MODDING-FAQ FORUM

Fragen, Antworten und Diskussionen zum Tutorial

NoDrop II -Lüftersteuerung (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518)

noch ne temp. regelung inegriert und ihr könnt in großserie gehen und alle gehäuse und netzteilhersteller mit der schaltung versorgen

Hui, die hättet ihr ja 2 Monate früher rausbringen können, dann hätte ich mich nicht mit Version I rumprügeln müssen... die II ist um einiges leichter zu löten! Sieht toll aus, großes lob!

cu philipp

PS: hat einer ne ahnung, warum bei mir bei der Punktrasterplatine so leicht die Lötpunkte abfliegen?

Du hast wahrscheinlich den Lötkolben zu heiß ;)
oder zu lange dran gehalten

naja, is n ganz normaler hobby-lötkolben, kannste nix verändern... is ja zum glück trotzdem gegangen ;)

zum platinenlöten würd ich auch keinen lötkolben über 25W wählen.

auf jedenfall kuerzer dranhalten oder laengere pausen zwischen den einzelnen lötschritten machen... wie klinker schon sagt ist die temperatur dann zu lange zu hoch... aber nicht entmutigen lassen, sieht bei mir oft auch so aus, spätestens wenn man auf soner atrmen platine das fünfte mal was entlötet und neu draufbringt, kann man vor flussmittel-rückständen kaum noch was erkennen und das bischen kupfer loest sich in wohlgefallen auf ;D


Eine Anmerkung zum Tut: wie Diesel aufgefallen ist, hab ich irgendwie zwei verschiedene werte angegeben fuer den Widerstand. im Schaltplan und der einkaufsliste ist der mit einem Wert von 4,7 kOhm angegeben und im Layout steht dann 7,5 kOhm drauf ... der Wert ist jedoch relativ unkritisch und es ist egal, ob man 4,7 oder 7,5 verwendet, das hat hoechstens minimale auswirkungen auf die dauer der anlaufhilfe.

Wenn ich mit meinem Lötkolben löte dann passiert mir das auch oft einmal, deswegen nutze ich mehr oder weniger die Vorteile einer Station.

CYA Marlboro Man

Falzo, wieder eine gute Schaltung und ein feines Tut von dir :)
Dumm ist nur das ich mir die Nodrop 1 und vieles mehr gerade erst vorgestern auf einer grösseren Platine neu aufgebaut habe.
Gibts es irgendeinen entscheidenden Vorteil gegenüber der v1? Lohnt es sich umzusteigen? Ich glaube der einzige Punkt ist doch der vereinfachte Aufbau ... oder?

Kann man so eine Mindestdrehzahlregelung auch in die Nodrop 1 integrieren? Meine Päpste machen leider im Bereich ihrer Anlaufspannung, wenn sie gerade anfangen zu drehen, zum Teil schreckliche Geräusche.

bye gmbk

also, diese schaltung an sich ist nicht von mir, moechte das nochmal betonen, der Dank gebührt eindeutig spunky!

wenn die nd1 bei dir funktioniert, macht es tatsaechlich wenig sinn umzusteigen, zumal du alle bauteile neu kaufen muesstest... das mit der mindestspannung geht natuerlich auch fuer die nd1 und ist im entsprechenden support-thread beschrieben ;-)

Hallo

Ich hadde sie Steuerung schon vor ca 2-3 Monaten erfolgreich gebaut. :) is ein echt top-teil.

Meine ist zwar nich ganz nach dem Tutorial gebaut, funktioniert aber nach dem gleichen Prinzip und auch nach dem Plan..

(http://mitglied.lycos.de/tfritzke/4kanal.JPG)

Das sind 4 Kanäle rund um einen LM324 aufgebaut.
Ich benutz die IRF 9Z34ZN (oder so) mit nem Widerstand als Mindestspannungsbegrenzung auf ca. 5V.

quadratisch, praktisch, gut :D und günstig


mfg

Die schaut wirklich einfach zum Bauen aus. Nachdem meine PWM nicht so mag, werd ich mir diese zusammenlöten.

Mein Vater hat Unmengen von Elektro Schrott im Keller herumliegen und da möchte ich mir die Teile gerne auslöten.

Zum OP:
Was kann man da für andere hernehmen? Wie mache ich das, wenn ich mehr als einen Lüfter steuern möchte? Muß ich dann für jede einen OP verbauen?

Zum MOSFET:
Kann man da andere hernehmen?

Kann man irgendwie an der Bezeichnung erkennen, welchen man nehmen kann? MOSFET oder OP?

Noch was, ihr habt gesagt, das funkt. mit einer Referenzspannung, die der OP mit dem tatsächlichen Wert vergleicht und entsprechend nachsteuert.

Kann man die nicht auch mit einem Programm über den parallelen oder serielen Port ausgeben? Dann könnte man so quasi die Lüfter anhand der zB CPU Temp automatisch steuern lassen.

Ich denke mal Operationsverstärker kann man da so ziemlcih jeden nehmen, da an den keine besonderen Anforderungen gestellt werden.
Bekannte Typen sind z. B. LM741, Tl0x1
Es gibt auch Mehrfach-OPV-ICs, z. B. das Tl074 (4x Tlo71), oder Tl072 (2x Tl071), denn du brauchst pro getrennt regelbaren Lüfter einen OPV. Man kann durchaus zwei Lüfter mit einer Steuerung betreiben, aber dann kann man nur beide gemeinsam regeln.

genau, so wies tza schreibt... du kannst ja mal ein paar bezeichnungen auflisten und dann kann man dir auch sagen, was davon geht und was nicht. auch MOSFETs kommen alle moeglichen typen in betracht, der Drain-Source-Widerstand sollte moeglichst niedrig sein, eben damit der drop auch niedrig bzw. nicht merkbar ist - wichtig ist hier, das es ein P-Channel ist... einfach mal posten was du so haettest.

auf holgers bild ist schoen zu erkenn, das er ne variante fuer vier kanaele um einen quad-op aufgebaut hat. der lm324 den er benutzt hat, ist vier operationsverstaerker in einem chip! allerdings hat er zB auf mindestdrehzahl per trimmer und anlaufhilfe mit kondensator verzichtet, was ihm das layout wohl etwas vereinfacht hat, sonst wird es wohl auch sehr eng um einen einzelnen chip...

Danke, wenn ich wieder mal dort bin, schreib ich mir mal einige Bezeichnungen ab.

Gibt es eigenlich irgenwelche Erkennungsmerkmale für MOSFETs oder OPs? Diese Chips schaun ja alle gleich aus.

OPVs: Single- und Doppel-OPVs sind eigentlich immer im DIL-8-Gehäuse, vierfache im DIL-14
MOSFETs: Die meisten MOSFETS dürften wohl im To-220-Gehäuse stecken, und si ehaben immer drei Beine (jedoch trift das auch auf die meisten anderen (Leistungs-) Transistoren zu. Häufig sind sie an Kühlkörper montiert, in Schaltnetzteilen (wie z. B. PC-Netzteilen) müsstest du mit ziemlicher Sicherheit ein paar MOSFETs finden.

Hallo,

ich plane meine Enermax Lüfter mit der No Drop v2 zu steuen, hab aber von elektronik keinen Plan.
1. Ich möchte beide gleichzeitig steuern, also nut mit einem poti
2. Das ganze soll eine regelbare mindestspannung haben, weil die ja nicht bei 3V anlaufen.

Wie kann ichd as realisieren, die Lüfter ziehen je 3.6Watt, macht 7,2 Volt bei 12V, muss ich das gesondert kühlen? Der Anschluss an den LED Treiber sollte ja klappen.

thx und greetz by tb

nein brauchste nich gesondert kuehlen, die schaltung sollte so wie sie im tutorial beschrieben ist, locker mit 20-30 watt gesamtlast klarkommen. deine luefter kannst du einfach parallel an den ausgang der steuerung haengen.

brauch ich zusätzliche kondensatoren/widerstände, wenn ich 4 kanäle benutzen will?
und kann ich den tl084 nehmen?

Den TL084 DIL kannst du nehmen. Alle angegebenen Bauteile brauchst du demnach viermal, die nach dem gleichen Prinzip an den OV angeschlossen werden. Zusätzlicher Bauteilaufwand ist imo nicht nötig.

wenn jemand ein komplettes vierfaches layout rund um einen tl084 oder aehnliches fertig hat, kann er das hier ja reinstellen oder mir per mail schicken, ich ergaenze das dann gern, damit alle was von haben ;-)

bin grade dabei eins zu entwerfen, mal sehn obs was wird

Hi,

ich habe die Lüftersteuerung ohne Spannungsdrop Version 1 für 8 Lüfter aufgebaut.

Gibt es irgendeinen besonderen Vorteil der Lüftersteuerung ohne Spannungsdrop v2.0 gegenüber der Lüftersteuerung ohne Spannungsdrop v1.0, sodass es sich lohnt umzusteigen ???

Schau

Skull

in zukunft bitte erst lesen dann posten

Übrigens, der LM324 ist billiger als der TL084. Hat glaub ich dafür ne schlechtere Rauschunterdrückung. Sollte aber keine Rolle spielen ;)

so bin jetzt so ziemlich fertig hab aber 2 probs:
1. habs auf millimeterpapier per hand gezeichnet ^^
2. sollte der out vom tl081 mit dem 4,7k widerstand vebunden werden? auf den bildern ist der out nur mit dem punkt neben dem 4,7k verbunden, das wäre ansich ja sinnlos oder hab ich was falsch verstanden?

Bitte genauer ansehen!
a) kannst du alles auch am Schaltplan sehen, du erkennst also, dass der Widerstand am Ausgang des TL hängen muss.
b) ist der Widerstand vertikal eingelötet, ein Beinchen geht genau zum Ausgang :P

ups übersehn ;)
na ja bin soweit fertig, aber ich ändere noch die position des trimmers.

kannst ja mal scannen oder so *neugier*

ich mach morgen abend noch mal nen komplett neues. das jetzige sieht mittlerweile durch die ganze änderei doch etwas chaotisch aus, aber ich weiß ja wies werden soll ;)

axo welches programm programm habt ihr bei dem artikel benutz für die bilder usw.

photoshop mit ner eigenen library, die sie nich rausrücken. ;)

uhi! - 'ne schön einfache lüftersteuerung mit 12v startphase und mindest-voltage (nicht zu vergessen 'no drop'). sowas hab ich schon länger gesucht! :D

da ich leider elektrisch leicht unterbelichtet bin, noch ein paar fragen:

1. der poti gehört doch links an die stiftleiste (bauteil-ansicht), oder?
2. wäre es auch möglich analog zur einstellbaren mindestspannung, zusätzlich mit einem weiteren trimm-poti eine höchst-spannung vorzugeben? oder vielmehr die 12v startphase auf ein beliebiges (variables) maß runterzuregeln?
wenn man leistungsstarke lüfter sehr weit heruntervoltet (<5v) damit diese einigermaßen leise ihren dienst verrichten, scheint 12v zum anlaufen recht hoch - 7-9v wären in diesem falle viel angenehmer und immer noch ausreichend.
kurz: könnten man soetwas in die bestehende schaltung integrieren oder habe ich da was prinzipiell nicht verstanden?
3. auch eine prinzip-frage ;) - den drehpoti könnte man doch (aus platzgründen) durch einen trimmer/trimm-poti ersetzen, besonders wen man nicht beabsichtigt selbigen andauerend zu verstellen?

bitte mein nicht vorhandenes fachwissen zu entschuldigen ::), bin aber sehr an dieser schönen schaltung interessiert und würde mich über antworten freuen! :D

zu 2.
Du kannst zwischen dem oberen anschluss des eigentlichen regelpotis und den 12V einen trimmer einbauen. und zwar so, wie der auf masse.
zu 3.
das geht genau so, wie du dir das gedacht hast! ;)

ja, das poti oder ein äquivalenter trimmer kommen an die drei stifte, alternativ natuerlich direkt auf die platine, ganz nach belieben.

das mit der ominöse 12V-startphase wurde leider mal wieder voellig falsch verstanden! der luefter laeuft da nicht minutenlang mit 12 Volt sondern in der angegebenen bauteil-dimensionierung nur ca 0,5 Sekunden lang...

irgendwas einstellbar machen zu wollen hat sehr wenig sinn, das ist nur dafuer da, dem Lüfter zu ermöglichen, fuer einen kurzen Zeitraum volles Drehmoment aufzubauen, um eben den ersten widerstand zu überwinden und sicher anzulaufen, auch wenn man sehr niedrige spannungen fuer den eigentlichen betrieb einstellt. rein vom geräusch her wird man das kaum wahrnehmen, wenn dir eine halbe sekunde zu lang erscheint einfach den widerstand verkleinern, so auf 2-3 k dann wird die phase noch kuerzer. niedrigere spannungen als anlaufhilfe machen auch keinen sinn, da es ja wie gesagt um die entwicklung des drehmoments geht und dafuer wird kurzzeitig richtig saft benötigt.

eine begrenzung der hoechstspannung mit einem einstellbaren widerstand analog zur mindestspannung ist wie klinker schon schrieb moeglich, hat allerdings keinen einfluss! auf die anlaufhilfe...

aha - vielen dank, bei euch wird einem ja richtig schnell geholfen! :D

also handelt es sich beim drehpoti und einem trimmer (wie in der material-liste) prinzipiell um das selbe. hm, bin auf diesem gebiet wirklich nicht bewandert...

das mit der startphase oder auch 'anlauf-hilfe' hab ich in der tat etwas falsch aufgefasst. möchte einen recht starken lüfter (120mm, 3,6w/0,3a) mit dieser steuerung betreiben. bei 0,5s würde dieser doch wohl kaum auf max-drehzahl kommen, oder? wäre mir recht, denn wie du schreibst, Falzo, gehts ja lediglich um die überwindung des ersten anlauf-widerstandes.
im umkehrschluß würde ein größerer widerstand (vielleicht 10k statt 4,7k) dann doch bedeuten, das die anlaufphase länger dauert?

nochmals danke jedenfalls für die aufklärung!
ich glaube ich bau das schöne teil dann mal nach. ;D

so isses, insgesamt sollte man aber drauf achten, das man da nicht komplett aus dem rahmen läuft, sonst wird die regelung träge, weil bei jeder aenderung am poti der kondensator wie ein puffer funktioniert...

das geht nich darum, den lüfter auf volle drehzahl zu bringen, sondern beim Start 12V zu geben um den ersten "Ruck" zu tätigen ;)

vielen dank!
das mit der anlaufphase ist mir jetzt übrigens langsam klar... ;)

da ich aber sehr wissbegierig bin, noch ein paar andere fragen:

- spricht etwas gegen den einsatz der schaltung an den motherboard-lüfteranschlüssen? (da ich die interne funktionsweise nicht wirklich verstehe, hake ich lieber nach...)
das tacho-signal kann man natürlich durchschleifen / seperat führen - ist klar.
- braucht der mosfet in der tat solch einen großen kükö? der lüfter hat (wie erwähnt) max. 3,6w/0,3a. möchte die geschichte möglichst kompakt halten.
- das regelverhalten sollte doch eher linear ausfallen, oder? sprich: poti 3/4 = 9v, 1/2 = 6v, usw. wäre gülden. :D

thanx!

Hallo an alle. Ich finde es klasse, dass Ihr so etwas ins Netz stellt auch wenn es noch nicht bei mir funktioniert.

Ich habe die Steuerung nachgebaut. Da mir bei meinem Händler keinen anderen Op bekommen habe, hat er mir den irf540N mit gegeben und hat gemeint, mit dem müsste es auch gehen, weil er nur der große Bruder ist. Es ist so, dass ich nichts regeln kann, die Lüfter laufen immer auf 12V. Wo könnte mein Problem liegen.

Vielen Dank.
Gruß Nortde

@ Nanosopic: Wen du Lüfter mit 3,6 W verwenden willst, soltest du das ganze nicht über die Anschlüsse am Mainboard betreiben, da diese nicht unbedingt für so hohe Lasten ausgelegt sind und daher durchbrennen könnten (ist mir leider schonmal passiert), also häng das ganze lieber direkt ans Netzteil, da bist du auf der sicheren Seite. Prinzipiell kannst du es natürlich am Mainboard anschliessen. Das Lüfter-/Tachosognal kannst du weiterhin wie gewohnt auslesen.
Ich habe die Schaltung zwar noch nicht selbst aufgebaut, gehe aber stark davon aus, das du bei verwendung eines Linearen Potis auch ein Lineares Regelverhalten haben dürftest.

@nortde: Ich hoffe mal, du hast bedacht, das dein OpAmp eine unterschidliche Belegung hat und hast das Layout entsprechend angepasst, ansonsten wäre wohl klar, warum die nichts regeln kannst.

@nanosopic: ja du hast ein EXAKTES lineares verhalten dadurch, dass du die vergleichsspannung per LINEAREM Poti in den OPAMP gibst, und er die ausgangsspannung auch genauso nachsteuert.

@nortde: Was du meinst ist der Mosfet ;) Kein Wunder das das ganze nicht klappt. Die Pappnase hat dir einen N-Channel Mosfet reingewürgt. :-\ es muss leider ein P-Channel sein.

Ich hab mir die beiden genau angeschaut, aber sie sind absolut identisch. Ich weiß nicht, wie ich das Problem jetzt lösen kann.
Gruß Nortde

lol. äußerlich sind die gleich, aber sie funktionieren beide unterschiedlich. Schmeiß doch nochmal 67cent für nen IRF5305 raus ;)

Übrigens brauch man bei nem 3W lüfter beim IRF5305 noch keinen Kühlkörper...

natürlich sind die schon äußerlich gleich, sind aber auch von der schaltung gleich. Deshalb müssten sie eigentlich funktionieren.
Gruß Nortde

also entgegen TMs meinung, wuerde ich denken, das son MoBo-anschluss schon 4-5 Watt abkann, garantieren tu ich das freilich nicht ;-)
wuerde auch sagen fuer einen einzelnen Luefter um 4 oder 5 Watt Leistung brauchst du fuern MOSFET im TO220-Gehäuse noch keinen Kühlkörper.

was das andere Problem mit den MOSFETs angeht, so hat Klinkerstein recht, der IRF540N ( Datenblatt (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf]Datenblatt[/url] ) ist ein N-Channel-MOSFET im Gegensatz bspw. der genannte IRF5305 ( [url=http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf5305.pdf) ) ist ein P-Channel-MOSFET ... dieser technische Unterschied ist vergleichbar mit NPN oder PNP Transistoren und läuft auf eine unterschiedliche Funktionsweise der Ansteuerung hinaus.

Übrigens ist an Hand des Schaltzeichens in den Datenblättern der Unterschied zu erkennen, die entgegengesetzte Sperrichtung, was auch erklärt, warum deine Lüfter wohl mit volle Pulle laufen... für die Schaltung aus dem Tutorial MUSS ein P-Channel benutzt werden, sonst kann der OP nich im passenden Regelbereich des MOSFETs ansteuern.

Vielen Dank. Ich werde den Fet gleich morgen umtauschen.
Gruß Nortde

Genial, wie schnell man hier hilfe bekommt.

soweit ich mich erinnere (hatte schon mal das handbuch konsultiert), kann mein a7n8x pro anschluß (3 stück) mindestens 7w ab. sollte locker reichen. aber thanx Falzo und TM, dachte nur es spricht vielleicht sonst irgendwas dagegen.

das mit der linearen regelung hab ich vermutet (und mir gewünscht) - wollte lediglich eine bestätigung, so als noob... ::)
hm, das teil gefällt mir immer mehr! endlich eine wirklich linear ansprechende regelung von 0-12v (insofern man sich den min. trimm-poti spart oder ganz runter dreht) und das sogar noch mit 12v startphase. mein kompliment!

anscheinend kann ich mir obendrein den kükö sparen / verkleinern. dürfte dann auch in ein schickes, kleines plastik-gehäuse passen - soll schließlich schön verpackt sein. mal sehen was reichelt so hergiebt... (vorschläge? ;) )

Vorschlag: Gar kein Gehäuse, schliesslich wird doch einiges an Wärme Frei am MOSFET, und irgendwie muss das ja auch weg, also besser kein geschlossenes Gehäuse nehmen, es sei denn du nimmst ein Alugehäuse, welches du dann auch als Kühlkörper missbrauchst.

so jetzt hab die 4x fach steuerung fast fertig, nur könnte mir jemand mal 2-3 fragen beantworten? am besten per icq.

wenn du sie hier im forum stellst haben alle was von, kannst mir aber auch gern nachrichten per pm / mail oder icq schicken...

Ich hab zur Schaltung noch kurz ne frage: Kann man anstelle der beiden 10KOhm potis auch andere Werte verwenden, zB. 4,7KOhm? Habe bei meiner Bestellung die Potis leider vergessen und zufällig noch welche zuhause Rumliegen, jedoch mit anderen Wert (4,7k)Oder mag das der Operationsverstärker nicht?

Spunky :respect: :respect: :respect: :b

afair werden die Potis nur als Spannungsteiler eingebaut, daher müsste es auch mit der 4k7-Version klappen.

so siehts aus, das geht auch mit 4,7k oder 2,5k oder aehnlichem, zu niedrig sollten die werte allerdings nicht ausfallen, da ja der strom über die beiden widerstände (also des poti+trimmer) dann steigt und als last quasi verbraten werden muss.
Es empfiehlt sich, den mindestspannungs-trimmer nicht kleiner als den poti zu waehlen, da immer beide widerstände zusammen den spannunsgteiler bilden, ist klar, das man zB mit einem trimmer der nur halb so gross wie der poti ist auch nur ein drittel (also 4 volt) an spannung 'abzwacken' kann, bei gleicher grösse sind das dann zumindest 6 volt (die man als mindestspannung einstellen kann) usw.

Wenn man nur einen 120mm Past Lüfter anschließt, brauch man dann trotzdem noch einen Kühlkörper???

120mm sind ja ne tolle leistungsangabe... wie oben geschrieben brauchste so im bereich bis 5 Watt lueferleistung vermutlich noch keinen Kühlkörper. wieviel watt dein luefter hat musste schon selber gucken.

Na einen ganz normalen Papst Lüfter

KA was der für eine Leistung hat

falzo, das geht so:

Jo das geht. ich übernehm aber keine garantie ;)

wer doofe fragen stellt - bekommt doofe antworten...

[ot] für deise weisheit hat klinki nen + karma verdient [/ot]

hab mir die steuerung mal nachgebaut echt kewl und funzt prima, macht weiter so

ist es eigentlich schwierig noch led(s) mit ein zu bauen oder kann man die, vereinfacht gesagt, einfach dazwischen klemmen?

LEDs einbauen ist nicht schwierig. Nur wozu sollen die sein? Als Status-LED (an/aus) oder als Bargraphanzeige mit 'nem LM3914? Genauere Infos bitte!

ich hatte mir das so gedacht wie bei der zalman lüftersteurung, dass die immer heller werden umso mer v man dem lüfter gibt und wenn kein lüfter angeschlossen ist das led nicht leuchtet.

Hmm, die LED dimmen, das hatten wir schon ein paar mal. Geht nicht richtig gut mit der Methode, aber wird wohl ausreichen: einfach eine LED mit passendem Vorwiderstand für 12V parallel zum Lüfter.

und wie würde das als status led aussehen?

Hallo zusammen :)

Da ich evtl. diese steuerung für mein zweitsystem nachbauen möchte , hätt ich da auch mal ne frage :-[

Wäre vielleicht jemand bereit, einen schaltplan zu erstellen, um eine 4-fach version dieser steuerung zu bauen?

Ich denk mal dass dieser plan allen zu gute kommen könnte, weil bestimmt niemand lust dazu hat, 4 Platinen mit der steuerung im Gehäuse rumliegen zu lassen hat. :)

Wäre mal ne gute sache diese steuerung in 4 fach kompakt auf einer platine unterzubringen, damit kein chaos im case entsteht

BTW: Ich bin auch für die Idee mit der LED (natürlich auch für die 4-fach) ;D

mach ich, ich melde mich später wieder.

HM

(http://pics.klinkerstein.curz.com/LM324.gif)
Das Sollte reichen, ums zu schaffen..

