MODDING-FAQ FORUM

Hallo. Ist es eigentlich möglich einen Taster als Schalter zu verwenden? Mir persönlich würde es besser gefallen, wenn man z.B. einen Lüfter mit einem einzelnen Druck auf eine Taste den Lüfter ein und ausschalten kann. Ich weis, dass man dafür eine gesonderte Schaltung evtl. auch mit IC braucht, weis aber nicht wie ich sowas baue. Gibt es schon Schaltpläne von sowas? Also nochmal im Klartext: 1.Mal drücken - Lüfter läuft (Stromkreis geschlossen) 2.Mal drücken - Lüfter ist aus (Stromkreis offen) usw...usw

Hmmmm ne Gute Idee...... ..... ich denk da mal ein wenig drauf rum..... mit Anzeige LED o.ä. das der Lüfter an ist...... für 4 Lüfter..... oder die Luxusausführung Taster 1 mal 5Volt, 2 mal 7 Volt, 3 mal 12 Volt Taster 4 mal wieder aus....... ;D ;D ;D Gruß DH2MR

Genau. Vielleicht mit einer LED, die zwei Farben (Rot/Grün) darstellen... Soweit hatte ich noch garnich gedacht. SUPER !!! Man könnte diese Variante ja auch für die Innenbeleuchtung u.ä. benutzen

was mir auf anhieb einfällt wären zwei relais die sich gegenseitig die stromversorgung umschalten, alternativ koennte man das sicher auch mit transistoren oder IC realisieren....

aber wozu selber den Kopf zerbrechen:

http://www.titan.spaceports.com/~whitie/302schaltungen/225.htm

Der Link ist nicht schlecht, gibt es da evtl eine Übersicht?





Gruß DH2MR

ja gibt es: http://titan.spaceports.com/~whitie/302schaltungen/302schaltungen.htm

Nur zur Sicherheit: die verlinkte Seite ist NICHT von mir!
alles was da haengt wurde imho aus einem Buch des Elektor-Verlages abgescannt, was möglicherweise gegen das Urheberrecht verstösst...

Der Schaltplan ist nicht schlecht... Aber kann den ma jemand auf "deutsch" übersetzen? Wäre echt toll, denn ich hab davon nicht so die Ahnung. Also eine Liste, mit den Einzelteilen wäre nicht schlecht.


Danke im Vorraus.

mfg

Aber mit der Schaltung so wie sie da ist kannst du noch keinen Lüfter einschalten, dafür braucht man noch eine Transistorstufe um die Leistung des Lüfters zu schalten. Ich muß das mal auf meinem Steckbrett aufbauen. Ich Poste dann hier das Ergebnis.




Gruß DH2MR

Man müsste das prinzip von so nem Impulsrelais (Treppenahausbelauchtung) verwenden.
Oder ganz einfach mit nem D-Flip-Flop. In einem IC befinden sich 4 Flip-Flop's. Erster Impuls - Ausgang "1", zweiter Impuls -Ausgang "0", usw.
Diesen Baustein gibt es in CMOS technik, also mit 5-15Volt zu betreiben ^^
Ich wollte mit sowas ne schaltung machen um per IR-Fernbediehnung ne Steckdose zu Schalten, aber irgendwie war der schaltimpuls vonner IR-Empfängerdiode zu schwach ::)

Cu
-ChAoS

Die Schaltung die falzo gelinkt hat ist schon in Ordnung ist auch ein Cmos und es sind auch 4 Gatter in einem IC. Aber wie gesagt wird noch getestet.



Gruß DH2MR

Wollte mal fragen, ob sich schon etwas ergeben hat. Wäre echt toll.

So ich hab die Schaltung mal aufgebaut, und mit einer DUO LED rot/grün und einem Schalttransistor erweitert. Es funktioniert hervorragend. Ich werde hier auch noch das Schaltbild posten. Diese Schaltung kann man sogar nutzen wenn man geregelte Lüfter hat, ich schalte mit dem Transistor nämlich die Masse ab und geregelt wird der Lüfter ja auf der Plus Seite. Wenn man Die Schaltung unter Strom setzt wird der Lüfter generell eingeschaltet. Demnächst mehr.




Gruß DH2MR

ich kann mich noch an taster erinnern, di hatten innen einen metallhaken in einer führung, so dass sie eigentlich schalter waren. AT-Netzteile wurden z.b. so ein- und ausgeschaltet...

So hier nun das Schaltbild. Mit dem CMos IC 4093 kann man 4 solcher Schaltungen aufbauen. Gruß DH2MR (http://home.foni.net/~dh2mr/moddingpics/taster.jpg)

Und das geht dann auch für andere Stromkreise, wie zB Casebeleuchtung. Weil jemand was von einer bestimmten Last gesagt hatte, die dran hängen darf?

Jo das solltest Du recht universal verwenden können, der liebe DH2MR hat ja extra nen FET als Treibertransistor eingeplant ;-)
Der BS 170 kann bis 60 Volt und 500 mA, wenn Du noch mehr schalten willst, so kannst du ja groessere Typen verwenden oder nen Relais nachschalten...

Danke fürs testen und malen @DH2MR!

Wie falzo schon gesagt hat bei größeren Lasten kann man den Transistor tauschen z.B. den BUZ71A der kann 50V und 13A damit kann man alles schalten, evtl. Transistor kühlen.



Gruß DH2MR

Kann man mit der schaltung wie sie jetzt hier gezeigt ist also beim

1. mal drücken 5 Volt schalten,
2. mal drücken 7 Volt schalten,
3. mal drücken 12 Volt schalten,und beim
4. mal drücken den Verbraucher ausschalten? ??? ??? ???

und noch was,könnte mir wenn möglich jemand seine bestelliste posten???

Nein, die vorliegende Schaltung kennt nur 2 zustände, EIN und AUS! schliesslich hast du da ja auch nirgends Eingänge für die verschiedenen Spannungen...

Ein Tast-Schalter mit mehreren Stufen erfordert etwas mehr Aufwand, also nen Dezimalzähler und dahinter min. 4 Transistoren, die je nach gewünschter Endspannung geschaltet werden (für Masse bzw. 5 Volt an (-) vom Lüfter und für 12 Volt bzw. 5 Volt an (+) vom Lüfter)...
Das mit der DUO-LED klappt dann natürlich auch nicht mehr so einfach, evtl. kann man ja trotzdem 4 Zustände damit anzeigen (aus, gruen, rot, orange)

Ich hab leider kein Eagle sonst würde ich das morgen mal aufzeichnen, evtl. kann DH2MR da ja weiterhelfen?!

Ja machbar ist das auf jeden Fall, nur wird der Schaltungsaufwand etwas größer da der Taster auch noch entprellt werden muß aber ich werd mal schaun das ich noch ein Schaltbild zeichne. @falzo Bei Cadsoft (http://www.cadsoft.de/freeware.htm) bekommst du kostenlos die Eagle Light Version, ist zwar mit Einschränkungen aber für kleine Schaltungen reicht es immer. Gruß DH2MR

danke fuer den hinweis, werd ich mir gleich mal anschauen :-)

So das Schaltbild hab ich gezeichnet hab aber einen neuen Thread (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=4;action=display;threadid=407)dafür aufgemacht sonst haben wir zwei Schaltungen in einem.



Gruß DH2MR

was ist eigentlich auf der vorseite auf dem bild p1 ? ein poti mit 10k ? wenn ja, was für eins (Reichelt best.nr) ?

P1 ist ein 10KOhm trimmer, den gibt es in liegender und stehender Bauform musst du mal bei Reichelt ein wenig suchen nach trimmer oder trimmpoti.



Gruß DH2MR

also ich hab mir neulich auch sowas ähnliches überlegt, ich bräuchte nen taster der bei
1x 5V hat
2x 7
3x 12
und grundsetztlich beim einschalten 7. auserdem sollte er 3 leds ansteuern die je nach spannung leuchten. und er sollte viel schalten können, da ich gern alle lüfter hin hängen will. (6 stück) währe cool wenn ihr mir sagen könnten wie ich sowas machen kann. hab von schaltungen keinen plan! Thx

s.o.

ich schreibs mir auf meine todo-liste, aber so schnell wird des nix...

egal! haupsache ich hab das ma :D

Meinst du sowas hier? Hab ich irgendwo hier im Forum schon mal veröffendlicht, aber ich weiß nicht mehr wo deshalb hier nochmal das Schaltbild.


Gruß DH2MR

(http://home.foni.net/~dh2mr/moddingpics/taster5712.jpg)

fein, gleich wieder Arbeit gespart *g*
jetzt wo ich die Schaltung sehe, kommt mir das auch recht bekannt vor ;)
einzige Frage: in welcher Stellung startet der counter? evtl. müsste man die ausgänge noch umsortieren, um auf 7 Volt zu starten?!

also und die ausstellung bräucht ich nich, weil ich alle schalte und alle aus kommt bestimmt net gut! also währe echt cool wenn ihr das mit 7 starten und ohne aus hinbekommen würdet...kann da leider nich mitreden, weil zamlöten bekomm ich hin aber selber sowas auszudenken, das is zu hoch für mich. ich hab voll respekt vor euch *hutzeih* das ihr sowas hinbekommt :o

Hmmm mit dem Start bei 7Volt is so ne sache, ich hab die Schaltung nie aufgebaut und getestet. Ich weiß also nicht wo der Zähler hinspringt wenn er Spannung bekommt. Muss ich dann wohl doch nochmal aufbauen, ich muss aber mein Steckbrett erstmal wieder abräumen.



Gruß DH2MR

lass dir zeit! ich find des scho toll das du das überhaupt für mich machst.... :-* ;D

also ich hab immer noch kein eagle installiert, um was zu zeichnen *beschämtguck* aber falls dir das weiterhilft, ein paar anmerkungen: du muesstest zunächst mal zusätzlich einen kondensator (grösse? keine ahnung... so 1µ vielleicht?!) zwischen 12 Volt und den reset-pin schalten, das sollte dafür sorgen, das der Zähler nach dem einschalten auf jeden Fall auf der ersten Datenleitung (Q0) steht. nu müssteste noch die ausgänge an deine bedürfnisse anpassen: auf Q0 (pin3) muss der ausgang für 7 Volt (in der Zeichnung Q2 bzw. pin4), auf Q1 (pin2) muss dann der ausgang für 12 Volt (alt Q3 bzw. pin7), auf Q2 (pin4) kommt dann der ausgang für 5 Volt (alt Q1 bzw. pin2) und zu guter letzt mus das signal für reset von Q4 (pin10) eines nach unten auf Q3 (pin7) rutschen, da du ja eine stellung weniger haben willst... hab ich was vergessen? biste verwirrt? nein? gut so ;D ;D ;D

ich vertrau meiner eigenen Erklärung nich wirklich und hatte grad nen moment ruhe, also hab ich mich glatt an DH2MRs Schaltplan vergriffen, um zu zeigen was ich gemeint hab ;D ;D ;D (http://www.modding-faq.de/Forum/attachments/taster5712a.jpg) was den Kondensator angeht, so bin ich mir nicht sicher wegen der Grösse, vielleicht weiss da ja wer anders weiter... jedenfalls sollte das ganze nu auf 7 Volt starten und beim nächsten tastendruck auf 12 Volt springen und dann auf 5, wieder 7, 12, 5, 7, 12, 5, 7......

Jo so müsste das klappen, mit dem Kondensator muss man austesten aber ich tippe mal so auf 1µF. Aber was ist wenn Q3 beim einschalten auf "L" liegt dann wirds schwierig ein "H" auf den RES Eingang zu bekommen. Man müsste also vom RES einen Widerstand (10KOhm) gegen masse und eine Diode in Reihe zur Q3 Leitung legen. Gruß DH2MR

Also DH2MR du verwirrst mich! ich hab grad angefangen das ungefähr zu verstehen was ich da machen muss! bloß etz peil ich garnix mehr! :-\

Wenn ich heute abend Zeit habe werd ich das Schaltbild nochmal ändern. Aber das ist alles nicht so schlimm denn die Grundfunktion der Schaltung bleibt erhalten.




Gruß DH2MR

gibt bestimmt demnächst mal nen tutorial dazu ;D ;D ;D

*freu*hüpf*euchumarm*

ja gut, solange sich keiner dazu verpflichten will, mache ich das ganze moeglichst schnell in verschiedenen Ausfuehrungen(da selber gebrauche fuer weitere mods), auch sehr gerne, sobald die entgueltigen Plaene vorliegen.

fänd ich cool von dir! wobei ich das vielleicht au machen werde, würde... ::)

Tja Exstension selber schuld ;D ;D



Gruß DH2mr

@BloodRiver: mach doch, nur hätte ich ohne anständiges Tut dazu echt null Nutzen davon. Was genau wolltest du denn machen?? Die version mit Relais? @DH2MR: wenn man es haben will, muss man auch SELBST anpacken , auf andere hoffen bringt nichts ;D ;D. Oder wolltest du schon was machen? LOL ;D ;D ;D Bräuchte echt eine endgültige Skizze, welche Relais sollen denn rein,weiss es einer?

ich bräucht nur nen schaltplan und ne liste was ich brauch... dann könnt ich en tut für meine tolle steuerung machen, die ihr mir hier so schön "entwickelt" :-*

@Extension
Na klar weiss ich welche Relais da rein kommen ;D ;D ;D



Gruß DH2MR

@dh2mr:
psst, schnell PM schreiben oder Mail, solange niemand was bemerkt ;D ;D

^^hä? ???

;D ;D ;D ;D ;D Ach ist das schön hier wenn einer auch mal nen Joke versteht.
@Extension ich schreib jetzt hier, aber gaaaaanz leise, es sind die DIP 7212-L 12V von Reichelt. Die sind ohne Schutzdiode aber da reicht ne 1N4148. Die DIP 7212-D 12V sind mit Schutzdiode aber 10 Cent teurer. Die Schaltung hab ich schon aufgebaut und sie funzt hervorragend, das Schaltbild folgt noch. Ich muss mir auch nochmal son schönes copyright Logo basteln wie falzo 8)



Gruß DH2MR

photoshop rulez! *feix*

@falzo: ??? ??? ;D ;D ;D
@all: die teile werden heute abgeholt und übers WE gelötet, hoffe ich

Tja son schönes Copyright Logo isses nich geworden :P aber egal. Diese Schaltung fängt immer bei 5Volt an, nach dem einschalten der Schaltung, und schaltet dann auf 7 dann 12 Volt und zum schluß auf aus und fängt dann vorn bei 5 Volt wieder an. Wer die aus Stellung nicht braucht schliesst die Leitung von IC2 Pin 10 an Pin 7.


