diese S****ß icq spams!!!!!!!!!!!!]
als spannungsteiler kannste je nachdem auch einen festwiderstand + doppel so großen trimmer nehmen.. damit kannste dann ganz genau einstellen, wo das ding am hellsten leuchten soll..

von zener-dioden kann ich hier keinen begeistern? sind die da zu ungenau? :(

(die einheit um strom zu messen heißt milli-Ampère oder Ampère.. aber bitte keine h anhängen.. das wäre dann mit zeit multipliziert ;))

b0nze

Ok die Schaltung funktioniert, danke :D

Aber mit dem 6V r LM 7806 zeigt er kaum differenzen im oberen bereich?

Mit dem 7808 wird es besser, bei 13,5V (keine Last, nur die Schaltung) ist er Grün, bei 10,8 ganz leicht Rot bei 8,x röter, deutlich erkennbar, darunter wird die LED schwächer, aberda ist der Akku eh schon tief entladen.

Hat noch jemand vorschläge bezüglich des LM´s oder der Wiederstände, anderes Teilungsverhältniss?

Mit den 78l08 hat es irgendwie garnicht gefunzt, die LEd wurd nur heller oder dunlkler, vielleich tmein fehler beim löten?

öhm kann mir mal bitte einer von euch sagen wieviel watt der arctic cooling vga silencer rev2.0 verbraucht ??? will den gern mit der steuerung ansteuern...leider finde ich selbst bei  ac  keine daten über den kühler nur über einen der neueren...und der verbraucht 3.6 -,,,- ^^

Falschen Thread gewählt? Das ist nur eine Visualisierungsschaltung, keine Lüftersteuerung.

kann man statt der 4 NAND gatter auch 4 Invirter nehmen

ach ja die gatter C und D Kürzen sich doch weg ( mein Digitalelektronik Lehrer hat das zumindestens gesagt.)

sollte kein problem darstellen.

das mit den gattern stimmt im prinzip. warum das so gemacht wurde kann ich mir grad nicht denken, allerdings sind ja 4nands drinne, wäre doch schade wenn man eins überließe ;)

also kann ich einfach en Inverter verwenden und die 2 gatter wegkürzen also kann ich den 7414 nehmen und mit 5V betreiben ??

... womit dein Lehrer zweifelsohne recht hat. Verbindet man die beiden Eingänge eines  NAND, erhält man daraus ein NOT, zwei NOT hintereinander bedeutet doppelte Negation, also kehrt sich der Zustand zweimal um: H->L->H bzw. L->H->L. Die beiden Gatter IC1.C und IC1.D wurden quasi nur als nicht invertierenden Puffer verwendet, IC1.B als invertierender Puffer. Außerdem sollte man digitale Eingänge von Gattern nicht unbeschaltet lassen, wer weiß was die sich darüber einfangen ;-)
Letztendlich entstand die Schaltung unter Ausnutzung des gesamten ICs, das erste Gatter um eine Schwingung zu erzeugen und die letzten drei um die LED zu betreiben.

Kann man?  :o Bei Gatter B, C und D ist das sicher so, keine Frage. Nichts anderes erreicht man ja, wenn man wie oben angesprochen beide Eingänge des NAND-Gatters verbindet. Bei Gatter A  sind die Inputs auch verbunden, also wurde auch ein NOT hergestellt. Warum wurde nun ein NAND verwendet und kein NOT? Leicht zu erklären. Das NAND-Gatter ist neben dem NOR vermutlich das universellste Gatter, da sich aus diesen beiden jede gewünschte digitale Verknüpfung aufbauen lässt. Üblicherweise findet man dieses leichter in den Bastelkisten fleißiger Digitaltechniker. ;D

Die Schaltung soll ja eine Spannung zwischen 0 und 12V visualisieren, wenn du nun einen 7414 (sechsfach NOT, war och richtig, oder?) mit 5V verwendest, darf die Signalspannung auch nicht über 5V liegen. Also könnte man diese Signalspannung (sofern sie über 5V liegt) über einen Spannungsteiler verringern.

Wurde der NAND-Baustein nicht gewählt, weil er integrierte Schmidt-Trigger hat?

wenn das nicht jeder Logikbaustein hätte wärs kein Logikbaustein :bestens:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209241.htm

Ich dachte, dass das kein Muss für einen Logikbaustein ist,
und die, die keine haben, im mittleren Bereich der anliegenden Spannung, einfach nicht wissen, ob sie nun High oder Low sein sollen ::)

Wohl falsch gedacht...

Hi Leute,

also bei dem einen Lüfter hat jetzt alles geklappt.Jetzt wollt ich mal fragen,ob das auch bei einem Lüfter funktioniert,der seine Geschwindigkeit selbst regelt,Terma-Control halt.Der ist bei mir in meinem Netzteil und dann würde ich sehen,wei schnell der sich grad dreht (welche Spannung dort anliegt).Geht das überhaupt?Was für eine Rolle spielt eingentlcih das Tachosignal?Wenn das alles geht,muss ich da noch was an der Schaltung ändern?

Danke schon mal im Voraus. Th3Fl@h3r

die schaltung nutzt dir (wie uebrigens auch die led-bargraph-geschichte) nichts in verbindung mit solche selbstregelnden lueftern. das problem ist, das du ja mit den hier vorgestellten schaltungen im prinzip eine spannung misst, die luefter die sich selbst regeln tun das aber intern, das heisst wenn überhaupt müsstest du sie oeffnen und auf der kleinen platine im innern die stelle finden, wo du die sich ändernde spannung 'abzweigen' kannst...

das tachosignal bringt dich hier nicht weiter, da dies ein gepulstes signal mit veränderlicher frequenz ist. die auswertung dieses signals gestaltet sich um einiges schwieriger...