EDIT: Oh lol, ja das ist der LM324 in DIL form. 0^0

wenn du verrätst, welcher ic das sein könnte, kann man das wirklich schaffen

tl 084 z.b.

ich bau mir die tage auf basis dessen ne steuerung.

ein Schaltplan fuer ne 4er Version sieht aus, wie das original nur 4-mal nebeneinander, weil man im schaltplan jeden OP getrennt darstellt! was wirklich von Interesse wäre, wär ein Layout, aber das ist sehr haarig, da die bauteile halbwegs sinnig um den IC rumgruppiert werden muessen :/

wie mach ich das nu wenn ich nen status led haben will?

na entweder du loetest die stillstandsanzeige zusammen wie sie im entsprechenden tut beschrieben ist, oder du begnuegst dich damit, die lüftersteuerung mit einem schalter zu versehen und ueber diesen auch noch die led an bzw. auszuschalten...

ansonsten wie crawler schon schrieb, einfach die led mit vorwiderstand parallel zum luefter haengen, dann dimmt das beim regeln mit.

also das mit der stillstandsanzeige wird arg eng auf der platine, vor allem da ich das dann 4x brauche. du hast ja gesehen wie ich das ungefähr machen will.

jo, löt dir lieber ne led parallel zum lüfterausgang... und jede stufe einzeln, damit haste vermutlich genug zu tun und noch genug aerger ;-)

man kann höchstens ein relais nehmen, das ab 7v oder so schaltet, um ne led ein/aus zu schalten

hrhr, stimmt... dabei hatte ich die idee grad noch im annern thread... ;D

jo das wird schon lustig ;). ich glaub ich lass das erstma mit den led's, ich will ja net übertreiben^^. die kommen dann in rev. 2 :D

(http://home.arcor.de/kmnemon/spannungsregler/spannungsregler1.bmp)

so evtl.

hmm hab hier mal was im pc-max forum gefunden (ganz unten im thread)
Wäre gut wenn ihr mir vielleicht sagen könntet ob es die selbe schaltung wie bei euch und ob sie so klappt

http://213.221.104.186/pcmax/forum/showthread.php?s=&threadid=6543&highlight=L%FCftersteuerung (http://213.221.104.186/pcmax/forum/showthread.php?s=&threadid=6543&highlight=L%FCftersteuerung)

nein, das bei pc-max ist die standard-schaltung mit lm317, steht ja auch dran, das ist nen integrierter spannungsregler, der hat ca 1,5 Volt drop... das tut dafuer findest du bei uns auch auf der page, eben unter dem titel lm317 oder nach der las vegas gucken, da isses dann mit beleuchtung...

WIE? WAS? WO? ich hab da vorhin irgendwas von einer "anlaufhilfe" gelesen?!
also ich wollt mir ja eignetlich sone regelung mitm spannungsregler bauen und halt auf den sapnnungsdrop pupen... ABER irgendwie gefällt mir der kasten. wenn ich halt wüsst welches ic diese 4 packages drinne hat.
AH okay is das 84er ;D


habe zwar die teile für die andere steuerung schon hier, aber eventuell könnt ich da ja was noch verwenden?!

also potis hab ich mit 5,0k
100nF kondis
spannungsregler lm317
und kühlkörper für die regler die würden ja passen!)

joa... kann ich die potis da verwenden?!

was würdet ihr denne machen? lieber alles nochma bestellen und die nodropII aufbauen oder einfahc die normale mit drop aufbauen?!
glaube ich nehm für meinen dicken die nodrop und die mit drop werd ich ma anderweitig verbauen. werden mir mehrer platinen mit einzelner drop fertichmachen und die dann ma irgendwo reintüdeln =)

Die 5kOhm Potis solltest du weiter verwenden können. Wenn du den selben Regelbreich für die Mindestspannung haben möchtest mußt du natürlich 5kOhm Trimmer an stelle der 10kOhm Trimmer benutzten. (Mindestspannung von 0-6V.) Wenn du bei den 10kOhm Trimmern bleibst müßtest du auf eine regelbare Mindestspannung von 0-8V kommen.

Hoffe ich erzähle hier keinen mist :D

Gruß Gundy

nein erzaehlst keinen mist... das stimmt schon so, hab ich ja oben auch schonmal versucht zu erklären - wenigstens einer hats verstanden ;D

Da fällt mir noch was ein: Vielleicht sollte man erwähnen, das an dem Kühlkörper die Lüfterspannung anliegt. Glaube das wurde noch nirgends erwähnt.

Gruß Gundy

tut sie das? hmm habs nich nachgemessen, aber da an der Fahne laut Datenblatt DRAIN anliegt, stimmt das wohl...
der Hinweis ist also sehr berechtigt, denn es dürfte dadurch sehr wichtig sein, auf gute isolation vom pc-gehaeuse zu achten - zwecks Vermeidung von Kurzschlüssen.

PS: Danke!

deshalb dachte ich auch es wäre besser die ganze geschichte in ein kleines gehäuse einzuschließen. hab hier noch 'nen zalman fan mate rumliegen, vielleicht bekomm ich das sogar da reingebastelt. sind zumindest schon mal luftlöcher drin (wegen mosfet-abwärme).

nur die schaltung verkleinern - als noob wird das nicht einfach... ;)
das plastik-gehäuse ist echt schmal.

übrigens werkelt in dem fan mate auch ein kleiner mosfet mit kükö. weiterhin irgendein widerstand und ein trimmer - falls es jemand interessieren sollte. also eine sehr vereinfachte version eurer schaltung, natürlich aber mit drop und ohne startphase...

hm, bestellt sind die ganze teile schon mal. werd sehen ob ich's gebacken kriege. :D

Also nachgemessen habe ich das auch noch nicht, mir fehlt noch der FET. Hab das auch aus dem Datenblatt entnommen. Werde erst im Laufe der nächsten Woche zum Aufbau kommen.

Gruß Gundy

Und hier noch die Auswirkung des Anlaufspoti auf das Regelverhalten.

(http://pics.curz.com/mf/simu.jpg)
Die grüne Linie stellt das Poti dar, zumindest das, was man wirklich regelt.
Die andere stellt die Ausgangsspannung dar.

öh sagt mal, wo in der schaltung kommtn der dreckige tempwiderstnad hin?

bei 12v wohl nisch, bei lüfter au net und bei dieser 3poligen stiftleiste?! wenn ja -> warum 3polig? und WAS FÜR EINEN tempwiderstnad sollt man am besten nehmen? kann ich die alten vonner schaltung MIT spannungsdrop weiterverwenden?! Heißleiter Typ K 164 470 Ohm

also irgendwie seh ich den wald vor lauter bäumen nicht oder da is was gurkig?! ??? ??? ???

ein NTC??

entweder hab ich was verpasst, oder du meinst das dreieckige aus dem Schaltplan, was im übrigen ein Operationsverstärker ist

lol, du hast das tut gelesen, oder? steht da irgendwas von temperatur geregelt? oder biste hier nur in den falschen thread gerutscht? das dreieckige ding ist nen Operationsverstärker...

irgendiwe hab ich mich voll vertan *rofl* merk ich auch grad. da is irgendwie nix tempgeregeltes =D
ich nehm doch wieder meine lm schaltung *löl*
danke trotzdem, daß ihr euch meiner blödheit angenommen habt! :rofl:

Wenn ich dies 4x für 4 Lüfter bei reichelt kaufe bezahle ich genausvile wie für eine Lüftersteuerung von Revoltec!

..macht aber nicht halb so viel spass wie es selber bauen ;)

Habe vor ein paar minuten mal einen test aufbau der schaltung probiert, mit einem TL082 und SFP9540 (http://www.fairchildsemi.com/pf/SF/SFP9540.html).. zwei sachen gafallen mir nicht; die regulation ist nicht ganz linear, beim hochfahren gibt es in der mitte des poti ein kleines tief, danach regelt es hoch bis oben mit 0.07v drop (mein mosfet hat leider 0,2 RDS). Und dann noch, wenn man den low-trimmer auf GND dreht und den poti auch (um den ventilator zum stehen zu bekommen) springt der danach nicht mehr an obwohl der poti wieder hochgedret ist... Ist das bei euren schaltungen auch der fall ? Denke mal das problem ist de OpAmp wenn 0v anliegen ???

Grüsse !

das es nicht linear ist, kann nicht sein, da der spannungsteiler - zumindest bei verwendung eines lineare ptois, ja auch sehr genau die spannung teilt und der OP nix anderes macht als die spannung genau auf den wert der vom spannungsteiler einzustellen! ein wenig daempft der kondensator womoelgich beim schnellen auf und abregeln is das vielleicht zu merken.
ein kleines 'tief' wie du beschreibst, bzw. das der luefter nicht wieder anlaeuft deutet eher daraufhin, das irgendwo noch ein problemchen schlummert, evtl. der poti nicht mehr ganz taufrisch oder ne kalte loetstelle?

Habe mit mehren trimmern probiert.. werde morgen mal alles überprüfen.. Es ist also nicht normal das wenn man bis 0 runterregelt das danach nix mehr geht ohne 'reset' der PSU !?

1. Die Position der Bauelemnte ist egal?
2. Wenn nicht. Kann ich wenigstens den poti dorthin verlegen wo ich will?

Also habe noch etwass rumgetestet und sobald ich C1 von gnd abklemme gibt es keine tief's mehr und die regelung ist ganz linear.. Leider springt der ventilator so nicht an, auch nicht wenn der poti auf max. ist.. dann habe ich ein 470 ohm wiederstand zwischen gnd und C1- gehängt und jetzt springt er das erste mal an, aber wenn man auf 0 runterregelt kann man danach nicht mehr hochfahren (am gate liegan dann konstant 12v an) irgend etwass scheint hier nicht richtig zu sein, ist möglicherweise der mosfet den ich benutze nicht geeignet ?

die fragen versteh ich nicht.

wenn du meinst, ob du selber ein layout aus dem schaltplan erstellen willst, bei dem eben eine andere anordnung vorgenommen wird, so geht das natuerlich, was sollte auch dagegen sprechen?? für den Poti hab ich nen 3-poligen stecker vorgesehen, so das man den über ein kabel anschliessen und zB in einer Frontplatte unterbringen kann - das muss aber nun jeder selber wissen, wie genau er das braucht.

wieviel erfahrung hast du denn im aufbau von elektronischen schaltungen? vielleicht biste mit ner revoltec besser bedient, denn:


@Hurky: natuerlich sollte der luefter sich von 0 auch wieder bis auf 100 aufregeln lassen :-) wo jetzt der Fehler liegt, ist schwer zu sagen, du kannst ja mal an den Eingängen des OP ein wenig rummessen.

Ich hab das jetzt schon fertig nachgebaut. Doch ich seh gerade das auf meinen ICs statt "TL081 DIP" "TL081CP" steht. mach das nen unterschied?

Nein, das dip heißt bloß dass das die Version im DIP-Gehäuse ist (Double Inline Package).
Die kürzel hinter dem Namen geben sowieso meißt nur den Verwendungszweck (militär, zivil, medizin) und den Temperaturberecih an (z. B. -45 bis +60 statt 0 bis +60, ist für uns Modder relativ uninteressant)

Wo muss ich LED (hell/dunkel) einlöten damit das dann auch funzt?
Zwischen Einganssrom und GND vom Lüfter oda?

@Hurky hast du evtl. C1 verpolt eingebaut oder hast du C1 vor den Widerstand (Ausgang Op Amp) angeschlossen? Wenn nicht einfach mal C1 tauschen ist evtl. defekt.



Gruß DH2MR

Hat jetzt jemand eigentlich ein Layout für eine 4-fach Version ???

Hmmm immer diese Lesefaulen Modder. Bitte mal Seite 5 von diesem Thread lesen.




Gruß DH2MR

ja und ????????????????

Ich meine ein fertiges Layout mit den übrigenteilen, die dann rund um die 4fach Versiondes OP angeordnet sind.

Es wird alles nur 4x benötigt und es wird die Schaltung praktisch nur 4 mal aufgebaut, nur das man hier nicht 4 einzelne OpAmp's nimmt sondern einen 4 fach. Wer also eine einfache Schaltung aufgebaut bekommt kann auch die 4 fach aufbauen.

Über ein 4 fach Layot hab ich noch nichts gelesen.




Gruß DH2MR

jo danke ;D ;D ;D

@DH2MR
Welchen IC sollte man denn jetzt für die 4-fach nehmen?? auf seite 5 dieses Threads ist das schaltbild eines LM324 und 2-3 threads da drunter etwas von einen TL048.

Bin gerade dabei einen sehr bescheidenen Plan zu zeichnen (+LED) für die 4-fach. allerdings ist es kein richtiger schaltplan, sondern eher eine anordnung wie man nen 4fach-OP in die steuerung integriert und wo was anzuschliessen ist.
Ich muss nur noch wissen welchen IC man dafür braucht.

ziemlich egal welchen 4fach OP du nimmst, lm324 oder tl064 Z 074 / 084 gehen alle, irgendwas preiswertes jedenfalls...

So müsste es richtig sein.
Ich Hoffe Das man meine bescheidene zeichnung verstehen kann und das sie richtig ist :-[

(http://people.freenet.de/mrgentlemen22/4xNoDrop.JPG)

Na geht doch 8)

Also wegen dem Layout für 4 ...

Theoretisch überlegt kann man doch einen laaangen Kühlkörper nehmen wo 4 FETs ranpassen und den rest jeweils vor die FETs plazieren und zwar so gedreht und gemacht das dann die 3 Leitungen zum OP-AMP rel. geradlinig verlaufen können ... wäre mal so rein theoreitsch in meinem Hirn vorgestellt eine rel. Elegante lösung ...
das ganze ringförmig anzuordnen is dann wieder noch platzsparender (warum nich gleich smd ^^)

du musst die Mosfets aber mit Wärmeleitpads oder sowas isoliern, weil an der Befestigungsfahnre DRAIN ist also der pin am mosfet, wo + vom OPAMP angeschlossen ist. Dann würde an jedem ausgang soviel Spannung anliegen, wie von dem höchsten der eingestellten kanäle (ähm oder so). weil die spannung über die Fahne vom Mosfet (drain pin) über den kühlkörper geleitet wird..

Mit Fahne mein ich die Befestigungs"lasche"

Ja aber die "Fahne" wird doch nur an den Kühlkörper geschraubt, oder nicht, je nachdem und hat somit keinerlei verbindung mit der Schaltung also denke ich mal das da nix Strom am fliesen ist ???

die fahne ist doch mit dem DRAIN-Pin des Mosfets verbunden ?! also dort, wo du eigentlich den lüfter anschließst

Aso!? Wusste ich nicht ... naja ok wenn man die Isolieren würde dann wäre meine Idee zum Design doch eigentlich nich die schlechteste oder!? Ich hab das meiner meinung nach schon öfters gesehen das das bei DIL ICs so gegliedert ist ... bei PLCC ringsum

weis nich ... ??? sollte mal eine Konstruktive idee sein :D

ja, alles auf ein grosses profil zu schrauben, ist keine schlechte Idee. Klinker hat aber recht, das man glimmer-scheiben oder aehnliches verwenden sollte, nebst plaste-schrauben, um die MOSFETs zwingend notwenidg voneinander zu isolieren!

wichtig wär auch zu sehen, ob man einigermassen vernuenftig an die anschluesse rechts und links vom TL kommt oder ob die beiden hinteren MOSFETs dann zu umständliche Wege haben. am besten mal nen stift nehmen und versuchen das aufzuzeichnen :-)

Morjen,

ich habe ein Problem. Ich habe die NoDrop II nachgebaut und sie mit einem Schalter gekoppelt. Der Schalter hat EIN-AUS-EIN. Bei dem ersten ein liegen volle 12V am Lüfter an. Bei dem zweiten EIN, dann das was ich am Poti mir eingestellt habe. Das klappt auch alles wunderbar, nur schalte ich auf 12V um, und dann wieder zurück auf das Poti, dann dreht sich der Lüfter garnicht mehr. Auch wenn bei Potibetrieb den Lüfterstecker abzieht und dann wieder drauf steckt, dreht sich dieser nicht mehr.

Was kann ich machen, damit dieses Problem verschwindet ???


Bitte helft mir :'( :'( :'(

Schau

Skull

ich hab bei conrad folgende dingens bekommen:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEyMDEyNzQ4MQ==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&~cookies=1

Artikelnummer: 162408

Auf der Verpackund stand drauf:

IRF5305
Hexfet

geht das mit dem Transistor auch?

Handelt sich um einen P-Channel-Mosfet, insofern sollte er gehen.

wo steht ob das ein P-Channel is?

im Datenblatt, was du u.A. direkt bei Conrad bekommst (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162408-da-01-en-IRF_5305.pdf)
Steht direkt ziemlich weit oben auf der 1. Seite

Im datenblatt (http://mht.mht.bme.hu/~beged/elakszim/irf5305.pdf) ;)

EDIT: Och mist. TM war schneller.

@skull: du könntest mal versuchen einen widerstand von 10k oder aehnlicher Grösse einfach parallel zum lüfter einzubauen, damit die schaltung quasi nicht ohne Last läuft.

also falls du unser layout genutzt hast auf der platine zB einfach den lüfteranschluss um ein loch nach rechts verschieben und den widerstand eben parallel zu den unteren beiden anschluessen (lüfter-plus & -minus) einlöten.

allerdings ein merkwürdiges phänomen... wie und wo hast du den schalter denn angeschlossen?

Hier Falzo, ich habe mal eine Skizze gemacht... [gelöscht durch Administrator]

hmm sieht eigentlich ganz normal aus, na wie gesagt wuerde ich einen widerstand einloeten der fuer die schaltung etwas last erzeugt, das ganze muss in deiner beschaltung dann natuerlich nicht einfach parallel zum lüfter, sondern vor den schalter! sonst schaltet man die last ja auch mit ab... also quasi 10k von den grünen brücken gegen masse.

Danke Falzo, ;D

aber könntest du mir das mal einmalen???

Habe ich dann eigentlich noch eine NODROP ???

Ist das bei euch nicht so, dass wenn ihr den Lüfter einfachmal abzieht und wieder drauf steckt, der dann nicht mehr läuft ???

Was git es außer P-Chennel noch für gängige Transistrortypen? V-Chnnel U-Chnnel? Oda was?

es gibt pnp und npn transistoren, und p-chanel mosfet´s und n-chanel mosfet´s

Bitte um bestätigung!!!!!!!!!! Es git nur P-Chennel und N-Channel Transistoren!

*bestätigt*

lol! nochma zum mitmeisseln:
es gibt PNP und NPN Transistoren oder P-Channel und N-Channel MOSFETs

@skull: hmm, wat soll ich da noch dran malen, du haengst einfach ein ende von sonem widerstand an masse und das andere knöperste da mit dran wo die zwei gruenen brücken im layout sind (da haste ja auch deinen schalter angeschlossen) das hat dann mitm drop nix zu tun, weil es ja nur ne parallele last ist

Jo, danke ;D ;D ;D

Ich habe aber zur Zeit keine 10k Widerstände, kann ich auch 270Ohm und 430Ohm- Widerstände nehmen ???

Schau

Skull

Die Widerstände sollten nicht zu klein sien, da sie sonst unnötig warm werden...
400 Ohm bei 12 v hat schon über 1/4 Watt Abwärme...

außerdem würde der anlaufmechanismus dann nich mehr lange genug dauern, wenn du sie zu klein machst ;)

tza hat recht, du könntest hoechstens 3x 430er in reihe schalten, um so den widerstand zu erhöhren und die verlustleistung zu verteilen...

Ne, dann besorg ich mir lieber ein paar 10K-Widerstände. Tritt dieses Phänomen nur bei mir auf, oder was ???

Ist es bei euch nicht so, dass wenn Ihr den Lüfter abzieht und wieder drauf steckt, der sich nicht mehr dreht ???

Schau

Skull

Brauch ich bei den 4x Layout mit dem TL 084 nur noch den TL 084 + IRF 5305 ohne rest?

Was bringt es wenn ich das 4x baue und noch den TL 084 dazwischen hänge? ???

Ich glaub ich habs geraft! ;D

Ich baue Die Lüftersterung 4x aber ohne den Mosfet und hänge anstatt dessen den TL 084 dazwischen! Oda?

Ensteht dann auch kein Spannungsverlust?

nein, der mosfet bleibt, der op amp wird ersetzt

Nö. Du kannst statt 4xTL081 direkt einen TL084 benutzen. da ist die suppe direkt 4fach drin ;D. das schaltbild des ICs müsstest du auf der hier vor finden.

Huhu ich gehör auch nicht zu den begabtesten beim Thema elektronik aber selber baun will ich es trotzdem und deshalb hab ich auch gleich mal paar fragen ;D

1. ich will die Lüftersteuerung mit einem Schalter versehen wo ich die Lüfter ganz abschalten kann. bei reichelt gibts ja tausende Kippschalter aber welchen brauch ich denn nun??? man soll nur ein und aus schalten können. Es sollten aber 3 kontakte drann sein damit, wenn der Schalter auf Aus stehst, eine 2farbige LED rot leuchten tut.
Könnte da mir mal bitte jemand eine bestellnummer bei reichelt.de raus suchen? ???

2. Wie gesagt sollte auch noch eine 2 farbige LED rein. (soll grün leuchten bei laufendem Lüfter und rot wenn der der Schalter auf aus steht). Ich dachte da an diese hier "LED 8 RG-3"(reicheltbestllnr.) Beschreibung:"DUO-LED,3PIN,ROT/GRÜN"
Ist die OK?

Letzte Frage ;):
Wie leg ich mit hilfe des Trimmers die Mindestdrehzahl fest?

sind bissel viele Fragen aber bitte helftmir trotzdem mal :)

Ich hab auch noch ne Frage:

Wenn ich ne LED einbaue die heller bzw. dunkler wird, geht die dann nicht aus wenn die spannung nicht mehr stark genug ist?

Bsp: Wenn ich ne LED mit Wiederstand anlöte dann leutet die bei 12 V und bekomt benötigte 3V ab. Wenn ich aber nur noch 10V eijage dann müsste die LED doch nur noch 2,8V abbekommen und geht aus. ODER?

siehe http://people.freenet.de/mrgentlemen22/4xNoDrop.JPG

zu 1.) der standard-schalter MS 500A reicht. andere UMschalter gehen natürlich kommt darauf an, wie es optisch aussehen aus (hebel/schieber/metall/plastik) gibt da viele verschiedene Varianten ;-)

zu 2.) ja genau, gibt es imho auch mit anderen Durchmessern, auf jedenfall wuerd ich ne 3-pin nehmen.

zu 3.) den poti soweit wie moeglich runterdrehen, und dann am trimmer so weit aufdrehen, das der luefter grade so läuft. anschliessend kannst du mit dem poti eben zwischen dieser mindestdrehzahl und volle pulle regeln...

Danke für deine Antwort da werd ich das jetzt mal bestellen und baun.
Werd in ein paar Tagen mal berichten obs mir gelungen ist ;D

@leety-aravil: also an sich ist richtig, das sich LEDs nicht so gut dimmen lassen.
allerdings leuchten die LEDs ueber nen etwas grösseren bereich, erst bei ca der Hälfte der nennspannung, also in deinem beispiel bei ca 1,5 Volt an der LED verlöschen sie.

wenn du sie also mit einem fuer 12 volt ausgelegten vorwiderstand parallel zum lüfter haengst, sollte sie ungefaehr ab 6 Volt Lüfterspannung schon leuchten (mit sogar schon vorher) bis zu den vollen 12 Volt sollte dann eine veränderung in der helligkeit bermerkbar sein...

insgesamt haengt das aber wirklich von der LED ab, da hilft nur probieren, wenn Du viel Pech hast, ist sie tatsaechlich schon bei 8 oder 9 volt verloschen.

bei der 2 Farbigen LED steht gar nich die maximale Spannung dabei, oder bin ich zu blöd zum lesen??? kauf ich da einfach nen 450Ohm Wiederstand oder kann noch mal schnell jemand gucken ob er die zulässige Spannung findet!?

Die LED 8 RG-3 hat als Daten für grün 2,2V 25mA und für rot 2,0V 30mA (sso steht im Datenblatt).
Übrigens wollte ich dich nochmal drauf hinweisen, das die LED nen Durchmesser von 8mm hat, ist etwas grösser als die normal verwendeten LEDs '(3mm oder 5mm), nicht das dich beim auspacken ne Böse überraschung erwartet.

Ich kann auch für die LED den Wiederstand um 1/3 niedriger nehemn dann läuft sie mit ca. 30mA anstatt 20mA (noch in der Spezifikation) und dann kan man sie besser dimmen!

Bring es was wenn ich dieshier: http://www.led-shop24.de/pd1075245524.htm?categoryId=32 als Wiederstand dazwischen hänge?

Oder kann ich das überhaupt bei der Lüftersterung verwenden?

prinzipiell verwenden kannst du das schon, aber du benötigst ja laut beschreibung als minimale spannung 5,5 Volt, denn:


das bringt also auch keine wesentliche verbesserung der situation, zumal die led mit konstantstromquelle bei eben jenen 5,5 Volt zu leuchten anfangen wuerde und dies ab da OHNE veränderung der helligkeit bis zum erreichen der vollen 12 volt tut.

@lode: nach den angaben von TM brauchste fuer die rote 330 Ohm und fuer die gruene 390 Ohm als vorwiderstand.