Gruß DH2MR
P.S.
Viel Spass beim Tut Extension 8) ;D ;D ;D

(http://home.foni.net/~dh2mr/moddingpics/taster5712c.gif)

und was muss ich machen wenn ich bei 7v anfangen will wie ichs eigenlich wollten? ;(

die ausgaenge des chips 4017 in der entsprechenden reihenfolge beschalten, also nicht wie momentan dargestellt: 5v - 7v - 12v - aus, sondern 7v - 12v - 5v und aus laesst du weg, also wie von DH2MR beschrieben die leitung zum reset eins hoch...

im zweifel wirf noch mal einen blick auf die seite vorher, da hab ich die veränderte belegung der ausgänge ja schonmal gezeichnet, am besten du vergleichst beide schaltpläne mal im bereich der ausgaenge, dann wird das system vielleicht klarer!

@DH2MR: ich glaub extension hat fuer C2 nen 1µ gekauft, der sollte auch funzen oder?!

also auf gut deutsch einfach die anschlüße so vertauschen das es mir passt...wollte nur nochmal fragen weil ich mir des scho so überlegt hab, aber bevor ich was kaputt mach... ;)

@dh2mr, super, wenn ich 3verschidenfarbige leds nebeneinader anreiheihen für die 3 zustände möchte, kann ich doch jeweils zum je einem Channel je eine Led parallel anschliessen oder... ... klar geht das !! Hab die sachen beisammen muss mich nur dransetzen oder wollte der Urheber den das Tut selber mal verfassen? ;) ;)

@falzo Der wert dürft nicht ganz so kritisch sein, sollte auch mit 1µf gehen @BloodReaver genau du verdrehst die Litungen so wie du sie brauchst, nur denk daran das die LED farben dann nicht mehr mit den Spannungen übereinstimmen. @Exstension Ist auch nich weiter schlimm, du lässt einfach D11 weg und schliesst D4,D5 und D6 jeweils mit enem 1KOhm Widerstand an eine LED an. P.S. Ach mit dem Tut hab ich das nich so, mach du man 8) 8) 8) Gruß DH2MR

wie kommt man auf 1Kohm oder ist es nur bei dieser LED,was kommt am ausgang von dem IC2 raus, ich meine wie muss ich denn rechnen, wenn ich z.B 30mA 1.8Volt ding hab, genauo wie sonst? (U_{ic2 out} -U_ledref )/I_ledref ????

1 Kohm is ein Wert bei der kein so großer Strom fließt. Sonst kannst du es rechnen wie gehabt. Ich weiß zwar nicht wieviel Strom das IC liefern kann, aber das wirst du schon merken wenn's warm wird ;D ;D ;D Gruß DH2MR P.S. Die Dioden D13 - D16 solltest du direkt in der nähe der Relais platzieren. Das sind Schutzdioden gegen die Iduktionsspannung der Relais.

wegen Dioden:
sowas, hab mir extra die Relais mit Dioden geholt ::), was ändert sich denn an der Schaltung oder verstehe ich da was tooootal verkehrt :o :o :o

aber die 12 Volt kommen am IC2 schon wieder raus ???

Wenn du die Relais mit Diode hast kannst du D13 - D16 weglassen.



Gruß DH2MR

ja , aus dem IC kommen 12 Volt :)

@dh2mr:nochmal zur kleinen schaltung, muss ich für jedes kreis je ein Poti einbauen oder kann ich mit einem für mehrere einstellen?

Du musst für jeden kreis ein Trimmer einbauen :(

hi leuz ich hab da mal paar fragen ;) wo ist der unterschied zwischen taster5712 und 5712c ??? warum braucht man bei der ersten schaltung nen poti? und was bewirkt der 4093 vor dem 4017? das versteh ich nicht so ganz :-\ -------- ich arbeite auch grad an einer lösung für dieses problem. wird bestimmt lustisch bei meinen el kenntnissen ;D

-ich weis nicht, wo du die 5712 gefunden hast,
- der Trimmer(!) ist sehr wichtig, weil du eine richtige Eingangsspannung für den Input des CMOS einstellen musst, sonst funzt die schaltung nicht ganz. Spätestens,wenn die schaltung nachbaust, weisst wovon ich spreche. Tut kommt bis zum Freitag
- so wie ich das verstehe: du brauchst für den 4017 ein Clock-Signal, dh HIGH/LOW und mit nur einem Taster kannst du nur enweder HIGH oder nur LOW erzeugen, in Abhängigkeit davon, ob der Taster an Masse oder +12Volt hängt, sobald aber der Taster losgelassen wird hast du einen Z(hochohmigen)-Zustand und diesem mögen die ICs überhaupt nicht. Mit einem NAND hast du aber bei Tasterdruck den LOW und sonst den HIGH, also ein Clock
ich hoffe, DH2MR und Falzo können meine Überlegungen zumindest zum Teil bestätigen

@extension mit taster5712 und taster5712c sind die bild-bezeichnungen gemeint, 5-7-12 Volt... du verstehst ? *g*

@ReKoR: die allererste Schaltung gehört nicht zu der 'Durchschaltung' sonder ist das einfache Prinzip Taster=Schalter, um die sich der Thread ursprünglich drehte, hierbei wird ein Nand-Gatter mit Schmitt-Trigger benutzt um ein Wechselverhalten wie bei einem Schalter zu erzeugen, obwohl man nur kurz einen taster drückt...
das Poti ist dabei wichtig, um die Schaltung zwischen die odere und untere Schaltschwelle einzustellen! siehe Extensions Erklärung ;D

in der anderen Schaltung geht es darum mit einem taster nacheinander 5, 7 und 12 Volt durchzuschalten, das wird mit dem Zähler IC erledigt, das Nand-Gatter dient lediglich dazu den taster zu entprellen!
Prellen bedeutet, das der taster eben kein exaktes on/off-Verhalten zeigt - sondern im Moment des schliessens und loslassens viele kurze Flanken auftreten können, die vom Zähler jedesmal als Impuls ausgelegt werden, so das es nicht möglich wäre nur eine Stellung weiter zu tasten... daher sorgt man mit dem schmitt-trigger für eine exakte flanke High oder Low! siehe extensions Erklärung ;D

Ich bin begeistert :b 0^0 Edit: hab noch einen vergessen :^m

thx und re 0^0
so die bilder sind fertig(Brandneues MF-BIB-LAYOUT in der Betaversion). Ich dachte ich schreibe etwas mehr zu der Funktionsweise des IC und NAND mit der dazugehörigen Schaltalgebraischen Tabelle usw, nur müsste mind. einer von euch mal vor der Veröffentlichung lesen/bzw helfen, weil wir nur ungern Mist veröffentlichen möchten, oder?
:^m <<--- der muss sein

Schick es mir doch mal als Mail schau ich mir mal an, evtl. falzo auch.



Gruß DH2MR

thx @ falzo

hast mir echt geholfen den plan zu verstehen, weil ich ja nicht nur doof nachbauen will.
außer die sache mit dem poti °>| ich bin wohl nur doof ;(

aber mit dem entprellen das war spiiizzze erklärt :b

@dh2mr, hat sich erledigt :b ,bin jetzt oberschlau :-~ *g*,kann hoffentlich auch gut " zu papier bringen " ,brauch nur noch die Eagle-Datei von dir, bzw gutes Gif-Pic, aber lies lieber die Mail.

@rekor: danke fuer das lob, bemueh mich immer ;)
was die geschichte mit dem poti angeht, so will ich dem Tutorial zu der Schaltung nicht weiter vorgreifen, Extension macht das damit sicherlich viel besser klar wie des funzelt - als wenn ich hier versuch das zu texten ;D ;D ;D

naja, und wenn die Erklärung im Tut doch noch in die Hose geht und nur zum 0=< ist, dann ist falzo natürlich sofort zustelle und hilft gerne :§

:^m :§

kann mir da einer sagen ob ich das bild für die erklärung der Schwellengrenze richtig hab? (http://www.modding-faq.de/Forum/attachments/schwelle.gif) hab nach den initialen versuchen, doch zwei brachbare stellungen (eine/aus) gefunden und nicht nur eine, wie die theorie vorschreibt

sieht ziemlich gut aus :b

kann nun mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, dass es 2 "grüne"-Einstellungen für den Trimmer gibt und nicht nur eine :-!

@DH2MR und FALZO und sonstige Fachkräfte

Hab mist gebaut und brauche jetzt die gleiche Steuerung mit dem Unterschied, das der Verbracuehr nicht über die Masse sondern über die +12-er Leitung angesteuert wird. Hab mit dem BS170 probiert, hab jedoch schon bei nicht angeschlosenem Verbraucher um die 2 volt drop über den Transistor.
Ansonsten die Schaltung unverändert.
Da ich morgen nach Reichelt möchte, muss ich möglichst schnell einen alternativen Transistor haben(mit höherem verstärkungsfaktor??), damit möglichst wenig an Spannung über den Transistor verliere.

Der Verbraucher zieht nicht mehr als 150mA, 4*30mA nominal, denke ich

:=# :=# :=#

Das ist ja komisch wo ist denn mein Post geblieben ???

Na egal dann noch mal, auf die Schnelle würd ich sagen du nimmst ein Reedrelais damit kannst du genügend Leistung schalten und die Polarität ist auch egal.

heh, hab sowohl hier als auch bei den Tutorials gepostet, danke für die sache mit den relais, hast ja recht,dann habe ich garkein drop

Ich muss doch feststelle: _0_ _0_ Die Schaltung is echt perfekt. _0_ _0_
Und ich versteh se sogar !!! ;)

Nur eins versteh ich net ganz:
(http://home.arcor.de/bass.drum/ding.jpg)
Ich weis zwar wie dieses Teil theoretisch funktionieren muss, aber des hat doch bestimmt auch nen namen (Vielleicht kenn ichs sogar, aber nur das Symbol net).

Kann es sein das das n Relais sein soll?

Danke !!!! :b

Ich glaub die Frage war echt intelligent °>|

Erst mal ein dickes Lob an all die Leute die hier so kräftig helfen tun. Finde die Schaltung super hilfreich, habe da nur eine kleine Frage.
Ich kann also jeweils vier Zustände durch diese Schaltung schalten (z.B. bei nem Lüfter 5V, 7V, aus, 12v).
Wenn ich jetzt also vier Lüfter jeweils unterschiedlich schalten will baue ich mir die ganze Schaltung 4 mal auf. Nun hätte ich jedoch vier Taster. Also schwebt mir vor, einfach noch ne fünfte zu basteln und mit dieser dann zu wählen, welche Schaltung mein Taster gerade betätigt. Ergebnis wären also 2 Taster und 5 Schaltungen.
Denke ich da jetzt zu kompliziert oder stimmt die Theorie, wenn ja könnt ich nen kleinen Tip gebrauchen, wie die letztere Schaltung für den Wahl-Taster aussehen müsste. Vielen Dank schon mal und wenn die Frage zu doof ist oder ich was überlesen haben, bitte nicht den Kopf abreißen, den brauch ich noch :)

Gibt es eigentlich auch so ein CMOS, mit dem ich mehr als 4 Zustände schalten kann ?

hi, also deine überlegungen sind so ok, der letzte Kreis muss genauso wie alle andere 4 aussehen, nur musst du halt mit den 2!!(anstatt vier) ausgängen (und am besten relais) die 4 anderen kreisen abwechseln unter strom setzen. Allerdings wären Kosten für diese Kombination schon beträchtlich, alleine die Relais kosten 1.20/stück. Man müsste sich für ein paar stunden hinsetzen und mal optimieren

achja, der verwendete CMOS kann schon mehr als zwischen 4 zuständen schalten, der kann bis zu 10 , dumm nur, dass er für diese 10 Ausgänge nur einen Signal-Input hat.
Die frage ist ob man nicht einen 4er Shift nimmt anstatt von dem 10er

hab den thread mal fixiert, den sucht man sonst immer so ewig...

Also als erstes, möchte ich nen dickes Lob und vollen Respekt :b ausprechen, geniale Schaltung, und Super erklärt.

Ich hab bloss eine Frage, wie heisst denn IC2 ??? ich meine die genaue Bezeichnung. ???

Den ich möchte mir eine Lüftersteuerung ohne Spannungdrop erstellen, aber den Poti durch dieses Baustein ersetzen eine genaue Vorstellung habe ich schon, sprich eine Menge Widerstände + Dioden(10x), die dann einen NPN-Transistor ansteuern.

Kann dieser IC auch rückwärts schalten ?
denn dann hätte ich eine Taste für + und dann -

IC2 ist nur die Durchnummerirung. Widerstände sind R1, R2 usw, Transistoren mit T1, Kondensatoren mit C und ICs mit IC durchnummeriert.

Spunky

IC2 ist ein dezimaler Aufwärtszähler die bezeichnung steht im Schaltplan unten drunter: 4017 bei reichelt imho als MOS 4017 zu finden, weiss ich jetz aber nich hundertpro...

fuer die geschichte mit dem up/down brauchst du halt nen entsprechenden up/down-counter, auf die schnelle weiss ich jetz aber keinen dezimalen :/

Also auf der Arbeit bei mir, haben wir taster die "einrasten" !!! Die sind echt genial und man muss keine schaltungen bauen :D. Die bleiben auch nicht hängen sondern kommen wieder nach vorne, wie ein taster halt :P !!!

das wär ja langweilig. und denk dran: wir machen's nicht weil es sinn macht, sondern weil's machbar ist. :b

schon aber wenn ich zum beispiel alles mit schaltungen bei mir rein hauen würde , hätte ich nur platinen bei mir drin :P Aber hast ja recht, spass solls machen was zu bauen !!! ;D

hmm, kann ich damit auch den saft vom vfd schalten ? das ding saugt maximal 900ma bei 5,25v
oder brauch ich da schon was grösseres ?

mfg
certhas

Für diese Last reicht der BS 170 nicht mehr da solltest du lieber den BUZ 71 nehmen der kann erheblich mehr.


Gruß DH2MR

hmm

seh ich das richtig das der ic da bei dem schaltplan für ein/aus 4 ein und 4 ausgänge hat ?
oder wie ist sich das vor zu stellen das man damit 4 schaltungen aufbauen kann ?

mfg
certhas

Wenn du dieses IC aus dem Tut meinst
(http://www.modding-faq.de/moddingfaq/sonstiges/taster_s/ic_biga.gif)
dann gibt es dazu folgendes zu sagen. In dem Gehäuse sind 4 NAND-Gatter untergebracht. Im Schaltplan wird jedoch nur eines verwendet. Wenn du nun 4 Taster als Schalter verwenden willst, brauchst du die Schaltung 4 mal aufbauen, jedoch kannst du die restlichen Bauelemente um ein IC gruppieren.

ah
nachdem ich das bild gesehen hab ist mir natürlich alles klar.
praktisch, dann brauch ich für 6 schalter ja nur 2 solch ic's ;D

certhas

hmm

sagt mal, mit dem hier müsste soch doch auch sowas realisieren lassen:

1 taster:
erster druck: verbraucher 1 bekommt saft
zweiter druck: verbraucher 2 wird dazu geschaltet
dritter druck: beide verbraucher werden abgeschaltet

certhas

seite 2 dieses threads, etwas weiter unten, die durchschaltung fuer 5,7,12,aus... das sollte genau das sein, was du suchst, musst halt nur die relais nach deinen beduerfnissen beschalten ;-)

Hallo, ich hba schonmal einen einzelnen Thread aufgemacht, wo mir dann aber empfolen wurde den hier mal zu lesen. Das hab ich getan und bin schon etwas eiter, hab aber noch nicht den letzten kick ^^... vielleicht könnt ihr mir ja elfen:

hier mein alter post:

An dem IC 4017 gibt es die Ausgänge Q0 - Q3 das sind 4 Ausgänge, an jeden dieser Ausgänge hängst du ein Reedrelais ( Schutzdiode nicht vergessen) und über die Relais schaltest du deine Anzeige. Zusätzlich schaltest du eine LED mit einem 1 KOhm Widerstand an die Ausgänge Q0 - Q3 als Anzeige welcher Lüfter gerade gemessen wird.


