MODDING-FAQ FORUM

Fragen zum Tutorial "LEDs der Netzwerkkarte an die Front verlegen"

Eher ein Frage: ich hab mit einigem Entsetzen gesehen, dass du die LEDs nicht direkt ansteurst sondern über je einen Transistor. Tut das den Not, wenn man low current LEDs benutzt ?? Ich hab nämlich die LEDs einfach ausgebaut und über Kabel mit den LEDs vorn verbunden , funktioniert auch.  ;)

Die Schaltung ist nur dann wichtig wenn man LED´s verwendet die mehr saugen als die, die auf der Karte waren... da das mit blauen LED´s (die bei 90% aller moddings zum einsatz kommen) der fall ist, wird die Schaltung notwendig um sich die Lankarte nicht kaput zu machen. Meine erste Karte ohne Schaltung hat die Stärkeren LED´s am anfang auch angesteuert bis sie einfach nicht mehr wollte. (Lankarte im popo) :o

Coole Anleitung

Anhand des Bestückungsplan konnte ich das Ding wunderbar nachbauen!!!!

mal ne frasche: ich wollte das ding für 3 leds baun bzw bin grade dabei.
mir fiel grade (kurz vor dem durchtrennen der banh) auf, dass nur bei transistor 1 die leitung vom anschluss "B" zum led-anschluss durchtrennt ist. bei einer dritten led ... muss ich verfahren wie bei der ersten oder wie bei der zweiten?

Nur mal so als N00B-Frage:

Man verliert bei dem Mod doch die Garantie, oder?

Weil ich trau mich noch net so ganz an meine CS 10/100/1000 Karte ran. Sind immerhin 6 LEDs, dies da zu verlegen gilt!!!

normalerweise ja, was garantie angeht
aber wie teurer war die denn, kannst schon 100Mbit für 7.90 € bekommen bei Reichelt

ähm was isn nu mit meiner frage:

ich wollte das ding für 3 leds baun bzw bin grade dabei.
mir fiel grade (kurz vor dem durchtrennen der banh) auf, dass nur bei transistor 1 die leitung vom anschluss "B" zum led-anschluss durchtrennt ist. bei einer dritten led ... muss ich verfahren wie bei der ersten oder wie bei der zweiten?

Die Karte kostet auf jeden Fall mehr als ne billige 100er Karte. Ist ja schliesslich 1000 gg.

Werd den Mod aber erst in angriff nehmen, wenn die Garantie abgelaufen ist.

hallo? was ist mit der leiterbahn? durchtrennen oder nicht? warum können alle nur nicht meine fragen/probleme gelöst werden HILFE PLZ!

(http://www.modding-faq.de/moddingfaq/led-neon/led-lankarte/skizzeth.gif)


kan mir mal bitte eienr eion layout zeichen mit 3 leds weil ich kabe kien ahnung von dem zeug.

Da ein transostor vorgeschlaten ist muss ich die wiederstände auf 10.8 berechenen oder

Mal eben völlig vom Thema ab..

womit malt ihr immer diese süßen Schaltungen??

cu, Marodeur

lochmaster

Moin, die "süssen Schaltungen" sind mit Ulead PhotoImpact gemacht(http://www.ulead.de) eigentlich nur ein PhotoBearbeitungsprogramm für "wissenschaftliche Zwecke" mißbraucht. @Cyber: hier die gewünschte Skizze 90Kbyte (http://www.modding-faq.de/Forum/attachments/skizzeNIC3er_th.jpg) (http://www.modding-faq.de/Forum/attachments/skizzeNIC3er.gif)

danke

juhu damit wäre meine einfache/kleine frage auch beantwortet ..... ;D

???
hi leute
ich verstehe immer noch nicht warum neben R1
die leiterbahn unterbrochen ist, und bei R2 u. R3
nicht. ist das so richtig????
es sind doch eigentlich drei voneinander unabhänige
schaltungen ODER??????

aufklärung für einen laien wäre schön
dank vorab
Lothar

was meinst du ? Die 3er Skizze?, wo ist was unterbrochen und wo nicht??

die leiterbahn ist auf der dreier skizze für led1 links neben R1 unterbrochen. bei den anderen beiden nicht.
müssen die nicht auch unterbrochen sein????

dank vorab
lothar

???
ist es immer noch unverständlich?
bitte um antwort

gruß Lothar

ja, hast recht :b, hab die grosse skizze aktualisiert, die thumbansicht nicht.

fragen über fragen... ich hab mir die besagten teile bei reichelt bestellt und wollte mal fragen, wie ich die optokoppler drehen muss, denn die haben keinen halbkreis links... muss ich die schrift lesen können? edit: ach ja auf meinen transistoren steht kein bce wie rum kommen also die? <= wer lesen kann hat mehr vom modden, wer nicht hat länger ^^ steht ja in der anleitung

support plz ;(

Welchen Transistor hast du denn da? Ist auf dem Optokoppler evtl. ein weisser Punkt auf dem Gehäuse, oder eine Punktförmige Vertiefung.

ach der kleine weiße punkt.... aha

jo also es ist einer da...

den punkt da hin, wo auf der anleitung die kerbe ist?

Ja der Punkt zeigt praktisch Pin 1 von dem Optokoppler an. Der Optokoppler muss mit dem weissen Punkt in die gleiche Richtung zeigen wie die Kerbe.