[quote author=Falzo link=board=3;threadid=5302;start=135#msg62097 @lode: nach den angaben von TM brauchste fuer die rote 330 Ohm und fuer die gruene 390 Ohm als vorwiderstand.

joar hab das jetzt verstanden ;D

Wenn ich diese LED nehme: http://www.led-shop24.de/pd1062248597.htm?categoryId=16
mit einen Wiederstnad von 287k, dann bekommt die LED 30mA ab (was sie noch aushält) wie hoch ist dan sie Spannung? Wie tief kann ich dann den Lüfter regeln sodas die LED noch anbleibt?

Wo gibt LEDs (nicht SMDs) die nur 2V brauchen?

rote LEDs überall, bei blau oder weiss wirst du da wohl wenig Erfolg haben. Wäre also nicht verkehrt, wenn du uns verrätst, in welcher Farbe du die LEDs suchst.

in blau!

Hallo,

ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, mit der ich meinen Lüfter durch eine Steuerspannung über einen Mikrocontroller regeln kann.
Mein Lüfter hat 12V und ca 700 mA, die Steuerspannung ist 0-5V und ca 10-20mA.
Ich habe leider nicht soviel Ahnung von Elektronik, dass ich mir die nodrop2 umbauen kann, um den Transistor statt über den Komparator und den Temperaturfühler durch eine eingehende 0-5V Gleichspannung zu steuern.

Kann mir jemand helfen?

Grüße, diet

ich will mir nun die 10K widerstände bestellen.

Soll ich gleich noch einen anderen wert mit bestellen falls es mit 10K immernoch nicht geht ????

@diet: ja, das ist gar nicht so schwer!

statt der direkten rückkopplung der Lüfterspannung auf den Eingang des Operationsverstärkers musst du hier einen Spannungsteiler gegen Masse verbauen, möglichst genau im Verhältnis 7:5 um eben aus den 0-12 Volt am Luefter eine Spannung 0-5 Volt (fuer den Eingang) zum vergleichen mit den 0-5 Volt deines µC zu machen!

falls das als erklärung zu undeutlich ist, einfach nochmal nachfragen... aber ich finds verwunderlich, das du vorgibst nicht viel ahnung von elektronik zu haben, jedoch mit einem µC klarkommst??

@skull: nein der widerstand ist wie schon erklärt nur gedacht um den ausgang nicht lastfrei 'in der luft' haengen zu lassen, wenn du den luefter abziehst, ein anderer wert haette da wohl keinen besseren oder schlechteren effekt... (lediglich zu niedrige werte wuerden wie erwaehnt zuviel verlust verursachen und ziemlich warm werden)

PS: falls du den mindestbestellwert nicht voll bekommst, ist es allerdings immer ne gute idee, sich mal ein kleines sortiment an gaengigen groessen zu bestellen... gibts ja auch schon fertig

Vielen Dank für den Tip, ich glaub, ich habs verstanden und werd das mal ausprobieren.

Wenig elektronische Ahnung und µC verträgt sich in meinem Fall deshalb, weil ich bei der Hardware fast auschließlich auf fertige Schaltpläne angewiesen bin und ich softwaremäßig mit Basic gut klarkomme.

Viele Grüße, diet

ja, was sind den noch gängige Größen ???

so ab 100, 220, 470, 1k, 2.2k, 4.7k, 10k, 22k, 47k, 100k ... kann man schon was mit anfangen, weitere zwischengroessen schaden selbstverstaendlich auch nicht, sind aber auch schnell mal aus zwei der genannten widerständen zusammengesetzt.

wer viel mit LEDs baut, sollte grade von den niedrigen werten ein paar haben. für schaltungen mit operationsverstaekern, brauch man schonmal eher grössere werte... kommt immer drauf an.

danke,

solch ich lieber bei reichelt oder bei conrad bestellen ??? ;D ;D ;D

Ich brauche wirklich nur die Wiederstände!!!

Schau

Skull

also bei reichelt bestellen is auf jedenfall guenstiger als bei conrad.
wenn du allerdings nur ein paar wenige widerstände fuer die no-drop brauchst wuerd ich mal gucken, ob ich die nich woanders herkriege, wegen nem eigentlichen bestellwert von <1 Euro extra fuer 10 euro zeugs zusammensuchen und dann noch 5 euro fuern versand zu latzen... naja...

evtl. ausm alten radio oder so was passendes auslöten, im Bereich von 5 kOhm bis 100kOhm sollte eigentlich alles problemlos verwendbar sein.

alternativ schickste mir nen brief mit frankiertem und addressierten rueckumschlag und ich tuetel dir ein paar widerstände ein ;-)

Hallo,

so ganz ist mir das doch noch nicht klar.
Ich hab die Schaltung nodropII mal so verändert, wie ich den Hinweis mit dem Spannungsteiler verstanden habe.
(siehe angehängtes Schaltungsbild)

Sind die Widerstände in der richtigen Reihenfolge angeordnet?
Wenn ich die Spannung gegen Masse teile, heißt das hier nicht einfach, dass jetzt auch die Lüfterspannung über die beiden Widerstände gegen Masse abgeleitet wird?

Viele Grüße, diet [gelöscht durch Administrator]

genau so wars gemeint, die reihenfolge stimmt auch :-)

der spannungsteiler sitzt ja insgesamt parallel zum Lüfter, so das er lediglich eine zusätzliche Last darstellt. da man die widerstände ja aber(wie du auch getan hast) im kOhm-Bereich wählen kann, spielt das keine rolle, da dann nur wenige mA fliessen.
anders ausgedrueckt sind die widerstände ja im Vergleich zum Lüfter sehr hoch, so das da soazusagen nix wegfliesst ;-)

als widerstandwerte wuerde ich 14k und 10k empfehlen, einfach weil das Werte sind, die man auch in den gängigen reihen bekommt, zumindest und sowieso am besten als Metallschicht mit 1%.
alternativ, falls du zB keine vollen 5 Volt aus dem µC bekommst oder den bereich da nach unten hin eichen kannst, tut es sicher auch ne Kombi ala 15k+10k oder 7,5k+5,1k die es auch als Kohleschicht gibt, dann ist Vollaussteuerung allerdings schon bei einer Steuerspannung von ~4,8 Volt erreicht.

also bin ich doch nicht alleine was das Problem des Lastverhaltens angeht ;D ;D ;D

Sag mal ob's mit Widerstand klappt!

Schau

Skull

nicht verwirren lassen ;-) ich habe hier nur nen thema das auch zur nd2 reingehörte eingefuegt! dabei gings nicht um das lastwechselverhalten ;-)

anders ausgedrueckt:

die postings von 'diet' und meine antworten darauf beziehen sich auf eine andere problematik und nicht auf die geschichte mit deinem widerstand! sie stammen urspruenglich aus einem thread im anderen forum und sind an der anderen ueberschrift zu erkennen, gehoeren aber doch eher zum support fuer die no drop2, daher hab ich das hier rein geschoben.

jo, dann ist ja alles in Butter :b :b :b :b :b

Ich hab jetzt di Lüftersteureung für den ersten Lüfter fertig gebaut!

Haben mal fix die Lüftersteuerung + Lüfter mit einen 12v Netzteil betrieben. Der Lüfter läuft aber nur kurz an und und bleibt dann wieder stehen.

Woran liegt das?

wie ueblich hilft da nur, alles nochma zu ueberpruefen... keine loetbruecken vergessen? (zB die beiden gruenen drahtbruecken miteinander zu verbinden) den IC richtig herum aufgesteckt? alternativ mal ein paar spannungen messen, zb zwischen IC und MOSFET also am Gate sowie an den beiden eingängen vom IC...

Entsteht ein Spannungsverlusste wenn ich eine LED einlöte??

das kommt darauf an, wo und wie du die LED einlöten willst :-) wenn du sie (mit entsprechendem vorwiderstand) parallel an den ausgang lötest entsteht auch kein drop... wie weiter oben schon besprochen wurde dimmt die led dann beim regeln.

alternativ musst du etwas ausfuehrlicher beschreiben, was du vor hast ;D

ich will sie an den Lüfterausgang setzten!

dann musst du die mit nem vorwiderstand für 12v parallel zum lüfter anschließen

ich habe die steuerung gelötet, doch erst vergessen den Operationsverstärker in den Sockel zu stecken! dann auch ohne diesen 12 V angelegt... habe mich gewundert warum der lüfter net lief...
jetzt habe ich den Operationsverstärker reingetan und es tut sich immernoch nix.
ist dadurch, dass ich den erst vergessen habe irgendetwas kaputt gegangen oder kann das nicht sein und ich habe mich irgendwo "verlötet"?

noe, sollte eigentlich nix kaputtgehen... hast den OP richtig herum reingesteckt?

mit dem punkt auf dem op an der kerbe vom sockel...
ich kann auch mal nen foto des ganzen machen... kommt dann morgen, bzw. heute mittag oder so...

hi,
ich hab vor mir ne kleine lüftersteuerung für den parallelport zu bauen. im moment hab ich schon die lampen im pc daran hängen, aber es sind noch genug pins frei.
habt ihr ne ahnung wie ich jetzt das teil über die schnittstelle angesteuert bekomme? bei conrad gibt es "digitale" potis, die man über 3 pins ansteuern kann.
allerdings vertragen die nich besonders hohe spannungen und stöme und ich hab noch kein plan, wie die überhaupt programmiert werden :/
habt ihr da schon erfahrungen mit gemacht?

thx im voraus

grüsse
ApE

lösch den link und gib die artikelnummer...

hi,
ich hab noch keine ahnung welchen ich davon nehmen soll :/
einfach auf conrad.de nach "digital potentiometer" suchen, da hab ich das gefunden...
aber kA ob das dafür geeignet ist :/

grüsse
Steve

tja, die dinger sind hier schon oft besprochen worden, aber im endeffekt doch nich so gut zu gebrauchen, da 1. teuer 2. in masse total unrentabel 3. nicht bei reichelt zu bekommen sind.

;)

hm, gibt es denn einen anderen weg, wie ich über meinen parallelport die lüfterspannung ändern kann?

wir arbeiten an einer loesung für den com-port... aber denke mal das kann aufm lpt nicht viel anders sein. google mal nach pwm oder pulsweitenmodulation und schau dir an, wie ein signal aussehen muss... wenn du port's programmieren kannst, wirst du ja sicher solch ein signal mit unterschiedlicher pulsbreite erzeugen koennen.

ein solches signal kann man dann zB direkt auf ein N-Channel MOSFET in der Minus-Leitung der Luefter ansteuern und so die geschwindigkeit regeln. alternativ glättet man die pwm wieder um ein analoges signal zu bekommen und jagt das in die no-drop. lediglich das signal zur rueckkoppling muss man dann evtl. ueber einen spannungsteiler anpassen.

so ists zumindest fuer die serielle schnittstelle geplant...

hm, ne so viel ahnung hab ich noch net von schnittstellenprogrammierung, atm schalte ich die lampen in dem ich einzelnen pins an- und ausschalte...
fänd ich gut wenn ihr das tutorial fertig kriegt!

grüsse
ApE

nun mehr als an und ausschalten musst du theoretisch auch nicht, alles nur ne frage der geschwindigkeit ;-)

insgesamt wird das alles aber noch dauern, ueblicherweise zieht sich sowas von der ersten planung ueber die erste umsetzung bis hin zum eigentlichen tut ca 6 Monate...

wenn du wirkliches interesse hast, das selber in kuerzerer zeit voranzubringen, stehe ich dir gern per icq mit ein paar grundlagen und nem schaltplan zur seite. alternativ auch hier im forum, dafuer dann aber bitte nen neuen thread und auch erst wenn du vielleicht ein paar sachen zum thema PWM gelesen hast, nur damit schon ein wenig grundverständnis fuer diese art der ansteuerung vorhanden ist ;-)
(google oder die forensuche helfen da schon...)

jo ok ich schau mich mal n bissel um...
ich wollt das ding in meinen neuen rechner einbauen, is aber nochn bissel hin bis ich den mir baue, also keine eile :)

grüsse
ApE

mein Freund hat die Lüftersteuerung für 2 Lüfter gebaut.

Doch der Lüfter lässt sich nicht linear regeln. Erst in den letzten °en steigert sich die Dehzahl.
Wenn er den Lüfter und strom anschlißt fängt der Lüfter an sich zu drehen hört aber nicht wieder auf.
Habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte???

am ehesten würde ich denken, das du widerstände vertauscht hast, und sich somit eine andere entladekurve für den kondensator und eine andere regelcharakteristik ergibt

er hat vermutlich logarythmische Potis statt linearen verbaut...

Der Wiederstand ist 4,7K groß! Wierum man ihn einbaut ist egal???

Ich hab genau die genommen die unter dem Tutorial mit Artikelnummer bei Reichelt stehen!

also am widerstand sollte es nicht liegen, der ist in seiner grösse unkritisch und ja es ist egal wierum man den einbaut ;-)

es kann eigentlich nur am Poti liegen, das beschriebene regelverhalten spricht eindeutig fuer einen logarythmischen. am besten mal die lieferliste von reichelt vergleichen, ob da auch wirklich P6M-LIN 10k aufgefuehrt ist und nicht P6M-LOG 10k ... womoeglich haben sich die jungs bei reichelt vertan, einfach mal den poti unter die lupe nehmen, da sollte ja auch irgendwas draufgedruckt sein...

ansonsten gilt wie immer: bitte bilder posten, damit man sich das mal angucken kann ;-) und selbst nochmal alle verbindungen kontrollieren etc.

Klar geht auch die hauptsache ist ja das die drei pins der bauteile mit einander verbunden werden ist dann nur die frage welche lötbahn besser aussieht.

Hallo,
erstmal ein Lob für diese Seite-saustark!
Ich habe die Steuerung nachgebaut und sie funktioniert einwandfrei....es sei denn ich schliesse einen Papst 8412 Lüfter an.Folgender Effekt:
Bei einem Noiseblocker S2 schwankt die Multimeteranzeige minimal: z.B. 4,70-4,71 - alles optimal
Beim Papst passiert folgendes:
Von 12- ca 7 Volt Schwankungen von 0.01 Volt - OK
<7 Volt: Spannungsschwankungen von bis zu 0.4 Volt: Selbe Einstellung wie beim Noiseblocker S2(4,70-4,71): Multimeteranzeige 4,46 - 5,24 oder bei 5,20~>4,93-5,48 V
Folge: Der Lüfter ist lauter, klackert und schleift extrem. Wenn ich ihn direkt an 5 Volt(5,23) anschliesse ist er deutlich leiser.
Ich habe dieses Phenomen jetzt mit 2 Papst-Lüftern nachvollziehen können (8412N/2GM und 8412N/2GMLE) - beide neu - und binn jetzt ein wenig ratlos.

Gruß
krakl

papst-lüfter sind nur fuer 7-12 volt spezifiziert. ich wuerde vermuten, das bei einer niedrigeren spannung die luefterelektronik für den motor so ihre schwierigkeiten hat einen stabilen betrieb zu gewährleisten.

bei stabilen 5 Volt aus dem netzteil, geht es vielleicht gerade noch so, in der scheltung jedoch könnte das eben durchaus probleme verursachen, da hier der Operationsverstärker ständig versucht auftretende schwankungen am ausgang auszugleichen. es wär denkbar, das sich das problem dadurch aufschaukelt bzw. eben verstärkt wird.

das einzige was mir so einfaellt, wäre, einen ordentlichen kondensator (so ab 1000µF) parallel zum Lüfter zu hängen, um die schwankungen vielleicht weg zu puffern. ansonsten ist es natuerlich ratsam den papst innerhalb seiner specs zu betreiben, also nicht unter 7 volt...

Danke
sowas hab ich vermutet aber als Laie....

Zum Kondensator:
EL KONDENSATOR 1000 UF 16 V
Artikel-Nr.: 468126 - U0
EL KONDENSATOR 2200 UF 16 V
Artikel-Nr.: 468196 - U0
EL KONDENSATOR 4700 UF 16 V
Artikel-Nr.: 468188 - U0

1,2 oder 3.....

krakl

@krakl: am besten alle drei ;-) im zweifel kannste dann rumprobieren etc.

@leety-aravil: ja, warum sollte das nich gehen, WO du die bahnen langführst ist prinzipiell egal, solange es die gleichen kreise bleiben und keine ungewollten bruecken entstehen.

Ich verstehe die Welt nicht mehr!!!!

Ich hab die Lüftersteuerung mit ne 4fachen IC schon einmal gelötet gehabt. Da funktionierten nur 2 von 4 Lüftern wobei mann die 2 die gingen nicht reglen konte die leifen einfach auf 12 V durch. Darauf hab ich alle noch mal von der Platine runter gehauen.

Alles neu in besserer aufleage mit besserem Layout gelötet. jetzt laufen alle 4 Lüfter an wenn ich strom anschließe (12V Steckdosennetzteil nicht das vom PC ). Doch alle laufen auf 12V durch, auch wenn ich den IC ausbaue ist es das selbe. Sie hören nicht sofort (nach 1/2 sek.) wieder auf zu drehen. Regeln mit den Pati konte ich sie auch nicht.

Kann mir jemand mal nen heißen (au der sch(e)iss Lötkolben) Tipp geben??? IS ein Kondensator im ARsch??

Moin,
habe mir gestern noch die Elkos geholt-mal schauen ob ich heute noch zum testen komme.
Aber was anderes: (weiss nicht ob das hier passt)
Da ich das ständige gefummel mit dem Multimeter ein wenig nervig finde kam ich auf die Idee ein Digital-Voltmeter an den Ausgang anzuschliesen (den LED-Voltmeter will ich mir auch noch bauen-aber eins nach dem anderen).
Da ich ja gestern im Conrad war hab ich mich mal umgeschaut:
Das billigste Digital-Einbauelement kostet so um die 7-8 Euro. Dazu muss man noch einen Vorwiderstand organisieren, basteln, etc....
Im Internet sind sie auch nur 1 Euro billiger.
Nicht das mich das Basteln stört-sonst war ich hier falsch aber 5 Meter vom Kleinteileschalter bieten sie einen Digital-Multimeter für 3.95 Euro an.
Daher die Frage: Kann man so ein Billig-Multimeter auseinandernehmen/kannibalisieren ohne das alles kaputt geht - gibts dazu Erfahrungen?
Gruß
Krakl

Ja, da hab ich noch was vergessen (zum Voltmeter)
Kennt wer das?
http://www.bausatz.aatis.de/AS011_LED-Voltmeter/as011_led-voltmeter.html
Krakl

@krakl: billig-multimeter zerlegen - ja kann man.
bausatz - kenn ich nich, sieht aber nich wirklich schwer aus, prinzipiell wird das nicht viel anderes sein als die anzeige ueber nen lm3914, lediglich ein paar ICs werden sie wohl verwendet haben...

@leety-aravil: annem kondensator sollte es eigentlich nicht liegen, im zweifel kannst du den aber auch einfach mal weglassen, der ist fuer die funktion der schaltung nicht lebensnotwendig (nur als anlaufhilfe)

wenn der MOSFET durchsteuert auch wenn kein IC eingesetzt ist muss am GATE ne Spannung anliegen. da das eigentlich nicht sein kann, gibt zwei fehlerquellen: entweder der MOSFET ist defekt/falsch eingebaut oder aber es besteht irgendwo nen loetfehler oder so, das da spannung hinfliesst. also am besten mal mit nem multimeter bewaffnen und messen wieviel vol am gate anliegen und zurueckverfolgen wo die wohl herkommen...

GATE???

Am Lüfteranschluss kommen genau 12V raus!

G am Mosfet. (siehe http://www.modding-faq.de/moddingfaq/lueftersteuerungen/nd_2/Tn_layout.jpg)

in draufsicht links.

so jungz bin jetz im urlaub ein paar tage. bis dann ;D

Ich hab gemessen und da wurden 9V angezeig die mit der Zeir langsam abfiehlen!

Ich bin jetzt wech. am Freitag abend bin ich wieder da!

@krakl (und auch Falzo): Wäre es nicht einfacher, wenn man die Gatespannung des MOSFETs mit einem Kondensator glättet, das sollte doch eigentlich den gleichen Effekt haben und man kann wesentlich kleinere (billigere) Kondensatoren verwenden?

...die paar Cent machen den Braten auch nich fett ;D *-0 ;D

da haengt ja prinzipiell schon ein kondensator! (der aus der anlaufhilfe)

mir geht es aber darum, das der luefter evtl. an der grenze zwischen betrieb und nicht betrieb hin und her faellt und dieser wechsel zunächst eine schwankung der eigentlichen luefterspannung verursacht, die direkt auf den OP rueckkoppelt! und von diesem durch den versuch sie auszugleichen womoeglich aufgeschaukelt wird...
denkbar wär das hier der anlaufkondensator sogar abtraeglich ist, also sich das verhalten bessert wen dieser entfernt wird :/

ein kondi direkt zum luefter fängt vielleicht auch direkt die schwankung ab und der op muss gar nicht erst nachregeln. Insgesamt aber alles eher Spekulation, ohne ausprobieren kommt man da wohl nicht weiter.

wie ist das wenn der widerstand vom poti abnimmt wird die spannung am ausgang höher oder niedriger ???

der widerstand vom poti ist immer gleich, da er in der schaltung als teiler beschaltet ist, lediglich das verhaeltnis zwischen den beiden teilen (also rechts und links vom schleifer) aendert sich! somit ist die spannung am schleifer ein TEIL der ausgangsspannung (unabhaengig von der Last)

wie im tutorial beschrieben dient diese teilspannung (die natuerlich zwischen 0 und 12 Volt liegen kann) als referenz fuer die ausgangsspannung... will sagen wenn du am poti 6 volt einstellst kommen hinten am luefter auch 6 volt raus...

grösser oder kleiner gibt es jedenfalls nicht direkt am poti, man muesste sich hoechtens auf einen der beiden teile beziehen. ;)

So , hab mal alles schön bei reichelt eingetippt :)
Aber eine Frage hab ich noch bevor ich bestelle, kann ich die Steuerung auch wirklich Problemlos mit dem Bargraphen ding verbinden ?

Gruß
Nudel

ja. is ja keine pwm-regelung oder steuerung in der minus-leitung.

also ich finde den fehler net...
ich habe ja schonmal gepostet...
(also ich hatte erst 12V ohne den OP angelegt.., dann den OP druf gemacht und dann hats auch net gefunst...)
hier sind jetzt ein paar bildaz vom ganzen
(http://home.arcor.de/gummelblub/steuerung1.jpg)
(http://home.arcor.de/gummelblub/steuerung2.jpg)
(http://home.arcor.de/gummelblub/steuerung3.jpg)

vergleich mal deine unterseite mit dem letzten layout von der unterseite... da faellt dir nix auf?

ich seh auf anhieb, das die verbindung zwischen pin4 vom IC und dem trimmer fehlt. ergo der luefter also nichtmal nen masse-anschluss hat...
auf deiner unterseite wär das relativ mittig eine senkrechte verbindung die fehlt.

mal ehrlich, das haette man, wenn man danach sucht, aber finden koennen, oder?

Ich war grad beim elektroladen um die ecke
Da hab ich grad mal die Eigenschaften des IRF 5305
das hatt 55V is ja okay aber dann bis 31A und 110Watt und minimalster widerstand bei 16A is das normal ich hab jetzt einen anderen P fet von ihm bekommen weil er den IRF5305 nicht da hatte aber ist das normal ???

also vorab. er hat nicht 55V, sondern verkraftet maximal 55V zwischen Drain und Source.
der kann 31A ab, maximal, auch auf dieser strecke. und das minimalgedöhns kann durchaus sein, aber sein durchschnittlicher widerstand im angeschaltetem modus auf der Source Drain Strecke 0,06Ohm. und damit rechnet man auch. wenn man den Drop in Volt haben will und vielleicht 31A fließen, nimmt man U=R*I, das wären 0,06R * 31A = 1,86V drop. hängste nen kleine lüfter mit 0,2Ampere dran, dann wären das U=0,06*0,2 = 0,012V.

PS: theoretisch kannste jeden P-channel Mosfet nehmen. was hat er dir für einen gegeben?

joa also auf meinem steht SFP9540
der hat gesagt das würde locker reichen

ja der ist soweit ok. hier mal die daten
http://www.fairchildsemi.com/ds/SF/SFP9540.pdf

joa habs halt für das da real nodrop modul für die lasvegas gebrauch
habs soweit zusammengelötet und ich muss sagen es funzt wirklich ist echt cool

die Ampere Zahlen sind eher nebensache, entscheidend ist wie klinker schon erklärte der 'innenwiderstand' von dem ding, und hier gilt, je kleiner, desto besser!
dein P-Channel hat mit 0,2 Ohm nen 3 mal so grossen Widerstand, was soviel heisst, wie: auch der Drop ist dreimal so gross im Vergleich zum irf5305 ... bei 1 A (also 12 Watt Luefterlast) wäre mit deinem P-Channel der tatsaechlich auftretende Drop eben mit 0,2 Volt schon klar messbar, beim irf5305 dagegen mit 0,06 Volt noch nicht wirklich vorhanden...

natuerlich alles nur rumrechnerei, solange man 1-2 durchschnittliche luefter pro channel betreibt, merkt man so oder so recht wenig vom theoretischen dropout ;-)

Ich habe mir nun endlich die 10k-Widerstände besorgt, und...es funzt :b :b :b

Danke nochmals an Falzo für diese gute Idee :respect:

Schau

Skull

Hiho,

ich habe schon länger nach so einer Steuerung gesucht, nur habe ich ein paar Fragen zu Schaltung :).