Gruß DH2MR

HI leute....

ich hab mir mal den thread von gaanz vorne bis gaanz hinten durchgelesen.
Ich muss schon sagen: :o :o _0_ _0_
So und nun zu meinem problem:
Ich will eigendlich genau die selbe schaltung, nur soll die auf einen tastendruck den verbraucher einschalten, und beim erneuten druck, soll dieser wieder ausgeschaltet werden.
Hört sich ja eigentlich ganz simpel an. nur leider bin ich ja bekanntlicherweise zu doof um sowas nachzubauen. o-? :=#
Könnt ihr mir da mal kurz helfen??? *büdde*
mfg
racer01014

Gratulation! Soviel gelesen! Aber auch das richtige Tut dazu? Findest du hier (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510] hier [/url] Da findest du nämlich eine einfache Aufbauanleitung. Bei Fragen dazu solltest du dich [url=http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=3;action=display;threadid=1278) melden.

DANKE CRAWLER!!!!!!!! :respect: :b 0^0 :§ :peace:

Hi,

ich möchte mit der Schaltung zwischen der Temp.gergelten und der ohne Spannungsdrop schalten.Habe ein DIP121C90-51D Reedrelais dran.Die Schaltung funzt einwandfrei ohne die beiden Schaltungen am Relais.Wenn ich die beiden Schaltungen, zwischen denen ich hin und her schalten will, dann macht das Reedrelais "Schaltgeräusche" und ich muss mindestens 5-6 mal auf den Taster drücken um zu einer der beiden Schaltungen zu kommen.Hab probiert mit dem Trimmer nochmals nachzuregeln aber leider nichts.
Muss noch dazu sagen das Plus am Pin2(Plus fürs Relais) und das am Pin8 (Plus für die Schaltungen) ist mit einer Drahtbrücke verbunden.Sollte ich vielleicht da etwas ändern?
Muss man eigentlich die LED unbedingt mit dranhaben? ::)

DANKE

Hab die Schaltung mal nachgebaut... allerdings klappt die Entprellung des tasters nicht 100% gut...

das größere Problem ist allerdings, das mit den angegeben werten von r3 und r4 (in der schaltung mit (c)-logo 1,8k und 270, die ganze geschichte nicht funktioniert wie sie soll...
100 % funktionieren tut's nur mit r3 min. 5k und r4 min. 680 sonst gehen einige der zustände gar nicht... liegt wohl daran das die relais nicht mehr ausreichend anzugsspannung abkriegen (müssen min. 7 V sein). Der Haken daran: die rote Led leuchtet fast garnicht mehr...

Was kann ich dagegen tun????

Gruß Nils

also R3 und R4 sollten mit der eigentlichen Funktion bzw den einzelnen Zuständen gar nix zu schaffen haben! aus dem einfachen Grund, das sie nur als vorwiderstände fuer die LED gedacht sind.
hast du auch die ganzen kleinen dioden mit eingebaut? die sind naemlich ziemlich wichtig...

jau, hab ich...

rein messtechnisch gesehen haben die widerstände aber doch etwas mit den zustände zu tun. klemme ich den ganzen led geraffel einfach ab, sind die ausgänge vom 4017 ja fast unbelastet und die von mir eingesetzten reed-relais funzen dann prima.

wenn die leds dran sind, dann habe ich an den ausgängen ca. 1,5V weniger je nach widerstand wahl und dann ist es u.u. so wenig das die relais nicht mehr anziehen...

hast dun noch ne idee zur entprellung???

ja, hmm, was fuer relais hast du denn verwendet? evtl. ist der innenwiderstand zu niedrig und die ausgänge werden tatsaechlich zu stark belastet, dann empfiehlt es sich wohl eine treiberstufe mit transistoren dazwischen zu bauen, wurde imho hier oder im taster-als-schalter-support-thread (tutorials) schonmal irgendwo besprochen...

was die entprellung angeht: springt es denn bei nem einzelnen druck zuviele stufen auf einmal, oder zaehlt es gar nich? was fuer taster hast du verwendet? evtl. bringt es was den wert fuer C1 zu variieren, also bissel kleiner oder so...

'n Standard Reed-Relais DIP12-1A72-12L (Reichelt Best.Nr. DIP 7212-L 12V) hat nen Ri von 1kOhm...

Das mit der Treiberstufe hat nur den Haken, das ich 3 Lüfter einzeln Schalten will und die Europlatine ist jetzt schon überfüllt... allerdings könnt ich das ja auch auf die Displayplatine auslagern, wenn nicht arg viele Bauteile sind!

Als Taster hab ich Taster 3301B von Reichelt.
Die Entprellung funzt ich sach mal zu 90% wenn man gezielt drückt, also den Taster gerade erwischt. Nur wenn man flüchtig oder "schief" drückt passierts das er prellt.
meistens sinds dann 2-3 sprünge die es macht...

die reed-relais sind eigentlich prima :/
wie wärs denn, wenn du die led-geschichte nicht an den counter haengst sondern hinter die relais? musst natuerlich auch da dioden einbauen und entsprechende vorwiderstände...
könnte dir aber zumindest weitere treiber sparen...

zur entprellung würd ich wie schon angedeutet mal mit dem kondensator bissel rumspielen, mal 1-2 nF probieren oder 20-50 ...

Hmmm ich bin mir zwar nicht mehr ganz sicher aber ich glaube das man die Kapazität etwas größer machen muß damit die Lade- und entladezeit etwas größer wird.

Das werd ich in jedem Fall mal ausprobieren...

Ne Loesung fuer mein anderes Problem ist mir allerdings momentan ein bischen wichtiger,
hat da jemand noch ne Idee____

Du brauchst eigendlich nur 4 Transistoren BS 170 und 4 10KOhm Widerstände. Das Gate schließt du an die Steuerleitung des Relais an, den Source schließt du wieder an das Relais an und den Drain dann an Plus. Nun brauchst du nur noch an jedes Gate einen Widerstand gegen Masse löten.

wenn ichs richtig verstanden haben die transis nix mit den leds zu tun....?

Dann hat sichs quasi erledigt, die weil ich wie schon erwähnt kein Platz mehr auf der Platine hab, könnte höchstens noch ne kleine Schaltung auf der Anzeigeplatine unterkriegen...

wohl ein bisken früh mitm löten angefangen...

wenn sonst keine lösung gibt, muss ich wohl mit ner eher glimmenden roten led leben...

hab doch schon geschrieben, haeng die leds mit hinten an die relais dran, dioden haste schon, brauchste nur passende vorwiderstände fuer die verschiedenen spannungen...

Dafür ist es wohl auch zu spät, wie gesagt Schaltung ist fertig gelötet...
bis auf die Geschichte mit den LEDs...

Naja, ich werd wohl mal ein bischen rumsimulieren...

so, ich stell mir grad ne bestellliste zusammen und hab das problem das ich den bs71 ned finde. reichelt scheint den ned zu haben...
brauch ich wenn ich ne 10cm cfl und 5 dioden (blau) zusammen schalten will überhaupt den stärkeren oder genügt da der bs170 ?

noch ne andere frage, wo zum teufel ist in dem schaltplan eigentich der trimmer ? bin ich blind oder wieso find ich den ned ?

edit: nur um sicher zu gehen 330nF bei den Kondis sind 330"nano"Farad ? also 0,33?F oder ? (wenn das stimmen sollte, ist das beim 10nF nen schreibfehler ? 0,01?F gibts ned)

certhas

ich denke mal du hast das nur falsch in erinnerung und suchst den BUZ 71 den es bei reichelt dann auch zu finden gibt, nen bs 71 kenn ich auch nich, wär von der bezeichnung her imho eher ne diode...

was den schaltplan angeht, so muesstest du mal dazu schreiben welchen schaltplan du meinst, da in diesem thread hier bekanntlich zwei verschiedene varianten entwickelt wurden!

zu den kondensatoren: guck dir mal ne tabelle mit den vorsilben an...

Mega *1.000.000
Kilo *1.000
Milli :1.000
Micro :1.000.000
Nano :1.000.000.000
Pico :1.000.000.000.000

330 nF (Nanofarad) sind also 0,3 µF (Microfarad) und das ist noch seeehr weit von 0,33 Farad weg...

gesetzt den Fall das die Fragezeichen in deinem posting das µ darstellen sollten, so musst du ja nicht nach 0,01 µF bei reichelt suchen, sondern kannst eben 10 nF kaufen, die gibt es zu Hauf...

zefix, und ich such das zeichen (Mu) auch noch umständlich aus der zeichentabelle raus und dann gehts nedmal...
gemeint war natürlich was du schreibst und ned 0,33F :D

Ich meinte den schaltplan (ich glaub auf seite 4) den dh2mr nach deinem gepostet hat.
also den wo bei der ausstellung schon der kondi drin ist und am 10er ausgang hängt.
in dem find ich nirgends die trimmer.

certhas

das µ findet sich wenn du <Alt Gr> und <M> gleichzeitig drückst, auf modernen tastaturen steht das bei <M> sogar auf der taste mit drauf ;-)

alternativ haettest auch einfach nen uF schreiben können, das verstehen die meisten auch als micro *g*

zum trimmer: in dem schaltplan von seite 4 brauch es keinen, da hier die schaltzustände durch den zaehler gewaehlt und gehalten werden, da brauch man also keine schaltschwelle justieren wie in der einzelanwendung!

aha
nu gut. jetzt hab ich mal alles zusammen bis auf den 10nF kondi - da find ich nur smd varianten oder einen der 3e kostet. und den transistor, muss man da nun nen mos 4093
oder nen bs170 (bzw. buz71a) verwenden ?

certhas

öhm, der mos 4093 ist kein transistor, das ist nen logik-ic, von dem ein gatter benutzt wird um den taster zu entprellen...

was den kondensator angeht, so kommts natürlich darauf an, wo du so rumsuchst ;D ;D
du könntest nen simplen keramikkondensator nehmen: KERKO 10N oder nen vielschicht zB: Z5U-5 10N oder folienkondensatoren in den unterschiedlichsten ausfuehrungen...

bist du dir sicher, das du diese schaltung bauen willst? und nich doch die einfache taster-als-schalter-variante aus dem tutorial? was hast du überhaupt vor oder steht das hier im thread schon irgendwo? *g*

das bauen ist eigentlich kein problem, nur verwirrt mich irgendwie das geschriebene und das gezeichnete etwas. da war halt die rede von dem bs170 aber wenn mich ned alles täuscht ist der ja gar ned auf deinem oder dh2mrs schaltplan drauf.

ich mein, ich bin durchaus im stande den plan zu lesen. mir sind die symbole schon vertraut, aber irgendwie fehlt mir im moment der bezug vom gesagten zum gezeichneten (wie oben schon erwähnt) ::)
lv1 hab ich auch her gebracht, und ne einfache 317er lüsteu hab ich mir sogar selber zusammen gestellt und gebastelt (jaja, das ist auch wirklich ned schwer, ich weiss ;D )

certhas

das liegt nur daran das hier zwei sachen gleichzeitig diskutiert werden, na dann schreib ich besser nochmal wo der Unterschied liegt:

das mit dem transistor bzw. trimmer bezieht sich auf die schaltung von seite 1 dieses threads... dem ganzen ist ja auch schon ein Tutorial seitens extension gewidmet worden.
diese schaltung ersetzt einen schalter durch einen taster, und kennt nur zwei zustände, AN und AUS.

die schaltung von seite 4 hingegen schaltet mehrere zustände hintereinander durch, also im beispielsfall eine lueftersteuerung von 5V auf 7V auf 12V auf aus und dann wieder von vorn... auch alles mit nur einem einzigen taster...

je nachdem was man jetzt machen moechte:
a) ein Gerät mittels einem Taster an und ausschalten --> schaltung seite 1 oder tutorial
b) mehrere sachen mittels einem Taster wechselnd durchschalten --> schaltung seite 4 :-)

nun? a oder b, was darfs sein? ;D

und um dich endgültig zu verwirren, du kannst natuerlich in der schaltung von seite 4 die relais durch transistoren verschiedenster Art ersetzen... kommt ganz drauf an was du damit schalten willst ::)

ah, nu habsch gabiert ;D
dann kann ich das zeuch mal bestellen...
danke falzo ;D

certhas

Sodele:
Ich hab mal probiert das Teil nach zu bauen:
http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/03.jpg (http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/01.jpg]http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/01.jpg[/url] <-- Platinenlayout
[url=http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/02.jpg]http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/02.jpg[/url] <-- Schaltplan
[url=http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/03.jpg) <-- fertige Platine

nun hab ich aber ein Problem und zwar:
Irgendwie funktioniert der 4017 ned. Das was in der Ausgangsstellung laufen sollte tut ned (auch keine anderen). Das "witzige", ich hab ne alte Neon-Röhre und nen Lüfter als Verbraucher am NT hängen. Wenn ich jetzt bei der Platine den Taster einmal betätige Schaltet irgendwie das Netzteil aus. Auf jedenfall schaltet sich der Lüfter und die Röhre ab.
Keine Ahnung wieso. Wenn ich den 4017 umdrehe (dann sollte ja nix mehr gehen oder vielleicht doch gehen wenn er zuerst falschrum drin war) passiert genau das selbe.

Hat irgendjemand vielleicht ne Ahnung was da falsch laufen könnte ?

certhas
p.s. auf dem Platinenbild ist der 4017 verkehrt rum aufgesteckt. Wenn man nach dem Datenblatt geht dann wäre er umgekehrt richtig eingebaut.

Wenn du den 4017 falschherum im Sockel hattest kannst du ihn jetzt entsorgen. Das mit dem Taster ist evtl. ein Kurzschluß, auf jeden Fall die Verdrahtung nochmal prüfen.



Gruß DH2MR


P.S.
Sorry für die späte Antwort :-[

Edit: Nach deinem Schaltbild ist das obere Relaís immer an, is das richtig ?