Tag,

bin gerade am überlegen ob ich die LED's nach vorne verlegen soll. Wollter aber nur noch eins vorher wissen:
Angenommen ich mach nen Fehler, mit welchen Schäden müsste man rechnen (Mainboard etc...)?

denke mal die schaeden sind eher gering, im schlimmsten fall schrottest du die netzwerkkarte, also ~10 € im ofen... am mobo duerfte da kaum was passieren, es sei denn du nimmst es als Unterlage beim Löten ;D

Hi, bin gerade am bauen vom dem geilen Teil und wollte jetzt nur noch ein paar sachen wissen. ???

Kann ich die LED's and der Netzwerkkarte auch noch angelötet lassen oder funzt dann garkeine LED?
Und wenn ich jetzt 2 bzw 3 LEDs von der Netzwerkkarte verleg kann ich dann noch zusätzlich Power und HDD LEDs auf der selben Platine mit der nochmal einer angereihten Schaltung verlegen?

Danke schon mal im vorraus für ne Answer

Die alten LEDs würde ich auf jeden Fall komplett entfernen oder, wenn sie unbedingt an der Rückseite bleiben sollen, mit an die Schaltung schließen. Ansonsten reicht die Stromstärke nicht um den Optokoppler und die LED hinten zu betreiben.
Und wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, ob du 5 mal die Schaltung auf eine Platine bringen kannst, kann ich die Frage nur bejahen. Andere Meinungen vorhanden? Dann hier posten.

Also ich hab früher mal bei drei netzwerkkarten (Realtek 100 MBit) zusätzlich zu der vorhandenen Activity-LED eine weitere LED Parralel angelötet, lief ohne Probleme. Also mit etwas Glück kannst du auch die Original-LEDs dranlassen, aber ich würde es sicherheitshalber lassen ....

Das mit dem Parallel löten ist eigendlich kein Prob es kann auch nichts kaputt gehen denn die LED wird ja mit einem Widerstand im Strom begrenzt, das einzige was passieren kann ist das die beiden LED's dann dunkler werden.

Mir war aber mal so, als hätte mal irgendjemand das Problem, dass er die Netzwerkkarte durch das Einlöten anderer LEDs geschrottet hat...

Wenn zu viele LEDs dranhängen ist der Wiederstand der das begrenzt irgendwann überlastet und raucht ab würd ich mal sagen ;-)

[klugS****ss an] nein da raucht nix ab, die LEDs leuchten nur irgendwann nicht mehr, weil der widerstand zu gross wird fuer mehrere parallel betriebene LEDs (wie DH2MR schon erklärt hat :-P [klugS****ss aus]

Wird der Widerstand nich heißer des do mehr Leds dranhängen.

Nein weil der Srtrom ja nicht grösser wird ab einer bestimmten Anzahl LED's sogar kleiner wird oder es sogar kein Strom mehr fließt weil die LED's aus sind, wenn es zu viele sind. Denn wie falzo schon beschrieben hat müsste der Widerstand bei Parallel geschalteten LED's ja kleiner gemacht werden.

nabend.
hab die konstruktion für 3 leds nachgebaut.
hab aber folgendes problem:
-ist das richtig das die leds schon leuchten wenn ich den anschluss an die netzwerkkarte noch gar nicht verbunden hab?
-außerdem flackert eine, die andre leuchtet ständig und die letzte nur in langen abständen ganz kurz ( obwohl der anschluss zur netzwerkkarte noch gar nicht liegt)

-->hab die anleitung genau nachgebaut

könnte auch noch fotos machen falls ihr mir damit helfen könnt.

gruß
topper

It die Frage ob die Vorher auch schon so geleuchtet haben.
Vermutlich ist die ein für 10/100 MBit --> steht auf 100 --> Leuchtet dauern
Die Zeite könnte z.B: für Activity sein und wenn die NIC z.B: Signale schickt um das vorhandensein eines Kabels zu Checken kann es z.B. sein dass die blinkt, kommt halt auf die Netzwerkkarte an ...

hi
na ich hab alles verbunden gehabt (nur noch nicht die kabel von der netzwerkarte zur konstruktion) aber die leds leuchten bzw. flackern halt trotzdem. wieso?
die kriegen doch gar kein signal von der lankarte!?!

gruß
topper

...hat denn niemand einen rat?
:-\
gruß
topper

vermutlich irgendwas falsch angeschlossen oder kontakt zum gehaeuse oder oder?

Hallo!

Der Thread ist zwar alt, aber macht ja nix. ;D

Ich habe vor 4-6 LEDs von meiner Netzwerkarte in meinen Koffer-PC einzubauen. Der gesamte Rechner soll dann quasi bei Traffic blinken. Die Netzwerkkarte hat eine LED.
Ich habe den Thread durchgelesen, aber bin jetzt ein bisschen verwirrt, denn ich kenn mich mit Elektronik überhaupt nicht aus. Löten kann ich wohl. ;)

Muss ich jetzt so eine Schaltung wie im Tut beschrieben löten? Wenn ja, wie geht das mit 4-6 LEDs?
Oder kann ich zu jeder LED strippen ziehen und dann vor jeder LED einen Widerstand packen?

Schonmal Danke im Voraus!