Bitte mich bei Fehlern zu korrigieren :).

Mein momentaner Wissensstand:

Sobald man den Rechner einschaltet liegen am Poti 12V an. Über das Poti regelt man dann die Spannung, die später am Lüfter anliegen soll. Diese leitet man in den I- Anschluss des IC. Der Mosfet ist ein selbstsperrender P-Kanal-Mosfet. D.h. am Anfang sperrt er und somit liegen am IC am I+ 0V an. Nun prüft der IC beide Spannungen und regelt die Ausgangsspannung. Das Poti liegt am I-, schätze ich mal, damit die Ausgangsspannung negativ ist, da das Gate am Mosfet negative Spannung benötigt. Nun regelt der IC die Ausgangspannung am Gate. Sobald Spannung zwischen Gate und Source anliegt beginnt die Brücke zwischen Source und Drain an zu leiten. Sehe ich das richtig, dass diese umso mehr Spannung anliegen hat und somit auch mehr Spannung am Lüfter anliegt, je mehr Spannung am Gate anliegt, da die Brücke durch mehr Spannung am Gate besser leitet? Also der IC immer mehr Spannung draufgibt, bis zwischen Source und Drain die Spannung anliegt, die auch am I- anliegt? Ist das mit Unabhängigkeit von der Durchsteuerspannung gemeint? Natürlich müßte das auch umgekehrt funktionieren, also Spannung wegnehmen wenn man am Poti die abgegriffene Spannung verringert. Nun noch ein paar Fragen :). Ich verstehe nicht, wie der Trimmer in der Anordnung eine Mindestspannung einstelt. Die abgegriffene Spannung wird doch auf gnd gelegt? Auch verstehe ich nicht, wie der Widerstand und der Elko in deren Anordnung eine Anlaufhilfe darstellen.

Naja ich hoffe auf Antworten und nicht ignoriert zu werden. Jeder hat mal klein angefangen ;D.

Das Potentiometer P1 ist als Spannungsteiler eingebaut, wenn man nun den Widerstand zwischen 0 und den angegebenen 10k ändert, liegt am mittleren Pin eine Spannung von 0-12V an. Betrachten wir nun den Trimmer. Wenn wir z.B. dort den Wert 2k einstellen, haben wir in der Gesamtheit einen Spannungsteiler, den wir von 2k-12k einstellen können. Also verschieben wir damit den Nullpunkt, da wir den Widerstand nicht auf Null reduzieren können.
Die abgegriffene Spannung wird an den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers angelegt, gekennzeichnet durch das Minuszeichen. Es bedeutet nicht GND.

Der Elko sorgt beim Einschalten für einen gewissen Stromfluss, da sich der Kondensator ja erst mal Aufladen muss, dieser ist dafür verantwortlich, dass der angeschlossenen Lüfter kurzzeitig mit den vollen 12V versorgt wird. Ist der Kondensator aufgeladen, fließt auch kein Strom mehr, der Anlaufprozess ist vorbei.

Danke für die Antwort :). War das mit dem Mosfet denn richtig?

Hmm ich habe das irgendwie nicht verstanden. Das geht also nicht direkt auf GND. Dann müßte das ja auch am Minus der Kondensatorplatten und des Lüfters anliegen. Dementsprechend müßte der Lüfter doch dann immer mit genau dieser Spannung weniger laufen. Wenn das Spannungsteiler aufgebaut ist, dann kannst Du doch immer noch zwischen 0-10k regeln, nur dass halt höchstens 12V-die Spannung am Trimmer abgegriffen werden kann oder nicht. Was bringt es denn die Spannung am Trimmerin den invertierten Eingang zu schicken? Das mit dem Kondensator habe ich nicht verstanden. Vor allem was dann auch der Widerstand da bringt.

Was passiert denn genau an den Komponenten nach dem Einchalten?

hier wird niemand ignoriert... zunächst mal: das mit der negativen spannung stimmt so nicht. am gate muss je nach mosfet eine spannung zwischen ca 9 und 8,5 volt anliegen damit dieses von 0 bis 12 volt durchsteuert. es stimmt also _nicht_, das eine erhöhung der spannung am gate zu einer erhöhung der spannung am luefter führt, es ist genau umgekehrt ;-) problematisch ist halt der eigentlich kleine bereich in dem diese regelung passiert.

das I- bedeutet, wie crawler treffend sagte, das es sich um den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers handelt. invertierend ist hier mit vorsicht zu geniessen, da operationsverstärker in verschiedensten beschaltungen verschiedenste dinge tun. für unsere schaltung arbeitet der IC einfach nur als Komparator bzw. Vergleicher, wie du es schon richtig verstanden hast, regelt er seinen ausgang solange rauf und runter, bis die spannung an beiden ausgängen gleich ist (er versucht es zumindest, haengt natuerlich von der beschaltung drumherum ab, ob er das ueberhaupt kann)

genauso meinte ich das dann auch mit unabhaengigkeit, also selbst wenn die vom mosfet benötigte spannung nicht bei 8,5-9 volt liegt sondern bei 3-5 volt liegen wuerde, wuerde die schaltung funktionieren, eben da auch hier der operstaionsverstärker versucht eine spannung an seinem ausgang einzustellen, die bewirkt, das beide eingänge gleich sind.

interessant ist hier vielleicht noch, das die beschaltung der eingaenge also die belegung von I+ und I- die richtung vorgibt in die er steuert. liegt die referenzspannung an I- über der von I+ regelt er runter und liegt sie drunter regelt er am ausgang hoch, sozusagen ein invertiertes regelungsverhältnis!

würde man die eingaenge vertauschen, hiesse das wenn die referenzspannung nun an I+ unter der von I- liegt und er die spannung wieder runterregelt, würde die spannung vom luefter weiter sinken, statt wie eigentlich verlangt steigen. ergo wuerde die schaltung sorum nicht funktionieren!

das mit dem spannungsteiler, und der der funktion des trimmers hat crawler sehr schön erklärt, was den elko als anlaufhilfe angeht, hat er auch recht. solange der kondensator auflädt steigt die spannung über ihm in form einer kurve an, das heisst wir haben zunächst 0 Volt die langsam (innerhalb ca 0,5 ms) auf 8-9 volt ansteigen, das heisst der MOSFET steuert kurz voll durch und regelt dann erst langsam runter, wenn sich die regelung am OP einstellt...

Hmm ich scheine echt zu dumm für das Thema zu sein :(.

OK das mit dem Mosfet habe ich hintereinander.

Zum Trimmer: laut Schaltplan geht die Spannung aber auf V- und nicht I-. Daher verstehe ich das nicht. Würde es auf I- gehen wäre klar, dass dann mindestens dort schon mal die Spannung vom Trimmer anliegt und dann noch maximal der Rest der 12V über den Poti dazukommen können.

Zum Kondensator: wie kommt der an die 12V da blicke ich nicht durch und was macht der Widerstand R1?

Achja und liegt die Spannug des Trimmers nicht auch am Minus vom Lüfter an?

V- ist Masse, und der minusanschluss vom lüfter ist auch Masse, Masse ist 0 Volt und da 'geht' auch keine spannung drauf...

wenn man den schaltungsteil mit poti und trimmer getrennt betracht, würde das ganze einfach nur einen widerstand darstellen ueber den die gesamten 12 volt abfallen, oder anders ausgedrückt verbraucht werden. am einen ende hast du 12 Volt und am anderen 0 Volt... auch auf der Minus-leitung hast du immer 0 Volt. veränderlich ist hier nur die Plusleitung und zwar auf einen wert der zwischen 0 und 12 volt liegt.

die differenz aus beiden leitungen ergibt dann die versorgungsspannung. und da wie eben beschrieben die minus-leitung = masse = 0 Volt ist, ist die versorgungsspannung des luefters immer genauso hoch wie die spannung auf der plusleitung...

zurueck zu poti und trimmer: du musst ja bedenken, das durch einen widerstand die spannung verringert wird, also es ist ja nicht so, das "12 volt" durch einen widerstand "durchfliessen" und auf der anderen seite wieder "herauskommen" ;-)
du musst den trimmer und poti als einen gesamten widerstand vorstellen, wie schon geschrieben liegen an einem ende 12 volt und am anderen ende 0 volt, das ist völlig unabhaengig davon wieviel Ohm oder kOhm der hat und wie das eingestellt ist! der widerstand dazwischen verbraucht die spannung.

die einstellung nun bestimmt lediglich das verhaeltnis der zwei seiten eines teilers! wenn also auf der einen seite 75% des gesamtwiderstandes und auf der anderen seite die restliche 25%, dann wird am abgriff die spannungsdifferenz aus 12-0 Volt in genau diesem verhaeltnis geteilt, also im oberen bereich fallen 9 Volt ab und im unteren 3 Volt...

da der operationsverstärker auch gegen masse misst, liegen dann also an seinem eingang genau diese 3 Volt als referenz für unsere steuerung an. kehren wir durch drehen am poti das verhaeltnis um, zB in 25% oben und 75% unten, fallen also im oberen des widerstandes nur noch 3 Volt ab, dafuer 9 Volt im unteren, was bedeutet das auch der OP jetzt 9 Volt misst und einregelt!

ich arbeite hier ganz bewusst ohne absolute angaben zu den werten des widerstandes, weil das rein theoretisch egal ist. liesse man den trimmer weg, wäre der gesamtwiderstand immer der wert des potis und durch drehen an selbigen könnten das verhaeltnis der seiten von 0:100 bis 100:0 regeln. haengt man jetzt einen trimmer in form eines einstellbaren widerstandes hinzu, so verschiebt sich das verhaeltnis je nach diesem wert... auf beispielsweise 0:140 bis 100:40 - auf der linken seite kam einfach der wert des trimmers dazu, und diesen wert kann ich durch drehen am poti nicht ausgleichen, ich kann sozusagen nicht ganz runterdrehen.

hoffe das verwirrt dich nicht noch mehr... sinnigerweise solltest du glaub ich mal ein paar grundlagen zum widerstand und spannungsteiler nachlesen, dann wird das vielleicht etwas leichter verständlich :-)

nachtrag: ich hab erst jetzt noch was gemerkt, was vielleicht unklar ist... das der mittelabgriff vom trimmer gegen masse liegt, hat einfach damit was zu tun, das man hier nur einen wert einstellen moechte, dazu benutzt man nur eine teilstrecke des trimmers. und zwar ist dies die strecke zwischen dem oberen ringanschluss und dem mittelabgriff.

die strecke zwischen dem unteren ringanschluss und dem mitelabgriff ist uninteressant und ungenutzt, deswegen haengt am auch den unteren ringanschluss an masse, damit der sozusagen nicht in der luft haengt... da wird auch keine spannung erzeugt oder so, die dann auf den luefter geht, bis zum mittelabgriff an dem trimmer sind ueberall 0 Volt bzw. masse und erst ab da entsteht nach oben hin über den poti der spannungsteiler.

anders ausgedrueckt und an meinen obigen roman anschliessend: der mittelabgriff vom trimmer mit 0 Volt IST ein ende vom spannungsteiler.

zum kondensator und co... du hast natuerlich recht... ich hab mich von deinem 'selbstsperrend' verwirren lassen ;-) der P-Channel steuert mehr durch wenn die spannung am gate kleiner wird, bzw. auf masse geht! und er sperrt stärker wenn die steuerspannung grösser wird.

im einschaltvorgang passiert folgendes: ueber den leeren kondensator liegt gate auf masse, das heisst der MOSFET steuert durch! der luefter bekommt 12 Volt!
der op vergleicht diese spannung vom luefter mit der eingestellten referenz am anderen eingang, sagen wir mal zB 6 Volt. dies stimmt nicht ueberein, also regelt er den ausgang hoch auf theoretisch 12 volt (praktisch nur 10,5 wegen des halbleiterdrops) um die spannung am luefter runterzubringen.

mit dieser spannung wird der kondensator nun geladen, der widerstand davor begrenzt jedoch den strom der fliessen kann, so das es einige zeit dauert bis der kondensator sich fuellt, und die spannung am gate steigt. solange die spannung am gate natuerlich noch kleiner ist, beträgt die luefterspannung volle 12 volt und auch der OP gibt volle spannung aus seinem ausgang...

erst wenn der kondensator auf ca 9 Volt geladen ist und diese spannung auch am gate anliegt, sinkt die spannung am luefter und auch der op regelt am ausgang seine spannung runter um sich auf den entsprechenden wert einzupendeln.

Ja es wird klarer, danke für Deine Bemühungen :). Ist schon etwas länger her, dass ich mich Schaltungen und deren Komponenten beschäftigt habe ;).

Aber etwas verwirrt bin ich noch. Der Mosfet versucht doch über die Ausgangsspannung die Spannungen an I- und I+ auf ein Niveau zu bringen. Nehmen wir mal an ich habe am Trimmer einen Wert von 2,5kOhm eingestellt. D.h. ja dann dass wenn der Poti auf 0 steht die gesamten 12V über den Trimmer abfallen und ich kann solange am Poti drehen wie ich will, über den Poti werden maximal 8V abfallen und über den Trimmer minimal 4V. Spannungsteiler sei Dank ;). wie regelt nun der IC. Er misst ja am I- dann die 8V und gegen Masse die 4V. Auf was wird er I+ regeln und somit die Spannung am Lüfter? Da steige ich noch nicht ganz hinter wie man dann das Spektrum von 4V-12V am Lüfter einstellen will?

du beschreibst es eigentlich schon selber... wenn du das so einstellst fallen ueber dem poti 8 Volt (Differenz!) ab und ueber den trimmer 4 volt. das heisst wenn man jetzt nur den poti betrachtet liegen an seinem einen ende +12 volt an und am anderen +4 volt, und auf der bahn dazwischen je nach einstellung dementsprechend irgendein wert zwischen 4 und 12 volt. und das ist doch genau das, was du willst... eine spannung zwischen 4 und 12 volt...

der OP misst NICHT die differenz zwischen poti und trimmer! sondern zwischen poti und masse, der am trimmer eingestellte widerstand wird im prinzip lediglich als 'verlängerung' der widerstandsbahn vom poti zu bertechten sein. nur das man mit dem poti ind den bereich der durch den trimmer abgedeckt wird natuerlich nicht hineinregeln kann, also eine begrenzung nach unten hin.

wenn es dir einfacher fällt könntest du den trimmer auch anders beschalten und zwar legst du das untere ende auf masse und das obere ende sowie den mittelabgriff an den poti! das fuehrt zum selben ergebnis, es aendert sich nur die drehrichtung... es wäre allerdings deine idee wohl gestorben, das irgendwie ne differenzspannung ueber den mittelabgriff vom trimmer richtung OP oder luefter laeuft. ;D

Ich glaube ich habe&#180;s :).

Also nur zur Bestätigung. Am I- liegt nur die Poti-Spannung an, an I+ die tatsächliche Lüfterspannung, an V+ die 12V und an V- die Masse. Den Trimmer nutze ich nur dazu, damit das Poti immer eine Mindestspannug durch die Verlängerung abgreift und an I- anlegt. Der IC misst am Anfang die Spannung zwischen I- und I+ und versucht diese auszugleichen. Es wird über den Trimmer eigentlich gar keine Spannug an V- oder den Lüfter angelegt. Ich sollte mal wieder einige Schaltpläne interpretieren lernen :D. Man muss halt nur die Abgriffe richtig dran löten, das war mir halt aus dem Schaltplan nicht ersichtlich vielleicht habe ich auch einfach nicht gescheit nachgedacht ;). Und der IC erhöht bzw. verringert die Ausgangsspannung bis die Durchsteuerspannung des Mosfet im Bereich ist, dass es die gewünschte Spannung durchschaltet. Ich glaube jetzt habe ich es. Nochmals danke finde ich klasse, dass Du Dir die Zeit genommen hast, dass zu erklären. Ist ja heutzutage nicht selbstverständlich ;). Naja sorry für die vielen Fragen, aber ist so eine "Abart" von mir immer alles genau verstehen zu wollen, weil sonst läßt mich das nicht in Ruhe :D.

ja, denke du hast es ;-)
überigens kein problem, solange jemand detailierte fragen stellt und nich nur schreibt: 'wie gehtn das?' oder 'funzt nich, wieso?' kann man auch ordentlich helfen...

meine meinung, und außerdem, wer nicht fragt bleibt dumm :P

übrigens, leuchtet dir das ein, dass man jeden P-channel, mit jedem erdenklichen regelbereich nehmen kann? ist nämlich logisch: weil er hinter dem mosfet die spannung misst, und an ausgang soviel spannung gibt, dass hinten die spannung rauskommt, die du per poti vorgibst. eigentlich alles ziemlich simpel.
Der opamp regelt am ausgang halt immer soweit auf, dass am ausgang die vom poti vorgegebene spannung anliegt, weil ein eingang hinterm mosfet sitzt und schön spannung misst ;D. ob der opamp jetzt 2-4V ausgeben muss, um den pchannel zu regeln oder 6-9V, tut dem ganzen nichts zur sache.

nur so der verständnishalber ;D

Ja hatte ich verstanden dank hilfe :). Finde ich auch eine ziemlich geniale Sache, dass das so unabhängig ist. Muß ich auch die Leute loben :). Habe schon Foren erlebt, wo man dann nur ausgelacht wurde, wenn man mal was nich verstanden hat.

edit: gibt&#180;s zufällig ein Layout für den TL084?

HI!

ich bin noch mal! ;D

Ich hab die Lüftersteuerung immer noch nicht zum laufen gebracht.

kann ich sie dir zuschicken und di sabst mir was flasch ist und bastels es dem ensprechend das es geht wie hin?

hi,

blöde fragen gibts ja nicht... (oder doch?)

entschuldigt mich, dass ich jetzt nicht die mass seiten durchgelesen hab (suchen wusste ich nich nach was)

ja gut.. ich wollte nur wissen, ob das stimmt das der op die spannung, die er am invertierenden eingang bekommt, auch nacher zum lüfter lässt.... d.h. da liegen 0-12V an. will nämlich ne andere quelle als den spannungswandler nehmen.

dave

ja ist korrekt, kannst auch ne andere quelle nehmen, die diese spannung vorgibt...

aus aktuellem Anlass poste ich hier mal: wie von einigen festgestellt wurde, hat die Schaltung in der vorliegenden Form zwei Probleme. Nämlich einmal das die Spannung sich nicht mehr aufregeln lässt, wenn man einmal bis 0 runtergedreht hat und dann das in Verbindung mit der Anzeige ueber nen LM3914 und Bargraphen ein unangenehmes flimmern der balken auftritt.

zu Problem 1: dies liegt scheinbar in den verwendeten OPs ich habe mal tl081/tl071 und Co extra daraufhin getestet... bei diesen typen taucht das beschriebene problem auf. die hier von mir mehrfach vorgeschlagene lösung mit einem widerstand parallel zum Lüfter hilft nur bedingt.

bei meinen Test hat sich rausgestellt, das mit einem µA741 das problem nicht reproduzierbar war, von daher sollte ausschliesslich dieser typ verwendet werden! was vierfach-versionen angeht, so hatte ich da nicht genuegend verschiedene OPs zur verfuegung um das nochmal zu testen, empfehle aber auch hier gleich mal statt einem OP aus der TL-Serie vorsichtshalber auf nen lm324 oder aehnliches zurueckzugreifen!

zu Problem 2: das flimmern ensteht durch das RC-Glied am Ausgang des OP das als Anlaufhilfe fuer die Lüfter gedacht ist. dies war mit allen verwendeten OPs reproduzierbar. die Lösung hierfuer ist entweder das entfernen des Kondensators oder aber das umpositionieren. als neue Position kommt eine Einbringung zwischen +12Volt und dem eingang der referenzspannung am OP in betracht...

das tutorial und vor allem die layouts werd ich anpassen, aber das kann noch ein paar tage dauern.

also FAlzo das mit dem Widerstand parallel hilft bei mir enorm. Ich habe keine Probleme damit. Warum hilft der denn nur "bedingt" ???

Schau

Skull

also ich habe das ganze im rahmen der LV2 getestet und hier brachte ein paralleler widerstand keine richtige abhilfe, zumindest wenn man wirklich bis 0 runtergedreht hat... von daher kann ich halt nur empfehlen nen andere Operationsverstärker zu verwenden, als die ursprünglich angedachten. imho ist die Ursache evtl. in der nicht symmetrischen spannungsversorgung zu suchen, das vertragen die TL wohl nicht so recht.

JA, also ich habe das hier in der "BIG" Version der NODrop II auch mit Widerstand, so wie du mir geraten hast probiert und das funzt auch wenn man bis 0Volt runtergedreht hat. Wenn ich jetzt auch deinen IC nehmen würde, müsste ich dann diese nur austauschen, oder wieder umlöten ???

Schau

Skull

brauchste nur austauschen, aber wenns bei dir funzt, isses natuerlich nich wirklich noetig was zu aendern.

JO, is klar ;D

Nur wenn ich so ein Teil für meine Freunde 8) mal wieder aufbauen sollte, dann nehme ich die "richtigen" IC's ;)

Schau

Skull

Erm..mist...

Zu Problem 1)

Tritt das Problem auf, wenn man auf tatsächliche 0V runterregelt, d.h. in Verbindung mit dem Trimmer für die Mindestspannung, oder unabhängig von der Mindestspannung den Poti auf 0 ? Ich habe jezz nämlich schon vor mir die TL081 liegen....testen kann ich es damit ja mal, und wenns nich geht, dann kann ich auch ohne Probs nen µA741 in den Sockel einsetzen, oder sieht dann der Schaltplan geringfügig anders aus ?

Zu Problem 2)

Falzo, du hattest geschrieben, dass es in Verbindung mit LM3914 und Bargraphen auftritt, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch mit 10 einzelnen LEDs auftreten sollte, oder ? (sprich, wie in der LVII ??) Wenn ja, dann den Kondensator so einlöten wie du es schon im LVII Forum gepostet hast ?

:)

Ich hoffe ich liege mit meinen Vermutungen richtig, sonst muss ich mir wieder Sachen für 10¤ bei Reichelt zusammensuchen, um 2 µA741 zu bestellen ::)

zu Problem 1 hat Falzo doch schon oben die Antwort gepostet. Einfach die IC's austauschen. Nichts umlöten oder so... ;D

Schau

Skull

gut ok....bleibt aber noch die frage mit dem auf 0 drehen.... weil dann is das doch irgendwo relativ unnötig, weil man ja die mindestspannung im Normalfall net auf 0V stellt, und ich daher den µA741 evtl. gar nich brauche ;)

Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Problem nicht habe. Also ich habe ein Poti für die Mindestspannung und es funzt bei mir. :o

Schau

Skull

ich meinte mit auf 0 drehen tatsaechlich bis auf 0 Volt drehen, also alles inkl. trimmer runter... das der OP nicht mehr aufregelt geschieht ja erst ab unterschreiten ner bestimmten spannung (stichwort rail-to-rail-faehigkeit) bzw. wenn der luefter stehen bleibt und dadurch kein strom mehr fliesst.

wenn du also sowieso 3 oder 4 volt als mindestspannung einstellst, sollte das problem nicht wirklich tangieren...

was das flimmern angeht, so tritt das natuerlich auch bei einzelnen leds auf, nen bargraf ist ja auch nur ne aneinanderreihung von leds... wenn du mit den geposteten bilder zur lv2 klarkommst und findest wo der kondensator dann dran muss, dann kannst du dich selbstverstaendlich daran orientieren!

ok dank dir :)

mit den Bildern sollte ich klarkommen ! Und ich bin froh, dass ich nich die µA741 bestellen muss, da ich eh ne mindestspannung von ca 4-5V einstelle :)

Jetzt habe ich das mit dem Poti auch verstanden...
Also sollte man die auch möglichst hochohmig wählen, damit nicht so ein hoher strom fließt, oder??