Jep, bis auf die Stellung wo alles aus ist.
Nun ich hab nach genauem Nachkontrollieren noch entdeckt das mir hinter den Dioden die zu den Relais gehen Lötbrücken fehlen. Ob das der Grund ist weiss ich noch ned. Es fällt mir aber schwer vorzustellen das die der Grund sein sollen. Sind ja nur für die Einzelnen Schaltzustände da. Aber wir wissen ja "alles ist möglich" ;)
Was ich noch gerne wissen würde: beim 10nF Kondi steht keine Polung drauf, und auch die Stifte sind gleich lang. Normal ham doch alle Kondis ne Polung ausser es ist ein ungepolter oder ?
Ansonsten find ich im Moment keinen Fehler mehr. Wenn das Platinenlayout richtig umgesetzt ist müsste das doch nun eigentlich funzn.

edit:
Also, ich hab mal die fehlenden Lötbrücken noch gelötet.
Es tut zwar immer noch ned dafür werden nu beide IC's warm. Habs nur bemerkt als beim 4017 aufeinmal Rauch kräuselnd aufgestiegen ist ;D
Verdammt also entweder bin ich einfach zu blöd oder ich weiss auch nicht

certhas

wenn die vierte stellung 'AUS' sein soll (vorm reset) dann zieht da das erste relais aber auch (also nach dem schaltplan), und der taster zum schalten, hat im Schaltplan auch nur einen angeschlossenen Pol??

Kondensatoren sind in der regel ungepolt, es sei denn, es handelt sich um Elkos oder ein paar speziellere Typen.

Hmmmm wenn die IC's warm werden ist das aber kein so gutes zeichen denn es fließen z.B. beim 4093 so gut wie keine Ströme und von daher darf das IC auch nicht warm werden, da hast du irgendwo noch einen Fehler drin.


Gruß DH2MR

Die 4. Schaltstellung passt schon, da ist nur das erste Relais angezogen.
Der Taster wird noch mit GND verbunden. Auf dem Schaltplan ists ned drauf weil
beim Platinenlayout machen da das gestört hat.

@DH2MR
DAS dachte ich mir auch als ich den Rauch gesehen hab ;D

Nu, ich hab nu mal nen Provisorium ohne die Schaltung gemacht das mein Server wenigstens wieder läuft.
Ich werd mich der Sache später nochmal annehmen, sprich komplett neu Löten. Auf das wirds wohl inauslaufen.

certhas

Ja den Eindruck hab ich auch. ;)


Gruß DH2MR

So, ich bin ja am Planen mir eine Lüfterschaltung zu baschteln.

Jetz möchte ich die Lüfter ja auch ein und aus schalten können ^^.

Ich möchte das nich mit Kippschaltern machen (obwohls da stylische teile gibt -.-) Ich will das mit Tastern machen.

Jetz hab ich den kompletten Thread durchgelesen, doch nich wirklcih was darüber gefunden, wie ich einen Fan ein und aus schalten kann, mit einem Taster.

Bekomme ich einen Schaltplan?

schau dir noch mal die tutorials auf modding-faq an...

Hallo,

habe die Schaltung erfolgreich aufgebaut. Nun möchte ich aber zwischen der NoDrop und der Temp Schaltung schalten.Hab mir für meine zwei Lüfter eine Platine mit Relais gemacht.Ok funzt soweit gut.Bin aber momentan drücber das alles auf einer Platine zu Ätzen. Meine Frage ist aber nun was ich für ein Reedrelais nimm um die Stromversorgung der Manuellen und Temp Schaltung zu schalten.Aber auch gleichzeitig meine Schaltung für die Lüfter schalte.Habe mir gedacht dazu einen Transistor zu nehmem.Welchen bräuchte ich dazu.Da ich mich mit diesem Thema überhaupt nicht anfreunden kann frage ich nun euch.Welchen Transi und evtl auch einen passenden Widerstand für den Transi.


Danke

Das einfachste wird wohl sein das du noch ein Relais nimmst, und all zuviel Platz nimmt sio ein Reedrelais ja auch nicht weg.



Gruß DH2MR

OK für die Stromversorgung hätte ich ein Reedr. von Reichelt mit der Nummer DIP9051-D 12V genommen.Hoffe das es von der leistung ausreicht. ::)

Aber das andere Relais möchte ich doch gerne über einen Transi schaltern. Das Relais ist von Conrad und hatt die Nummer 505030-34. Müsste doch eigentlich einfach sein das Relais über einen Transi parallel zu dem DIP zu schalten.
???

Welche Schaltung hast du denn aufgebaut? Die ein aus Version oder die zum durchschalten?



Gruß DH2MR

Ich hab die Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop und die Temperaturgeregelte Lüftersteuerung ohne Spannungsdrop aufgebaut. Dazu eine "umschaltplatine" für zwei lüfter die auf dem Radiator sitzen. Mit der Schalter Taster Schaltung schalte ich zwischen den zwei Schaltungen. Die umschaltplatine ist dafür weil ich ja immer wieder die zwei lüfter vom Radi nimm. Die Schaltung läuft zur Zeit einwandfrei.Nur möchte ich halt das alles auf eine Platine Ätzen.

Das Reedrelais soll mir die Stromversorgung, rein nur das Plus, für die beiden Lüfterregelungen schalten. Parallel dazu der Transi die Umschaltplatine für die Lüfter.

Hält eigentlich das Reedrelais zwei Lüfter aus. Habs schonmal auf einer Steckplatine aufgebaut gehabt, nur war nach ein paar mal schalten das Reedr. kaputt. :'(

MFG
:-[

Normalerweise kannst du es mit dem Transtor schalten den ich auch für die einfache Version des Taster als Schalter genommen habe (erste Seite in diesem Thread). Das ist der BS170 du musst das Relais an einer Seite an Plus legen und die andere Seite an den Transistor (da wo - Fan dransteht). Und das Gate vom Transistor hängst du an den Ausgang von deiner Taster Schaltung und der Source vom Transistor kommt an Masse. Ach ja und nicht die Schutzdiode am Relais vergessen.


Gruß DH2MR

Hier nochmal das Schaltbild
(http://home.foni.net/~dh2mr/moddingpics/taster.jpg)

Ok werds mal testen.

Hab aber noch mal ne Frage. Hab noch einen BD 135-16 Transi. könnte man den evtl. auch verwenden. ???

Nochmals wegen den DIP9051-D 12V nehme an das es mir für die Stromversorgung der beiden Schaltungen ausreicht.

Reedrelais, niedrige
Bauform, umpresste
DIP-Version, IC-Pin
kompatibel.
Bauhöhe: 7,5mm
1 Wechsler, 0,25 Amp.
mit Diode.
max. Schaltspannung:
200 VDC
max. Schaltleistung:
15 Watt
UL-Zulassung,
12 Volt, Ri 500 Ohm.

Hatte zwei Lüfter dran aber da ging es mir flöten. :'(

MFG
MULI1

Welche Leistung haben die Lüfter denn? Denn das Relais kann laut Daten max. 250mA schalten


Gruß DH2MR

Hab bei Coolermate nachgeschaut:

Dimension: 80 x 80 x 25 mm
Lagerung:Sleeve Bearing
Nennspannung:12 V
Nennstrom:0,2 A
Drehzahl:0,2 A
Durchsatz:36,53 m³/h
Lautstärke: 20 dB(A)

war wahrscheinlich ein bisschen viel. ::)

Ich hoffe nur das es ausreicht zum Schalten für die Stromversorgung der Schaltungen.Weiss nicht was die an Nennstrom haben. ???

MFG
Muli1

Ja in der Tat etwas viel einer hätte geklappt.



Gruß DH2MR

Kann ich es für die Stromversorgung der NoDrop Temp und der No Drop einfach nehmen?

MFG
Muli1

wenn du die eigentliche last extra versorgst kannst du mit dem relais die schaltungen an sich versorgen! will sagen du muesstest vor den MOSFETs ne extra (+) 12 Volt Leitung anlegen, weil daraus ja die Lüfter versorgt werden.
wenn du da keine extra leitung hast, fliesst ja der gesamte strom über die normale versorgung der schaltungen, womit du wieder schaltung+lüfter am relais hast...

Ok klingt gut.

Hab mir grad ein paar gedanken gemach wegen der NoDrop Temp.Habe die No Drop II aufgezeichnet. Nun hab ich gesehen das in der Tempschaltung mit dem LM317 einfach die Tempschaltung dazugeschaltet wird.Geht das auch über die NoDropII ?Dann bräüchte ich die nicht 2mal aufbauen und könnte die über Tasterschaltung schalten.Also praktisch die NoDrop II als Manuell oder bei einmal Umschalten als Temperaturgeregelte.

MFG
Muli1

jein. eine mögliche kombination von temp-regelung mit no-drop 2 wird/wurde hier besprochen (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=5415) allerdings gibt es dazu halt noch kein tutorial.

die umschaltung könnte man realisieren, indem man eine zweite stufe mit Operationsverstärker für manuell aufbaut und dann die steuerspannungen abwechselnd auf den MOSFET schaltet.
oder aber man schaltet statt des NTC einen einstellbaren widerstand mit vorwiderstand, wobei das die schlechtere loesung sein duerfte, da hier der regelbereich fuer manuell auch von den restlichen einstellungen zwecks verstärkungsfaktor und co abhaengt.

ok.

vielleicht macht´s ihr mal ein Tut auf.
Währe interresant die Schaltung so aufzubauen das man das alles miteinander kombinieren kann.Wäre aus platzgründen echt gut.


vielleicht dazu einen Schaltplan oder Skizze?

MFG
Muli1

Achja hab noch was vergessen. Wegen den Transi BD 135-16, ob ich den anstelle des BUZ verwenden kann

an welcher stelle siehst du nen BUZ ? die no-drop2 ist fuer P-Channel MOSFETs ausgelegt, die no-drop1 fuer N-channel MOSFETs, da kannst du nichts durch Transistoren ersetzen.
wenn du einen transistor verwenden moechtest solltest du die transistor-regelung verwenden - ist auch einfacher im aufbau, hat jedoch die eben durch die verwendung eines transistors enstehenden 0,7 Volt drop in der max-spannung.

oder meinst du den bs170 aus der taster-als-schalter geschichte? den koenntest du prinzipiell auch durch nen transistor ersetzen. wenn du allerdings damit direkt die luefter schaltest hast du wieder den transi-typischen drop von 0,7 Volt (siehe oben)...

Tschuldigung war meine Fehler °>|

Ich meinte den BS 170



ob ich den ersetzen kann durch einen BD 135-16 mit dem ich das Relais meiner "Umschaltplatine" schalten kann und wenn ja wie ich den anschließen muss. ::)


MFG
Muli1

klar kannst du stattdessen einen BD136 einsetezen. an den Kollektor schließte dann dein Relais oder Fan MINUS an, Emitter kommt auf masse, und Basis halt anstelle des gates. allerdings hat ein transistor IMMER einen festen drop von 0,7V... und um nen relais zu schalten reicht auch ein BS170

sehe ich das richtig, dass ich bei verwendung der relais mit schutzdiode jeweils die pins 2 und 6 vertauschen muss - wegen polung der internen diode?

datenblatt seite 3 (pdf): http://www.pci-card.com/dip-relais.pdf (http://www.pci-card.com/dip-relais.pdf)


[quote author=DH2MR link=board=9;threadid=319;start=45#msg6538
(http://home.foni.net/~dh2mr/moddingpics/taster5712c.gif)

Stimmt, und D13 - D16 kannst du dann auch weglassen.




Gruß DH2MR

thx. 13-16 weglassen war klar.

noch so eine frage: ich dachte eigentlich, dass die diode zum schutz des ics dient (wegen der induktionseffekte der spule im relais) und nicht zum schutz des relais selbst. wieso brauche ich dann die anderen dioden an den relais?


noob moos

Das mit den Dioden stimmt auch so, ich hab nur Relais ohne Schutzdiode benutzt und daher dann die Externe Schutzdiode. Da die Relais ja mehrfach angesteuert werden um die jeweiligen Spannungen zu schalten sind noch Dioden eingefügt die verhindern das eine Spannung ungewollt ein anderes Relais ansteuern.



Gruß DH2MR

asoooo

wargh.. ich hab die 5-7-12 volt schaltung zusammengelötet - und s fuppt net. :-\ ich hab keine ahnung, wo ich noch schauen soll. nach jedem tasterdruck kann ich an den ausgängen des 4093 und des 4017 wirre verschiedene spannungenn messen. ??? kann mir jemand sagen, was wo wann anliegen muss, damit ich die fehlersuche eingrenzen kann? kann ich feststellen ob es einen der ics oder eines der relais zerlegt hat?

thx moos

Wenn die Schaltung eingeschaltet wird muß an Pin 3 (Q0) vom 4017 12V sein und an Q1, Q2 und Q3 muß 0 Volt sein. Aber du solltest erstmal deine Lötstellen prüfen ob es eine Unterbrechung oder ungewollte Brücke gibt. Sind die IC's richtig herum eingesetzt?



Gruß DH2MR

mm... ok werd ich heute abend schauen

werd ich auch nochmal prüfen


eigentlich schon...
wenn sie hinüber wären würde ich dann überhaupt noch was an den ausgängen messen?



Gruß DH2MR

hast du auch die spannungsversorgung der IC mit angeschlossen? (im schaltbild ganz links...)

mm

wie gesagt. es leigen alle möglichen spannungen an den ausgängen der beiden ics an - ändern sich nach jedem tastendruck. nur richtig geschaltet wird nicht.

so bin zu hause:

also ich habe die relais mit den dioden genommen und daher die pins 2 und 6 an allen relais vertauscht - nachdem ich irgendwo n schaltplan der relais gefunden hatte.. siehe weiter oben.

nach dem einschalten am pin 3 des 4093 4,9V, an Q0 (4017) 7V, an Q1 0,02V, an Q2 3,3V, an Q4 5,7V, genau wie an den anderen ausgängen.
was bitte ist da los?
hats mir irgendwas verbruzelt?

moos

mal ne ganz peinlich frage:
wo ist denn auf der schaltung die gelbe led?

und, hat jemand die schaltung mal in dem anderem design parat, also als platinen schaltung? da sieht man nach meiner meinung mehr!

ich versteh nämlich nicht, warum man so viel GND hat und dann auch mal 5V, ich hab doch blos 12 V zur Verfügung, deswegen find ich die Platinenschaltung nen wneig besser

die rote und gruene LED sind eigentlich eine duo-led und wenn beide gleichzeitig leuchten entsteht gelb. soviel zur ersten frage.

und wieso hast du keine 5 volt? wie willst du deinen luefter ohne 5 volt-leitung auf 7 volt schalten, oder eben direkt an 5 volt betreiben? und überhaupt... innem PC hast du an jedem Molex-Stecker 12V, 5V und 2xl Masse...

mmh falzo, du kennst ja mein problem, auf was ich hinaus will.
ich versuche heute abend mal selber ne schaltung zu entwerfen, eventuell kannst du diese dir ja mal anschauen, wäre echt lieb von dir.

für alle, die nicht wissen wovon ich rede:
http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=6243 (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=6243)

da hab ich ne kleine modifikation vor!

also, ich entwickle mal

hey leute, ich habs aufgegeben! es will nicht klappen. ich bin ein unfairer modder und hab mir bei ebay folgendes bestellt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38852&item=3485544050&rd=1&ssPageName=WDVW (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38852&item=3485544050&rd=1&ssPageName=WDVW)

damit hat sich das problem entgültig erledigt!

aber ich suche weiterhin ne schaltung mit der man mit hilfe eines tasters versch relais ansteuern kann. dies will ich für versch. schaltungen für die beleuchtung verwenden. mit anderen worten:
1 mal drücken: strom ausgang für schaltung 1
wieder drücken ... schaltung 2 ...
...
und das ganze für 5 schaltungen
das 6. mal drücken ... alles aus
wieder drücken von vorne anfangen.

das ganze soll so aussehen

--taster (und schlatung) -- fadding/../aus -- leds (nat. sollen das immer die gleichen sein und nicht für jede schaltung eigene)

wenn ihr mir für die letzte schaltung mal helfen könntet, wäre ich euch super dankbar!!!

ps: wems interessiert:
hdd blinken
dauer ein
sound
rythmisch blinken
fadden
aus

ich danke echt saumäßig dolle

euer drego

nix gegen dich drego, aber ich glaube das wird nix. du bist imho noch nicht so weit dir sone geschichte selber zu bauen... es mangelt sicher nicht am enthusiasmus, aber an den grundkenntnissen ;-)

ist nicht boese gemeint, aber so mein eindruck... was du brauchst ist keine schaltung in dem sinne, sondern nen tutorial, aber das wird hier keiner auf die schnelle anfertigen. das problem ist nicht, das wir das nicht machen wollen - sonder das es super viel zeit und arbeit kostet sowas zu erstellen. bis das mal einer in die hand nimmt und nen richtiges tut fuer die page schreibt, wird dich jeder nur auf die schaltpläne hier verweisen und sagen 'mach selber' ::) ;)

Cooles Tut, ich will mir jetzt 12 davon bauen.