Sind die Lüfter in NTs denn wirklich selbstregelnd?

Ist da nicht ne kleine Steuerplatine drauf, die die Temps an den KüKös misst und dann die Lüfter regelt?

Wenn es so ist, müsste die Schaltung doch auch dort funktionieren.

Einfach auch an den geregelten Plus-Pol der Platine löten (vorsicht vor 230V).

@ast: da hast natuerlich recht! das mit dem NT hab ich gar nich so wahr genommen... da sitzt tatsaechlich die regelelektronik oft ausserhalb des luefters am kuehlkörper oder ähnlichem. hier könnte man dann einfach den pluspol des luefters ueberwachen, soweit es keine pwm-regelung ist.

Hi,

danke für die schnelle Antwort.Da ist jetzt nur ein Missverständnis.Der sich selbstregelnde Lüfter in meinem NT habe ich ja eingebaut und den alten rausgehauen,da ich als Modder ja einen blauen Lüfter drin haben wollte,der seine v selbst regelt ;D.Ja,und deshalb kommt jetzt  bei mir aus dem NT noch das typische 3 Pin Kabel vom Lüfter raus,der ans Mainoard geht.

So betrachtet hat also Falzo recht,das das nicht geht,oder gehts doch.Angenommen es geht nicht anders,weiß jemand wo/wie ich die Stelle zum abzweigen finde?

Th3Fl@sh3r

Wenn der Lüfter in sich eine eigene Elektronik hat (wie Falzo schon beschrieben hat) kann man dann den Messpunkt NICHT an der + Leitung abzweigen. Man müsste ihn dann innen abzweigen, richtig. Wo man den jetzt genau findet, kann man eigentlich nicht sagen. Was willsten für ne Antwort darauf? Oben links, etwas weiter rechts, inner mitte ? ;) Eventuell müsste man sich die ganze Elektronik mal angucken. meist ist das aber alles SMD und dadurch nicht so einfach.

Wenn der Lüfter sich selbst regelt, wieso musst du ihn dann am Motherboard anschließen?

Und mal ne algemeine Frage:

Wo sitzen bei richtigen selbstregelnden Lüftern eigentlich die Temp-Fühler?

meist sind die direkt am platinchen das in der mitte sitzt verlötet und gucken dann son halben cm in den luftstrom...

Hi,

um euch mein Problem mal ein bisschen näher zu bringen hab ich mal ein Picture von dem Lüfter gemacht.Das beantwortet auch die Frage Ast (wo der Temp. Fühler sitzt) und zeigt gleich wie er aussieht.Vielleicht kann ja jemand von euch mit der Platte was anfangen :bestens:,ich jedenfalls nicht :-\.Ok,dann lass ich die Fragen von vorher einfach mal im Raum stehen und hoffe,dass noch jemanden was dazu einfällt.Werd jetzt mal nem Multimeter an den Lüfter gehen und allemöglichen Sachen abchecken.

Bis dann. Th3Fl@sh3r [gelöscht durch Administrator]

schönes ding. zunächst wär interessant was genau auf dem chip steht, das laesst sich auf dem foto leider nich so genau entziffern... ansonsten könntest du tatsaechlich mit dem multimeter zB an den dickeren lötpunkten gegen masse die spannung messen, wenn das eine voltzahl zwischen 0 und 12 volt ist, die sich ändert, wenn sich auch die drehzahl ändert bist du quasi fündig...

eine alternative wäre evtl. die spannung direkt am temp-fuehler abzugreuifen, da dieser auch nur als spannungsteiler arbeiten duerfte. hier stellt sich dann allerdings die frage in welchen grenzen sich eine spannungs#nderung vollzieht und wie man die schaltung zur auswertung darauf anpassen kann
(hier im thread stand schon einiges zum thema ober-/untergrenze und zum lm3914 steht das direkt im entsprechenden tut)

Mal nebenbei:

Ich vermute, du könntest den Lüfter auch im NT mit Strom versorgen.
Es mag ja nicht besonders störend sein, wenn da ein Kabel aus dem NT hängt, aber das Non-Plus-Ultra ist es nicht...

Wenn du das Kabel rausgeführt hast, weil im NT kein Dreipoliger Stecker ist, dann kannst du den Lüfter doch auch einfach am 2-poligen Stecker des alten NT-Lüfters anschließen.

Die gelbe Ader ist ja nur für das Auslesen der Drehzahl zuständig.

Wenn du genau das wolltest, vergiss einfach, was ich gesagt habe.

Hi

Das mit dem Raushängen des Kabels ist mir eigentlich egal,da ich es ja ehh gut im Case versteckt habe.ABer nochmal zu dem,was Falzo gesagt hat.