MFG
Rattamahatta

Edit: Achja, und wie viel Volt liegt auf der Netwerkkarten LED?

Du wirst wohl eine schaltung bauen müssen wie im Tut beschrieben.
Allerdings musst du dann statt der einen LED und R1 sechs LEDs mit entsprechenden Wiederständen Parralelschalten. Den Wiederstand musst du für 10,8V berechnen ...

Danke für die schnelle Antwort!

Ich denke jetzt verstehe ich die Schaltung. Sehe ich das richtig, dass die LED den Strom gar nicht von der Netzwerkkarte bekommt, sonder nur quasi die Signale. Würde das nicht auch heissen, dass ich die alte LED ruhig an der Netzwerkkarte dran lassen kann?

Eine kleine Frage hätte ich aber noch: Ich sehe auf dem Plan drei Widerstände. Welchen davon muss ich an meiner LED anpassen? Nur R1 oder?

Ich weiss meine Fragen sind saudumm! ;D Ich denke in den Sommerferien werd ich mal einen Elektronikkurs belegen, so dass ich wenigstens die Grundsachen verstehe... ;)

Der Optokoppler (Dieser IC mit 6 Pins) kannst du dir vorstellen wie ne LED mit ner Photodiode in einem Kleinen Kästchen. Notfall kannst du die Original-LED dranlassen, wäre aber besser sie zu entfernen.
Bei den Wiederständen musst du nur R1 ändern, die anderen sind zum "Ansteuern" des Transistors durch die signale des Optokopplers erforderlich (bei denen ist ja auch ein Wert vorgegeben, im gegesatz zu R1 ...)

DANKE!!! ;D ;D ;D

So werd ich es wohl hinbekommen! :b

Hi!

Ich hab das Ding jetzt zusammengebaut und es funktioniert auch soweit.
Aber ist das richtig dass, die LED brennt, wenn gar kein Netzwerkkabel in der Karte steckt? Ich meine normalerweise ist die LED doch aus oder !?

Mhh, also bei mir Leuchtet die LED auch nur wenn n Kabel drin steckt, aber das kann auch an der Netzwerkkarte liegen.

Überprüfe die Schaltung nochmal ,nicht dass du da jetzt noch ausversehen 12V in die Netzwerkkarte jagst oder so *g*
Ansonsten ist das natürlich von der Netzwerkkarte abhängig, aber bei den meisten ist die LED aus wenn keine Physikalische verbindung besteht ...

Also ich habs grad nachgemessen: In die Netzwerkkarte fließen 5,5 V.
Das ist doch richtig oder?

Edit: Ich hab grad mal das Messgerät direkt an die Netzwerkkarte angeschlossen. Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, liegt 3,3 V an. Bei Traffic geht die Spannung gegen 0.
Soweit normal.
Bei gezogenem Kabel bleibt die Spannug aber auch bei 3,3V. Also scheint das wirklich an der Netzwerkkarte zu liegen...

Hi leude, mal schaun ob noch jemand sich so ein altes thread durchließt *g*
Is ne hilfreiche, gute und vor allem einfache Schaltung die ich auch nachbaun werde ;)
Trotzdem hab ich mal ne Frage zu dieser Schaltung.
Kann man nicht anstatt der 12V nur 5V dranhängen, würde die Wärmeentwicklung mindern, was dem Rechner wieder zu gute kommt ;) (na ja so viel Wärme ensteht da denke ich nicht, aber trotzdem wären mir 5V lieber)

greetz 'ergo

Hallo zusammen!

Genauso wie mein vorredner, hoffe ich, dass jemand noch einmal einen Blick hier rein wirft!

Meine Frage zu dieser Schaltung ist folgende:

Ich habe hier ein MSI-Board mit den bekannten D-LEDs, diese sind zweifarbig aus geführt. Diese sollen nun in einem großen YY-Cube nach vorne verlegt werden.

Wenn mich meine Logik nicht verlassen hat, liege ich wohl richtig, wenn ich acht von den Schaltungen benötige?

Muss ich etwas besonderes beachten, bei diesen zweifarbigen LEDs? Oder ist es auch möglich acht einfarbige, anstatt vier zweifarbige zu benutzen?

Kann ich die anderen LEDs im Slot belassen oder mussen diese entfernt werden? Ich dachte dabei an einen Parallelbetrieb.

Vielen danke für's Lesen und Antworten

Gruß
Dante2003

@ergoforcer: Durch den Optokoppler gehen bereits 1.2V verloren. Blieben also noch 3.8V übrig für die LED. Bissel knapp, wie ich meine.

@Dante2K3: Haben MSI-Boards nicht einen Anschluß für das externe DLED-Bracket ? Würde dann lieber das nehmen anstatt auf dem Board selbst herumzulöten.

Was die mehrfarbigkeit angeht: Es gibt DuoLED mit zwei oder drei Anschlüssen (zwei Anschlüsse: Farbwechsel durch umpolen, drei Anschlüsse: Je ein Anschluß pro Farbe, gemeinsame Masse). Kommt also darauf an, was für Duo's MSI da verbaut hat und ensprechend mußt du weiterverfahren.

Hallo!

@OlafSt: Vielen dank für deine schnelle Antwort! Ja, du hast recht, die Bords haben diese DLED-Brackets und genau da wollte ich auch die Schaltung anschliessen; nicht am Board.