Dumm nur das beim ausschalten der letzte Wert nicht gespeichert wird, deshalb würde ich die ganze Schaltung gerne über die +5V Standby Leitung laufen lassen, aber sie brauch ja 12V. :-\

Könnte man da nicht einfach nen 4,7k Trimmer nehmen und nen kleineren Kondensator ??? , ein LM2577 is mir zu teuer.

Ach ja, noch was, ich bräuchte noch 2 Wechsel-Relais (will 2x2 Tempsensor umschalten), welche soll ich da nehmen, die DIP 9051-L 12V kosten 2,45¤ und mit Diode (DIP 9051-D 12V) 2,55¤ ?! Gibts die nicht billiger oder wie kann ich das sonst machen?

btw: Was ist eigentlich der unterschied zwischen nem Reedrelais und nem normalen?

@Falzo

ganz im gegenteil, mir reicht auf jedenfall ne schaltung. ich brauch kein tut. bin ja nicht blöd. ich kann die schaltung blso nicht entwerfen, da mir dazu die ahnung fehlt. aber nachbauen kann ich sie schon anhand der schaltung.

es klinkt zwar schwul, aber ich hatte 1 jahr in der uni elektrotechnik sowie ein halbes jahre infomrationselektronik. doch leider brachte uns niemand den entwurf der schaltungen bei, sondern nur die tausenden funktionsweisen der ICs und Transistoren. Wir haben in der Uni 10 seiten über nen Mosfet Transistor gequatscht. aus was der besteht uns so ne S****sse, aber leider ni, wie man das prakt. anwendet.

so ein misst.

ich jedoch, das mir doch irgendwann mal einer ne schaltung für mein tasterproblem entwirft!

thx
drego

ich hab da ein ähnliches problem:

fuer technik brauche ich einen schalter, der einen motor umpolt. es sollte aber auch ein taster sein. das ganze brauche ich fuer einen modellkran, der beim erreichen einer bestimmten höhe mit dem hochziehen der last einfach umdreht.

danke schon mal im vorraus

evtl. nen bistabiles relais oder so? muss halt mehrpolig und nichtbrückend sein... zum ansteuern reichen dann je nach ausfuehrung ein oder zwei taster.

kann mir bitte jemand skizzen von dem schalter machen? bestellnummern wären auch net schlecht. :)

http://www.modellbahn-online.de/inhalt/tipps/relaisantrieb/relaisantrieb.html

ist das so etwas? wenn ja, dann ist das ja kein taster.

hallo ihr! auch wenn ich jetzt so wies aussieht in eine diskusion reinplatze hätt ich da gern mal ne frage :)

wäre es nict möglich mit dem taster als schalter nen schubladen funktion wie beim cd-rom zu baun? 1druck -> motor rechtsrum bis anschlagstaster strom unterbricht , 2druck -> motor linksrum bis der ander anschlagstaster unterbricht?
ich hab mir das taster schaltert tutorial schon durchgelsen aber ich komm nicht so wirklich hinter die funktionsweise...

wäre net wenn mir geholfen würde sei es mit nem schaltplan oder ner erklärung :)

danke schonmal im vorraus

mfg
Dietz

edit: woher weiss das vorum das ich liebend gerne transitoren abfackeln lass ^^

dann bräuchtest du zwei taster (eben die am endanschlag sitzen) die parallel die schaltung aus dem tut steuern, und hinten dran haengst du ein normales wechsler-relais, das die eigentliche umpolung vornimmt...

was am tut genau hast du denn nicht verstanden?

@bigboss: sorry ich hab hier irgendwie das antworten verschwitzt... son bistabiles gibt es in verschiedenen ausfuehrungen aber im prinzip meinte ich sowas wie auf der modellbahnseite...
das relais kennt zwei zustände und schaltet zwischen diesen hin und her wenn man kurzzeitig (aka tastend) eine steuerspannung anlegt... das wolltest du doch? einmal tasten und dann polt das relais die versorgungsspannung um?

falzo das tut verstandne hab ich schon ... nur beim orig tut wird die masse vom lüfter nur duchgesteuer ich brauch ja nen wechsel zwischen 2! die anschlagstaster hätte ich schon (ich verwende die aus der cd-romschublade in dem großen blauen zahrad wenn du weisst was ich meien ...) ich bräuchte also nurnoch die modifikation der taster --> schalter aber das bekomm ich net hin :(

edit ich glaub ich hab verstanden worauf du hinauswillst @ falzo die end-taster um den motor auszuschalten und das relai (welches vom transistor gesteuert wird) polt den motor um und lässt ihn fahren bis der andere taster anschlägt! dann stellt sich nurnoch die frage welches relai wäre dafür geeignet! ich such mal danach!

statt dem Lüfter hängst du an die Schaltung ein 2xUM-Relais, das ist doch nicht schwer zu verstehen, oder?

entweder die schaltung ist aus, dann ist das relais in ruhestellung und die kontakte die geschlossen sind geben strom für eine richtung...
schlägt das ganze an, spricht trifft es den taster, schaltet das ganze das relais ein, hierdurch wird die bisherige verbindung getrennt und kann anders herum gepolt wieder schliessen, ergo laeuft der motor andersrum...
dann trifft er auf den anderen taster, der parallel zum ersten taster angeschlossen sein muss, durch den erneuten impuls wird das relais abgeschaltet und stellt die urspruengliche verbindung wieder her, der motor dreht nun wieder andersherum, etc. blabla

lol in der zeit wo ich editiert hab hast du es auchnochmal erklärt :) ich glaub ich hab ein passendes relai gefunden! ist zwar mit 125V 2A etwas überdeminsioniert hat aber 12v schaltspannung :)

nene das mit den tastern muss anders! wenn ichs so machen würde wie du es sagst würde das ja die ganze zeit hin und herfahren ^^
ich bekomms jetzt hin! danke für die hilfe!

nimm doch einfach das hier und an den eingang wo pc 12v dransteht kommt die taster als schalter elektronik oder ein einfacher druckschalter

das relais kann natürlich auch auf 5v ausgelegt werden

klassische anwenung für ein relais:

eine motorumsteuerung mit 3 bauteilen:

das bild zeigt den ruhezustand der schaltung an

funktionsweise wie folgt:

am pc 12v anschluß wird spannung angelegt
das relais zieht an
der motor läuft in die eine richtung
der untere endabschalter wird geschlossen
am endpunkt öffnet der obere tasters und stoppt die bewegung

soweit genau das was wir wollten jetzt andersrum das gleiche spiel:

die spannung wird weggenommen
das relais fällt ab
der motor läuft zurück
der obere schalter wird wieder geschlossen
am anderen endpunkt stoppt das öffnen des unteren tasters die bewegung

wenn du paralell zu den endabschaltern noch taster einbaust die die taster als schalter steuerung ansteuern geht das automatisch immer rauf und runter bis der strom weg ist [gelöscht durch Administrator]

das raff ich nicht ;D

ich machs mit der tastet---> schalter das scheint mir logischer :)
trotzdem danke


hmm mir fällt auf das ich bei meiner bauweise dann 2 öffner brauche ... reichtel gibt nix gehscheiters her (zu groß oder ich such falsch) naja muss ich mal rum conrad ::)

wurden die reichelt bestellnummern für die 'einfache' ein/aus version schon geposted? ich will mir das für nen laserpointer basteln. dann muss man nicht immer auf dem taster bleiben und hat kein riesen schalter oder so.

Frage:
Würde die "Taster als Schalter" Schaltung auch mit einer 3 Poligen Duo-Led funktionieren ?

certhas

Welche TaS meinst du ?

Ich denke du meinst diese

http://home.foni.net/~dh2mr/moddingpics/taster5712c.gif

Dort ist bereits eine 3polige DuoLED verwendet worden.

EDIT: Ok, du meintest sicher die, aus dem Tut (http://www.modding-faq.de/moddingfaq/sonstiges/taster_s/taster.jpg)

Poste doch dann bitte im Supportthread

Hmm ne, ich meinte die andere, die einfachere, die mit dem Tut.

edit: werd ich machen

certhas
p.s. warum ist eigentlich mein andere thread gerade geschlossen worden ? Hat das irgend einen Grund ? Mir ist das im Moment nämlich grad ziemlich unverständlich.

Ähm, welches Bauteil verabschiedet sich wohl, wenn man versehentlich mal + und - POL bei der Spannungsversorgung vertauscht hat? Hatte leider nurnoch rote litze und deshalb... naja... beim testen falsch rum angeschlossen. Nun ist die LED immer rot... Was muss ich denn austauschen? Hab den Elko getauscht und auch den IC gewechselt... liegts am BS170? Habe leider keinen mehr davon...

Achso: Exakte Schaltung aus dem Tutorial.

Exceeder

Och Leute. Wenn ihr über das Tutorial redet, postet bitte im dazugehörigen SupportThread im Tutorials board. Das ist schon das 2. mal jetzt direkt hintereinander. Im prinzip sollte nichts kaputt gehen. Vielleicht der Kondensator bei Verpolung oder der BS170, aber das glaub ich nicht. Hast du die Stromversorgung vom NAND Gatter angeschlossen? 12V an 14, GND an 7

ps: datenblatt vom nand: http://wwww.ges.cz/sheet/m/mos4093.pdf


PS: ich fände es gut, wenn ich als moderator vom elektro board, beiträge abtrennen kann und in andere bereiche, wo ich nicht mod bin, verschieben kann.

Hi Leute,

ich habe nun die beiden "Taster als Schalter" Threads durchgelesen und habe mein Problem leider nicht gefunden. Es geht dabei darum, dass ich etwas "gemischtes" vorhabe und ich erstmal nur wissen will, ob es überhaupt möglich ist das ganze relativ unkompliziert zu bauen:

- die Geschichte soll 3 Taster haben
- der erster Taster schaltet eine Dual CC an/aus
- der zweite Taster schaltet zwei Dual CCs an/aus (also insg. 4 CCs)
- der dritte Taster schaltet zwei getrennte CCs an/aus und zwar in dieser Reihenfolge: [A], [A+B], [B], [aus]

Alle Taster sollten am Anfang natürlich aus sein, wenn sie den zustand nicht speichern.

Da ich hier nicht verlangen will, dass mir jemand eine Schaltung dafür bastelt, fände ich es sehr hilfreich, wenn jemand ein paar von seinen Ideen hier niederschreiben könnte, damit ich mich da mal ein bisschen mehr einarbeiten kann. Naja, bin ein totaler Elektrotechnik noob, da es einfach nicht mein gebiet ist. ;) Deswegen brauch ich mal einen kleinen schubser von euch um mal in schwung zu kommen. ;)

Gruß und schonmal vielen vielen Dank,

TF

PS: nochmal zur Kurzinfo:
1x Dual CC (2)
2x Dual CC (4)
2x CC in kombination [ 1 -> 1+2 -> 2 -> Aus..... ] (2)

Edit:
Ach ja: Gibt es auch eine möglichkeit ohne irgendwie etwas per Trimmpoti einstellen zu müssen? Das ist mir nämlich nicht wirklich geheuer ;D - möchte nicht, dass auf einmal die CCs ohne mein tun an oder ausgehen. :) Per Relai würde sowas natürlich gehen, jedoch glaube ich, dass ich mir das grade alles zu einfach vorstelle. ;)

Ganz einfach, für 1-3 machst du drei einzelne kreise nach dem beispiel von
http://www.modding-faq.de/?artid=712

für 4 nimmst du einfach nur die Skizze von DH2MR auf den ersten Seiten dieses Threads(die grosse mit dem Schieberegister und Relais


voila

Edit: klar geht das, es gibt z.B eine Möglichkeit der digitalen Variante mit den FlipFlops
eine ausführliche Diskussion darüber findest du hier
http://forum.hardwarelabs.de/showthread.php?s=&threadid=2866

Da fällt mir ein, jemand wollte sowas ähnliches beschreiben(Tutorial), ist aber irgendwie gestorben

*mein erster post*

ich hab den thread mal durchgeschaut, aber hab nix zu meiner frage gefunden... (vielleicht bin ich auch einfach blind  :-\ )

naja - hier meine frage: (zu der 5V-7V-12V-0V schaltung)

gibt es irgendwelche alternativen zu den relais? magnetfelder sind mir im pc neben der festplatte irgendwie unsympatisch....
ich dachte so an transistoren oder optokoppler oder sowat ähnliches.
war bissle am rumsuchen und fand den PC847 optokoppler - sowat müsste doch gehen? wobei ich skepisch bin ob das ding die ströme verträgt die der lüfter saugt....

vielen dank für die hilfe & grüsse aus der schweiz
adrian

also zunaechst mal brauchst du dir um die magnetfelder nun wirklich keine gedanken machen, die sind bei den relais doch reichlich schwach und duerften die platte vermutlich nicht mal jucken wenn du das teil direkt oben drauf pappst.

davon ab kannst du natuerlich auch einfach einen transistor oder mosfet benutzen, beachte den hierbei evtl. auftretenden halbleiter-dropout...

hi, ich hab mir mal den gesamten thread durchgelesen und auf seite 10 auch meine eigene frage wiedergefunden, aber leider keine antwort.
ich möchte den taster durch einen transistor ersetzen.
und zwar weil ich damit ein gerät mit dem funkmodul von conrad (best. nr: 130428 - 33) ein/ausschalten will. der empfänger liefert aber nur 0.8V spannung.
kann mir einer sagen, welchen transistor ich brauche, damit bei den angelegten 0,8 v durchgeschaltet wird?
ps: ich werde vorraussichtlich nur 6v schlaten müssen, da ich hinter der taster-als-schalter lösung nen relais schalten will

Da der Taster in der Taster-als-Schalter-Schaltung unipolar verwendet wird, also der Strom in beide Richtungen fließen können muss,
wird es nicht mit einem bipolaren (normalen) Transistor gehen.
Da muss schon ein FET her.
Aber ich weiß nicht, ob man den schon mit 0,8V schalten kann.
Also bietet sich an die 0,8V zuerst mit einem bipolaren Transistor zu verstärken und damit dann de FET anzusteuern.