Das mit dem Temp. Fühler abmessen hatte ich auch schon gedacht.Hatte nämlich überlegt,dass der T. F. ja einfach nur ein Heißleiter sein könnte der halt einfach bei Wärme mehr Spannung durchlässt:Hatte mir aber dann gedacht,das der whrscheinlich auf so geringe Temp unterschiede gar nicht erst anspringt.Nach dem Messen hat sich die Überlegung eh in Luft aufgelöst.Da liegt immer die selbe Spannnung an.Werde dem Problem wharscheinlich aus dem Weg gehen.Werde mir einen blauen Lüfter ohne Therma Control kaufen und eine externe Lüftersteuerung ranbauen.Dann kann ich von der ja die Spannung abzweigen und dann hab ich das selbe Prinzip.Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage:könnte man auch irgendwie die Thermaconrolfunktion bei meinem Lüfter "abschalten"?z.B. in dem ich einfach den Fühler abmache und ohne dem grünen Teil wieder zusammenlöte?Da fehlt mir ein bisschen das Verständnis über die Funktion wie so ein Lüfter funktioniert,oder besser  der Fühler.Vielleich könnte  mir ja kurz jemand das erklären,ohne groß vom Thema des Threads abzuweichen.Bei der externen Lüftersteuerung schwebt mir das Reichelt Modell mir der Bestellnummer "LÜFTER-REGLER" vor.Weiß jemand ob der den Lüfetr stufenlos regelt oder wirklich so wie es dasteht (bis 20° ca. 5,5V,-30° ca.9.5V ...).
Stufenlos wäre natürlich besser aber wenn es nicht anders geht dannist das auch ok.Als Lüfeter werde ich wahrscheinlich den "CMT ALF-8BL" nehmen.Den hab ich schon und ist eigentlich ganz ok(schön leise,guter Durchsatz und schön blau),keine Schleichwerbung ;D.Ok,ich glaube ich habe genug geschrieben und ein bisschen von Thread-Thema bin ich zum Schluss auch abgewichen.Dann wäre ich euch sehr dankbar,wenn ihr mir meine Fragen beantworten könntet.

Vielen Dank trotzdem schon mal im Voraus.

Th3Fl@sh3r

sorry für noobige frage aber wie muss ich das ding anschliessen ??

V+  (12V???)
sig  (variable. anzuzeigende spannung???)
gnd  (masse das is schon klar)

Ja, so klappt das...

hey hab da mal ne frage

und zwar will ich mir ne Lüsteu bauen, mit einer Duo-Led anzeige (in meinem Fall Blau/Weiss, mit 2 LED's) und Poti

ich werde die No Drop Lüsteu V2 bauen, und sie mit der DuoLed koppeln, jetzt meine frage:

wenn ich jetzt beim Trimmer der NoDropV2 die Spannung auf 5-12V einstelle, hat es dan auch einfluss auf die LEDs, also das die Blaue LED bei 5V voll leuchtet und dan ein übergang gibt zur weissen bei 12V? oder bleibt das ganze 0V Blau 12V Weiss?

cya Nar

Das hatten wir hier auch schon öffters.
Wenn du willst, dass deine Schaltung bei 5V ganz unten ist,
musst du anstatt Masse an den Anschluss 5V anschließen.
Allerdings solltest du dann darauf achten, dass du dann auhc wirklich maximal bis 5V runter regelst.
ICs sind bei verpolten Spannungen manchmal ganz schön empfindlich.

dan kann ich also bei der LED Schaltung, einfach

+12V (IC Position 14)
Sig (mit der Lüftersteuerung NO DROP V2 bei Fan +)
Masse ( 5V anschluss --->  IC Position 7 und GND)

und dan beim trimmer zur sicherheit 5.5V oder 6V als Mindestspannung einstellen bei der Lüsteu?

Jo, so stimmt das.
Und es reicht denke ich, wenn du die Untergrenze mit einem Multimeter auf knapp über 5V einstellst.
Ein bisschen negative Spannung sollte der IC im Notfall aushalten.
Genaueres steht im Datenblatt.
Du musst es wissen...

demfall vielen dank, und werde mich in nächster zeit mal an die schaltung ranmachen nur erst wen ich geld habe ;) um die sachen zu kaufen hehe

cya

also die ersten teile sind gekommen,  und jetzt stellt sich die frage, da ich 2 kippschalter noch ranmachen will, um die lüfter komplett auszuschalten, und da ich ja nicht unter 5V regeln sollte... geht den das? wahrscheindlich wird es gehen, aber ich will mich mal absichern

Also wenn du den Lüfter einfach von 12V bzw. der angelegten Spannung trennst, könnte es sein, dass das Signal über den Lüfter auf Masse gezogen wird.

Für deine Anzeige sieht das dann so aus, als würden -5V anliegen -> Bye Bye IC

Du könntest deinen Lüfter von Masse trennen, dann würde am Signaleingang deiner Anzeige aber weiterhin, die Steuerspannung anliegen -> LED leuchtet weiter in letzter Farbe

Mit nem 2-Poligen-Schalter könntest du sowohl den Lüfter als auch die Anzeige ausschalten.

dan würde es gehen mit nem 2poligen? den ich hab noch 2polige rumliegen... wenn ich nur die lüftersteuerung abschalte geht meine spannungsanzeige *hobs* (kaputt für alle nichtschweizer) aber wenn ich beide ausschalte gehts?

Edit: mit dem kohlefaser widerstand kann ich meine beiden LED's schalten... da ich ja blau und weiss möchte... kann ich beide leds über diesen widerstand nehmen, muss sie einfach entgegengesetzt polen wenn ich das richtig versstanden habe...?

Mit einem Pol deines Schalters trennst du den Lüfter von Masse und mit dem anderen Pol öffnest du nen Kontakt bei deiner Anzeige.
Am besten die gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode der LEDs.