Das wäre also der Signalweg: Board -> D-Bracket -> Optokoppler -> Front-LEDs

Kann ich da nun die LEDs im D-Bracket belassen. oder müssen die wegen der Spannungsverteilung weg?

Man merke an, ich bin was Elektronik anbelangt, völlig glatt! Aber, man lernt ja nie aus...

Gruß
Dante2003

Ich würde das ganze D-Bracket weglassen. Wozu solls auch noch dranbleiben, die LEDs sind ja nun vorne zu sehen ;D
Im Mainboard-Handbuch ist auch die Pinbelegung des D-Bracket-Steckers beschrieben. Damit sollte es ein leichtes sein, das ganze aufzubauen.

Hallo!

@OlafSt: Darauf hätte ich auch selbst kommen können! ;D Trotzdem vielen Dank!

Jetzt habe ich mir die Belegung angeschaut und fühle mich wie der Ochs vor'm neuen Tore!

Pin1-8: DBG1-4 bzw. DBR1-4 - die stehen wohl für LED rot und grün...
PIN 9: Key - was das?
PIN 10: NC - "" ? Masse vielleicht?

Gibbet vielleicht noch eine Möglichkeit diese LEDs nach Ablauf einer bestimmten Zeit, z.B. 10 oder 20 Sekunden auszuschalten? Sie sollten nach neustart aber wieder angehen.

Gruß
Dante2003

NC ist Not Connected, also nicht angeschlossen. Key sollte ein verstopftes Loch am Stecker bzw. ein Fehlender PIN auf dem Board sein, damit du das nicht Falsch aufstecken kannst.
DBGx ist der erste anscluss der x. LED, DGRx der zweite anschluss der x-ten LED. MSI verwendet DUO-LEDs mit 2 Beinchen, d.h. durch umpolen wird zwischen Rot und Grün gewechselt.
An deiner stelle würd ich mir einfach Überlegen das Kebel zu verlängern und das D-Bracket halbwegs geschickt in die Front zu integrieren (Dann hättest du auc gleich noch 2 Front-USB-Anschlüsse) ...

Hallo!

Um das Topic nicht zu Missbrauchen, habe ich unter Elekronik ein neues eröffnet

http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=3542 (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=3542)

Für Hilfe dort bin ich dankbar!

Gruß
Dante2003

Ich habe auch mal noch zwei Fragen:

1. Wofür ist dieser komische 22 kOhm-Wiederstand da? Dient der zur Arbeitspunkteinstellung des Transistors oder so?

2. Ich habe bis jetzt immer gehört, dass der Vorwiderstand für die LED für 10,8 V berechnet werden muss. Logisch da ja am Optokoppler schon 1,2 Volt abfallen. Aber wie ist das mit dem Transistor? Da fällt doch auch noch mal eine Steuerspannung (0,7 V) ab? Warum wird die nicht berücksichtigt? Ich glaube das ist einfach nur ein Denkfehler meinerseits aber ich komm einfach nich drauf.

Thx schonmal!

MfG


Phoenix

Jo das is ein Arbeitspunkt transistor.

Die ~1,2V kommen zustande, weil in dem Optokoppler nen Transi ist und noch einer extern... eigentlich sind 1,2V theoretisch (!) falsch. aber praktisch ist es so. Theoretisch wäre ~1,3V richtig (jaja der 0,1e Volt ;D).

man rechnet um den daumen höchstens 0,7V drop pro transi

Mal ne ganz Dumme Frage meinerseits: Warum eigentlich 1,2/1,3V Drop, der "Strom" der die LED zum leuchten Bringt Fliesst nur durch den einen Transi (BD135), der Transistor im opptokoppler steuert ja lediglich den BD135 an, somit dürfte man bei der LED doch lediglich einen Drop von 0,7V haben, also 11,3V ...
Schaltplan (http://www.modding-faq.de/moddingfaq/led-neon/led-lankarte/optokoppler.jpg)

@Technikmaster:
Das ist bei deiner Schaltung korrekt! Uce eines VOLL durchgesteuerten Transis ist 0,7V. wenn ihr dem ding die Eier abzwickt (<<Ib) dann kann man schon ohne probs >1V haben... besonders, wenn da LEISTUNG drübergeht! (Ib = Ic/b) Drum Ib immer an seine Bedürftnisse anpassen! es ist ein unterschied, ob da eine LED oder 3 Radi-Lüfter dranhängen...

in der schaltung kommt es auf die stromstärke imho gar nicht so an, aber richtig ist, das Uce nur dann 0,7 kleiner ist wenn der transistor voll durchgesteuert ist und das haengt auch von der steuerspannung ab... diese ist dank des transis im optokoppler aber schon nur noch 11,3 gross, also bleiben als Uce aus dem BD nochmal 0,7 volt weniger uebrig...

im prinzip ist der aufbau der schaltung ja fast mit nem darlington vergleichbar, die 'drops' mehrerer transen hintereinander addieren sich halt...

Nur die Schaltung auf der page im tut ist kein "echter" darlington, da ein spannungsteiler vom optokoppler auf masse geht und die diode ZWISCHEN dem Kollektor vom Opto und dem Kollekter vom transi ist.