Könne man nicht auch einfach den 3. Pin in der Luft baumeln lassen?
Wenn nicht, warum? ???

naja zu hochohmig muss auch nicht sein, aber der OP braucht eben nicht direkt strom sondern ne spannung. das ist auch die erklärung fuer das dritte bein. wenn kein strom fliesst, faellt an dem widerstand keine spannung ab, das heisst egal wie gross der widerstand so ist (von mehreren MOhm mal abgesehen) es liegen nahezu 12 Volt am Eingang an und man kann nix regeln.

son poti hat nich umsonst nen drittes bein. naemlich fuer die verwendung als spannungsteiler. kann man sich ganz einfach vorstellen: am oberen anschluss 12 volt, am unteren 0 volt bzw. Masse und in der mitte je nach einstellung eben genau ein TEIL dieser spannung...

bevor die frage kommt: der mindetdrehzahltrimmer verlängert lediglich den poti bzw. stellt beim spannungsteiler dann einen bereich dar in den man eben nicht hineinregeln kann. deswegen braucht man da einen verstellbaren widerstand und keinen spannungsteiler ;-)

Ich wusste vorher nicht, dass auch ein Strom fließen muss für die Spannung...
Danke.

Übrigens zu hochohmig darf es nicht sein, weil etwas Strom auch in den OP fließt, oder

das ist doch eigentlich logisch... nicht umsonst ist der spannungsabfall am widerstand U =R*I also widerstand * stromstärke ... wenn dann kein strom fliesst ist I = 0 etc.


jo, das klar...

Nabend, ;)

hab mal ne Frage zur Steuerung.

Ist es möglich 9 120mm Lüfter parallel an einem Anschluss über die Steuerung zu regeln?
Technisch ist das sicher machbar, aber termisch?
(12v x 0,18A + 1/3) x 9 macht knapp 25W. Reicht da ein einfacher Kühlkörper oder muss dann schon was größeres her?
Die Lüfter sollen dann alle über den einen Poti geregelt werden. Auf keinen Fall einzeln, da 9 verschiedene Laufgeräusche/Geschwindigkeiten nicht das sind was ich mir wünsche :)

Grüße

Chris

Deine berechnung ist falsch. du musst nicht die spannung/strom nehmen für die lüfter sondern die, die der mosfet verbraten muss.

Wenn du sie auf 9V runterregelst, müssen 3 Volt weg (12-9). 3 Volt bei 0,18A pro Lüfter (0,18*9) = 1,62 Ampere für alle. 3Volt * 1,62Ampere = 4,86 Watt.

Formel:
P_Mosfet = 12V - U_Out x I_Lüfter * Anzahl_Lüfter
;)

EDIT: achso bei 4Watt verlustleistung der mosfets brauchst du noch keinen kühlkörper. erst so ab 15watt (vorrausgesetzt etwas wind).

Ah ;)

Danke. Wußte nicht genau wie ich das berechnen muss mit dem MOSFET. Die meiste Zeit sollen die Lüfter so mit 6V laufen, was ja wohl noch machbar ist mit einem kleinen Kühlkörper, da alles dann in ein CD-ROM Gehäuse soll.

Grüße

Chris

@klinker: schon wieder vergessen, das in aller regel auch die stromaufnahme der luefter sinkt, bei niedrigerer spannung? natuerlich abhaengig vom jeweiligen luefter...

ich wuerde schaetzen, das bei ca 6 Volt nur noch rund 0,1 A fliessen, das aber auch der punkt ist, an dem die meiste verlustleistung anfaellt. das waeren dann eben 9*0,6 Watt ... selbst wenn man da noch spielraum einplant wird die verlustleistung kaum ueber 10 watt liegen, nen kleiner kuehlkörper kann trotzdem nicht schaden.

die kuehlung haengt auch stark von der einbauart ab, der beste kuehlkörper nutzt nix, wenn das teil zwischen schaumstoff versteckt wird oder so ;-)
will sagen, das cd-romgehäuse sollte nicht völlig abgeschlossen sein, oder zumindest sollte der kühlkörper oder das kühlblech direkten kontakt zum gehaeuse haben, um die waerme ableiten zu können.

BEACHTE: auf der Fahne vom MOSFET liegt die Luefterspannung, also unbedingt zwischen MOSFET und Kühlkörper ne glimmerscheibe verbauen!

Nabend ;)

Hab nun alle Teile zusammen. Leider gabs bei Conrad nicht alle gleichen Artikel.
Für den Operationsverstärker (IC) TL 081 DIP (TL 061 DIP) hab ich bei Conrad
einen TL 081 CFP (OP mit J-FET-Eing.) Bestnr. 142654-14 genommen.

Heute kam nun alles und ich musste feststellen das der IC in SMD Bauweise gefertigt wird.
Der Chip ist also knapp 4 mal kleiner.
Nun weiß ich nicht ob man den IC trotzdem nehmen kann für die Steuerung. Das Löten des SMD wäre kein Problem. Weiterhin ist die Pinbelegung auch ein Problem. Die kenn ich nämlich nicht. ;)
Kann da jemand vielleicht mal bei Conrad einen Blick drauf werfen? Hab nämlich keine Lust nochmal wegen diesem einem IC eine neue Bestellung samt Porto zu täitigen.

Grüße


Chris

benutzen kannst du den prinzipiell schon, aber ich wuerde wohl eher nochmal 20-30 cent investieren um wat anderes zu kaufen... wie weiter vorn hier im thread stand, haben wir inzwischen festgestellt, das die OPs aus der TL-Serie eh nicht so optimal fuer die schaltung sind...

wenns traotzdem interessiert google doch mal nach nem datenbaltt, falls conrad keins hat, da findeste dann auch die pinbelegung...

Hi

ich will mir demnächst diese Schaltung ein paar mal nachbauen und mit dem LED Treiber verbinden um mir ne 2. "Las Vegas I" zu bauen.

Hier hät ich noch ein paar Fragen:

Is das Problem mit dem LED Treiber, wie es Falzo 2-3 Seiten vorher angesproche hat, gelöst, oder muss ich da noch was ändern?
Und wie siehts damit aus, dass der Lüfter sich beim erneuten hochregeln nicht mehr dreht?
Ich werd da irgendwie nich so recht schlau draus. Ist das Layout bzw. der Schaltplan und die Einkaufsliste schon angepasst worden?

Ich hoffe ihr könnt mir da helfen ?!

@ Klo : Am besten du überprüfst wirklich alles nochmal, ich kenne das bei mir war es ganz genau das selbe, alles überprüft und nichts gefunden, aber dann sah ich meinen Fehler: ich habe einmal direkt + mit MAsse verbunden, daher funzte das bei mir nicht :(. Nimm dir ambesten den Schaltplan zur Hand und überprüfe nochmal alle Verbindungen ;)

@ Racer01014 :

Nein, das Tut wurde noch nicht angepasst. Du bestellst dir einfach alle Bauteile aus dem Tut und verwendest statt der TL 081 DIP die µA741. Dann lassen sich die Lüfter auch wieder hochregeln ;)

Zu der LED-Anzeige schreib Falzo folgendes:

"zu Problem 2: das flimmern ensteht durch das RC-Glied am Ausgang des OP das als Anlaufhilfe fuer die Lüfter gedacht ist. dies war mit allen verwendeten OPs reproduzierbar. die Lösung hierfuer ist entweder das entfernen des Kondensators oder aber das umpositionieren. als neue Position kommt eine Einbringung zwischen +12Volt und dem eingang der referenzspannung am OP in betracht..."

Das heißt du lötest den Kondi zwischen +12Volt und dem rechten Eingang des Operationsverstärker ein.

Also:

(http://www.modding-faq.de/moddingfaq/lueftersteuerungen/nd_2/Tn_layout.jpg)

Ich meine den Eingang mit der 5 oben drüber ;D

Ich hoffe ich hab nicht schon wieder Mist erzählt =°0

Am besten du wartest wieder bis der Meister Falzo da ist, der hat mehr Ahnung ;)

Schau

Skull

OK dank dir schon mal für deine Hilfe

Nur eine Frage hab ich noch zwecks dem µA741.
Gibbet es den auch inner 4in1 Ausführung? sprich dass da 4 OPs in einem gehäuse drinne sind?

nru wenn ich ehrlich bin, ich seh da keine "5" ?
Häh spinn ich jetz?

Also ich hab da nicht so ein Buch mit den ganzen OPs, daher weiss ich das nicht, ob es eine 4-fach Version gibt :-\

Aber hier den Anschluss meine ich:

(http://people.freenet.de/SKULL/ls.jpg)

Da ist eine "5" oben drüber ;D

Schau

Skull

Da muss ich dich leider enttäuschen, denn das ist keine "5" sondern ein "S" und kommt von der Anschlussbelegung "Drain" "Gate" und "Source" ;)
aber is ja nich schlimm.. jeder fängt mal klein an.

achso, ich habe eigentlich von ´der elektronik keine Ahnung. Ich kann zwar löten, weiss aber nicht was ich da eigentlich verbinde 8)

Naja, laut Falzo soll der Kondi an die Referenzspannung des OP. Ist das dann nicht Source ???

Das is ganz einfach rauszufinden: Ausprobieren 8)
Ich werd mir die Teile jetzt mal ordern und Sehen was ich da so verzapf.
Achja: Von Elektronik hab ich im Prinzip auch relativ wenig Ahnung. Ich löt auch wie du einfach zusammen, was sich meiner Meinung nach zusammen gehört. 8)

HI, ich habe wohl ausversehen + und - vertauscht... (nicht meine schuld, ich brauche die Steuerung für nen anderen mod und die Anleitung war falsch) :'(

Nun mein Prob also als ich Strom drauf gab hats einmal leise geknallt... riechen konnte ich nix schwarz ist auch nix...

also + und - getauscht...

also, wenn ich an schalte hab ich kurz die 12V dann schaltet der masstv runter hab da am ausgang noch so 3-4V und ich kann mit den Potis auch kaum noch regeln, ahhh das ist voll wichtig... schaltung kommt ins Auto, und solange das net funzt, kann ich nicht fahren... :'(

was kann denn da Kaputt sein?

MfG
Marko

Ersetze mal die IC's die vertragen die Verpolung nicht so gut ;)

wollt ich auch grad sage *is wie imemr zu lahm*

also wenn du die schaltung verpolt hast, würd ich mal diese bauteile checken:

Kondensator, Den IC, den Mosfet

die Widerstände dürften da eigentich keine probleme machen.

ich fang mal hinten an:

ein zerstörter kondensator juckt in aller regel nicht... der ist auch nicht unbedingt so eingebaut, das er kurzzeitiges verpolen nicht verträgt...

was da abgeraucht ist, war unter garantie der IC, da brennen dann gern intern die transistoren durch, was sich in form von durchgang zwischen den pins messen laesst.

im uebrigen käme als 4fach OP der LM324 in betracht, der hat imho ein besseres rail-to-rail als die tl0xx ...

was den haertefall mit den 5 nebeneinander gebauten schaltungen angeht, so muss das noch bis morgen warten, da hab ich dann genug musse mir das mal genauer zu betrachten ;-) laesst sich der fehler den genauer einschränken? also du steckst 12 volt dran und dann schaltet sich das NT ab ?
ist die schaltung bei den tests schon eingebaut? bzw. kommen die fahnen der MOSFETs mit dem gehaeuse in beruehrung? ist das silberlackdraht oder nur silberdraht? ist evtl. irgendwo das loetzinn durch ein loch bis auf die oberseite gelangt und schliesst dann an einer der silberbruecken kurz?

Ok danke dir Falzo

PS: Wie war der Urlaub ? ;)

falzo@ed: danke der nachfrage :-) bestens!!

also der Kondensator muss mit Plus an +12 Volt, eine mögliche Stelle wäre zB die von Skull markierte... jedoch muss der negative Anschluss auch verlegt werden und zwar an I- vom IC!

schaut man sich das layout nochmal genau an, wär es also viel einfacher und vielleicht sinnvoller, den Kondensator direkt parallel zu den beiden oberen Poti-Anschluessen anzulöten, weil genau die eben zu +12V und zu I- führen ;-)
die dreipolige Stiftleiste kann man ja einfach etwas nach links verschieben.

@klo: ich such grad den fehler in deinen bildern zu finden, hab aber bis jetzt noch nix schluessiges, ist recht schwer zu erkennen, werde gleich mal ober und unterseite aufeinanderlegen, vielleicht wirds dann klarer.
auf jeden Fall scheinen ein paar kleine flüchtigkeitsfehler löttechnischer art drin zu sein, mir ist aber noch nix aufgefallen, was den kurzschluss verursachen könnte...

Nachtrag:

(http://pics.curz.com/mf/CIMG0005.jpg)

da sind stellen eingekreist, die abweichend von den anderen Kanaelen aussehen, als seien sie ungewollt nicht verbunden... (achtung bild spiegelverkehrt!)

dann noch das hier (ich hab nur an zwei kanaelen nachgezeichnet, gilt aber fuer alle!):

(http://pics.curz.com/mf/CIMG2u5.jpg)

also zunächst hast du mit Masse (blau nachgezeichnet) ne super schleife gelegt, das ist irgendwie leicht, aeh, sinnlos ;-) im blau eingekreisten bereich haettest du das auch einfacher auflösen können, statt soviel Brücken bauen zu müssen...

gravierender ist jedoch die Spannungsversorgung mit +12 Volt (rot nachgezeichnet) ... die geht naemlich nirgends direkt an den 555 ! stattdessen ziehst du vom Poti (mittelabgriff) zum Anschluss V+ des IC (grüne Linie), das ist falsch! wenn du nochmal auf die layouts schaust, geht der mittlere poti-anschluss unterm IC nach links und nich nach rechts ;-)

ganz wichtig: beide Fehler bedingen _nicht_ zwangslaeufig den von dir beschriebenen Kurzschluss, allerdings wuerde ich anfangen im Bereich der Masseschleifen nach ungewollten bruecken zu suchen, bzw. das ganze nochma aufzulösen und in dem bereich neu zu verdrahten. natuerlich braucht der IC auch richtige +12V und der mittlere poti-anschluss muss an I- (Pin2 vom IC)

sinnvoll wäre vermutlich auch, erstmal nur den ganzen linken kanal zum testen mit spannung zu versorgen, brauchst ja nur die unteren bruecken nach rechts erstmal trennen, so das du nicht womoeglich einen einzelnen kurzschluss in den 5 Schaltungen suchen musst. wenn der dann laeuft kannste schritt fuer schritt jeden weiteren kanal anschliessen und korrigieren...

noch eins:

(http://pics.curz.com/mf/CIMG0005b.jpg)

kann es sein, das an dieser stelle ne ungewollte bruecke besteht? (mal den durchgang der beiden pins messen!)

The Grandmaster has spoken ;)
thx für deine hilfe !!

das haengt quasi davon ab, wierum du den poti eingebaut hast *bilderanguck*

bei dir muesste das wenn mich nicht alles taeuscht so sein, das wenn man von vorn auf den poti guckt links volle pulle ist und rechts 0Volt bzw. die per trimmer eingestellte mindestspannung.

wenn du die drehrichtung aendern moechtest musst du nur die beiden aeusseren anschluesse des potis vertauschen (zB mit kleinen drahtbruecken oder aehnlichem)

zum testen noch ein tipp: ich wuerde sowohl den poti als auch den trimmer in mittelstellung drehen, dann sollten gut 8 volt fuer den luefter rausspringen und beim einschalten die ganze geschichte auf jedenfall erstmal sichtbar laufen...

Die Steuerung funktioniert einwandfrei!! Danke dir nochmals 0^0 <:0> :^m

So habe die Steuerung bei mir mal etwas modifiziert mit einem EIN/AUS/EIN Schlater und einer ROT/GRÜNEN Status Duoled . Hab auch den Schaltplan Modifiziert ich hoffe er ist nicht zu unübersichtlich .
(http://www.gtf-thor.de/modfaq/LSteuMod.jpg)

Wenn ihr Fragen dazu habt helfe ich gerne
Und so sieht es bei mir im eingebauten Zustand aus
(http://www.gtf-thor.de/modfaq/Steupan.jpg)

Wow.. ;) sieht echt top aus :respect:
könnte man vielleicht als "ADDON" zum HowTo dranhängen ?!

Hallo Zusammen!
ich habe jetzt hier alle Kommentare gelesen, aber nicht die LÖsung für mein Problem gefunden, oder überlesen.
Habe die Steuerung nachgebaut.
Der Lüfter geht auch. Nur lässt er sich nicht runterregeln.
wenn ich ein Messgerät an den lüfteranschluss halte stelle ich fest das nur bis auf 9 V geht. :-(
Die Podis kann ich drehen wie ich will. Wo muss ich den Fehler suchen?

Haben alle bauteile die im tut angegebenen werte? Hört sich so an als wenn der eingangsteiler nicht richtig dimensioniert ist sprich der poti P1 zu klein ist.

dann müsste aber beim runterdrehen des trimmers ne aenderung eintreten... ich würde vermuten, das der Operationsverstärker futsch ist... vielleicht mal verpolt angeschlossen oder den IC falschrum reingesteckt? alternativ isses ne vergessen oder aus versehen zuviel entstandene lötbrücke.

mach mal bilder von der ober und unterseite, dann kann man evtl. schon mehr sagen und miss mal alle PINs des IC im Betrieb (die Spannungen gegen Masse)...

Danke schonmal für Eure Hilfe.
Die Teile sind alle so wie angegeben bestellt und geliefert worden.Auch so eingebaut.
Die Einzige Änderung ist das die Spannung beim Lufter von 12 auf 9 v geht. Bilder werde ich heute mal machen und nachliefern.

Inz7wischen habe ich den Fehler gefunden.Es war die Verbindung zwischen dem Beinchen Stromeingang - Plus- und dem Beinchen -S- vom IRF.
Jetzt geht es einwandfrei. :-)

na bitte. grats zum gelungenen Nachbau...

Dein Beidpiel zeigt mal wieder schön, das es in 95% aller Fälle nen Lötfehler ist, auch wenn sonst immer steif und fest behauptet wird, es sei alles genauso gebaut, wie im Tut :-)
wenigstens hast du in Ruhe gesucht und sogar selbst gefunden :b

hi!

ich befasse mich auch gerade mit dieser steuerung. heute war ich soweit, dass ich mir bei reichelt alles bestelle, aber :o . 100 euro mindestbestellwert, da ich aus österreich bin. :'( ist ja klar, dass ich das jetzt erst bemerke, wieso solls auch anders sein?


nun meine frage an euch: weiss jemand eine .at seite, bei der ich die ganzen bauteile bekomme?


und zum schluss noch eine frage zum thema: ist es möglich, abgesehen vom kabelsalat, das poti und den kippschalter an die tastatur anzubringen, sodass das gehäuse selbst möglichst clean wirkt? oder hat man durch die langen kabel wieder einen "verlust" ?

einen Verlust hast du in den Kabeln schon, nur dürfte der vernachlässigbar klein sein.

Das Hauptproblem is meiner Meinung nach eher, ob du die Potis überhaupt in der Tasta unterbringst?!
Schließlich sind die nich so klein...

Edit:
Probiers mal hier: http://www.lta.at/ (http://www.lta.at/)
hab ich grad in Klinkersteins Shopsammlung gefunden.

nana, ich will sie ja nicht in die tastatur, sondern, wie genau, weiss ich noch nicht, an die tastatur, oben an der tastatur extra anbringen.

die seite ist nix für mich. ewig lange textdatein, da finde ich nix und hab keine übersicht über die produkte. trotzdem danke. bei opitec.at (http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/~flN0YXRlPTIwOTc4NjQ5NQ==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=A_B2C_AT&p_init_ipc=X&~cookies=1]conrad.at[/url] sollte ich doch auch alles bekommen, oder? das problem ist dann aber, dass ich nicht weiss, welches bauteil bei reichelt, dem bei conrad entspricht. gibts da auch ein mindestbestellwert? ich kann im momentnichts darüber finden.

oder kennt jemand [url=http://www.opitec.at/cgi/ITMAIN%20%20%20%20%20%20%20732327045014?P_L=O&P_S=D&P_V=&P_PGM=&P_1=&P_2=&P_3=&P_4=&P_5=&P_6=&P_M=)?

nee kenn ich nich..
Bei den bestellnummern kann ich dir gerne helfen.

So hier die nummern:
OP: 175331 - HK
Ic Sockel: 189502 - HK
Mosfet: 162408 - HK
Kühlkörper: 188611 - HK
Kondi: 472352 - HK
Widerstand: 403334 - HK
Trimmer: 430730 - HK
Poti: 445665 - HK
Stiftl. 743992 - HK
die stecker find ich net ?! kann da mal einer nachsehen=?

Was ich nicht ganz verstehe ist wo ihr die 12V herbekommt? Könnte man da auch ein Stromversorgungsstecker in Print-Ausführung, gewinkelt für 5 1/4 Zoll Geräte nehmen?

das ist ganz leicht. hier (http://www.moddingfreax.de/) ist es gut beschrieben.

unter elektronik>>>>pc stecker

Hmm danke aber so ganz hat das meine Frage noch nicht beantwortet, ich nehme jetzt diesen 5,25" Stecker, aber wo würde man diesen Prinstecker anschließen...?

Ich bau die steuerung grad 4mal nach auf einer platine und hab grad festgestellt dass ich den SOCKEL einmal mit der Kerbe nach unten reingebaut hab! macht des was? oder muss ich den ganzen sockel jetzt nochmal auslöten.. des könnte nämlich ein Problem werden weil meine Entlöt-pumpe den geist aufgegeben hat... :-X :(

p.s. ausprobiert oder so hab ich noch nix... ;)

das mit der kerbe macht eigentlich nischt, sie dient nur zur orientireung wie herum man das bauteil einbauen muss

genau, solange es nur der sockel ist, ist das schnuppe... nur der IC sollte nicht verkehrt herum aufgesteckt werden, da dient die kerbe eben der ausrichtung, und die sollte beim ic dahin zeigen, wo sie auch in den layouts hinzeigt ;-)

Ich hätt da mal so ne kleine Frage : )
Da ich nen Dual Radi hab, wollte ich wissen, ob die NoDrop II auch beide auf einmal aushällt ( 2 120er Lüfter von Titan)
sonst muss ich die noch getrennt reglen, was sinnloß waer ; )

Naklar schaftt die das ;D

Ich glaube die Belastbarkeit pro Kanal beträft ~30W.

Da kannst du ja dann selbst ausrechnen, wieviel TITAN-Lüfter du pro Kanal verwenden kannst :)

Schau

Skull

Dann bau ich mir das noch fuer 230 V und jag mich selbst in die Luft.....

nee...

thx für die schnelle Antwort : ))

klar kannst du da auch zwei luefter ranhaengen... bis 20 watt sollte das kein problem sein, nur die wärmeentwicklung am kuehlblech musste im auge behalten, sollte aber eigentlich recht problemlos sein...

Funzt die Steuerung auch mit 15 V
(die Max Spannung meiner KK )
oder muss ich da noch was umbaun??

ja funzt.

thx

hi,
kann ich anstatt den IRF 5305 und dem IRF 9Z34N auch noch einen anderen verwenden? mein elektronikladen führt beide nicht und nur dafür will ich nicht bei reichelt bestellen ....

dangö

im prinzip geht dafuer so gut wie jeder P-Channel MOSFET, aber! der sogenannte Drain-Source-Widerstand (auch R_DSon genannt) sollte so gering wie moeglich sein, am besten 0,1 Ohm oder kleiner, da dieser Widerstand direkt für den maximalen Drop verantwortlich zeichnet...
als Beispiel: bei ner Lüfter-Last von ca. 10 Watt entstehen bei 0,1 Ohm Drain-Source-Widerstand fast 0,1 Volt Dropout.

Hallo
ich hab mal eine etwas andere Frage zu dieser Lüftersteuerung.
Könnte man diese Lüftersteuerung so abändern, dass man Sie bei zwei Computern benutzen kann.
O.K. klingt jetz komisch, aber ich will mir einen Tower bauen für zwei Computer jedoch mit nur einer Lüftersteuerung.
Die Lüftersteuerung soll angehen sobald einer der beiden PC´s angeht und sie soll auch weiterhin funktionieren, wenn beide beide PC´s an sind.

Eine Möglichkeit wäre ein Schalter mit dem ich einfach einstellen kann welcher der beiden PC´s den Strom liefern soll.
Mir wäre es aber lieber, wenn dies automatisch geschehen würde.

Könnt ihr mir bitte helfen.

Also an der Schaltung direkt brauchst du da nichts ändern... :)

du musst halt nur ne 12V-Spannung liefern, die unabhängig vom Netzteil ist. Vielleicht verwendest du einen Bleiakku, an dem du die Schaltung anschließt. Dann jeweils zwei Lader an je ein Netzteil und schon lädt sich der Akku wieder falls eines der beiden NT an ist. Dann noch ein UM-Relais an die Powerled an geschlossen und schon schaltet sich die LS an, sobald einer der PC's an ist. Du könntest auch einen einfachen Schalter verwenden, jedoch ist es dann nicht automatisch  ;)

Du könntest anstatt der Akkus auch ein paar Kondis nehmen, jedoch nimmt das dann enorm viel Platz ein, und solange darf die Zeit zwischen wechseln der PC auch nicht sein, sonst gehen die Lüfter aus  ;)



Schau

Skull

Auf den Akku kannst du vollständig verzichten. In dem rechner, der seltener läuft, verbaust du ein Relais (Primär 5V oder 12V, Sekundär 12V, 2x UM). Das Relais wird vom Netzteil der 2. Rechners angesteuert. Beschaltet wird es Primärseitig so, das es im ausgeschalteten Rechner 12V und GND vom ANDEREN Rechner mit der Lüftersteuerung verbindet, im angeschalteten zustand werden die 12V und GND vom Netzteil des Rechners mit dem Relais mit der Schaltung verbunden. (Prinzipiell ist es egal, in welchem Rechner das Relais sitzt, ich würde es aber in dem Rechenr verbauen, der weniger an ist, da das Relais ja auch etwas Strom verbraucht und ich den Verbrauch minimal halten will, selbst wenn das Relais nur einige Milliwatt verbrät ...)