Dann is zwar die Schaltung nicht aus, aber man sieht nix mehr davon.

Und dein Edit versteh ich nicht so ganz.

also, lüfter von der masse trennen ist klar, aber das mit den Led's trennen? kann man dort nicht die 5V trennen? denn ich muss die Led's (Blau und Weises) so schalten so wie auf dem plan den ich gezeichnet habe... oder liege ich da falsch?

und geht den das eben mit nem 1kOhm Kohlefaser Widerstand bei position R4? [gelöscht durch Administrator]

Achso

Doch so müsste es gehn.

Hi,

ich will mir eine NoDrop_Rev.2_Lüftersteuerung bauen und da würde die Spannungsanzeige mit Duoled sehr gut dazu passen!

Nun bei der NoDrop_Rev.2_Lüftersteuerung ist ja ein Trimmer integriert, mit dem ich die mindest Spannung einstellen kann und jetz wärs natürlich gut, sobald ich mit dem Poti diese Spannung erreiche, sollte die Duo-Led grün leuchten!

Wie kann ich das jetz realisieren, dass ich mit dem Trimmer der NoDrop_Rev.2_Lüftersteuerung die minimal Spannung der Spannungsanzeige mit einstellen kann? Wäre das dann auch noch möglich, wenn ich ein auschaltbaren Poti benutze? Ich will ja nicht, dass mein IC ne negativ Spannung abbekommt!

Falls die Realisierung zu komplex werden sollte, ist es nicht so wichtig, kann auch damit leben, dass die Led nur grün leuchtet, wenn die Lüfter aus sind!

MFG Ghandalf

Das direkt mit dem Trimmer der NoDrop2 zu machen geht vermutlich in die Hose, aber eine Untergrenze kann man ja auch anders festlegen. Dazu hatte sich ja Ast bereits auf Seite 4 dieses Threads geäußert:
Wenn du den Masseanschluss des ICs auf 5V legst, kann die Schaltung auch erst ab 5V anzeigen.

Hi Crawler,

danke für die Hilfe!
Das mit dem 5V als GND hab ich schon gelesen, allerdings will ich Lüfter einbauen, die auch unter 5V laufen sollen, daher wärs net schlecht, wenn ich unter die 5V komme!
Könnte man das nicht mit einem seperaten Trimmer regeln? Ich würde 4 Led's brauchen, kann man mit dem Trimmer dann die Spannung für alle regeln?
Falls es mit nem Trimmer geht, kannst du mir dann sagen, welchen ich da genau benötige und was ich noch alles dazu brauche!

Ich hoffe, es ist nicht zu viel Stress, was ich dir da aufhalse?

Grüße Ghandalf

Also nen Trimmer als Spannungsteiler an den Gnd-Anschluss des ICs halte ich für nicht sinnvoll.
Du könntest versuchen an 5 Dioden an den Gnd anschluss zu hängen.
5 * 0,7V = 3,5V

Dann hättest du deine Untergrenze schon bei 3,5V.
Immerhin etwas ;)

Hi,

also pro Diode fallen 0,7V ab, wenn ich jetzt die 5V Leitung des NT's nehme, könnte ich zwei Dioden nehmen und hätte dann 3,6V, bzw. bei drei Dioden 2,9V?!
Verkraften die Dioden dann 4 von diesen Duo-Led-Spannungsanzeigen? Welche Dioden bräuchte ich dann und müssen die dann in Reihe geschalten werden?

Tut mir leid, dass ich mich net besser auskenn, aber in E-Tech war ich noch nie gut!

Grüße Ghandalf

das mit den dioden an 5 volt wird nicht funktionieren, da die richtung ja nicht beliebig ist! du musst die dioden schon von dem minuspol der schaltung gegen masse laufen lassen. wenn sie gegen 5 volt laufen wuerde sich der drop ja hinzuaddieren, die grenze also nach oben schieben (zB 6,4 Volt) und die Dioden rumzudrehen wuerde halt nicht funktionieren, da sie dann ja sperren.

reihenschaltung ist korrekt, ich denke mit normalen 1 Ampere-Dioden kommst du wohl hin, also 1N4001 oder aehnliche sollten genügen... da dioden ja nahezu nix kosten kannst du natuerlich auch gleich ein paar dickere diode bestellen die so fuer 3 oder 5 Ampere ausgelegt sind...

Hi Falzo,

ja jetz hab ichs auch kapiert! War ein Denkfehler von mir, hab ganz übersehen, dass der Anschluss ja an Masse gehn muss!

EDIT: Hab jetzt mal bei Reichelt gesucht und hab auch die 1N4001 gefunden aber keine über 1A! Welche Diode hat den 3A oder 5A?

standardtype mit 3A ist zB die 1N5400, noch größer fallen mir spontan nur BY228 oder P600 ein...

Hallo zusammen!
Wozu sind die 22k Ohm Widerstände gut, bzw. was muss da für eine Spannung an den Pins des ICs angelegt werden?
Ich möchte einen NTC anschliessen (30 C° Grün, 45° Rot). Dazu will ich die Obere Spannungsgrenze bei 7 Volt anlegen, die untere bei 5 V.
Da sich ja die Spannungen ändern würde ich gerne wissen, ob ich die 22k Ohm Widerstände ändern muss oder die so bleiben können.
Was passiert wenn SIG unter GND fällt? Geht der IC kaputt?