Touché ;D (das gibt negative karmapunkte...)

nein gibt keine negativen, du hast natuerlich recht, ich schrieb ja auch, das es 'fast' damit 'vergleichbar' wäre ;-)

Nun nur eine sache: Die vorwiederstände.

Rofl ... ich kann da net dran rummessen und mein PC mag es nich wenn die karten wo anders stecken so kann ich also nich einfach den Raid Controller rausbaun und die LAN karte an den platz stecken zum messen ...

Kann ich nich einfach n Poti dafür einsetzen ... nur welchen wert -.-

was willst du da messen? der vorwiderstand ist R1 und wie schon dransteht musst du dann dann fuer die differenz von 10,8 Volt zu der spannung deiner LED ausrechnen welcher widerstand benötigt wird... messen musste da nix weiter.

ahso is das ::)

10,8V hab ich... und was meine LED verkraftet muss ich ausrechnen... mh hab aber keine infos über meine duo ...

hat schonmal wer die schaltung an 5v angeschlossen?
da müsste doch nur der vorwiderstand für die led angepasst werden, und der spannungsteiler für den transistor ändern, ober?

naja vermutlich was um die 2 volt/20mA, also nimmste rund 470 ohm, das geht eigentlich immer und wenn du das gefuehl hast, das es zu dunkel ist, kannste den wert ja immer noch verkleinern,

oder wenn du zuviel kohle hast eben deine heisssbegehrten potis einbauen... da würd ich dann aber 1kOhm nehmen, damit man ordentlich regelbereich hat, und WICHTIG: beim ersten testen den poti dann auf mittelstellung, nich das es dir gleich die LED zerreisst.

PS@nemon: ja sollte gehen, musst halt nur schauen, ob genug spannung fuer diverse ultrahelle uebrigbleibt...

Hallo!

Hab mir gedacht frage am besten mal hier und öffne nicht extra einen neuen Thread!
Man kann das ganze Tut ja auch mittels HDD Led machen, also den 2 Poligen Stecker auf dem Mainboard als Input verwenden!
Naja, das ganze hab ich schon, läuft auch super (Danke übrigens nochmals Falzo :b), nur hab ich damit jetzt ein Prob!
Hab mir neue Hardware zugelegt, war auch widermal von Nöten. Naja, jedenfalls hab ich da jetzt ne S-ATA Platte drin (160GB Maxtor).
Das Board ist ein MSI KT6 Delta FISR. Das Problem, dass ich habe, ist dass anscheinend der Stecker (HDD-Led) bei einer S-ATA Platte nicht funktioniert! :(
Weiss jemand ob dass so ist, oder ob ich da was falsch mache?
Mit IDE Kabel anzapfen ist da ja auch nicht viel, da so ein S-ATA Kabel, nicht wirklich geeignet ist dafür!

Weiss da jemand was!?

Danke schon mal!


mfg
Linthi

Sicher gibts am S-ATA-Controller irgendwo nen Anschluß für die LED. Ansonsten ist auf manchen Platten ein LED-Anschluß herausgeführt.

bei OnBoard-Controllern wird in dieser hinsicht leider oft gespart. Bei meinem Aktuellem Board ist auch nur ein anschluss für die HDD-LED, und das obwohl zusätzlich noch S-ATA-RAID und normaler ATA-RAID onBoard snd. deren aktivität wird schlicht und ergreifend unter den Tepich gekehrt :-(

Och.... :(

Hab denen bei MSI mal ein Mail geschickt mit der Frage ob S-ATA da unterstützt wird, aber bisher kam noch nichts! Naja, hoffe mal die melden sich noch!
Wenns nicht geht hab ich tief in die Tinte gegriffen! Hab den Mod den ich im Sinn habe, eigentlich soweit fertig! (Plexis,Elektronik und Frontpanel schon alles gemacht) :-\

Gibts ne Alternative zur HDD-LED? Netzwerk Led weiss ich nicht genau, die wäre auch onboard und hat kein spezielles Led da rumblitzen!


mfg
Linthi

board tauschen ;-) nee mal im ernst, vielleicht beim plattenhersteller mal nachschauen, ob der irgendwie an der platte selbst ne moeglichkeit vorgesehen hat, die aktivität abzugreifen bzw. anzuzeigen... bei scsi-hdds war das ja auch gang und gaebe

Moinsen Leute
Das mit den LED nach vorn hört sich gut an.
Hab auch die Schalte in meinem Enthusiasmus sofort zusammengelötet. Alles fertig alles gut!? :'(
Nun hab ich ein Prob. Auf meinem Mobo (Gigabyte ga-8pe667 Ultra/pro) ist ein USB-LAN connector. In diesem befinden sich die beiden LED. Kann ich das Ding ;D öffnen und die LED da dranmachen? Oder kann ich einen zusätzliche LAN-Karte aufs Mobo stecken? (Nur für einen Mod?) :-\
Ich dank für eure Hilfe

Also am Mainboard würde ich nicht rumfumeln ::)

Ja du kannst zusätzlich eine weitere Netzwerkkarte auf dem Mobo betreiben.


CYA Marlboro Man

Hi Leute
Netzwerkkarte für 9,90 EUR gekauft.
LED's wie im tut beschrieben raus Kabels dran. Karte eingebaut - Schalte angeschlossen - NIX tut sich? ???
Nachgesehen und 2 Lötbrücken vergessen - nachgelötet

FFFFUUUUNNNNZZZZZZTTTTTTT ;D

Ich glücklich!