Also:

Signal (0,8V) ----- bipolarer Transistor (6V oder was du eben zur verfügung hast) ----- FET ----- Schaltung

Da der FET mit Spannungen und nicht mit Strömen schaltet, müsstest du den Gate-Anschluss noch mit einem Widerstand auf Masse ziehen.

Alles klar? ;)

hmm, ich glaub ich habs verstanden, nur eins noch: hab ichs richtig verstanden, dass ich das gate vom fet (entspricht wenn mich ned alles täuscht der basis von nem normalen transi) noch an die allgemeine masseleitung ranlöte. aber wiso?
und welchen transi kann ich da nehmen und welchen fet?
und wie gross sollte der widerstand zwischen gate und masse sein?
schonmal vielen dank für diese mega-flotte antwort

:bestens:

Das Gate muss noch mit einem Widerstand an Masse gelötet werden,
weil ein FET nicht durch Ströme, sondern durch die anliegende Spannung gestereurt wird.

Das Gate lädt sich wie ein kleiner Kondensator auf und es fließt praktisch kein Strom vom Gate zu Source, bzw. Drain, je nach dem wo jetzt Masse ist.

Wenn der bipolare Transistor jetzt durchschaltet lädt er das Gate auf.

Damit der FET beim abschalten des bipolaren Transistors aber auch wieder sperrt, muss das Gate wieder entladen werden.
Und genau dazu ist der Pulldown-Widerstand gedacht.

Welchen bipolaren Transistor oder FET du benutzt ist ziemlich egal.

Du musst nur darauf achten, dass du einen NPN-Transistor benutzt, der keinen höheren Drop als 0,8V hat. (normal sind 0,6 - 0,7V)
Und der FET muss sich mit einer Gate-Source-Spannung begnügen, die du zur verfügung hast und ganz wichtig:
Er muss unipolar sein!
Ich meine ich hätte mal gelesen, dass nicht alle FETs unipolar sind.
Also schau am besten ins Datenblatt.

ah, danke jetz versteh ich auch den sinn des masse-anschlusses für das gate :idee:

ich schau nochmal bei reichelt nach dem fet und nem bipol. transi.

ps: gibts irgendwo ne liste mit den spezifikationen, weil bei reichelt bspw. nur steht, dasses nen transi is, was mir natürlcih ned weiterhilft und ich euch ned ständig nerven will, weil ich wissen muss, was für nen transi ich nehmen kann ;)

EDIT: kann ich diesen transi (best. nr. 159204-33) von conrad nehmen um den vorverstärker-transi zu sparen?

Ich glaube, den kannst du nicht nehmen.

Im Datenblatt steht im Schaltplan, dass der intern ne Diode von Sorce nach Drain verbaut hat.
Also sperrt der nur in eine Richtung.

Das könntest du evtl. berichtigen, indem du zwei von den FETs anti-seriell zusammenschaltest (gibts das wort?).
Also:
--- Drain FET1 Source --- Source FET2 Drain ---

Und die Gates schaltest du zusammen.

ah, danke für die antwort.
schade eigentlich, aber dann werde ich wohl die lösung mit dem uni-trans und dem mosfet nehmen. kannst du mir vll standard-modell nummern sagen, ich b immer angst genau den falschen zu nehmen, wenns heisst "da gehen fast alle" ;)

hmm, habe alles zusammengelötet und die taster als schalter-schaltung funzt auch wunderbar.
Mein Problem: ich will den Taser ja noch durch nen mofet ersetzen, hatte auch glück und der mos-fet schaltet bei 0,8v durch, klasse.
aber irgendwie bekomm icch das mit dem gate-an-masse ned hin: mein widerstand is 200ohm, muss der grösser/kleiner?
habs an drain und source als masse und auch am minuspol der taster-schaltung probiert, der sperrt dann aber leider permanent. ich komm mir irgedwie total dumm vor, weil du ja schon gesagt hast, worans liegt nur ich bekomms immer noch ned hin.
ps: mein mos-fet ist der irlz34n

Schließt du den FET jetzt direkt an deine 0,8V an?

Wenn ja:

Liefert die Fernsteuerung 0,8V und Masse oder nur 0,8V und offener Kontakt?
Also wird der Kontakt von der Fernsteuerung im nicht aktiven Zustand mit Masse verbunden?

Wenn ja, musst du Gate nicht mit Masse verbinden.

Wenn du den FET über einen Bipolaren ansteuerst oder dein Signal-Pin nicht mit Masse verbunden wird musst du einen Widerstand von Gate zu Masse einlöten.

Masse ist einfach der Minuspol deiner Stromversorgung.

Da solltest du einen im Bereich von 100k Ohm nehmen.

200 Ohm sind etwas wenig.
Evtl. fließt durch den Widerstand ein zu hoher Strom, der die Spannung zusammenbrechen lässt, wodurch dein FET nicht mehr durchschaltet.

ok, thx
ich habe  das funkmodul noch ned, habs mit ner batterie probiert, de ich mit nem widerstand auf 0,8V runtergeregelt hab.
ich löte jetz mal nen 100k widerstand ein. danke für die antwort

Öhm, Wie groß, war denn der Widerstand, mit dem du die Batterie auf 0,8 V gebracht hast?

Das ist nämlich nicht so ohne weiteres möglich!

Wenn du deinen FET nur aufgrund deines Versuchs mit dem Widerstand ausgewählt hast, musst du vorsichtig sein.

Wenn du einfach Batterie+ --- Widerstand --- Gate angeschlossen hast, hast du nämlich nicht 0,8 sondern immernoch die vollen 1,5V an Gate angelegt.

Durch Gate fließt so gut wie kein Strom, also fällt am Widerstand auch keine Spanung ab (U = R * I).

Und Wenn du jetzt deinen 2. Widerstand von Gate aus an den Minuspol deiner Batterie angeschlossen hast, haben die beiden Widerstände einen Spannungsteiler gebildet, was (je nach Dimensionierung deines anderen Widerstandes) erklären würde, wieso dein FET nicht durchgeschaltet hat.

öh, der is ziemlich gross- 230kohm

irgendwie hat sich die schaltung mit dem schmidt trigger durchgesetzt.

ich benutze immer folgende schaltung:

(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/taster.jpg)

Die ist sehr einfach und sehr zuverlässig. Kein einstellen notwendig.
Und man braucht nur 2 inverter. In einem 14 pin CMOS IC sitzen 6 inverter, also braucht man nur ein IC für 3  Taster.  :bestens:

Auf dieser Platine hab ich 9 Taster zu verfügung:

(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/layout_fertig.JPG)

Das ist natürlich nur die grundbeschaltung. Ich hab auf die gleiche platine noch 4 transitoren + reed-relais Raufbekommen.

(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/platine01.JPG)

Für Anfänger ist diese Schaltung ideal, da sie kompakt ist. Auch für den Professionelleren Anwender ist sie interessant, da der von mir verwendete IC (CD4069) eine Versorgungsspannung von 3V bis 15V akzeptiert.  :bestens:

Das wollt ich noch loswerden :D

PS.: erster Beitrag. Bracuhte nen neues Forum zum Stöbern und tippen, da das andere nicht sehr gut besucht ist in letzter zeit  ::)

schöne sache! gibt es ne Quelle zu den kopierten Seiten? ;-) denke das wäre glatt nen Nachbau in Tutorial-Form wert, hast Du Interesse Dich mal an sowas zu versuchen? denke eine kleine zweikanal-version wäre was schoenes, ein Layout auf Lochraster dafuer scheinst du ja auch schon entworfen zu haben :-)

PS: Herzlich Willkommen! Gelungener Start :-)

Danke.
an nem nachbau tut. könnt ichs mal versuchen.

Die Quelle: CMOS-Kochbuch von Anno tuk  ;D

guten Abend.

ich hab vor mit dieser (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510) schaltung ca 30 LED's ein und aus zu schalten mit einem taster.  jede LED hat 0,02A  ist es möglich dies zu tun oder was würdet ihr mir empfehlen?

M.F.G toy

Dann mach mal schnell, in meiner jetzigen 4fach Schaltung scheint irgendwo nen Hund drinnen zu stecken und deine Schaltung scheint ja um einiges weniger Lötarbeit zu erfordern  ;D
edit: lässt sich bei deiner Schaltung eigentlich auch eine Duo-led integrieren ?

Irgendwie beeinflussen sich bei mir die einzelnen Kreise. Wenn ich den einen einschalte schaltet sich der andere aus.... wirklich sehr komisch.

certhas
p.s. ist das eigentlich normal das bei einem doppelinverter die andere KK so gut wie gar nicht leuchtet ?
Ich hab hier 2 Paare und bei beiden funzt nur einen KK optimal.

kann ich mich morgen mal ransetzten. :) heute muss ich noch Ausbildungsnachweise schreiben  :-\

Mit einem IC können 3 Schalter aufgebaut werden. Wieviele Kanäle soll ich machen?
Und was soll "hinten" sitzen? Relais, Standarttransistor, Power MOS-FET oder den FET aus der anderen Schaltung?

zu der Duo LED: Mit einem Zusatztransistor machbar  :bestens:

Hab Relais benutzt für meine, die sollten ja reichen um ein Paar KK's zu schalten.
Wobei, das bring ich grad noch her nen Transistor gegen ein Relais aus zu tauschen ;)
Duo-Led: Wird das dann für 2 polige (wie in der Ursprungsschaltung ?) oder 3 Polige ?

certhas

das wird ne 3 polige. Mal gucken obs sich auch mit ner 2 poligen realisieren lässt  ;)

Hätt nix dagegen wenns ne 2 Polige wär  ;)

certhas

an raDon

Funktioniert die Schaltung wirklich so.
Ich habe die mal nachgebaut aber die geht nicht.
Am Ausgang habe ich eine Led angeschlossen die Leuchtet beim Tasten nur mal kurz auf.

Pat001

dann musst du mal ein bischen an dem Poti drehen.Einfach ein bischen dran drehen und auf den Taster drücken.So tastest du dich immer weiter an den "on/off" ran

Hallo Caseschrauber 15

Ich meinte die Schaltung auf der vorseite.
Die mit den CMOS 4069.

@PAT001: den 4069 hast du aber auch an die versorgungsspannung angeschlossen? das ist ja im schaltplan dezent weggelassen...

Ja daran habe ich gedacht, ich habe 5V genommen
Es könnte sein das ich einen falschen Kondensator genommen habe. Ich denke hier im Schaltplan ist es einer mit 47nF weil da vor den Komma nichts steht. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher.
Der Widerstand im Schaltplan könnte auch falsch sein weil 220K sind nach meiner meinung etwas zu groß.

Pat001

glaube ich nicht, die werte sollten schon so passen wie sie in dem buch bzw. der zeitschrift abgedruckt sind. was hast du denn an den ausgang der schaltung gehängt, nur ne LED?
pauschal würde ich vermuten, das da der haken liegt, sicher ist der 4069 stromstärketechnisch damit bereits überfordert. also nen transistor dran der für verstärkung sorgt.
evtl. machen pull-up oder pull-down-widerstaende sinn, je nachdem was für einen transtor oder mosfet du verwenden willst.

Ich habe einen BC 140 Transistor angeschlossen hat aber auch nichts gebracht.
Die am Transistor angeschlossene Led leuchtet wieder nur kurz auf. Also der Transistor steuert nur kurz durch.

Was sind pull-up oder pull-down Widerstände?


Pat001

ein hochohmiger widerstand vom ausgang des ICs gegen Masse oder V+ je nach einsatzart. der dient dazu einen sauberen pegel zu erzeugen, also HIGH und LOW.

wenn das alles nicht hillft, musst du mal pics machen, das man mal schauen kann... radon hat das ja wie man sehen konnte schon aufgebaut und ich glaube auch das die herausgeber der zeitschrift bzw. des buches aus dem der schaltplan stammt, das getestet haben. der fehler muss also eher in deinem aufbau liegen...

zufällig "c-mos kochbuch" von don lancaster ausm iwt verlag? dann is des das was ich schonma irgendwie irgendwo postet *grübel*

Ich versuch mal pics zumachen.
Ich habe die Schaltung auf ein Steckbrett aufgebaut, mein Digi-Cam hat bloß keine gute Qualität.

edit
Ich krieg das Bild nicht eingefügt.

Pat001

Hi zusammen,

Also dass ich neu bin wird man schnell merken :D Eigentlich hatte ich mit Modding noch nicht viel am Hut, doch ich suche ab und zu mal etwas da ich doch mal gerne am PC bastle und auch eine Ausbildung als Elektroniker mache...

Nun zum Thema, ich hab das Problem mal auf meine Art versucht zu lösen, da mir die vorliegende Variante irgendwie nicht gefiel... Ein bisschen ein "Murks" mit dem Trimmer, IC gibt nicht wirklich viel Strom, und die Verlustleistung ist ja auch nicht gerade ohne  :o :) Da fliesst ja die ganze Zeit was...