R1 ist nur ein Widerstand, der das erste Gatter durch Strombegrenzung schützt. Die anderen Widerstände R2 und R3 gehören zum Oszillator, also vorrangig um in Kombination mit dem Kondensator eine Frequenz zu erzeugen. Daher ist bei Änderung der Versorgungsspannung keine Änderung der Widerstände notwendig.
Aber: Die Versorgungsspannung von CMOS-ICs darf zwischen 5V und 15V liegen, mit einer Spannung von 2V (7V Obergrenze - 5V Untergrenze) ist die Funktion nicht mehr gewährleistet. Abhilfe schafft in diesem Fall vermutlich nur die Verwendung eines weiteren OpAmps, der als Spannungsvervielfacher eingesetzt wird. Näheres dazu wurde bereits in diesem Thread besprochen (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=12456.0). Durch solch eine Zusatzschaltung vor der eigentlichen Duo-LED-Geschichte muss eben diese auch nicht geändert werden.
Damit hätten wir noch ein weiteres Problem gelöst: Die Signalspannung kann bezüglich des GND der Duo-LED-Schaltung nicht negativ werden. Wie CMOS-ICs allgemein auf negative Spannungen an den Eingängen reagieren kann ich nicht sagen, ich denke jedoch, dass Spannungen ab -0,5V dem IC schaden würden.

Hallo

Ich habe sehr großes Interesse an dieser Schaltung, allerding nicht für den PC.
Ich möchte damit im Auto das Geschwindigkeitssignal anzeigen lassen.
Da dieses aber keine sich Geschwindigkeitsabhägig ändernde Spannung ist, sondern wie beim Lüfter das Tachosignal eine gepulste Spannung, die mit höherer geschwindigkeit ihre Frequenz zunimmt.

So nun mein Problem: Wäre es möglich dieses Signal durch einen Kondensator zu glätten und dadurch eine sich ändernde Spannung zu bekommen, die dann dazu verwendet werden kann die Duo-LED Schaltung anzusteuern?

Und wenn jawie groß müsste so ein Kondensatro ca sein?

Dankeschön schonmal!

MFG Olli  :bestens:

mit einem kondensator allein wird das nicht klappen, du brauchst dafuer mindestens ein passend berechnetes RC-Glied, also noch einen Widerstand, der den ladestrom begrenzt und so je nach Frequenz des Signals eben, eine passende verzoegerung bietet...

Also ich kenn mich ja damit nicht so aus, aber je nach dem welche Frequenz dieses gepulste Signal hat, wäre die DuoLED-Schaltung ziemlich überflüssig.

(gepulstes Signal) ---<RC-Glied>---> (lineares Signal) ---<DuoLED-Schaltung>---> (gepulstes Signal)

Da könnt man doch evtl, die LED mit nem Transistor oder so direkt an das Signal anschließen.

Hallo zusammen,

ich bin richtig begeistert von dem Aufbau der Spannungsanzeige - würde sie gerne für einen anderen Zweck benutzen... Leider ist mein E-Technik wissen sehr begrenzt.  :P Vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Die Led soll den Spannungszustandes eines 4-Zelligen Batterieverbundes (bzw. Akku) anzeigen. Bei vollen Batterien wären das dann maximal 6,6 V. Wäre sehr nützlich wenn die LED ab 4,4 Volt endgültig rot leuchten würde um das nahende Ende anzuzeigen. Die Versorgung der Spannungsanzeige soll natürlich mit den selben Batterien erfolgen. Aus den bisherigen Beiträgen schließe ich, dass dazu die Spannung verdoppelt werden müsste, um den IC zu versorgen. Außerdem müsste der Signaleingang wenn ich das richtig sehe auf ein konstantes Potential von 4,4 gelegt werden... Ist die Interpretation so richtig ? Hab ich noch etwas übersehen ? Wie wäre das zu realisieren, d.h. gibt es fertige ICs zur Spannungsverdopplung - wenn ja, welche ? Wie hält man die Spannung unabhängig vom Eingang auf 4,4 V - gibt es da auch eine relativ einfache Lösung ?
Wäre echt nett, wenn jemand dazu etwas sagen könnte...

Danke schon mal im Vorraus

Die CMOS-Technik funktioniert zuverlässig in einem Versorgungsspannung von 3-15V, daher brauchst du keine Zusatzbeschaltung zur Spannungsverdopplung. Ich glaube jedoch nicht, dass die Schaltung für dich geeignet sein wird, da die Versorgungsspannung immer gleich der Signalspannung ist, die LED also permanent in einer Farbe leuchtet.

Hallo Crawler,

würde es denn so vielleicht trotzdem funktionieren ?
Der Widerstand R3 und die ZDiode sorgen für eine konstante Spannung von 4,4V.
Am IC lägen dann 13-4,4=8,6V an...

Hallo, mal ne ganz andere Frage:

Mit genau welchem Layoutprogramm ist das geile Layout für Lochrasterplatinen auf der Seite "Spannungsanzeige mit einer Duo-LED" gemacht??

Genau das bauch ich.

Thx
Mario

... und das rücken wir auch nicht raus. Es handelt sich um eine Bauteilbibliothek, die in vielen Arbeitsstunden erstellt wurde, in einer Bildbearbeitung werden dann die Einzelteile zum Ganzen gefügt.

wie schade ......

Kannst Du mir ein anderes empfehlen, dass besonders gut für Lochrasterlayouts ist?