Dank an alle hier dass mein erster "Elektonik-Mod" ssoooo einfach war!

P.S.: War das übertrieben extra ne Netzwerkkarte zu kaufen? ;)

P.P.S.: Heut sind die Teile für die LV gekommen! Da soll auch die obrige Schalte mit dran und auch ne CPU-Auslastungsanzeige. Evtl. werd ich den restlichen Platz im Frontpanel mit nem Multicardreader "belegen".

Na geht doch, und hat gar nicht weh getan ;D :b



Gruß DH2MR

so, meine eigenmodifikation ist fertig, es ist ein 4 kanal lauflicht, das von der hdd angesteuert werden kann, und auf 10 kanäle ohne weiteres erweitert werden kann.
http://home.arcor.de/kmnemon/steckerlichtneu/ <-da findet ihr pics, den schaltplan, n kleines video und die eagle dateien, da ich keine ahnung habe, wie ich da n layout raus bekomme.

(http://home.arcor.de/kmnemon/steckerlichtneu/hddlauflicht.jpg)

ihr dürft nur nicht vergessen, den 74 4017 mit 5v zu versorgen

HY Leutz
ich hab bei mir die Leuchtidioten einfach abgelötet, n stück flachkabel rein und zwei blaue vorne dagegen. Funst. ::) Aber jetzt ma ne Frage:

Mir gefällt der "Modpuk Pulsar" extrem gut = geiles Teil aber viel zu teuer. Deshalb ma ne Frage an die User hier:

KANN MAN SICH DAS TEIL SELBST BAUEN?? ??? ???

PLZ HELP :'(
St!Nk0R

@nemon:

Krasse Sache, aber irgendwie darfst du deine Stecker und deine schrumpfschläuche nicht so lange warmmachen ;D ;D ;D ;D

Plz answer @ my question

St!nk0R

ja, kann man, man muss sich nur überlegen, wie.
zu meinem vorschlag kannst du mit kondensatoren einen fading-effekt erzielen, und du kannst ohne weiteres alle 10 ausgänge des 74 4017 beschalten, notfalls sogar mit einem 2. 4017 auf maximal 100 kanäle aufrüsten

Danke einerseits, aber jetzt bin ich nur um eine Bestätigung meiner Idee reicher ;)

Kannst du mir bitte mal das ganze in deutsch schreiben, also wie soll ich das mit kondensatoren machen, und was soll ich dur andere sachen ersetzen?

SORRY TECHNIK NOOB

Ja, ich weiss, es schaut keiner mehr rein, aber ich hab da ne Frage evtl. etwas fehl am Platz:
Hab aus Platzgründen statt dem normalen transi nen normalen BC548 genommen und 4 LEDs dran.
Jetzt das Problem: Sobald das Ding 5 min. läuft wird der BC548 so um die 80°C heiss. Ist das normal ?

Ice ~ 75 mA Komischerweise bleibt der Trnsistor ander Power-LED total kalt, obwohl Ice hier
~ 80 mA.
Ist vielleicht der Widerstand an der Basis zu gross (6,9 K an 5V), so dass der Drop zu hoch ausfällt ???

Dürfte nicht sein, der am Power ist genauso gross

Wenn keiner Lust hat zu antworten, auch egal, dann frag ich nen Experten (nerv ihn sowieso dauernd und wollt ihn eigentlich entlasten)

möglicherweise hatder transistor einen kleinen schaden.
ist denn der vorwiderstand von dem heißen genauso groß, wie bei den "kalten"?
ansonsten würde ichandere transistoren nehmen, da du die möglichen 100mA ja schon beinahe erreichst.

Hallo!!
Ich habe ein Prob. mit der Ansteuerung...

Folgendes Problem: Wenn ich die Netzwerk-LED's anhänge Leuchtet die "Ausgangs" LED immer!! auch wenn keine Aktivität ist.. wenn Aktivität dann leuchtet sie heller...

Wenn ich nur kurz mit 2,3 Volt auf den Optokoppler kontaktiere funktioniert die Schaltung perfekt.

Nachdem habe ich die Spannung gemessen... komisch im nicht leuchtenden Zustand habe ich an der Netzwerkkarte 1,5V gemessen wenn die LED's leuchten dann 2V..

Was kann man da machen??


Bitte um Antworten

PS.: Es ist folgende Netzwerkkarte:

3COM Etherlink XL 10/100 PCI-TX-NIC (nur Windows Bezeichnung)
Seriennummer :3C905B-TX

Meine Schaltung(Unterseite gedreht um Schaltung verfolgen zu können): [gelöscht durch Administrator]

Das prob gibts hier irgendwo schon ma wart ma ich such und editier dann den Link rein

Edit1: HIER IN DIESEM THREAT http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=3;action=display;threadid=6;start=30 (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=3;action=display;threadid=6;start=30)

Danke!!!
Werd mal schauen ob das funkt...

EDIT:
So ich hab mir das durchgelesen nur das hat nichts mit meinem Prob. zu tun...

Ich werd nochmal erklären:

Also die SMD Leds auf der NIC leuchten erst bei 2V es liegen immer 1,5V an. wenn aktivität dann liegen 2V an.