Ich bin mit meiner Lösung schon fast so weit und werde sie euch zeigen sobald ich fertig bin, ausser ihr wollt, dass ich sie euch nicht vorenthalte...
Aber mal ein kleiner Überblick:

• weniger Leistung


• "sauberere" Schaltung


• mit Logik


• es wird möglich sein mit einem Taster mehrere Ebenen zu schalten (ging mit der anderen vermutlich auch)


• und auch wenn ihr euch nciht überzeugen lässt, mir macht sie mehr Spass, da sie von mir ist  :zunge: ;D

Komm nicht mit irgendwelchen Drohungen, sondern pack die Fakten auf den Tisch  ;D Wir sind immer für gute Ideen zu haben  :bestens:

Das ganze funktioniert mit einem D-Flipflop (pro Taster, oder mehrere wenn man mehr als eine Ebene will). Bei dem nützt man den Togglemodus aus, und mit dem wird man dann auch einen Transistor ansteuern... aber jetzt werden wieder alle schneller sein als ich  :headshake:
Ich habe noch eine kleine Unreinheit: der Taster sollte entprellt werden. Das werd ich morgen probieren zu lösen und schau mal obs als ganzes klappt und werde dann eine ausführliche Erklärung abgeben...

die schaltung mit dem 4069 hab ich in 8 facher ausführung gebaut für meine zimmerlichtsteuerung http://radon.homedns.org/radon/index.php?site=elektronik_zimmer.html. Da läuft die seit 2 jahren ununterbrochem für meine deckenlampe, tastaturbeleuchutng, und später dazugekommen: relais für lichtschlauch und CC übern computertisch für nachtbeleuchtung.  :bestens:
ebenso kam die schaltung zum einsatz im, seit kurzem, zerlegtem htpc für die ubb.

ich hab am ausgang der schaltung, also ausgangspin des 4069 einen PowerMOSFET drangehangen, welchen ich von alten platinen runtergelötet hatte. (IRFZ34, Vdss= 60V, Id = 30A, Rds = 0,050Ohm).

die schaltung kann ich demnächst, wenn se auf dem steckboard wieder läuft (hab zur zeit Probleme mit der schaltung, komischer weise :headcrash: ) als schaltplan und als lochraster layout posten. dazu die Bauteileliste.

zum D-Flip-Flop: Sehr einfach und simpel. Pro IC 2 schalter. Negierter Ausgang in D eingang und gut iss :) Per Clock kann geschaltet werden. Nachteil, wie der der RevoluZzor schon sagte, die entprellung. Da hat die schaltung aus dem Kochbuch den vorteil, das durch den Kondensator eine entprellung schon eingebaut ist. Aber nicht für die gaaaaanz billigen taster.

als alternative des D-Flip-Flops lässt sich auch ein JK Flip-Flop nehmen. Der lässt sich im Toggle modus betreiben. Der lief sogar relativ stabil ohne entprellung. Getestet mit dem 74HC73 von Philips.

fuer die entprellung siehe seite zwei die durchschalt-variante von dh2mr, da wird ne einfache netprellung mit 4093 und nem rc-glied gemacht. vermutlich die simpelste variante, zumal wenn man mehrere taster verbaut.

Ich bins mal ich wollte eigentlich ein Bild von meinen 4069 Taster Aufbau machen. Aber meine Digi geht nicht. Könnte es daran liegen das es bei mir nicht funktioniert weil ich keinen Taster genommen habe sondern nur 2 Kabel die ich zusammen gehalten habe.

Daran sollte es nicht liegen. Ich vermute mal, dass du einfach einen Lötfehler gemacht hast, am besten noch mal alles checken, auch ob sich kalte Lötstellen eingeschlichen haben. Im Schaltplan ist für den Laien auch nicht ersichtlich, dass der 4069er auch noch seine Versorgungsspannung braucht, eventuell auch mal hier nachsehen, nachmessen. AFAIR sind 6 Gatter im 4069 verbaut, ungenutzte Eingänge sollte man auf Masse ziehen, da CMOS-ICs sehr empfindlich sind.

Ich habe es auf einer Steckplatine 2 mal aufgebaut. An die Spannungsversorgung des Ic's habe ich gedacht. Ich habe jetzt alle ungenutzten Eingänge auf Masse gelegt, es ist aber immernoch der selbe Fehler wie ich ihn schonmal beschrieben habe.

Bin endlich dazu gekommen die schaltung nochmal zu stecken, ein Layout für 3er Ketten Lochraster zu machen und fotos zu machen.

Der Versuchsaufbau:
(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/taster/taster_test1.jpg)

Das Steckboard:
Ein Schalter; Der Transistor schaltet hier grad die LED.
(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/taster/taster_test2.jpg)

Nach diesem layout habe ich immer die Schaltung aufgebaut:
(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/taster/taster_layout.JPG)

Schwarz: Bestückungsseite
Grün: Lötseite
Rot: Anschluss für Taster
Widerstände am IC: 4K7
Widerstände beim Kondensator: 220K
Kondensator: 1µF Tantal
IC: 4069; CMOS 6-Inverter

Zum Kondensator: Je kleiner die Kapazität, desto schneller kann geschaltet werden und so höher die empfindlichkeit beim Prellen.
Je größer der Kondensator, desto langsamer kann geschaltet werden,  und so besser wird entprellt.
Bei dem Testaufbau habe ich nen 1µF Tantal benutzt. So konnte max. ca. 2 mal pro sekunde geschaltet werden. Das reicht vollkommen und an Prellen ist nicht im geringsten dran zu denken.  :bestens:

Zusätzlich habe ich noch getestet mit welchen Spannungen die Schaltung läuft.
Nachgemessen: 1,5V - 20V (bei 20V maximum rating)

Hier noch zwei Bilder von einer Aufgelöteten Schaltung:
Diese sitzt in meiner Zimmerlichtsteuerung und läuft 24h seit über 2 Jahren (hier hab ich einen kleineren Kondensator benutzt)
(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/taster/taster_platine2.jpg)

Diese hatte ich in meinen HTPC eingebaut (lief ebenfalls ohne Probleme):
(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/taster/taster_platine.jpg)

So falls jemand einen Fehler in dem Layout entdeckt: SCHREIEN  ;D

schöne Sache, das gibt gleich mal ein plus ;-)

ich habe das gezeichnete layout jetzt nicht hundertpro nachverfolgt, aber da du arbeitende exemplare der schaltung hast, bin ich mir doch sehr sicher, das das passt  ;D :bestens:

Wenn du da nu noch ne Statusled für "ein/aus" rein bekommst (2 oder 3 polige duo-led) dann biste mein Held  :bestens:

certhas

Habs endlich geschafft die Schaltung mit Duo-LED zu stecken.

(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/taster_duoled.jpg)

Die änderung: 2 widerstände und ne 3-Pin Duo-LED  :bestens:
Das geht so einfach denn das IC kann, wenn ich das im Datenblatt richtig gedeutet hab, +/-10mA pro Pin schalten.
Normalerweise werden Vorwiderstände für Dioden mit 20mA berechnet. Hier hab ich mit 10mA gerechnet. Es ergab 1kOhm (eben der doppelte Wert als bei 20mA)
Gesteckt hab ich 887Ohm.

Danach hab ich 3 LED's an ein IC angesteckt, wie es in der Praxis der fall wäre.
(http://home.arcor.de/-chaos-/foren/taster_strom.jpg)
Läuft also auch einwandfrei mit einem gesamtstrom von ca. 30mA, maximal hab ich 38mA gemessen.

ein erweitertes layout kann ich erst morgen posten. ich hoffe ich schaffs.
am besten ich fang im deutschuntericht an  ;D

perfektes timing, dann kann ich das zeuch dieses we bestellen  ;D

certhas

Hi raDon echt cool deine Taster - Schaltung hab meine gestern auch hingekriegt. Ich hatte ja das Problem das die Led nur kurz aufgeblitzt. Es lag anscheinend am Transistor ich hatte einen BC 141 NPN Transistor mit den Emitter auf Masse jetzt habe ich einen BC 557 PNP Transistor mit Emitter auf Plus und jetzt gehts einwandfrei.

übrigens kann man mit zwei belibigen invertern auch so was aufbaun, dh mit 1 4049er kannst du 3 tasten aufbaun, zusatzbeschaltung sind 2 widerstände + 1 1µF elko pro taste (und natürlich pro 4049 ein stützkondensator), vorteil an der sache ist die hohe belastbarkeit der 4049er ausgänge, die treiben spielend eine led ohne zusätzlichen transistor und sogar kleine relais direkt...

geh mal davon aus das jetzt kein bedarf mehr an der schaltung ist, oder scho? sonst post ichs noch nach...

immer posten... alle varianten sind interessant!

also die stromversorgung des ICs hab ich mal weggelassen, die beiden ausgänge rechts schalten je abwechselnd 1-0-1-0-1-0.... bei tastenbetätigung, also der eini anschluss is nachm power on beginnend mit 1, der andere mit 0

Cool sogar als Wechselschalter. ;D
Wenn man eine Duo-Led nimmt den Anschluss für Rot am Ausgang von IC A und den grünen Anschluss an IC B dann hat man eine Status anzeige.

Jemand ne Ahnung wo ich die Duo-Led bei Radons Schaltung anhängen muss ?

certhas

Falls es noch niemandem Aufgefallen ist:

Protrackers Schaltung ist Identisch mit radons, außer dass er einen anderen Inverter genommen hat und die Bauteilwerte sich etwas unterscheiden.
Das Prinzip der Schaltungen ist identisch.

Insofern kannst du deine DuoLED an genau der selben stelle anschließen, wie bei Protrackers Version:
An den Ausgängen der Inverter.

würde trotzdem den 4049er empfehlen da er wie gesagt gerade durch seine große ausgangsbelastbarkeit vorteile bietet

qw
So Bildeinfügen hat geklappt. Ich habe mal den Schaltplan von Protracker genomen und einen mit Duo - Led gezeichnet. Ich habs in zweifacher ausführung gezeichnet. Wem die Schaltung interesiert, kann die sich ja nachbauen.
Hier die Bauteilliste

Bauteil              Beschreibung                   Reichelt Bestellnummer
S1, S2                   Taster                             Müsst ihr selbst entscheiden
C1, C2             Kondensator 1uf                      rad 1/63
C3                   Kondensator 100nf                  X7R-2,5 100n
D2,D4              Diode 1N4148                          1N 4148
D1,D3              Duo Led                                 LED 5RG-3
T1,T2               Transistor BC 557                    BC 557 A
R1,R5,R6,R10 Widerstand 10k                     Metall 10k
R3,R4,R6,R9   Widerstand 510                     Metall 510 Ohm
R2,R7             Widerstand 100k                   Metall 100k
IC1                 CMOS 4049                           MOS 4049
K1,K2              Relais                                   Müsst ihr selbstentscheiden

Bei Fehler und Fragen schreien

Hallo!

Ich hab die "Taster als Schalter Variationen" sehr interessiert verfolgt. Was ich bräuchte wäre aber ein mehrstufiger Umschalter mit mehreren Schaltausgängen die mit entsprechend vielen Tastern wechselseitig aktiviert werden können, damit man den entsprechenden Ausgang direkt anwählen kann.
Gibts da was von Ratiopharm !?

Grüße
Lurchy

entweder ists zu spät oder noch zu früh aber ich verstehe nicht was du meinst

könntest du es etwas präzisieren?

was soll geschalten werden, mit wievielen tastern die welche funktionen auslösen sollen und so weiter...

Meinst Du sowas wie die Radiobuttons in Softwaredialogen, wo Du aus mehreren Möglichkeiten immer eine auswählen kannst?

Gruß

Hansi

Ja, genau wie eine Reihe zusammengehörenden Radiobuttons: es ist immer nur einer aktiv - so wie halt auch früher bei den alten Fernsehgeräten der Kanalwahlschalter.
Also z.B. 5 Taster, die 5 Ausgänge schalten können, wobei immer nur einer aktiv sein kann, da der Ausgang, der aktuell High ist, auf Low geschalten wird sobald ein anderer Taster gedrückt wird.

Grüße
Lurchy

Oder halt sowas in elektronsich :-)
http://tinyurl.com/bdth3

Lurchy

eine elktronische variante is zB ein 4017er, der kann bis zu 10 taster verwalten, funktionsweise is ganz einfach erklärt:

man lässt einen oszillator einen takt erzeugen sperrt aber den 4017er so dass er nicht zählt, drückt man nun eine taste verbindet man den betreffenden ausgang des 4017ers mit dieser "taktblockade" so lange ein low pegel anliegt zählt der zähler los und erreicht irgenwann den ausgang der dann auf HIGH wechselt und sich somit wieder sperrt, in wahrheit zählt der zähler immer alle ausgänge durch, jedoch so schnell dass mans nicht mitbekommt. damit ergibt sich genau dieses tastenaggregat verhalten, die taste die man drückt wird angewählt...

einfacher würd mit SR Gliedern gehen.

Je ein Taster setzt sein SR und setzt die anderen zurück.
Wäre beliebig erweiterbar  :bestens:

Nachteil: ein SR wäre immer aktiv

wieso einfacher ? du benötigst um alle anderen resets getrennt ansteuern zu können entweder eine logik (die nicht gerade sparsam läuft) oder eine unmenge an dioden, weiters benötigst du für 10 FF doch einige ICs, die 4017er angelgenheit lässt sich für 10 taster mit zwei ICs aufbaun... also wo is da der hohe aufwand ?

Hallo!

Ähh, gibts da vielleicht auch einen kleinen Schaltplan, da das ja nicht gerade trivial zu sein scheint ...  ::)

Lurchy

Also wenn ich euch richtig verstehe, wollt ihr 10 Taster und 10 Ausgänge. Drücke ich Taster 1 werden alle Ausgänge bisauf den 1. Eingang ausgeschaltet und nur Ausgang 1 ist an?

Da hab ich doch hier ein Vorschlag

Das sind RS Flipflop (gibts die auch in einem IC? Hab nix gefunden).

PS: Wie kriegt man diese beschriftungen (PAS0 etc..) wieder weg (in Eagle) ?

Also RS-FF im IC sind 74279 oder in cmos (aber mit tristate ausgang) 4044

Das im Eagle das sind die PINS einfach auf view und die pins ausschalten (siehe bild)

(http://www.mhoerte1.at.tt/mfaq/eagle_pins.jpg)

du hast jetzt eine schaltung für 2 ausgänge gezeichnet, bei der is es insofern einfach, is aber auch relativ sinnlos mit zwei ausgängen, da könnte man eine toggle taste auch aufbaun, die hat die selbe funktion und reduziert die hardware extremst...

zeichne das mal für die geforderten 10 ausgängen, dann wirst sehen das bei den rücksetzeingängen dioden oder eine logik rein muss die sich gewaschen hat ;)

darum halt ich persönlich weniger von dieser RS-FF logik sache...

EDIT:
hier mal eine zeichnung für die 10 tasten version mit 4017er -> man kann übrigens auch andere generatoren als einen 555er verwenden, auch zB diese fertigen quarzoszillatoren, sind ein bisschen größer als der 4017er benötigen aber gar keine aussenbeschaltung, bleibt also recht klein...

Hallo Elektronik Profis!
Ich habe mir die Schaltung von Seite 4 aufgebaut.
Nun habe ich das Problem das ich die Eingabe über den Taster nicht "sauber" hinbekomme. Der 4017 macht was er will! Also beginnt z.B. mit Q0 und springt nach dem betätigen des Schalters auf Q7. Ich habe schon mit C1 10n etwas gespielt aber geändert hat sich leider nichts. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was ich noch machen könnte um den Taster zu entprellen?
Schon mal Danke Patte

So auch wenn es vielleicht keiner mehr braucht.
Für alle wo das entprellen des Tasters der Schaltung von Seite 4 nicht richtig funktioniert  kann diese kleine änderung mal versuchen. Bei mir geht es nun!
Gruß Patte

Hallo ich schon wieder!
Kann mir jemand sagen(zeigen) wie ich aus den noch verbleibenden Triggern des 4093 einen einfachen Tongenerator basteln kann.
Es soll nur ein einfaches Piepsen sein wenn eine Taste betätigt wird.
Danke schon mal Patte

:google:

suchbegriffe 'oszillator 4093'

http://www.elo-formel-datenbank.de/Praxis/C_MOS/Oszillator_mit_4093.htm
http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/digosz1.htm (insb. Abb. 8)

Danke
Hatte Google schon gefragt aber sicher die falschen Begriffe eingegeben.
Gruß Patte

welchen summer betriebst damit, mit 3x gattern kann man einen ziemlich heftigen piezo treiber machen, einen start stopp osc mit der resonanzfrequenz des summers und dann am ausgang eine brückensndstufe mit weiteren zwei gattern, bei 12V Ub erreichst du damit eine spitze-spitze-spannung am summer von 24V und der summer wird wircklich extrem laut

@Protracker
Danke
Das Problem hat sich erledigt! Habe eine kleine Schaltung aufgebaut die mit einem Gatter auskommt. Es soll ja nur ein leiser Piepton sein der bestädigt das eine Taste gedrückt wurde.