@TechnikMaster
Das klingt sehr interessant, leider hab so ein relai weder bei reichelt noch conrad gefunden.
Kann mir jemand mit einer Bestellnummer helfen?
Eine Zeichnung von der ganzen Schaltung wäre auch sehr hilfreich, da ich mit Relais noch nie etwas zu tun hatte.

Also wenn ich das richtig verstehe wird der Strom von dem zweiten Netzteil erst dann durchgeleitet, wenn kein Strom vom ersten Netzteil an dem relai (primär) anliegt.

ist das erste NT an, an dem das relais haengt, schaltet es die (eigene) spannung eben des ersten NTs auch als versorgung ein. etwaige lüfter würden also direkt versorgt werden. der zustand des zweiten netzteil ist bis dahin uninteressant.
ist das erste NT hingegen aus, faellt das relais in den ruhezustand und schaltet dabei die spannung des fremden aka zweiten NT durch... ist das zweite NT dann gerade an, werden lüfter und regelung aus dem zweiten NT versorgt. ist das zweite NT auch aus, sind also beide rechner aus und dementsprechend laüft natürlich auch kein lüfter...

was du brauchst ist ein relais mit zweipoligem wechsler oder auch 2xUM genannt.

Soll das ganze also so geschaltet werden?
(http://people.freenet.de/WolfAliasTK/Relai.jpg)


Und kann ich dieses Relai benutzten?
Artikel-Nr. Conrad: 505170 -  14

wenn du pin 6 mit 8 und 11 mit 9 tauscht sollte das Stimmen.

Das Relais hat eine Schaltleistung von max 30W, was je nach verwendeten Lüftern etwas wenig seien könnte.

Wenn es Conrad seien soll, würde ich eher auf Nr. 504850 mit 240W Schaltleistung zurückgreifen (1,99€, 2x UM)
Die Pinbelegung sollte aufgedruckt sein, findet sich aber notfalls auch im Datenblatt (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504850-da-01-en-Leistungsprintrelais_TRA3_L-12VDC-S2Z.pdf). Beachten solltest du noch, das das Relais vom Rastermass nicht auf Loch- oder Streifenraster passt, aber Freiluftverdrahtung und Schrumpfschlauch sind ja auch kein Thema.

Alles klar, dann bin ich wieder ein Stück weiter mit meinem Projekt.
Danke

Hi,
koennte mal bitte einer diese Einkaufsliste ueberpruefen ob das alles so richtig ist.

LM 324 DIL
    Op-amp, DIL-14 1mal

GS 14
    IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federkontakt 1mal

IRF 5305
    Transistor, TO-220AB 4mal

RAD 47/35
    Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2,5mm 4mal

METALL 4,70K
    Metallschichtwiderstand 4,70 K-Ohm 4mal

P6M-LIN 10K
    Drehpoti. linear, 6mm, mono 10 K-Ohm 4mal

PIHER 10-S 10K
    Einstellpotentiometer, stehend, 10mm, 10 K-Ohm 4mal

PSS 254/3W
    Printstecker, Einzelstecker, gewinkelt, 3-polig 4mal

PSW 5
    Stromversorgungsstecker f. 5 1/4 Zoll, Print, gew. 1mal

SL 1X36G 2,54
    36pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 1mal

H25PR200
    Lochrasterplatine, Hartpapier, 200x100mm 1mal

MS 500A
    Kippschalter, 1-polig, 3A-250VAC, Ein-Ein 4mal

LED 5 RG-3
    DUO-LED,3PIN,ROT/GRÜN 4mal

METALL 499
    Metallschichtwiderstand 499 Ohm fuer ROT 4mal

METALL 487
    Metallschichtwiderstand 487 Ohm        fuer Gruen 4mal

LITZE GN
    Kupferlitze isoliert, 10M, 1x0,14mm 1mal

Ich will eine 4fach Steuerung aufbauen. Mit jeweils einem Schalter fuer Ein/Aus Betrieb. Wenn der Schalter "aus" ist soll rot leuchten wenn der Schalter an ist soll ueber die Steuerung der Luefter geregelt werden und Gruen leuchten. Auf die Kuehlkoerper hab ich verzichtet, da jeder Luefter nur 1,25Watt hat. Sollte doch dann reichen oder?

Hoffe soweit ist alles klar. Passen die Komponenten so oder gibts irgendwelche Verbesserungsvorschlaege?

Vielen Dank
    t2x

liest sich ganz prima... als vorwiderstände wuerden es sicher auch 470er kohleschicht (im zehnerpack) für beide farben tun...

Hm ich les aber im Datenblatt zu der LED folgendes
Rot Typ. 2.0V max 2.5V
Gruen Typ 2.2V max 2.5V
Wenn ich da jetzt 470er hinhaenge fallen doch an der LED 2.6V ab wenn ich noch richtig rechne und somit zuviel fuer Rot und Gruen.
Aber an den beiden Widerstanden und den paar Cents solls jetzt auch net wirklich haengen.

Danke fuers kontrollieren
        t2x

also mal kurz erklärt...:
sobald du nen widerstand vor der diode hast, fällt an der diode selber immer nur die nennspannung ab.. wichtig ist der strom, der durchfließt.

das stört keine led der welt, ob die jetzt 100µA mehr oder weniger bekommt  ;D  .. vielleicht lebt sie dann von 100.000h eine minute länger  ;D ;D

passt scho

b0nze

hi zusammen,

ich hab ein kleines problem:

Ich wollte ja 2 mosfet schaltungen bauen, hab ich auch gemacht, die erste lief auch schon einwandfrei und heute hab ich die zweite zusammengepfuscht :p
leider lief die nicht gleich und dann hab ich mit meinem multimeter mit der anderen verglichen wo denn mein fehler liegen könnte und dabei ist es passiert, ich bin mit dem messgerät abgerutscht und hab plus und minus vom lüfteranschluss verbunden - das hat meinem netzteil dann nicht so geschmeckt und die sicherung vom netzteil ist rausgesprungen (da ist aber zum glück nichts dran kaputt gegangen).
Es hat mir bei der Aktion aber eine der Mosfet schaltungen zerbröselt, also Mosfet und Operationsverstärker sind definitiv über den Jordan... (beim Mosfet sind alle anschlüsse leitend verbunden und der OV funktioniert in der neuen, mittlerweile funktionierenden Schaltung nicht).

Soweit die Vorgeschichte, jetzt zu meinem eigentlichen Problem: Ich brauch jetzt natürlich einen neuen Mosfet und einen neuen Operationsverstärker, komme bei reichelt aber nie im leben auf den Mindestbestellwert, also hab ich vor nach Mannheim zum Conrad zu tingeln. Jetzt hab ich aber in diesem Thread gelesen (ich denke es war hier) das andere Operationsverstärker bei der Schaltung Probleme machen, also wollte ich fragen, welcher Operationsverstärker und welcher Mosfet denn bei Conrad die passenden wären.

Danke im Vorraus für hilfreiche Antworten. :)

Mooff

den µA 741 gibt es bei conrad zB unter der bestellnummer 151475 und den mosfet IRF5305 gibt es unter 162408

O.K. ich hab mir jetzt mal die Schaltung aufgebaut.
Das tolle ist wenn ich ein Messgeraet dranhenge regelt er wunderbar rauf und runter. Wenn ich allerdings nen Luefter dranhenge bricht mir die Spannung zusammen und ich gurke noch bei 1-2V rum (parallel gemessen)
Irgendwie verstehe ich das nicht. Kann es daran liegen, dass ich vom lm324 bisher nur einen Kreis angeschlossen habe? Kann doch aber eigentlich nicht sein, oder doch?

Irgendwelche Vorschlaege oder Ideen

thx
    t2x

thx

boah ich hab ja geahnt das es bei conrad ein bissel teurer wird, aber knapp das dreifach also 1euro mehr für den mosfet und doppelt soviel für den OV ist ja wohl extrem unverschämt - nicht das das meinen geldbeutel killen würde aber irgendwie find ichs *******.

hier eine idee für eine etwas vereinfachte version:
(http://www.lrz.de/~raccoon/files/poti-ls.gif)
der transistor ist ein mtd3055v. bis zu einer spannung gs von ca 3.25 volt liegen am lüfter 0 volt an, bei über 4 volt an gs sind es 12 volt am lüfter. der spindeltrimmer ist natührlich noch nicht so praxistauglich.

das bild geht leider nich... ich vermute mal du benutzt keinen op sondern stellst per widerstände die spannung um den poti ein... das hatten wir hier schonmal, glaube von pinguhin oder so.
falls das auch deine variante ist, würde ich sie nicht unbedingt als einfacher bezeichnen :-)
der mtd ist ein N-Channel oder? leider ist jetzt nicht zu sehen, ob du die plus oder minus-leitung des luefters regelst.
der drain-source-widerstand ist auch was höher? welche spannung misst du parallel zum luefter als max oder anders gesagt wie hoch wird der tatsaechliche drop?

läuft das bild immer noch nicht? wird bei mir mit mehreren browsern angezeigt.
ja es ist ein n-kanal mosfet (kostet 0,66 eur bei conrad, ist aber in smd bauform), der lüfter liegt zwischen dem 12v eingang und drain. bei  einem 3.5 watt 12 volt lüfter kann der spanungsdropp bis auf 0,02 volt reduzieren werden, der trimmer ist dabei aber recht extrem eingestellt, normal eingestellt ergibt sich ein spannungsdropp von ca 0,05 volt.

O.K. ich hab meinen Fehler gefunden. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bauemen nicht. Naja anderes Thema.
Ich hab nach Thor's Vorschlag auch nen Schalter mit Duo-LED eingebaut. Der geht auch soweit. Allerdings hab ich folgendes Problem.
Da ich eine LM324 verwende steht der unabhaengig von der Schalterstellung unter Strom. Die 4 Kanaele sollen ja jeweils einzeln gesteuert(an/aus) werden. Wenn ich nun den Luefter ueber den Schalter ausschalte und wieder anschalte bewirkt der Kondersator nichts, ist also keine Anlaufhilfe ==> Der Luefter laueft nicht an.
Wenn ich aber nun den Stecker komplett ziehe und dann wieder einstecke funktioniert die Anlaufhilfe wunderbar und der Luefter laueft. Ich nehme mal an, dass das was mit der Dauerspannung fuer den LM324 zu tun hat. Kann ich da irgendwie abhilfe schaffen?

thx
    t2x

Kann man auch andere sachen außer lfüter an die steuerunf packen? beispielsweise led's und die dann eben bis 12 volt hochpushen? ginge das?

LEDs verkraften die 12 Volt aber nicht, die sind dann hin. Selbst mit Vorwiderstand ist die Idee ziemlich praxisfremd, da sich LEDs nur bedingt dimmen lassen, was wir schon mehrfach im Forum behandelt haben. 
Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass man auch andere 12V-Verbraucher an der Steuerung betreiben kann, wenn diese auch mit geringerer Spannung betrieben werden können. Haupanwendungen sind dabei einfach Gleichspannungsmotoren, die in Lüftern verbaut sind.

@raccoon: so nu hab ich das bild gesehen, so in der art hab ich mir das auch gedacht... wie gesagt gab es mal was aehnliches von pinguhin hier im forum. das geht natuerlich so, jedoch hast du bei verwendung eines potis entweder nur einen ganz schmalen regelbereich, oder du musst den bereich durch widerstände auf beiden seiten des potis einschränken.

hier beginnt das problem, das man der jeweilige spannungsbereich in dem der mosfet regelt je nach verwendetem typ unterschiedlich ist, man also entweder auf einen bestimmten typ festgelegt ist oder fuer alle anderen typen neu die widerstände ermitteln muss...

darüberhinaus bedeutet eine regelung der minus-leitung des luefters, das das tacho-signal unbrauchbar wird und die gaengige visualierungs-schaltungen wie beispielsweise die LM3914-Geschichte nicht mehr ohne weiteres zu verwenden sind...

in der weiteren überlegung führt die schaltung wieder zum einsatz eines komparators, als komfortablen ersatz für den spindeltrimmer oder einen poti mit zu berechnenden vorwiderständen...
um die spannung mit einer vom poti vorgegebenen referenz zu vergleichen und danach das gate anzusteuern... quasi wie die no-drop2 nur dann mit einem n-channel in der minus-leitung ;-)

insgesamt ne schöne arbeit, die auf jeden Fall zum Verständnis der Funktionsweisen und Unterschiede von P- und N-Channel MOSFETs beitragen sollte.  :bestens:

an die problematik mit dem auslesen der drehzahl hab ich nicht gedacht (hab hier fast keine lüfter mit dz ausgang).
bin gerade dabei die schaltung mit einem ptc temperaturgegegelt zu machen, die ergebnisse poste ich dann im meinem thread.

hallo,

hab die schaltung heute nach tutorial nachgebaut ... möchte damit "MEHRERE" kaltlichtkathoden dimmen.

habe normale standard-reichelt-litze etc. verwendet (welche ja nicht sehr dick ist)

wie belastbar ist die ganze schaltung? hält sie mehrere ampere aus, ohne in rauch auf zu gehen bzw. ohne die litzen durchzubraten?

danke für hinweise, gruß, thomas

also die einzig interessante stelle ist dann die litze vom mosfet zum stecker, das zweite kleinere stueck dient nur der rueckkopplung, da fliesst kaum strom durch. hier wuerd ich aufgrund der kuerze schon zu der aussage tendieren, das mehrere Ampere kein problem darstellen. am besten waere da einfach probieren, man kann die verbraucher ja stueckweise ranhaengen und dann schauen wie warm die litze wird :-)
der MOSFET braucht natuerlich kuehlung, ansonsten sollte die schaltung schon bis 50 Watt mitmachen.

dachte CCs dimmen nicht wirklich sondern es verkuerzt sich dann die aktive fläche oder so?

@ falzo: Damit liegtst du richtig. Zuerst nimmt die Leuchtstärke der gesamten CC etwas ab, bei einer weiteren Verringerung der Versorgungsspannung  leuchten die CCs nur noch teilweise.

jepp, so ist es ... aber für meine zwecke macht das nichts, weil man die cc nicht direkt zu sehen ist und somit nur ihr licht zählt (also egal, wenn sie nur halb leuchtet ... tut nix zur sache) ...

okay, werd das eine stück litze durch ein dickeres ersetzen (vorsorglich) und dann alles weitere testen ... thx

es gibt sehr wohl stiftleisten bei conrad... einfach mal stiftleiste als suchbegriff eingeben und auf die 2. bzw. 3. ergebnis-seite blättern, da gibt es zB nr. 739456 ne 10polige fuer -,33 wer mehr pole haben will (quasi auf vorrat) kann auch nr. 732478 nehmen. auf die stiftleisten kann man im zweifel aber auch völlig verzichten und die kabel für das poti direkt anlöten.

die normalen molex-stecker passen ebenfalls auf diese stiftleisten, ist halt nur keine plastikwanne drumherum. alternativ gibt es bei conrad mit der nr. 743127 das sieht relativ nachm ersatz aus, zwar nicht das billigste aber dafuer gleich zwei buchsen und stecker im set, wenn ich nicht irre...

du hast recht, weiss auch nicht warum ich die nicht gefunden habe. sicher wieder tippfehler  :-[

wegen den molex steckern: meinst du das so, dass ich mir einfach aus dem ganzen block jeweils eine 3er reihe rausschneide. weil das verbindungsstück brauch ich ja nicht, oder? das wären die 3 poligen...

...EDIT/: und für die 2 poligen sieht dieses teil recht gut aus 742520 oder 742449



EDIT//: lochraster brauchman ja auch noch 527696 und litze, aber mit welchem querschnitt?


SUPER EDIT:/// für alle österreicher, die so in etwa das selbe problem haben/hatten wie ich, ist die seite www.moddingtech.de sehr zu empfehlen, da wird auch eine lüftersteuerung zum selberbauen angeboten, aber mit allen bestellnummern aus dem conrad sortiment. hoffe die steuerung ist auch so gut.

nadann, was lange wärt, werd endlich gut. ka ob man das so schreibt  ;D

Hi, mein erster Beitrag:D

Ich wollte das ganze Gerät viermal haben...
Jeweils auf einer eigenen Platine, weil mir das zu kompliziert ist das zusammenzulegen, weil ich da wirklich null ahnung von habe...


So nun zu meinen Fragen...
Ich wollte da noch eine LED bei jedem Poti miteinbauen, um zu sehen wieviel Strom der kriegt, geht das überhaupt? Also leuchtet die LED dann schwächer, wenn ich die Drehzahl verringere?

zweite Frage:
Ich wollte vier Lüfer ansteuern...
2 der Lüfter bekommen ihren Saft vom Mainboard über einen drei Pin Stecker, das wollte ich auch so belassen, müssen dann anstatt der Zweipinstecker auf der Platine Dreipinstecker drauf? Oder wie muss ich das machen?

Wie gesagt ich kenne mich damit überhaupt nicht aus...

Wäre echt klasse, wenn ihr mir dabei helfen könntet

Antwort auf Frage 1: Du kannst natürlich parallel zum Lüfter eine LED mit Vorwiderstand betreiben, bei sinkender Spannung wird die LED auch dunkler. Doch nun das große ABER: Die LEDs lassen sich nicht von 0 auf 100% dimmen, das geht nur über eine PWM (Pulsweitenmodulation) der LED-Spannung. Diese Variante wird im Tutorial Spannungsanzeige mit einer Duo-LED (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=721) beschrieben. Dazu müsstest du nur die Duo-LED durch eine LED deiner Wahl ersetzen.

Antwort auf Frage 2: zweipolige und dreipolige Lüfteranschlüsse unterscheiden sich nur durch den Tachoanschluss, wenn dieser wieder zu Kontrollzwecken verwendet werden soll, so muss der Anschluss (gelbes Kabel) wieder zum Mainboard geführt werden.

also müsste ich eine Brücke von dem Gelben anshluß zum gelben ausgang machen oder wie?
Das mit der LED lass ich, ist mir zu umständlich

jop so isses... statt einem zweipoligen anschluss auf der platine verwendest du, wie du dir oben schon gedacht hast, am einfachsten eben einen dreipoligen, so das du ein normales kabel vom mobo dranstecken kannst. die beiden tacho-anschluesse an den dreipoligen steckern verbidnest dann einfach miteinander und schon funzt die tachoauswertung ;-)

Dann danke, ist ja alles geklärt, Klasse, das du dir die Mühe gemacht hast....

Dann ist ja einem geräuschärmeren PC nichts mehr im Weg

also ich wolte mir dise lüfter steüerung auch bauen aledings mit ein par mods drin  :)
1. mehr leistung (A) (und winiger schadstofe ;D ;D ;D)
2.der lüfter soll langsam (drege) reagieren
3.er soll lenger auf 12v anlaufen  welches bauteil mus ich dafür aus tauchen ???

ich stelle diese dummen fragen nur weil ich zu faul war alle sieten durch zu lesen ::) ::)
aber helft mir bitte trotz dem

-Lern tippen
-Lies die Seiten durch ;)

zu 1.: Größeren Kühlkörper auf den Leistungstransistor
zu 2&3: deutlich größeren Elektrolytkondensator verbauen

so, grade den letzten lötfehler ausgemerzt (war eigentlich nur der eine ;D) hatte vergessen dem transi mosfet 12V zuzuführen ::) naja, lüppt jetzt perfekt, reicht der kühlkörper aus, für 4 (durchschnittliche) 80mm lüfter? hängt an der rückwand von meinem case, also luftzirkulation is da

@impie: Solange du einen Finger längere Zeit auf dem FET lassen kannst, ist auf jeden fall alles im grünen Bereich (afair darf er intern nicht heißer als 130°C werden).
BTW: Transi ist eine durchaus mögliche Kurzform für MOSFET (heißt ja nichts anderes als MetalOxidSemiconductorFieldEffectTransistor)

Hi leute!
ich habe mir vorgenommen ein 4xno-drop2 mit einem 4xopamp zu bauen. es ist mir dann etwas in den sinn gekommen mir die arbeit ein ganz wenig erleictern könnte.
hier ein bild dazu:

(http://img99.exs.cx/img99/1567/dsa.th.gif) (http://img99.exs.cx/my.php?loc=img99&image=dsa.gif)

ob mir jemand sagen kann ob beide varianten dasselbe resultat ergeben? (die rechtecke sind die mosfets)

hm. erklär mal ein wenig, was soll das darstellen? der Anlaufkondensator am Gate?

Ach und was ist denn an der 2. Version einfacher ?!

ja es sind die anlaufkondis am ground der mosfets. viel einfacher wird das ganze nicht, aber es wird ein wenig platz zwischen beinden mosfets gespart... aber ich habe gerade gemerkt, dass da noch die widerstände irgendwo noch rien sollen...

jo genau, aber die anzahl der kondensatoren bleibt doch gleich, und ob du sie nun so oder so reinlötest.

Hi!

Ich hab auch diese Lüftersterung für 4 Lüfter gebaut außerdem hab ich noch LEDs angschlossen. Doch die LEDs frackern wie änlich der HDD LED ich hab gedacht das man da irgendwie einen Kondensator einbauen müsste der die V schwankungen irgendwie ausgleicht. Doch wie groß Solte der Kondensator sein? Die LED benötigt offizeill 3,3 V und 50mA/h. Damit die LED aber auch schon bei niedrigen Lüfterspanungen Läuft hab ich den Vorwiederstand etwas kleiner gewählt so das sie bei 12V Lüfterspannung mit etwa 3,5 V versorgt wird.

MfG Siemens

Dieses flackern wird von deinem Konde verursacht, welcher ja für die Anlaufhilfe gedacht ist.
Du musst ihn eigentlich nur etwas umpositionieren. Und zwar muss das Plus-Beinchen versetzt werden.
hier mal ein Bild:
(http://people.freenet.de/SKULL/ls.jpg)

PS: Ich hab mir da jetz mal Skulls Pic geschnappt. Am besten wartest noch bis heut abend, bis ich mir die sache mal vernünftig ansehen kann.

kan man den kondensator nicht zu dem potie drean hengen ??? oder were die schaltung dann zu drege  ???
oder direckt beim transistor vom rechten zum mitleren bein ein kondensator dazwichen der überbruckt dann beim eichalten alerdings anhengig von der last unterschitlich lang

Musst eigentlich nur den TL081 gegen nen  µA 741 DIP austauschen. das problem an dem 081 ist wohl das er zu langsam ist. Das steht aber n paar seiten vorher. Wenn das flackern dann immer noch nicht zu 100 % weg ist dann kannst du 470µF/25V kondensator parallel zu den lüftreanschlüssen einlöten.


@ neo schreib doch endlich mal richtig das kann ja niemand lesen denn eigentlich kannst du es ja also lass jetzt endlich den müll und werd erwachsen.  :supermotz: dann könnte es auch sein das jemand auf deine fragen antwortet.

Ich dacht des liegt am Kondi?

Schließlich wird das im LM3914 Thread auch als flackern der Led's in Verbindung mit ner NODrop II als Ursache hingestellt? !  ???
Der µA 741 DIP wird ja meines Wissens nach nur verwendet um diesen Problem mit dem raufregeln auszumerzen. Die Lüfterspannung soll sich nämlich nich mehr raufregeln lassen können, wenn die Schaltung von 0 V wieder raufgeregelt wird ???

Falzo hat mir das jedenfalls mal so gesagt. Ich hab dann den Kondi so wie im Pic unten umgelötet und keine Probleme mit flackernden LED's [gelöscht durch Administrator]

könt ihr die verenderungen nicht auf dem bild http://www.modding-faq.de/images/spacer.gif hier rein zeichnen  ??? oder felt euch das so leichter ? also mir nicht ! ich  muss da immer um denken jetzt ist mir aufgfalhen dass
Racer01014 das hier (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?action=dlattach;topic=5302.0;id=604;image)  so gemacht hat wie ich versucht habe zu sagen nemlich direckt an dem potie

Hi zusammen,

ich hab jetzt Ersatz geholt für meinen "gegrillten" Mosfet / und u714 und alles so verlötet wie in der anleitung.