Gruß M

Aber gern doch. Wie Wäre es mit Lochmaster von Abacom?
http://www.abacom-online.de/html/lochmaster.html

Ja Danke, habs probiert und is auch gut.

(Wenn auch nicht ganz so schöne Optik)

hab die schaltung nachgebaut und hab volgendes problem:
wenn der verbraucher (lüfter) angeschlossen ist zeigt die led keine mischfarben also
rot-nix-grün.
wenn kein verbraucher angeschlossen ist fehlt rot also
nix-orang-grün.

weis jemand rat..  vielen dank

Wenn wir davon ausgehen, dass du die Schaltung richtig gelötet hast, bedeutet das wahrscheinlich, dass deine Spannungsregelung nicht sehr stabil ist.

Da du aber weder genauere Informationen über deine Regelug noch über die DuoLED-Schaltung gepostet hast, bleibt es hier leider beim blinden Raten.

hab das problem gelöst. trotzdem vielen dank.

ich hatte einen kondensator paralell zum lüfter. obwohl ich noch ne diode eingebaut hatte schin des dem visualisierungs modul nicht zu gefallen.

hab einfach den kondensator rausgenommen, und jetzt funztz  ;D

sry dass ich so wenig angaben gemacht habe. hab noch keinen gescheiten schaltplan.
wens interessiert ich hab 2x die lm317 + 1x die no drop temp. gesteuerte regelung von hier: http://majer.ch/electronics/FanController/AnalogTemperatureControl/

Hallo ich möcht sowas machen binn aba ein total noob wie mach ich das dann?

... und nun bitte nocheinmal in deutsch, gespickt mit konkreten Fragen und einer Prise mehr Selbstvertrauen... ::)

Also ich möchte wissen wie man das macht so ich weis nicht wie genau das gehen soll

Ganz einfach:

- Bauteile besorgen
- Auf Platine plazieren
- zusammenlöten
- anschließen
- fertig

habe alles kapiet nur wo und wie muss ich es anschliesen

V+ = +12v (gelbe Ader Kabel vom NT)
GND = Massa aka Minus (schwarze Ader vom NT)
SIG = Lüfterspannung (mittlerer Pin am 3pinLüfter Anschluß)

LED = LED

sonst schlicht nach Beschreibung und Bildern platzieren und löten fertig

Angenommen ich kombiniere diese Schaltung mit einer einfachen Lüftersteuerung die über einen 2-poligen Schalter die Zustände AUS - 8V - 12V realisiert. Würde die Spannungsanzeige der Duo-LED dann folgende Zustände annehmen?

AUS: rot
8V: gelb
12V: grün

Anmerkung: Ich würde die mittlere Spannung (8V) nicht über die Differenz zwischen 5V und 12V realisieren (dann wären es ja 7V), sondern über einen Festspannungsregler.

Ja, das sollte funktionieren. Bei 8V wirst du eventuell 'nen kleinen Grünstich reinbekommen, sollte aber kaum wahrnehmbar sein.

Das kommt darauf an, ob du mit Duo-LEDs oder mit normalen arbeiten willst.

?? An welcher Stelle sollte das einen Unterschied machen ??

An der Stelle, wo wir uns entscheiden müssen, wie wir die Treiberstufen bauen. Anders rum wärs nämlich einfacher gewesen, da bräuchten wir nur 2 FETs.

@moerfinator: Am einfachsten geht es, wenn du die Bauteile für die originale Schaltung sowie 2 n-FETs und 2 p-FETs kaufts. Ich mach dir dann einen Schaltplan, wie du die FETs mit dem Rest kombinieren musst, damit die Schaltung deinem Wunsch entspricht.

@MAK wäre da nicht die korrekte Frage ob er normale LEDs, 2pin-DuoLeds oder 3pin Duoleds nutzen will??

Die Ansteuerung von 3pinnigen DuoLEDs mit gemeinsamer Masse sollte ja identisch der sein welche man für 2 Normale LEDs nutzen würde...

Die 2pin sind ja doch seltener oder zumindest teurer...

Danke dir, da hast du eindeutig Recht! :bestens:

@moerfinator:

• Falls du 3-Pin-Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode hast, brauchst du nur 2 p-FETs.


• Falls du 3-Pin-Duo-LEDs mit gemeinsamer Anode hast, brauchst du nur 2 n-FETs.


• Falls du 2-Pin-Duo-LEDs hast, ändere nichts.

Genau, der bleibt für jede LED gleich.

Die nachfolgenden Postings wurden in einem gesonderten Thread zusammengefasst und ins Elektronik-Subforum verschoben...

Hallo Leute.Habe lange gesucht nach so ein Thema.Zufälligerweise bin ich auf euch gestoßen.Ich bin Modellbauer und Baue Futterboote für Angler.Dazu brauche ich eine Spannungsanzeige.Es gibt natürlich welche zum Kaufen aber selbergemacht ist halt besser?Ich bastle halt gerne.Die Anzeige mit dem Duo-LED ist sehr gut.Aber es gibt da auch eine Anzeige mit drei LND,s.Rot Gelb Grün für 12v.Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen.
Hier mal ein bild davon.

das sind "einfache" spannungsanzeigen
dafür gibt es fertige schaltkreise die da eigentlich ne led balkenanzeige dahinter haben
dort lässt man dann von 10 leds einfach 7 weg und behält nur die an den wichtigen stellen über ;)

allerdings sind neben den am ufer ablesbaren spannungen eigentlich die in fahrt viel wichtiger.. zumindestens bei den modellbauern
die brauchen dann eher ne low akku warnung per blitz led

Hi.Wo bekomme ich die schaltkreise dafür und kann man nicht dann noch das Blitz Led mit anschließen wen der Akku fast leer ist und dann blinkt.