Hallo, ich habe ein Problem und zwar: Ich habe die ursprüngliche Schaltung von der Homepage nachgebaut, und nun klappt es nicht :(

Hier meine Fehlerbeschreibung:

Schaltung (Bild rechts gespiegelt zur besseren Ansicht)
(http://www.barkenberg.net/tasterschalter/schaltung.jpg)

Wenn ich nun die Spannung von 12V anlege, leuchtet die DuoLED Grün bzw. Rot, je nach dem wie ich den Wiederstand eingestellt habe. Je nach Zustand liegt auf am Lüfterausgang Spannung an (soweit ist das ja auch alles in Ordnung).

Betätige ich nun den angeschlossenen Taster, ändert sich der Zustand so lange, wie ich den Taster gedrückt halte. Lasse ich ihn los, springt es wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Da ich diese Schaltung auch mittels eines einfachen Tasters hätte lösen können stellte ich fest: Hier kann was nicht stimmen :D

Falls mir jemand helfen kann wäre das super... Ist vielleicht der Transistor defekt, oder der IC?
Ich habe die Teile bei Conrad Elekronic gekauft und nicht bei Reichelt bestellt, vielleicht kann das auch zu Abweichungen führen... Die Bezeichnungen von IC und Transistor sind: 31AV54M CD4096BE und 0318 BS170.
Der Rest der Bauteile sollte ja auf jeden fall identisch sein. Ich habe die Schaltung jetzt auch schon 2 mal aufgebaut und immer der selbe Fehler. Wäre über jede Hilfe dankbar...
Nun noch ein paar Bilder ;)

(http://www.barkenberg.net/tasterschalter/1.jpg)
(http://www.barkenberg.net/tasterschalter/2.jpg)
(http://www.barkenberg.net/tasterschalter/3.jpg)


P.S.: Die DUO LED ist falsch gepolt, deswegen Grün=aus Rot=an nicht wundern ;)

ok, hat sich erledigt, danke für eure (eventuell entstandenen) Mühen...
Der Fehler lag nämlich nicht in der Schaltung sondern in der Stromversorgung...
Ich benutze immer ein gleichgerichtetes AC Netzteil, damit kommt er wohl nicht klar, fiel mir gestern beim Einschlafen ein und dann hab ich heute mal flux nen akkupack drangelötet und siehe da, es funktioniert...

vielen dank für die aufmerksamkeit, haben wa wieder was gelernt  :headshot:

So, die Schaltung (von Radon)  ist fertig und funzt. Kostprobe siehe hier:
http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/panel21.JPG

certhas

hi,

ich habe vor Schaltungen aus diesem Thread nachzu bauen, aber noch eine Frage:

Ab wann nimmt man ein Reed-Relais, oder reicht der BS170 als Schalter für die Standard PC - Lüfter  aus ?

der bs170 reicht vermutlich aus, hat jedoch den halbleiter-typischen drop-out von 0,7 Volt, das heisst dein Luefter laeuft dann maximal noch mit 11,3 Volt ... wenn das fuer dich tragisch sein sollte, wäre die verwendung von Relais sinnvoll ;-)

ok danke :)

noch eine frage: welche art taster man verwendet ist doch egal, oder?

also 1) Taster is bis auf ausnahmen die wircklich zu vernachlässigen sind taster ;)

2) wenn man einen transistor (zB standard bipo transistoren) wircklich richtig sättigt is die drop spannung meist unter 100mV, es ist mir auch schon gelungen den drop auf <100mV bei 0,5A mittels BD139 zu bekommen, also billiger standard mittelleistungstransistor, angesteuert übrigens von einem OPV ausgang direkt, also kein extremer basistrom, also max 20mA beim verwendeten OPV...

0,7V hast du basis-emitter aber collector-emitter kommst weit unter die 0,7V

jo danke für die ausführliche information :)

Hi

Ich hab mal ne Frage ;)

Also ich hab mir den Schaltplan auf Seite 4 angeschaut, und soweit eigentlich auch verstanden und würde den nun gerne nachbauen, aaaber mir gefällt das mit der Duoled nicht so sehr, sondern ich hätte gerne 3 LEDs nebeneinander und jenachdem auf welchem zähler der IC steht soll halt das entsprechende lämpchen leuchten...

wegen der verbindung und so denke ich hab ich keine probleme das umzubasteln

mir ist dann nur, als ich schauen wollte was für widerstände ich dafür brauchen würde, aufgefallen dass ich eine sache nicht verstehe

wieviel strom kommt denn aus dem IC raus ? (kann man das allgemein für ICs sagen oder ist das bei jedem speziell?) also ich mein den 4017 da...

hab versucht per SUFU was zu finden, aber war nicht erfolgreich
wär cool wenn mir das einer erklären könnte...


uuund ich versteh nicht so ganz, was die beiden widerstände oben links zu bedeuten haben... kann ich nicht einfach
1. nur eine der beiden verbindungen haben zum gatter (wozu 2? also einmal rechts und dann nochma links daneben)
2. die widerstände einfach weglassen ?, oder sind die irgendwie wichtig, weil das gatter das sonst nicht aushält...

3. benutz ich überhaupt den richtigen begriff wenn ich von "gatter" rede ? :D


edit :
sooo in meinem morgendlichen enthusiasmus hab ich ma angefangen mir ne bestellliste zusammenzustellen und dabei fielen mir jeweils die 2 masse anschlüsse bei den relais auf... wozu brauch ich links und rechts nen masseanschluss ?!?


ich weiss es sind viele fragen, ich hab auch versucht den ganzen thread zu durchforsten, aber da sind die fragen dann irgendwann vom schaltplan auf seite 4 abgewichen....

also die frage mit den 3 seperaten leds kann ich dir beantworten: eine LED setzt du an Q0, laut dem schaltplan ist das der 5V ausgang, 7V ist dann Q1 und die 12V sind dann Q2 ich denk mal dass du dann wie sonst auch hergehst und die dioden zwischen den chip und die leds letzt, dann halt noch die masse dran und gut sollte es sein..

//bin grade am überlegen, ob du nicht die dioden weglassen kannst, aber soo fit bin ich auch nicht.. ich denk aber ja XD

die frage nach dem stron, der da rauskommt, versteh ich nicht so ganz.. entweder willst du jetzt wissen, wieviel strom (mA) über einen pin fliessen kann? (erklärt das datenblatt)
oder du willst wissen wieviel da rauskommt, obwohl dir das ja eigentlich egal sein kann, weil durch den widerstand die LED ja eh bloss soviel bekommt wie sie auch braucht..
oder du redest von der spannung(V), wobei dann das über die pins gilt, was ich oben geschrieben habe

zu den widerständen kann ich soo viel nicht sagen (wie gesagt, soo fit in elektronik bin ich ned) aber für mich sieht das stark so aus, als würden diese den schalteffekt hervorrufen, näheres kann dir sicher einer der ganzen E-Freaks ;) hier sagen..

der begriff gatter für IC1A ist absolut korrekt, wenn ich mich nicht täusche ist das ein NAND

mfg, falls ichirgendwo mist verzapft hab:  :-X

hmmm vielleicht hab ich dumm gefragt ...

also meine überlegung war halt folgende

eine LED braucht ja nen masse anschluss und nen (wie nennt man das andere?) anschluss...

im schaltplan ist der masseanschluss ja klar zu erkennen
das heisst irgendwo muss noch der saft herkommen

von rechts (von den relais her) kann er gar nicht kommen, da da auch nur masse anschlüsse sind, ausserdem sind da ja die löschdioden von den relais

das heisst der strom muss durch das gatter links

und wenn ich nun den widerstand für die LED berechnen will, möcht ich halt wissen wieviel spannung da noch drauf ist, da ja auch vor dem gatter noch jede menge widerstände rumhängen etc blablubbs...

nun mein problem erkennbar ?

danke
gruss

ja klar

hmm das was ich oben zu den pins gesagt hab stimmt wohl ned.. das sind bloss steuersignale für die relais, die alle dieselbe spannung haben sollten... da ich mal stark annehme, dass die ics mit 12V betrieben werden, wird diese spannung auch 12V betragen..

also halt die passenden widerstände mit den leds da rein hängen, wie gesagt ich denke dass du da die dioden dann weglassen kannst, aber da schwör ich nicht drauf..

achso: IC2 is kein gatter.. der IC1A is eines


aber mal was anderes: wieso nimmst du nicht die taster-schaltung, die es dann letztenendes zum tutorial geschafft hat? die hab ich auch mal nachgebaut, die hat keine knackenden relais, und es is alles bis ins detail erläutert..

achso, also ist nur dieses NAND dingens IN dem IC ein gatter ?

und wieso ich diese hier benutzen wollte...
weil die im tutorial soweit ich es erkennen kann, ja nur für lüfter an oder lüfter aus, halt per taster, und ich würd halt gern durchschalten können...
vllcht bau ich auch eine abgewandelte version von dem las vegas ding...
aber ich will das ja eh noch gar nicht effektiv in meinen rechner einbauen, sondern erstmal nur nachbauen um mal zu schaun wie das so geht...
hab mit sowas noch keine praktischen erfahrungen gesammelt...

und ich muss gestehen
die schaltung aus dem tutorial leuchtet mir noch nicht so ganz ein, muss die mir noch mal genauer anschauen...

zum thema digitaltechnik: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=309

das hatte ich mir auch schon alles durchgelesen
aber das hat meine fragen nich beantwortet


eben fällt mir eine frage ein, die vielleicht mein gedankenproblem erklären könnte :

ist die stromstärke, die aus nem IC ausgang kommt, abhängig von der stromstärke, die in den IC eingang reingeht ?
und falls das nicht so ist, kann ich den datenblättern von ICs entnehmen wieviel ampere da rauskommen aus so nem ausgang ?, weil das würde mir ja dann weiterhelfen, wenn ich z.B. ne LED hintendran hängen will, wobei ich den widerstand für die berechnen müsste...
ich hab auch schon die datenblätter von 4017 und 4093 mal durchgeschaut um ne antwort zu finden (also nicht dass ich nur dumm frage, ohne versuche selbst zu recherchieren ;) ), aber da versteh ich nur welcher eingang für was zuständig ist etc...

also nochmal: das ZEUG was IN dem IC ist, ist ein NAND gatter, mit den charakteristischen eigenschaften

die stromstärke, die aus einem Ausgäng des IC kommt, ist die Stromstärke, die die angeschlossenen verbraucher an diesem ausgang benötigen, darf aber die maximale belastbarkeit dieses ausganges nicht überschreiten, da sonst der IC getoastet wird.. die maximalwerte erfährst du im datenblatt
der eingang (was definierst du als eingang? clk?) sollte damit nichts zu tun haben

die spannung sollte imho von der spannung abhängen, mit der der IC betrieben wird, also in diesem fall 12V

für die widerstandsberechnung brauchst du jetzt halt diese 12V, die stromstärke, die  deine LED haben wollen, und die spannung die die LED benötigen..

hihi, ja das hatte ich gecheckt ;) sorry für meine nervigen formulierungen ;)


hmm ja z.b. wäre es clk gewesen (aber das erscheint mir ja eh irgendwie unlogisch, weil da ja nur kurz ein HIGH signal anliegt und dann wieder LOW, damits einmal clockt, glaube ich...)  oder halt die beiden eingänge von EINEM NAND gatter in dem IC...


jaahhh, genau DAS wollte ich wissen, juhu :)
danke nochmal

und sorry falls ich zusehr genervt hab, beschäftige mich seit genau 2 tagen mit elektronik  :idee:

kein problem.. ich bin auch ned soo lang dabei, aber is schon krass was man hier so lernt.. vor nem 3/4 jahr war ich auch noch so.. deshalb kann ich auch nicht alles erklären und geb mein bescheidenes wissen nur unter vorbehalt aus 

;D

aber du machst dich ja ganz gut  ;) ich hab angefangen die schaltungen nachzulöten und mich erst danach gefragt wies geht..

Hi hab en Problem...
würde gerne die schaltung verwenden aber ich habe mehrere taster die alle einen ein und verschiedene ausgänge haben...
passt irgendwie nich GAAAANZ so gut in die schaltung^^
hat da vieleicht jemand ne lösung?

Hallo,

kann mir einer von euch eine Schaltung zeichnen mit der ich mit einem Taster 3 Wege umschalten kann? Will damit eine Umschaltung von Kopfhörer zu Lautsprecher bauen. Brauche also 3 Wege Ein-Ein.

nimmste 2x die hier http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504393 die du an den ausgang der schaltung hängst und das wars schon...
(die gibts auch nochmal mit 12v wenn dir das lieber ist)

das umschalten per mechanischem (okay elektromechanischem) Schalter kann aber zu einem unschönen umschaltplopp führen das man eventuell mit geeigneten maßnahmen wegfiltern müsste k.A. einfach ausprobieren

ich bin vor kurzem zufällig auf ein kleines tutorial gestoßen welches erklärt wie ein druckfreier taster zu basteln ist.
druckfreier taster => taster welcher ohne mechanischen druck, allein durch berühren eines fingers einen stromkreis schließt.

s. http://www.b-kainka.de/bastel31.htm

diesen taster wollte ich anstelle des mechanischen tasters in die "taster als schalter"-schaltung einbauen; mit mäßigem erfolg.
zum einschalten genügt ein berühren der fläche. :)
ausschalten funktioniert hingegen nicht, die lampe strahlt fröhlich weiter.

ich bin elektronischer anfänger, deswegen frage ich euch. gibt es eine möglichkeit das ganze zu "entstören", so dass ein klares on bzw off vom taster zu erhalten ist, damit er in der schaltung verwendet werden kann?!

vielen danke jetzt schon einmal

mfg
ch4oz

Das, was Du suchst, ist vermutlich sowas hier:

http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=19095.0

Berührungssensor mit Schalterfunktion...wird, soweit ich das grad überflogen hab, auch noch dran gearbeitet. Entstören funktioniert (wie da auch beschrieben) mit einem Widerstand gegen Masse und einem Kondensator an die Versorgungsspannung, wobei das in deiner Schaltung vermutlich so nicht hinhauen wird...