Folgendes Problem ist nun aufgetaucht: Der Lüfter läuft an und danach passiert nichts mehr, was ich meine ist das am anfang ein spannungsstoß kommt und dann keine spannung am Lüfter mehr anliegt. An welchem Bauteil könnte das liegen? (es könnte sein das als ich den Mosfet und den IC gegrillt hab noch andere sachen draufgegangen sind)

mfg Mooff

Jo, das könnte gut der IC sein. Mess mal am Gate vom Mosfet, was dort für eine Spannung anliegt (gegen Masse messen). Am besten, während der Lüfter einmal hochdreht und wenn er nicht mehr läuft.

Aber meine Vermutungen liegt eher so am OPAMP.

PS: Oder natürlich ein lötfehler. Vielleicht hast du ausversehen 12V ans Gate des Mosfet gehangen.

das proplem hatte ich auch vor genau 20 minuten  ;D ;D ich hab aber einfach am ic den V+ zu dem pol daneben gehengt
als ich den fehler behoben hatte ging alles aber nur kurtz dan machte es "plop" und der lüfter lief auf 100%
ich wolte kuken ob der tansistor heis ist und jetzt hab ich ne brandblase in transistor vorrn  :'( :'( :'( :'(

kann man die auch zb mit 22v betreiben??

Ich hab momentan die 4 fache Varant des TL081 drinnen.  Ich würde gerne den IC tauschen das wäre ja am einfachsten. Wie heißt die 4 fache Varanten des µA741 DIP?

@ Belinskyy
IRF5305:
nach konsultierung des datenblatts:
Gate-to-Source Voltage  MAX± 20
wenn man wegguckt, könnte es noch gehen, oder du ziehst gate einfach nicht auf 0 volt runter.. sonst denke ich gehts
bis 31a und 55v

@ Leety-Aravil
ich weis nicht, obs vom 741 nen quad gibt, aber ein äquivalent ist der lm324.. der geht auch

b0nze

ich weiss, wir muessten das tut mal ueberarbeiten, aber ich komm derzeit zu nix... umziehen und co erfordert meine volle aufmerksamkeit ;-)

hier mal ein schnelles pic:

(http://pics.curz.com/mf/nd2/nodrop2a.jpg)

Ich werd dan mal menen Lüftersterung auseinandernehmen und sie nach dem neunen Layout zusammenlösten (@Falzo hab jetzt ordentliches Lötzeugs! ;D). Ich hab allerdings keinen ordentlichen eletronikladen auser Conrad (--> teruer) in der nähe. Doch bei Conrad find ich den µa741 net. Findet den zurällig jemand anderes? Kann mir jemand die Art. Nr. geben? (www.conrad.de) ??

MfG

Der heißt bei Conrad LM 741 und hat die Bestellnummer 175935. Kosten tut das gute Stück 49 Cent.

Köntest du von der neune Revison noch ein Bild reinsteellen bei der die "Lötlinien" stärker hervorgehoben sind like this: http://www.modding-faq.de/images/spacer.gif ?

Sorry, das ich nachfrage, was ist dein Problem ???

Der Link zum Bild, öffnet bei mir ein leeres Fenster  ::)

Lies dir doch erstmal das Tut, und dann den ganzen Supporttread durch, dann weißt du was du zulöten hast  ;)

Skull

Ich möchte die neue Revision löten. Allerdings kann ich net immer ganz erkenne wo nun auf der rückseite auch gelötet ist weil diese weißen striche nur sehr schwach sind. Ich bitte darum ein Bild zu posten bei denne diese Linien stärker sind like: http://www.modding-faq.de/moddingfaq/lueftersteuerungen/nd_2/Tn_ob_5.jpg

Bei der neuen Revision, sitzt der Kondi ein bischen anders (siehe Falzo's Post ::))

Und man kann doch alles erkennen, wenn man sich den Schaltplan zu gemüte führt und sich einigermaßen mit dem Tut beschäftigt hat  ::)

Mensch, nimm es mir nicht übel, aber ein bischen Eigeninitiative wäre wohl angebracht. Falls du eine spezifische Frage hast, dann poste, aber alles im allen, müsste doch alles geklärt sein. Der neue IC verlangt auch keinen andern Aufbau als der alte  ;)

Skull

So dann schies ich mal los: Ich hab alles was mir klar ist mal weiß achgezeichnet. Der Mittlere Anschluss des Trimmers wird aber anscheinend nicht verlötet oder doch? Ist es so richtig wie ichs eingezeichnet habe?
Pic: http://home.arcor.de/leety/stuff/nodrop2a.jpg (nix für 56k nutzer)

jo der mittlere geht an masse... aber nich mit i+ vom IC verbinden ;-)

Hi,

erstmal vorweg, ich hab jetzt weder die zeit noch die nerven mir den ganzen thread durchzulesen. daher frag ich jetzt einfach auch auf die gefahr hin das es die frage schonmal gab. kassier dafür auch gern prügel  ;)
also ich hab die schaltung OHNE den anlauf kondensator vorweg mal auf ne experimentierboard aufgebaut und die ausgangsspannung gemessen. das hat auch alles wunderbar gefunzt. nu hab ich das ganze als lüftersteuerung auf ne platine gemacht natürlich mit den kondensator. folgende probleme: mit kondensator hab ich konstant 12V am ausgang und am gate liegen dabei konstant ca. 2V an. wenn ich jetzt das ganze ohne kondensator versuche funzt das beim messen wieder alles ganz toll. wenn ich aber ne lüfter anschliese läuft er nicht an und erst wenn ich ihn kurz entgegen (!) der laufrichtung anschubse läuft er. dann funzt es auch super mit dem regel nur der lüfter darf nicht anhalten sonst entsteht ebend geschildertes problem.
ich wär für ne schnelle antwort sehr dankbar denn ich krieg hier bald die kriese.

HI...
Auf deine Gefahr hin:
Jetz sitzt erstma prügel  :supermotz:  ;D  ;D , denn die Frage gabs hier schon öfters.
Also folgendes: Du wirst wahrscheins den TL081 als Op IC verwendet haben oder?
Dieser hat den Nachteil, dass sich die Spannung nicht mehr beim erneuten hochdrehen des Potis raufregeln lässt. Falls das die Ursache sein sollte, nimm einfach einen µA741 und das prob is gegessen.  :bestens:

Also ich wollte mir die jetzt auch mal bauen und da soll mir nen Freund die Teile vom Conrad mit bringen . Ich wollt jetzt mal fragen ob des auch alles richtig ist ... nicht dass ich mir was falschen mitbringen lasse .
Also :
175935
162408
189502
502060
441511
408247
431230
749929

Achja :
Kann ich zum Anschluss der Lüfter die Steckleiste (749929) nehmen ?
Molex habsch ich noch rumfliegen , und ich wollte Schiebepotis nehmen .

thx

[CENTER]cYa
Cyba-Dephil[/CENTER]

Sieht soweit ganz gut aus.
Bis auf den Schiebepoti. Da solltest du dir die Bestellnummer von einem linearen Poti raussuchen. An die Stiftleisten kannst du auch ein Lüfter anschließen,ich finde ist aber keine Dauerlösung.
Achja und die Knöpfe nicht vergessen, wenn du sie nicht schon hast. ;)

Gruß gr@fx2.

Edit: Den 441449 kannst du nehmen.

thx , wäre 441449 besser ?

[CENTER]cYa
Cyba-Dephil[/CENTER]

Öh was is eigentlich der unterschied zwischen Linear und Log ?

linear = poti regelt linear, bzw proportional. also gleichmäßig
log = poti regelt erst langsam auf, und dann stark (logarithmische kurve halt) (Bzw halt andersrum, kommt drauf an wie man das poti einbaut)

Also ich hatte ja schonmal gepostet...
Da hatte ich ne kleine Sache (aber mächtige) übersehen...
Danach hat auch alles wunderbar geklappt, so dass ich Lüfter oder auch LEDs von 0bis 12 V steuern konnte.

Nun...
Ich wollte mir das ganze jetzt zusammen mit der Sound to light Steuerung von Moddingtech in einen Kasten schön setzten.
Um dann mit einem Poti mit Schalterschaltkontakt und Relais (2polig) zwischen sound 2 light und Dimmer hin und herschalten. D.h. poti auf 0 und Schalter aus=sound2light und ab >0 aufgedreht dann "dimmer".
Beide "ausgänge" der schaltung habe ich zusammen an die Leds gelötet, wobei ja nur immer eine schaltung an ist!

Es ist jetzt aufeinmal so, dass die 0-12V sterung nicht dimmt, sondern immer alles auf 12V ist...

Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja an der Lüftersteuerung ohne spannungsdrop ein wenig dran rumgelötet habe, nachdem es funktioniert hat, und dass die bauteile, speziell der Operationsverstärker, den ich NICHT vorher aus dem sockel genommen habe, etwas heiß geworden sein können (habe mit ca 350°C gelötet). Inwiefern jetzt die Wärme bis dahin ankommt ist ungewiss, jedoch ja nicht ausgeschlossen, dass er warm geworden ist.
Darf man ihn nicht (zu heiß) löten?

:headcrash: :headcrash:
Dafür sind die IC-Sockel doch da  ::)

Es ist natürlich möglich, dass du den geschmort hast.

Fals du noch nen 2. zuhause hast, würde ich es mal mit dem versuchen.
Ansonsten hilft nur: Alle anderen Fehler ausschließen und dann nen neuen bestellen...

ja hab sogar noch einen...
nur gestern keine zeit mehr um das ganze mit nem anderen ausprobiert...
hab erstma gepostet und dann iss mir aufgefallen, dass der noch steckte....

also, auch mit dem Neuen will das einfach nich! :headcrash:
hatte schon mächtig hoffnung....
die leuchtet einfach immer hell aahhrhg....
das dreh poti geht soweit ich es mit dem multimeter abgemessen habe auch!
das kleien trimmer poti geht auch...
ist es nicht eher wahrscheinlich, dass der spannungsregler schrott iss, wenn nix mehr an spannung reduziert wird?

Hmm
Hast du's mal ohne das Sound to light Modul ausprobiert?
Vielleicht liegt's ja da dran.

Hallo

Hat jemand einen Schaltplan für eine Quad-OpAmp. (BIN ANFÄNGER) Ich würde mir diese Lüftersteuerung gern nachbauen.

Meinst du eine 4fache NoDrop II mit 4 OpAmps in einem IC?

Wenn ja, dann ändert sich am Schaltplan nix.
Du musst nur halt alles 4 mal aufbauen.

Wenn du aber die Pinbelegung des 4fach OpAmp ICs meinst, musst du mal im Datenblatt des ICs gucken.
Datenblätter gibts unter anderem bei Reichelt.

ich glaube PAT001 meint eher ein layout... doch leider gibt es das nicht... bisher hat sich noch keiner die muehe gemacht, das mal zu entwerfen.

Ja ich meinte ein layout
Das ist aber erstmal egal ich bau mir erstma eine einfache auf.

edit1:

Hab mir die No Drop 2 nachgebaut erstmal einfach. Funzt wunderbar auch die anlaufhilfe funktioniert.
Als nächstes bau ich mir die Lm3914.

edit2:

Kann man auch 2 NoDrop mit einen Poti regeln indem man die entsprechenden Kontakte brückt.

Könntest du mir mal den Sinn einer solchen regelung erklären ???

Falls du einfach nur 2 Lüfter mit einmal betreiben willst, kannst du auch einfach den Lüfterausgang der NoDrop 2xaufbauen  ::)

Skull

Mal ne Doofe Frage wie kann ich die Schaltung verwenden um nee Temperatur geregelte Lüftersteuerung zu machen?
Achja und wie kann ich zwei Lüfter anschließen?

ps ich habe net alles durchgelesen ;) 26 seiten sind einfach zuviel.... ;)

Also wenn du eine Temperaturgeregelte Lüftersteuerung willst, dann lies dir das mal durch: Temperaturgeregelte Lüftersteuerung ohne Spannungsdrop (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=517)  ;)

Um zwei Lüfter anzuschließen, machst du einfach ne parallelschaltung des Lüfterausgangs  ;)

Skull

ja hab ich schon ich will aber die notrop 2 mit dieser schaltung kombinieren!
wie kann ich das machen? kann ich anstatt dem poti ein NTC ein bauen?

Naja um groß lasten gleichzeitig steuern zu können.

Das kappier ich irgendwie net^^

könnte daran liegen, dass es nicht auf deine Frage bezogen war sondern auf Skulls Gegenfrage zu PATs Frage.

Zu deinem Problem: Wenn du unbedingt die ND2 mit Temp-Regelung willst, kannst du dir ja auch selbst ein Paar gedanken dazu machen können. Nur eins vorab:
Anstelle des Potis ein NTC zu verbauen wird nicht klappen, weil du einen Spannungsteiler benötigtst. Falls du dir diesen aus einem Widerstand und einem NTC bastelst, wirst du das Problem bekommen, das die Regelung die Ausgangsspanung nur in einem sehr kleinem Fenster verändern wird.

@PAT:
Es sollte kein Problem sein, mehrere NoDrop2-Schaltungen mit einem gemeinsamen Poti zu steuern. Bei so hohen Belastungen musst du aber unbedingt auf gescheite Kühlung des MOSFETs achten, da dieser die Restleistung verbraten muss. Hier würde sich ein Step-Down-Regler vermutlich eher anbieten.

könnt ihr mir nochmal helfen geht das wenn ich anstatt den Poti den NTC und dazu einen Kondensator parallel schalte?

Es tut mir leid ich kenn mich damit einfach noch nicht aus....
bin erst im 1. Lehrjahr als elektroniker....

Das wird nichts, es ist wie TM bereits sagte ein Spannungsteiler nötig. Dieser besteht aus dem NTC und einem Festwiderstand, die in Reihe zwischen 12V und GND geschaltet werden. Zwischen den beiden Bauteilen kannst du die Regelspannung angreifen, die sich wie Tm andeutete jedoch nicht sehr stark ändert.
Ich würde dir empfehlen, mal einen Blick in unsere Langzeitprojekte zu werfen, zumindest dieser Thread (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=8798.0) könnte interessant für dich sein.

Hallo,

wollte die ND2 nachbaun....mit einer LED zum Dimmen...
jetzt hab ich in diesem thread gelesen, dass nicht jede LED dafür geeignet ist. :(
Könnte mir jemend ne LED empfehlen, um sie zum Dimmen??? ???
thx

Brownie

LEDs sind generell nicht geeignet, um sie über Spannungsänderungen zu dimmen (bzw. nur in einem sehr kleinem Masse). Für sowas empfielt es sich eine PWM-Lüftersteuerung (oder generell PWM-Spannungsregelung) zu verwenden. Damit kannst du LEDs fast von 0-100% dimmen.

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

könntest du mir vielleicht eine Anleitung mit Schaltplan geben (so etwas wie bei der ND 2)??? Eine ganz einfache mit den Eigenschaften der ND2.....

kenne mich leider mit Elektronik nicht sehr gut aus und wäre sehr dankbar für eine Anleitung....

Brownie

PS: wieso kann man LEDs mit einer PWM-Schaltung erheblich besser dimmen als mit einer der ND2??

Eine Erklärung und einen Bauplan zur PWM-Schaltung findet sich z.B. bei PONR (http://casemods.pointofnoreturn.org/pwm/).

Das du LEDs mit einer PWM regeln kannst, liegt an ihrer Funktionsweise. Bei einer normalen linearen Regelung wie z.B. der NoDrop zwei wird einfach die Spannung abgesenkt (in dem die Spannungsdifferenz an einem Transistor oder Spannungsregler verbraten wird). Die PWM (was übrigens Pulsweitenmodulation bzw. Puls Width Modulation bedeutet), funktionert das etwas anders: Anstatt die Spannung zu senken, bleibt diese weiterhin Maximal (für lüfter 12V), wird aber recht schnell an- und ausgeschaltet. Duch ändern des Verhältnisses Zeit eingeschaltet/Zeit ausgeschaltet lässt sich somit die Geschwindigkeit eines Lüfter oder die Helligkeit einer LED recht gut regeln. Während es bei Lüftern zu unerwünschten nebenwirkungen kommen kann (bedingt durch die Elektronik der Lüfter, die verwendet wird, um die Spulen umzupolen etc.), gibt es bei LEDs keinerlei Probleme. Allerdings sollte man bei LEDs etwas höhere PWM-Frequenzen nutzen. Während man bei Lüftern auf niedrige Frequenzen zurückgreift, um die oben erwähnten nebeneffekte zu reduzieren, sollte diese bei LEDs höher sein, um auszuschliessen, das man ein Flimmern wahrnehmen kann (was bei sehr geringer Helligkeite dennoch vorkommen kann). Durch die Trägheit des Auges komt es einem somit so vor, als würde die LED einfach dunkler, und diesen Effekt kann man von der vollen Leuchtstärke bis hin zum kaum wahrnehmbaren Glimmen verwenden.

Thx für deine antwort....Hier noch ne frage;) : Wie kann ich am Schaltplan erkennen, ob es sich um eine PWM lüftersteuerung oder um eine andere handelt???

Brownie

Um eine Frequenz für eine PWM zu erzeugen, wird meist ein Taktgeber-IC verwendet. Das wäre beispielsweise ein NE555/NE556 oder sowas in der Art. Das kann aber auch durch die Verwendung von Logikbausteinen erreicht werden, also einem CMOS-Oszillator beispielsweise.
Hauptsache, irgendwas kann einen entsprechenden Takt erzeugen.

Hab mich jetz doch entschieden die ND2 zu baun...auch ohne LED zum dimmen....jetz wollt ich an eine Steuerungen 2-3 lüfter anschließen.....hier jetz auch meine Frage...Wie viel Watt könnte ich maximal an der ND2 hängen, ohne dass es irgendwelche Bauteile zu stark überhitzt??? Den Transistor werde ich natürlich kühlen....vllt sogar aktiv.....

thx
Brownie

AFAIR hatte Falzo glaube ich mal gesagt könnte man, bei entsprechender Kühlung bis zu 50W dranhängen  ::)

Warte aber lieber mal bis sich unser Diktator persönlich dazu äußert  ;D

Skull

jo das stimmt so... 10 Lüfter sind sicher kein Problem, musst halt nur schauen, das der Kühler nicht zu klein ausfaellt und das kochen anfaengt. mit dem im tut vorgeschlagenen kühler sind 2-3 lüfter aber sicher unproblematisch...

Hallo,
habe eben die Steuerung nachgebaut. Konnte den angeschlossenen lüfter nicht regeln. Habe genau auf die Polungen geachtet.....alles schien normal...Dann habe ich am Trimmer gedreht.....nichts hat sich verändert.....Lüfter immer noch auf full speed. Wollte dann nochma am Trimmer drehen. Dann ist mir der schraubenzieher ausgerutscht und die lüftersteuerung verabschiedete sich mit einem lauten knall und einem GROOOOOßEN funken....danach lief GAR nichts mehr( wundert mich aber sehr ;)) Danach habe ich mir alle Bauteile nochma genau angeschaut.....alles schien noch in ordnung...roch nurn bisschen verkohlt....doch am Transistor war ein riss....denke, dass der hin is.....

Kann mir jemand sagen woran das problem lag, dass sich der lüfter immer nur auf max. lief???....habe geschaut, die anschlüsse vom lüfter waren nicht direkt an den der autobatterie angeschlossen.....

thx brownie

ic falschrum drin, ungewollte loetbruecken, vermutlich das uebliche ;-) hast du bilder, denn ohne ist schwierig was zu diagnostizieren...

Nee....bilder hab ich nicht. Ich vermute mal, dass ein paar ungewollte lötbrücken entstanden sind, obwohl ich alles gefrüft habe. Wollte mir die ND 2 in der 6x ausführung baun....ein kanal schon geschrottet....naja bleiben noch 5 ;)....ich muss zugeben, dass ich ne sehr schlechte platine benutzt hab....ausserdem auch seh klein (3cm*4cm)auf dieser waren schon lötbrücken .... habe versucht alle wegzubekommen ist mir wahrscheinlich nicht ganz gelungen..... ich mach mich jetz ma an die arbveit un löte alles sauber auf der großen platine, die ich auch bei reichelt bestellt habe, zusammen....wenn es immernoch probs gibt, werde ich mal ein paar fotos machn......du hattest erwähnt, dass ich vllt den IC falsch eingebaut habe.... ich habe ihn wie in der abbildung eingebaut aber ich denke das ist der richtige weg.....

Brownie

Habs jetz nochma gebaut..... der lüfter dreht sich gar nicht mehr....habe völlig neue bauteile dafür benutzt. am lüfter kanns auch nicht liegen...der läuft ohne lüftersteuerung normal.....ich bin am verzeweifeln...was kann ich machen??.....ich mach ma ein paar bilder...vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.....

edit: is zwar der dritte eintrag in folge aber jetzt ma ne gute nachricht.....hab s jetzt nochmal gebaut....auf alles geachtet un sehr sorgfältig gelötet....ALLES FUNKTIENIERT....
wenn alles fertig is mach ich ma ein paar pics.....
dauert aber bestimmt nochn weilchen.....


falzo@ed: grats, geduld zahlt sich dann doch aus...


aber fuers mehrfach posten gibt es den 'bearbeiten'-button!

AAAHHH.....ich habs jetz nochma auf die platine gelötet. Dabei waren alle teile relativ weit von einander entfernt. Vielleicht habe ich wieder etwas falsch gelötet....is ja nicht mehr so wie auf dem Plan und bin noch sehr unerfahren....jetzt meine frage....(ich hab nämlichn poti und n opamp geschrottet) mit wieviel volt sollte man die lüftersteuerung maximal betreiben?.... entweder hab ich doch was falsch gelötet oder des mir alles um die phren geflogen, weil ich sie mit 18 volt betrieben hatte (hatte grad zwei akkus rumliegen 1er 9,6 V der andere 8,4 volt und an die autobatterie hab ich mich nicht mehr getraut  ;) )

vielen dank

Brownie

Also
Ich habe die Stuerung ja auch nachgebaut und sie ist echt gut ;) messe volle 12V am ausgang auf MAX.
Habe 4Kanäle gebaut, bei zweien ist dann durch Kurzschluss der Trimmer abgeraucht mit ner schönen Flamme, jedoch wenn man diese Brückt geht es ja auch noch halt ohne min. Spannung.

Des weiteren habe ich 4-5 Lüfter an einem Kanal, also alle Gehäuselüfter die nicht TC laufen. Da wird es dann halt heiß. Habe einfach über zwei Kanäle einen 80er Lüfter gebastelt und schon bleibts gut kalt.

hi,
hat jemand ne antwort?? kann ich 18 Volt an die ND II hängen oder ist das zu viel??.....wollt nämlich bald ma testen obs funktioniert hat....mit dem löten.

thx

Brownie

Auto Batterie wäre besser gewessen, du brauchst nämhlich 12 Volt. Ich glaube mit den 18 Volt hast du die Steuerung geschrottet  :-\



MfG Marlboro Man

das einzige bauteil was spannunsgtechnisch kritisch sein koennte, ist der Operationsverstärker. hier verrät ein Blick ins Datenblatt, was die so abkönnen. standarmässig gehen da +/-18 Volt , das heisst ne differenz zwischen den beiden pins von max. 36 Volt. ein betrieb an asymmetrischen 18 Volt sollte relativ unproblematisch sein, da die restliche schaltung dem gegenueber auch voellig neutral steht.

Hi,
thx für deine antwort.....aber was meinste mit "asymmetrischen" 18 Volt???
Und wieviel Volt wird mindestens benötigt, damit die steuerung läuft oder ist das egal??

Brownie

OpAmps kann man ja auch an einer symmetrischen Versorgungsspannung betreiben, also V_CC+ an +15V und V_CC- an -15V, was eine Potentialdifferenz von 30V ausmacht. Mit asymmetrisch meint Falzo den Anschluss an +15V (oder in deinem Fall +18V) und Masse (0V).

Hallo,
ich versteh nicht so ganz was ihr mit dem symetrisch-zeugs meint...  wäre es konkret also möglich das ganze mit z.b. 24v zu versorgen?

Lässt sich am besten mit einem Bild erklären:
(http://crawler.curz.com/asymm.GIF)

ach so...
das +12v -12v gibt also 24v symmetrische spannung, oder? ich kann es aber auch mit assymetrischen 24v, also +24v und 0v versorgen? im datenblatt steht Supply voltage, VCC+ 18v, es scheint also nicht möglich, oder?

Lesen Kinners...
Warscheinlich steht in deinem Datenblatt auch noch die untere Versorgungsspannung mit -18V.
18V-(-18V) macht 36V.
Also kannst du eine Spannungsdifferenz von bis zu 36V anlegen.

ok, danke!

hallö,
ich würd gerne mehrere lüfter an eine steuerung hängen.
wieviel verpackt denn das ganze?