Hallo Leute.Ich habe mal die Bauteile bei reichelt bestellt und will mir die Spannungsanzeige basteln.Aber was ich nicht verstehe ist der Anschluss SIG. ???Was wird da angeschossen.Plus und minus ist klar aber was wird auf SIG. angeschossen?Kann mir das jemand sagen.Danke schon mal.LG Stav.

An Sig kommt das Signal/die Spannung die du messen/visualisieren willst.

Mal ganz blöd von mir.Für was braucht man es?Ich verstehe es nicht.Was kann man da messen?Ich bin total neben der Spur.Sorry.Kannst du mir das so erklären das es in mein Schädel reinpasst und versteht.

ich werde das gefühl nicht los du willst uns hier völlig veräppeln

das tutorial ist klar und deutlich.. der hilftthread dazu hier ebenfalls und gibt nochmals viele antworten

nur du willst als einziger auf der ganzen welt wirklich nicht verstehen was das ganze macht aber bestellst schonmal fleißig die bauteile?
irgendwas passt da nicht zusammen

und wer so ein futterboot bauen kann der hat auch genügend fachwissen angehäuft um spannungsüberwachung und ne low batt warnung hinzubekommen oder bei den richtigen quellen fertige module dafür zu kaufen
und er begreift auch wieso eine duo led gegenüber der im bild gezeigten 3 led variante in der freien wildbahn die schlechtere wahl ist... genauso wie eine permanente anzeige der spannungen unsinnig ist den ab 50cm entfernung sieht man die leds eh nichtmehr genau

Besten Dank.Das war klar und deutlich.Ich habe es wohl verstanden  was du meinst.Ich denke ich habe es erwähnt das ich die kaufen kann aber ich möchte es selber machen.Das mit  dem Blitz LND wäre auch sehr gut und könnte es auch einbauen.Kannst du da was empfehlen oder einen Bauplan machen?Ich bin bereit auch was dafür zu bezahlen.So was hat noch keiner auf sein Futterboot.Sicher habe ich viel Erfahrung mit der Elektrik aber manchmal steht man auf dem Schlauch so wie ich jetzt.Ich will euch sicher nicht auf dem Arm nähmen.

Hallo Leute.Habe mir die ganzen Teile für die Spannungsanzeige und habe mir mal eine Platine zusamengelötet.Dann habe ich ein Akku mit 12 Volt angeschlossen und die LED leuchtete grün gelb.Also nicht nur Grün wie es sein sollte.Und bei geringere Spannung blieb es auch gleich.Was habe ich falsch gemacht?Habe die ganzen Lötstellen überprüft und es ist alles OK.Warum klappt es nicht? ???

                                  Gruß Stav.

Weil du entweder einen Lötfehler gemacht hast oder aber die Schaltung falsch angeschlossen hast. Was willst du denn bei solch einer Fragestellung hören?

Zeig den Plan deiner Beschaltung, Fotos etc., dass wir uns ein Bild machen können.

Als Alternative für meine Duo-LED Schaltung mit Hilfe eines (http://gfx.seraphin.at/projekt/mos4093_002_small.png) (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=2677.msg164687#msg164687]LM3914 LED-Treiber[/url], in dessen Thema ich jene Schaltung fragenderweise bereits geschrieben habe, habe ich mittlerweile eine Schaltung welche auf diesem Tutorial basiert, erstellt und überarbeitet, welche nun in der zweiten Version (Zehner-Diode statt LM2936 für "Referenz"-Spannung) vorliegt.

Ich möchte für eine mobile Musikbox eine Versorgungspannung von 12V überwachen, welche in erster Linie von Batterie-Packs mit 8x 1,5V Mono-Batterien gespeist wird. Gegebenenfalls jedoch auch durch Autobatterien. Diese zu messende Spannung ist jedoch ebenfalls jene Spannung, die die Schaltung mit Strom versorgt.

Der eigentlich zu messende Spannungsbereich verläuft also von 12V bis 8,4V (=70% Entladung). Im Falle einer Autobatterie beläuft sich der Spannungsbereich jedoch auf 14,4V bis 10,4V.

Die untere Grenzspannung beträgt somit 8,4V, die obere Grenzspannung habe ich mit 12,4V festgelegt. Dies, da dann bei entladener Autobatterie dies durch ein saftiges Gelb signalisiert wird, da die 10,4V genau mittig der beiden Grenzspannungen liegen.

Hier nun zuerst der Schaltplan:

[url=http://gfx.seraphin.at/projekt/mos4093_002.png)

Ich habe somit die Schaltung der hier vorgestellten übernommen, mit den Unterschieden, dass ich eine 3-beinige Duo-LED (gemeinsame Masse) verwende und versucht habe, die Widerstände auf meine Spannungen umzurechnen.

Für Pin 14 und Pin 7 kommen jedoch nicht die vollen 12V und Masse in Frage, da hierdurch ja die Grenzwerte "bestimmt" werden.

Anstatt von 12V an Pin14, habe ich mich entschieden mit Hilfe einer Zehnerdiode eine "Referenz"-Spannung von 6,2V als oberen Grenzwert vorzugeben. Dadurch ergibt sich ein Teiler von 12,4V/6,2V = 2. An Pin 7 müssen also 4,2V anliegen, was mithilfe eines Trimmers an 6,2V realisiert wird.