Die led im optokoppler funkt aber auch schon bei 1,5 volt --> die ausgangs led leuchtet immer aber wenn die 2 V am optokopler liegen leitet der Transistor im Optokoppler ganz und die LED leuchtete heller....

Und ich finde das hat nichts mit dem Prob in den seiten vorher zu tun...

(Glaube ich hald) ???

du könntest versuchen zusaetzlich in die leitung von der netzwerk-LED zum optokoppler eine normale LED DIODE einzubauen. das senkt die spannungen um ca 0,6-0,7 Volt. würde also fuer dich bedeuten, das die spannung entweder so 0,9 oder 1,4 volt beträgt. vielleicht bekommst du damit eine bessere schaltschwelle hin.

EDIT: ich hab mich verschrieben, ich meinte ne normale Diode! nicht ne led... die frisst vermutlich die gesamte spannung... sorry (thx2crawler)

So habe das probiert....
leider nur eine geringfügige besserung wenn ich dann zwei in serie hänge ist das zu viel....
was soll ich da machen?? ???
mfg mhoerte1

Hast du auch wirklich eine Diode eingebaut? Auf die richtige Polung geachtet? Wirklich in Reihe und nicht zufällig parallel geschaltet?

ich glaub die spannungen liegen zu dicht beieinander, als das man ne saubere trennung hinbekommt, bzw. das ganze auf den optokoppler hablwegs brauchbar einstellen kann.

letzte möglichkeit wär einen trimmer an die NIC anzuschliessen und die geteilte spannung in den optokoppler zu jagen... so könnte man jedenfalls so weit runterdrehen, das die led nicht mehr leuchtet, aber ob die restliche spannung dann ausreicht um genug durchzusteuern und die led wirklich hell einzuschalten...

vermutlich ist es kostenguenstiger ne neue NIC zu kaufen.

Danke für die Antworten

@Crawler: Jep habe ich in reihe dazu hat auch funktioniert aber leider nur ein bisschen

@Falzo: Danke aber welchen Wert deiner meinung nach sollte ich für das Poti nehmen??


und wenn das nicht funkt dann muss wohl ne neue nic her...

EDIT: man erkennt aber genau ob die NIC led aktiv ist ich meine man sieht das der transistor besser leitet...


Danke.. wer ich probiern

hmm keine ahnung, 1k oder so sollte wohl ganz gut gehen...

DANKE !!! Ich hab jetzt eine 1N4148 in serie und ein 2 k poti so eingestellt das die led nur mehr leuchtet wenn aktiv ... mal sehen ob das auch ohne diode geht

Danke falzo und crawler

EDIT: Es funkt auch ohne Diode aber die irgendwie ist die Schaltschwelle nich mehr so gut...

@ --nemon--
Für welche Spannung muß ich die Led Vorwiederstände berechen (10,8V ???) d.h wieviel Spannung geht durch die lustigen Transistoren verloren ???
Zweite Frage: Wenn ich einen Fading-Effekt erzielen möchte muß ich dann Elkos parallel beim BC549 von der Basis zum Emitter einlöten??? Und welcher Wert ist empfehlenswert (10yF ???)

Wäre echt genial wenn Ihr mir helfen könntet
Yoshi

damit nicht unnötigerweise wärme verbraten wird,habe ich die led?s an die 5v-schiene gehängt, du kannst aber auch die 12v schiene benutzen, dann musst du die vorwiderstände entsprechend anders dimensionieren. hier gehe ich von 5v eingangsspannung aus:
bei meiner schaltung muss der vorwiderstand für 5,0-1,4v also 3,6v berechnet werden. es müssen 1,4v abgezogen werden, da diese über den kondensatoren abfallen. für einen fading-effekt müssen kondensatoren zwischen den ausgang am 4017 und masse. welche größe du da benötigst, weiß ich nicht, ich schätze mal. so 10-100µf

Jupp! Danke :D

Ist es möglich das Teil auch ohne Spannungsdrop zu bauen, also nicht mit 10,8 sondern mit 12V?? Ich möchte die 12V Leitung über das HDD-Led durchschalten

ne, die Schaltung geht glaub ich net ohne spannungsdrop, die fehlenden 1,2 V sind amOptokoppler verbraucht... Aber du kannst das gantze ja über n Relais laufen lassen. Was haste denn damit vor...

du könntest zB ein relais benutzen zum schalten... das kann je nachdem wie stark die hdd-led 'flackert' jedoch so seine schweirigkeiten bekommen mit der geschwindigkeit...

oder über "masse trennenden" N-channel mosfet. dürfte auch nicht viel drop haben. den Drop vom Optokoppler kriegt man aber kaum weg.

Anderer ansatz:

Da ja die LED wie folgt gesteuert wird:
Ein Pin Dauer 5V.
der andere ist bei Zugriff auf 0V und bei Nicht-zugriff auf 5V.

könnte man ja einfach den Pin, dessen status wechselt, nehmen und an das gate eines p-channel mosfets hängen. (hoffentlich ists genug gatespannung). dann hat man gleich die logik umgekehrt und hat dann hoffentlich viel spaß ;)

ich krieg die leds nicht ab.
die sind ja meistens in so schwarzen blöcken . (immer 2 in einem block)
wie habt ihr die (ohne großartig gewalt anwenden zu müssen) abgelötet???