Die Versorgungsspannung  von 12V wird als Signal mittels Trimmer ebenso um den Faktor 2 reduziert.

Um den 4093 von Überspannung zu schützen, bspw. wenn eine Autobatterie mit 14,4V angeschlossen wäre, habe ich auch im Signal eine Zenerdiode für 6,2V vorgesehen. Um den 4093 vor Unterspannung zu schützen, ist Signal auch mit einer Diode mit der unteren Grenzspannung verbunden.
Dadurch ergibt sich, dass Signal nur zwischen der oberen und der unteren Grenzspannung liegen kann, welche auch an dem 4093 anliegen und somit sollte dieser geschützt sein.

Im Falle einer solchen Überspannung sollte die LED zudem durchgehend grün, im Falle der Unterspannung durchgehend rot leuchten.

Die Spannungsbereiche, ab welchen ein reines Grün oder Rot angezeigt werden soll, lassen sich bei Bedarf mit den beiden Trimmern R2 und R3 anpassen.



Da ich mir mein Wissen für diese Schaltung selbst im Internet angeeignet hab, und so gar keine fachlich fundierte Ausbildung diesbzgl. hatte, würde mich nun interessieren, ob ihr hier Fehler entdeckt und ob ich die Widerstände passend berechnet/gewählt habe.

Schöne Grüße
Seraphin

Eine Kleinigkeit: Autobatterien liefern grundsätzlich nicht mehr als 12V. Die 14,4V kommen von der Lichtmaschine und auch nur dann, wenn die Lichtmaschine betrieben wird, ergo der Motor läuft. Soll die Schaltung in einem PKW betrieben werden, muß die Versorgungspannung unbedingt gesäubert werden, denn das Bordnetz in einem PKW ist ein Alptraum für jeden Elektroniker. Da laufen problemlos auch mal Peaks von +100V oder -100V durch die Leitungen, die deine Schaltung ratzfatz übern Jordan schicken.

Eine Autobatterie (Bleiakku) ist übrigens bei 10,4V Restspannung bereits tiefentladen und de facto hinüber ;)

Was deine Schaltpläne angeht: Es ist in Elektronikerkreisen üblich, VCC am oberen Rand und GND am unteren Rand anzulegen. Das macht es deutlich einfacher, eine Schaltung zu analysieren  :pcknuddel:

Hallo OlafSt

Zuerst, Danke für deine Antwort.

Du hast Recht, meinen gewählten Spannungsbereich für die Autobatterie habe ich falsch aus einer anderen Beschreibung entnommen. Der richtige Spannungsbereich liegt zwischen >12,8V bis 11,9V (Quelle: eine Beschreibung gestoßen (http://de.wikipedia.org/wiki/Autobatterie#Wartung.2C_Pflege_und_Pr.C3.BCfung]Wikipedia[/url]).

Insofern lässt sich eine gemeinsame Realisierung der Überwachung von Blei-Akku und normalen Batterien nicht so ohne weiteres bewerkstelligen, ist nun aber auch kein Beinbruch da die Autobatterie-Überwachungsmöglichkeit nur ne Zusatzfunktion wäre, um im Fall des Falles auf ein eigenes Volt-Meter für den Blei-Akku verzichten zu können.

Ich habe nun meinen Schaltplan etwas umstrukturiert, ich hoffe er ist nun verständlicher/einfacher zu lesen. Habe den alten Schaltplan mit dem umstrukturierten ersetzt, sodass der neue im alten Beitrag oben zu lesen ist.


PS: Ich versuche mich noch immer in die Funktionsweise der PWM-Modulation mit Hilfe des 4093 einzuarbeiten. Dabei bin ich auf [url=http://www.strippenstrolch.de/1-2-10-der-schmitt-trigger-cd-4093.html#blinker), wonach vom Datenblatt des 4093 ein paralleler Widerstand von 50k Ohm empfohlen würde. Bei eurer Schaltung habt ihr 20k Ohm verwendet, ich habe 680Ohm errechnet (auf Grundlage von 6,2V/0,01A = 680ohm). Habe ich hier nun also viel zu kleine Widerstände? Bin ich von einem zu hohen Strom für die Eingänge ausgegangen?

edit: Wenn ich die Widerstände von 22k bei 12V auf eine Spannung von 6,2V runter rechne, komme ich auf (nächstgrößere) Widerstände von 12k. Wären diese besser geeignet? Welche Auswirkungen haben diese Widerstände auf die Trimmer (bzgl. Spannungsteilung), sind diese mit 1k dann noch ausreichend dimensioniert oder sollten diese dann auch zumindest 5-stellig sein. /edit

PPS: Nachdem die Überwachung des Blei-Akkus wegfällt, ergibt sich so oder so kein ganzzahliger Teiler mehr. Ich denke, mit der der  Referenzspannung könnte ich von max. 6,2V locker auf bis zu 6,8V oder 7,5V hoch. Macht das für den 4093 einen Unterschied, oder kann ich die Werte der Z-Dioden auch einfach so belassen?


edit:
PPPS: Ist es korrekt, wenn ich Widerstand R1 auf Basis von 12V und nicht auf Basis von 6,2V berechne, da die überschüssigen 5,6V ja über die Z-Diode dann an Masse abgeführt werden?