Du musst das Lot mit einem Lötkoben erwärmen und am besten eine Absaugpumpe oder Entlötlitze mitbenutzen und dann wenn das Lot flüssig ist, und wirklich auch an allen Kontaktpunkten der LED mit der Platine, die LED rausziehen.

Skull

EDIT@StarGoose

Tut mir leid ;-)

mit der sauberen lötkolbenspitze die lötaugen erhitzen und mit entlötpumpe oder litze das zinn entfernen dann kannst du den gesammten block rausziehen

alternativ geht es auch alle hoffentlich nahe beieinander liegenden lötaugen (warscheinlich vier) gleichzeitig zu erhitzen und ganz schnell am bauteil kräftig ziehen

letztere methode birgt das risiko das die leds oder angrenzende bauteile überhitzen oder sich die lötaugen von der platine heben

natürlich sollte dein "block" nicht zusätzlich mechanisch irgendwo an der slotblende oder so festhängen dann kannst du ihn natürlich nicht rausziehen


:headcrash: ich hasse das wenn einer ob meiner auschweifenden worte schneller postet als ich grrr :headshot:

du meinst kupferlitze, oder???

nein es gibt spezielle entlötlitze

die besteht aus ganz feinem kupfer gewebe mit flußmittel getränkt

allerdings reicht für den hausgebrauch eine einfache entlötpumpe locker aus die litze ist dann schon führ sehr feine arbeiten oder smd gedacht

wenn du keine hast und das heute oder morgen noch machen willst dann versuch die led so zu entlöten oder du machst es etwas rabiater:

slotblende abschrauben, das led gehäuse mit nem seitenschneider zerlegen und die darin enthaltenen leds 3-5mm über der platine abknipsen (die beine also drann lassen)
damit hast du gleich auf der bestückungeseite deine vier lötpunkte an die du die kabel dranmachen kannst

was für ne entlötpumpe bräuchte ich denn? kann ich irgendeine nehmen ?? ich hab im keller nämlich nur son rotes teil, das man spannen muss und auf knopfdruck schießt so n  ding zurück und das flüssige zeug wird eingesaugt.

genau sowas dürftest du brauchen.

Falls du dir nicht sicher sein solltes, kannst ja mal auf reichelt.de gehen und als suchbegriff "Entlötpumpe" eingeben. Dann kannst dir das teil mal ansehen.
Laut deiner Beschreibung hast du aber das richtige Werkzeug

ENTLÖTPUMPE Entlötpumpe in Metallausführung
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genau die hab ich

ich habs hingekriegt!!! sieht supergeil aus. mit zwei ultrahellen blauen leds 5mm

Moinsen @ all

Ich hab ne frage zu schaltung

Kann diese auch verschiende Helligkeiten (Fand in/out ) ;D

Weil ich wollte denn Duo LED Anschluss meines Aquaero ein bischen "mehr" belasten

ohne danbei mein Aquaero zu schrotten  :headshot:

AFAIR nicht. Dabei werden, wie der Name schon sagt, nur die LEDs an die Front verlegt. Für special efects musst du die Schaltung ändern, zum Beispiel einen Kondi eimbauen um deinen fade-in-out zu kriegen.

Ich frag das nur weil ich an meinem Aquaero ein ausgang für LED's hat (es hängen Zwei LED dran Rot/Blau beleuchten die Aquatube) beide Led werden mit der Temperratur Gesteuert

Ich wollte diesen effekt auf eine LED Case Beleuchtung übertragen 

Is das System is kühlt is die blaue LED am Stäksten, wir es wärmer dann wird die Rote LED immr heller und die blaue LED fängt an an leuchtkarft abzunehmen

nun is das so das bei meinen System die Led nicht immer 100 % konstant leuchten
sonder sich in der Helligkeit unterscheiden/die leutkarft im bertieb wechselt  und ob dies auch auf der hier gezigten schaltung möglich is ?

Dazu müsste man wissen, wie die LEDs vom Aquaero angesteuert werden. Bei einer PWM könnte man einen Mosfet statt der LED setzen und so größere Lasten schalten.
Das ganze hätte dann aber herzlich wenig mit dem Tutorial hier zu tun.

Das Aquaero steurt die LED so weit ich weiß per Mosfet ?? an oder was ählichem

Ich was nicht zu dumm und hab das ganze nachgemessen das Aquaero steruert die LEDs mit sapnnung von max 3.6 v bis 0 v an.

und meine frage is jetzt kann die Schaltung das gleich schaffen (es muss ja nur genung leistung für die ganzen LED da sein so 50 x Blau und 50 x Rote Standart )

mal ne neue frage zu dem thread.. hab das ganze schon nachgebaut, läuft auch perfekt usw.. ich hab allerdings grade mal mit den überschüssigen teilen nen test gemacht, und festgestellt, dass dieser optokoppler auf der seite, die geschaltet wird, locker 7V verträgt, ohne dass er krepiert.. wenn man nun also den passenden widerstand + led vor den optokoppler schaltet sollte das doch klappen??
wozu ist dann der zusätzliche Transistor notwendig, das ganze liesse sich doch ohne viel platzsparender realisieren??

:headcrash: ich denk mir ist grade die lösung eingefallen  :idee: könnte es sein, dass der optokoppler nur wenige mA aushält??