Bis zu 80 Watt hin kannst du das Modul belasten.
Allerdings wird die ganze Sache schon so ab 50 Watt sehr heiß!!!!

Hatte die Schaltung mal vor Monaten aufgebaut und sollte diese Wochen eigentlich in Aktion treten. Jetzt is mir aufgefallen dass am Lüfter max 6V anliegt egal an welchem Poti ich drehe. Nach unten kann ich die Volt schon regeln, komme aber nicht über 6V woran kann das liegen? Sind also die hälfte von 12V und wenn ich während Spannung anliegt den Poti für die MIndestdrehzahl verändere ändert sich nichts, nur beim anderen.

evtl. ne ungewollte lötbrücke am poti oder so? einfach alles nochmal kontrollieren!

Hi,
ich möchte mir ne Lüftersteuerung bauen und die LV2 sieht mir zu kompliziert aus da ich noch ein relativer anfänger bin. Ich hab zwar schon einige Bausätze zusammengelötet aber mehr auch nicht.

Ich habe folgende Frage: Ich möchte die Luftersteuerung mimt 4 Lüftern betreiben.
Ist folgendes Schalbild dafür korrekt oder lässt sich da etwas besser machen?

(http://people.freenet.de/mrgentlemen22/4xNoDrop.JPG)

Noch eine kleine Frage gibt es ein (kostenloses) Programm um das ganze auf einer Lochrasterplatte aufzubauen ?

Schaltplan is korrekt, machst ja eigentlich eh nix anderes als die 4 einzelnen OP's in einem Gehäuse zu verwenden.

ja stimmt auch. So hatte ich darüber garnicht nachgedacht. Wie gesagt kennt jemand nen Programm um Lochrasterplaten aufzubauen (am PC natürlich *gg*)

es hat da mal wenn ich mich nich ganz täusche ne speziele software für eagle gegeben.. genaueres brauchst mich da jetz ned fragen, ich benutz solche Progis in der Regel ned.

LochMaster von Abacom (http://www.abacom-online.de/), sollte es auch als Testversion geben.

Hi

ich hatte da eine Frage eines nicht so technisch bewanderten Menschen.
Welches poti sollte man zur steuerung nehmen, die gleichen wie bei der v1 (also die zur Frontblende hin)?? Und ich würd gern wissen ob man einen zentralen Stromanschluss setzten kann da ich 4 känale bauen will.

Mfg Deathman

Klar kannst du auch einen zentralen Stromanschluss nehmen. EInfach alles Stromanschlüsse parallel schalten  ;)

Und die Frage mit dem Poti verstehe ich irgendwie nicht ganz. Es steht doch im Toturial das ein 10K Poti nicht schlecht ist  ;)

ups ja habs leicht überlesen. Aber thx für deine Antwort werd es dann mal versuchen. ABer noch ne kleine Frage was wäre die einfachste möglickeit die parallel zu schalten?

na einfach alle + pole zusammenlöten und alle - pole zusammenlöten. (also praktisch in einen punkt) Und in diesem punkt dann halt 12V bzw. Masse anlegen  ;)

Wenn es nicht verstanden hast, mach ich dir mal ein Bild  ;)

doch in der Form raff ich es  ;D

edit: wie groß sollte die Platine sein reichen die hier aus? http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14Qk0dltS4AQ4AAAOAP3g52452a0f6d31d7e3395913b44e829e5b;ACTION=3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C931;GRUPPEA=C932;WG=0;SUCHE=Lochraster;ARTIKEL=HPR%2520160X100;START=0;END=16;STATIC=0;FC=670;PROVID=0;TITEL=0

Ja, für 4x NoDropII reicht das dicke aus an Lochraster ;)

Eine frage hab ich noch is dann auch die letzte  ;)

Wäre die schaltung möglich? (Der motor ist jetzt einfach mal die Lüftersteuerung)

http://nbk-clan.clanintern.de/1.JPG

Kurz und knapp:

ja

So hab mir vor kurzem eine "doppelte" zusammen gelötet, funzt sauba. Muss nur noch die Kühlkörper befestigen, denn die Transistoren werden ganz schön warm finde ich. Habe zwo Lüfter an einer Steuerung.
Für meine ersten Lötarbeiten bin ich sehr zufrieden damit das es eigentlich gleich am Anfang funktioniert hat.  :bestens:

Kurz und knapp:

Danke :D

@moskito: grats! gibts evtl. ein paar Bilder vom Ergebnis? ist immer schoen fuer nachbauwillige zu sehen und zu vergleichen ;-)

Jo hab drei Pics gemacht, aber wie schon geschrieben meine ersten Lötversuche halt.
Deswegen habe ich alles nach Anleitung zusammen gelötet, aber ich bin zufrieden. Die Kühlkörper fehlten da noch.
Das ganze passt prima in den 3,5" Schacht. Die Reglereinheit sieht man in dem Bild in der Mitte eingefügt. [gelöscht durch Administrator]

Nimm Eagle.
Das Raster kannst Du so einstellen, dass alles prima auf eine Lochrasterplatine passt.

Gibts kostenlos. Google kennt den Weg.

Gruß

Hansi

Oder einfach hier (http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.de&dir=pub/program/4.1) klicken und in benötigter Sprache downloaden.

@Moskito, mache bitte in Zukunft die Bilder etwas kleiner, weil sieh dir den Thread mal an, der ist ja breiter als ein Haus  ;D ;)

Die LS klingt doch mal klasse...auch will  ;D
Hätte aber noch Fragen dazu:
a) Die Wahl des MOSFETs ist egal? Kann ich also sowohl den IRF 5305 als auch den 9Z34N verwenden? Oder sind das nur unterschiedliche Namen für das gleiche  Teil?
b) Ich hab vor, keinen Trimmer und keinen Elko zu verwenden (Stillstandsanzeige kommt mit auffe Platine, deswegen). Fallen die beiden Komponenten also weg, die Stiftleiste auch? Oder brauch ich die?
Wenn ja, welche denn? Die angegebene Stiftl. 36G gibts bei Reichelt nich, nur kleinere. Egal?

a) die MOSFETs sind natuerlich unterschiedlich :-) trotzdem ist egal welchen Du verwendest, solange es ein P-Channel MOSFET ist. alle P-Channel MOSFETs verfolgen das gleiche Funktionsprinzip, die Unterschiede liegen zB in der maximalen Belastbarkeit und der Grösse des Drain-Source-Widerstandes.
Diese Details interessieren für die Lüftersteuerung aber im Prinzip nicht oder nur wenn Du 20 Lüfter mit einer einzige regelung steuern möchtest.
wir haben einfach mal zwei alternativen vorgeschlagen, von denen jeder an mindestens einen kommen sollte, auch wenn er nicht bei reichelt bestellt ;-)
b) ja der Kondensator und der trimmer fallen dann weg. zu beachten ist, das wenn der trimmer fehlt, der anschluss der von der stiftleite kommt bis an masse muss, sonst haengt er ja in der luft.
die stiftleiste sollte bleiben, da an diese das Potentiometer angeschlossen wird. natürlich kannst du stattdessen auch einfach direkt kabel an die passenden Stellen einlöten.
wenns die 36g nicht mehr gibt geht natürlich auch jede andere, man kann die ja beliebig zurecht schneiden, und du brauchst ja nur drei pins ;-)

Oki danke, dann werd ich mal alles zusammenschreibseln und demnächst bestellen, falls nicht grade Ebbe aufm Konto ist ;)
Kann man den KNOPF 24-6 AL auf den benutzten Drehpoti montieren? Oder lieber nen anderen nehmen? ^^
Und, eher offtopic, aber gibts diese 2-Pin Stecker die z.b. an den LEDs und an den Switches verbaut sind, die dann ans MoBo angeschlossen werden, beim Reichelt?

den knopf kannst du auf alle potis mit 6mm-Achse montieren, natuerlich kannst du auch andere knoepfe nehmen, solange der durchmesser passt, oder du musst einen poti mit anderer achse bestellen :-)

besagte buchsen gibt es imho nicht direkt bei reichelt, aber du könntest dir zB AK MMK 710-DIGI bestellen ;-)

schade, solche buchsen müssts doch geben... :(
trotzdem, das Kabel sieht gut aus. Find zwar 55 Cent heftig dafür, denn ich brauch das wohl öfters, aber naja, was nicht passt wird passend gemacht!
Für den Rest muss dann wohl 40-60adriges Flachbandkabel mit entsprechenden Pfosten und Wannen herhalten. Schweift jetz aber eher vom Thema ab, werds vorstellen wenns vollendet ist...
Auf jeden Fall danke für den Tipp :)
Jetzt eigentlich nur noch n paar LEDs suchen, dann kann der Spaß beginnen *richtung-eska-schiel* ^^

hi,
ich hab die nodrop 6 mal auf einer platine aufgebaut.
jetzt hab ich das problem, dass nur 5 davon funktionieren und eine nicht.
ich hab afaik mitm multimeter alle bauteile nachgeguckt, bis halt auf den op, da ich da nicht weiß, wo ich anlegen soll.
könnte mir im prinzip nur vorstellen, dass ich unabsichtlich irgendwo ne brücke gebaut hab.
könnte aber auch was anderes sein, kenn mich net so gut mit elektronik aus.
ich hab hier mal bilder von der platine, die lüsteu, die nicht geht ist die mitte rechts (ansicht von unten).
wäre toll, wenn sich das jemand mal angucken könnte.
(http://img8.echo.cx/img8/8413/platineoben1ey.th.jpg) (http://img8.echo.cx/my.php?image=platineunten0py.jpg](http://img8.echo.cx/img8/9107/platineunten0py.th.jpg)[/url][url=http://img8.echo.cx/my.php?image=platineoben1ey.jpg)

hmm seh ich jetz auch nix...aber prüf mal die lange leitung die in die mitte reinläuft, die sieht imho bisschen komisch aus. ebenso der lüfteranschluss. einfach mal testen ob da n link ist.
wie groß (cm über alles wären nett) is denn die platine?
ich hab jetzt vor das teil 10x mit stillstandsanzeige und bargraph zu bauen. hab das ganze nämlich heute in kunst als "projekt" "angemeldet" und siehe da, evtl zahlt mir die schule das gehäuse und die spielereien außenrum.( ;D :zunge: ;D)  das case wird wohl ne wurmform mit beleuchtung zwischen der runden außenteilen und dem quader, in dem die technik untergebracht ist.
da wäre halt interessant wie groß das gesamt wird, muss natürlich erweiterbar sein das ganze, aber auch noch tragbar ;)

also wuerde auch sagen die masse-verbidnung sieht am oberen ende etwas hingehustet aus. ansonsten einfach mal den op mit einem anderen schaltkreis tauschen und gucken, ob ploetzlich der andere nich funzt etc.

also die lange masse leitung nach oben links geht, die angeschlossene led leuchtet ja.
und am op liegts anscheinen auch net, hab den auch mal getauscht, geht imer noch net :(

mir ist aufgefallen, das auf der oberseite diverse kabelende rausgucken, so zB an besagtem Kreis ziemlich direkt am kühlkörper eines... kann es sein, das das den kühlkörper berührt und dadurch spannung auf den mosfet kommt, wo sie nicht hinsoll? auch sonst würde ich versuchen alles was übersteht mal gruendlich zu kürzen ;-)

ansonsten wäre eine zusaetzliche des betroffenen kreises in nahaufnahme (falls es noch näher geht) vielleicht brauchbar, nach möglichkeit mit etwas weggebogenen draehten im bereich des OP, wobei das insgesamt nur ne vage hoffnung ist, um den fehler weiter einzukriesen, du hast ja geschrieben du hast alle verbindungen schon mehrfach geprüft.

als verfahren zur fehlerdiagnose könntest du auch nach dem zufallsprinzip den widerstand zwischen verschiedenen lötpunkten messen und diesen mit dem ergebnis der gleichen messung an einem funktionierenden kreis vergleichen (nat. im abgeschalteten zustand)
insbesondere bieten sich da die einzelnen pole des IC und des Mosfets jeweils gegen masse und V+ an...

ok, ich werde das nochmal überprüfen.
könntest du mir sonst nochmal sagen, wie der strom vom --pol fließt?
durchs messen hab ich nämlich rausbekommen, dass ich am lüfteranschluss noch strom vom +-pol bekomme, aber nicht vom --pol.

edit
habs nochmal überprüft, da kommt kein kabel an den kühler.
mir ist dabei außerdem noch aufgefallen, dass ich beim bild von der platine von oben die markierungen falsch gesetzt hab.
also beim bild von oben ist es die mittlere linke, beim bild von unten die mittlere rechte.

edit2
hab den fehler jetzt gefunden, ein kabel hatte keinen lötkontakt.
also mal vielen dank für die hilfe, die steuerung ist wirklich klasse :)

edit3
man soll sich nicht zu früh freuen...
jetzt hab ich n problem mit der steuerung, die auf dem bild von unten unten links ist und auf dem von oben unten rechts.
das prob ist, dass der lüfter immer auf volllast läuft, sich also nicht regeln lässt.
ich hab mal zur probe nur schalter und led eingesteckt und dann läuft er auch schon.
auch da, wo ich die mindestdrehzahl einstellen kann, kann ich machen, was ich will, passiert auch nix, er bekommt immer die volle leistung.
auch, wenn der op draußen ist, läuft der lüfter noch.

wenn der luefter noch laeuft wenn der op draussen ist, gibbet nur 2 moeglichkeiten, der mosfet ist gegrillt oder gate liegt irgendwie ungewollt auf masse. hilft nur das gleiche prozedere, alles nachgucken, ob keine kabelenden ungewollten kontakt verursachen, die widerstaende vom ic und mosfet gegen masse und v+ messen und mit dner funktionierenden vergleichen um die stelle zu finden an ders hakt...

elektronik isn muehsames hobby  ;D

Nicht persönlich nehmen aber das sieht ja horror gelötet aus, aller Anfang ist schwer  :bestens:

Ich glaube das ein paar Kupferdrähtchen an den Kühlköpern ankommen, sonst wie Falzo schon postete, alles mal gründlich kürzen!

MfG Marlboro Man

wo muss ich denn da genau messen, um das feststellen zu können?
sry, bin leider n elektronik noob und kenn mich da net so gut aus :(

du stellst das multimeter auf widerstandsmessung zb 20k oder so und haelst eine spitze an masse und die anderen je an einen der pins vom mosfet. die werte postest du am besten hier. anschliessend machst du das ganze nochmal mit einer messsitze am anschluss fuer V+ und mit der anderen wieder die drei pins vom mosfet.

ok, die pins sind, wenn man von oben guckt so, dass die beine vom mosfet zu einem hin zeigen von links:
------
||||||
------
|  |  |

bein 1:
wenn multimeter auf 20k, dann zwischen 6 und 18, wenn auf 200k, dann zwischen 80 und 120
bein2:
20k: 6-18
200k: 100-185
bein 3:
20k:14-19
200k:60-190

V:
überall 11,05

hast du im abgeschalteten oder angeschalteten zustand gemessen?


das kann auf keinen Fall sein, da an einem beinchen ja V+ direkt angeschlossen ist, und dann müsste der Widerstand ja quasi 0 sein. insgesamt erscheinen mir die messwerte etwas suspekt. hat das multimeter nen durchgangsprufer? wenn ja dann nimm mal den und miss nochmal alle beinchen gegen V+ eines muesste durchgang melden. du kannst auch mal die beinchen unterienander auf durchgang prüfen, hierbei ist aber die polung durch die messpitzen wichtig, der mosfet ist ja nen halbleiter...

jo, ist mir vorhin auch aufgefallen, musst enur noch kurz sg zu ende gucken ;)
also der wiederstand beträgt an allen beinchen ca 4,8. (im ausgeschalteten zustand gemessen)
die spannung (im eingeschalteten zustand gemessen) überall 11,05 (das ist n altes at netzteil, was ich dafür nehme, kann gut sein, dass das net 100%ig 12v zur verfügung stellt.

der widerstand wo gegen? gegen Masse? oder gegen V+? gegen V+ duerfte bei mindestens einem Beinchen kein Widerstand zu messen sein, insgesamt klingt das aber so, als ob das Ding hin ist. miss mal die beinchen im abgeschalteten zustand gegeneinander auf durchgang. oder drueckt vielleicht der Kühlkörper an die Beinchen?

die wiederstände sind gegen masse.
der mosfett lässt, wenn kein strom an der schaltung anliegt von jedem beinchen zu jedem strom durch.

hast du das jeweils in nur eine richtung probiert oder die messpitzen auch mal rumgedreht? in eine richtung muss er mindestens sperren, ansonsten wenn da nix ungewollt gebrückt ist oder die beinchen nen draht oder den kuehlkoerper beruehren is der wohl hin, wenn er durchgang hat.
da hilft nur ausloeten und nen neuen einloeten.

er lässt in beide richtungen durch.
ich werd ihn dann mal auslöten und nachgucken.

edit
hab ihn jetzt ausgelötet und gemessen, er lässt in beide richtungen strom durch.
werd mir wohl nen neuen holen müssen...

edit2:
so, hab den mosfet ausgewechselt (conrad is ja mal sch... teuer).
jetzt geht alles und ich kann endlich meinen rechner anschließen, wo nun auch die lüsteu geht :) :bestens:

Hat einer von euch ein tzlayout für die Lüftersteuerung oder zumindestens den Schaltplan in Eagle? Fände echt cool wenn das einer hat und es mir dann zukommen lassen könnte :)
mfg WakMoo

Hallo Leute,

also ich bin totaler Neuling in solchen Sachen, hab mich schon etwas eingelesen und verstehe die Anleitung ganz gut, doch hab ich da noch einige Fragen:

1. wo und wie kommt jetzt der Poti dran?

2. kann ich nen 2. Ausgang ganz simpel schaffen, indem ich die Leitungen von dem einen Ausgang umlege? ... oder passt das von den Bauteilen her nicht (Belastung oder so) ?

3. kann ich da problemlos Lüfter dransetzen, die 4Watt nehmen?


Falls mir noch was einfällt werd ich fragen, aber das wars fürs erste ... ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen.


Gruß,
Todesengel


PS:  Klasse Website, klasse Forum!  :bestens:

1. der poti kommt an die dreipolige steckerleiste in den layoutbildern an der linken seite. wenn du möchtest kannst du dafuer eine dreipolige buchse an das kabel vom poti loeten um es wirklich steckbar zu gestalten. alternativ kannst du die kabel natuerlich auch direkt aufs lochraster loeten und die steckerleiste weglassen.

wichtig ist nur das der mittlere pin vom poti auch an den mittleren pin in der schaltung kommt! die beideren aeusseren anschluesse kommen dann eben auch an die ringanschluesse vom poti, hierbei entscheidet das 'wierum' nur darüber in welche richtung man den poti drehen muss beim regeln...

2. ja, das geht, Belastung ist kein Problem, genauere angaben dazu finden sich aber auch hier im thread

3. siehe zweitens, kein Problem, ab ner gesamtleistung von so 20 watt würde ich mal darauf schauen, wie warm der mosfet wird, wenn man die luefter so mit ca 60% laufen lässt, notfalls muss ein dickerer kuehlkörper eingeplant werden.

achso... hätt ich auch drauf kommen können  ::)

ok, dann kann ich deine Konstruktion in Erwägung ziehen, denn bei mir kommen maximal 12Watt dran  :)

danke für die überaus schnelle Hilfe :)

Hi

Ich wollte mir die 31 Seiten nicht durchlesen, darum frag ich mal so :)

Ich möchte diese Schaltung für meine Sitzheizung im Auto verwenden. Diese hat allerdings ca.3.75A im maximalfall. Ist diese Schaltung dafür geeignet oder schafft die das nicht? Könnte man da evtl andere Bauteile nehmen oder so, damit da ca. 4A fließen können? Wäre genial ;) Hab nen Poti im Sitzheizungsschalter, das von 1-5 gedreht werden kann...Den wert des Potis kann ich beliebig einlöten.

Wäre super wenn mir da wer helfen kann :) Danke

sollte eigentlich gehen, der Mosfet schafft das mit Sicherheit. evtl. solltest du aber die verbindung vom Bordnetz bis zum Mosfet und vom Mosfet bis an die Sitzheizun etwas dicker auslegen (also auch auf der Platine!)

darüberhinaus kann es nicht schaden den Kühlkörper grösser zu dimensionieren, bedenke, das beim runterregeln verlustleistung im mosfet verbrant wird und das können dann schnell mal 10-20 Watt sein, die irgendwo hin müssen...

Alles klar, dann werd ich die mal aufbauen ;)

Also die Kabel zu Sitzheizung sind 2x0,75mm², aber die sind da schon original dran, von daher sollte es reichen :)

Hallo zusammen,

ich habe mir die No Drop Lüftersteuerung II nachgebaut und dann auch gleichmal getestet. Das bedeutet ich habe 12V an Eingang gelegt und dann mal mit dem Multimeter durchgemessen. Dabei habe ich festgestellt das wenn ich das Poti aufdrehe  ich am Ausgang ca. 12V habe. Soweit alles perfekt.  :bestens:

Nur wenn ich dann hinten einen Lüfter hinhenge dann dreht der sich nicht. Nach meinem verständniss sollte er das aber wenn er volle 12V bekommt. Hat vielleicht einer von euch dafür eine plausieble Erklärung???

Eine plausible Erklärung wäre ja, dass du den Lüfter falsch angeschlossen hast, d.h. plus und minus vertauscht. Wenn wirklich 12V am Ausgang der Lüftersteuerung anliegen, müsste sich der (hoffentlich funktionstüchtige) Lüfter natürlich drehen. Genaueres lässt sich nur sagen, wenn man vielleicht ein Bild von der ganzen Angelegenheit sieht und Lötfehler ausschließen kann.

edit: Im übrigen gibts auch extra Threads zu den Tutorials, wo solche Fragen eigentlich hingehören...  :)

Hmm ok hab das Problem gefunden. Hab vergessen eine verbindung zwischen +Ausgang und FET zu machen  :headcrash:

Der Lüfter dreht sich also mitlerweile  ;D ! Leider kann ich meine mindestspannung nur auf min. 9V herabsetzen.  :headshot: Kann das am Poti liegen? Habe zum einstellen der mindestdrehzahl ein 10k Einstellpoti  und zum regeln der Maximaldrehzahl ein 4mm Drehpote (P4M-LIN 10k  bei reichelt)

nein das kann nicht direkt am poti liegen, selbst ein falscher wert haette nicht solche auswirkungen, da der trimmer nur als einstellbarer widerstand geschaltet ist und sich auf masse drehen laesst, so als wäre er gar nicht da. ein runterdrehen auf 0 muss also moeglich sein, ansonsten hast du einen weiteren loetfehler. zB eine fehlende brücke oder einen ungewollten kurzschluss etc.

Hi

Ich war der der die Schaltung für die Sitzheizung missbrauchen wollte.
Kann man auch einen BUZ 100 dafür benutzen, also als MOSFET? Hab hier nochw elche liegen, deswegen frage ich da.
Oder brauch ich da nen anderen Typ? Selbstleitend, oder selbst sperrend? Kenne mich mit FET nicht so sonderlich aus  ???
Weil der kann ca 60A und das brauche ich für meine Heizung (ca 45Watt)

was willst du auf einmal mit 60A ? 45 Watt bei 12 Volt ergibt nen Strom von 3,75 A wie du weiter oben schon ganz richtig selbst ausgerechnet hast ;-)

wie dem auch sei, der BUZ 100 ist ein N-Channel Mosfet, wie aber im Tutorial gleich am Anfang beschrieben ist, brauchst du einen P-Channel... das ist so aehnlich wie mit NPN oder PNP Transistoren, jedenfalls kann man die nicht einfach gegeneinander austauschen, sorry.

Alles klar, hab eben bei Reichelt den IRF 5305 bestellt  ;)

Hab nur nochmal ne klitze kleine Frage *nerf* :)

Zitat:  Als nächstes kommt die Anlaufhilfe in Form von Widerstand und Kondensator dran. Diese sorgen dafür, dass der Lüfter beim Einschalten für ungefähr eine halbe Sekunde volle 12 Volt erhält und so auch bei einer sehr niedrig eingestellten Spannung sicher anläuft.(Wer darauf verzichten möchte, lässt den Kondensator ersatzlos weg und brückt die beiden Pins an denen sonst der Widerstand eingelötet wird.)

Wie genau ist das gemeint? Ich dachte man muss den Kondensator einfach weg lassen. Aber was ist mit den Brücken der beiden Pins gemeint bei dem Widerstand? Meinst du damit das Pori vorne oder oben der 4.7k am OP? Weil der Trimmer vorne is ja nit für die halbe sec 12V verantwortlich...

genau, wenn du deinen gedanken weiter verfolgst, bleibt also nur der 4,7kOhm festwiderstand uebrig. der diente urspruenglich lediglich der strombegrenzung, um den ladevorgang des kondensators zu verzögern und so eben diese halbe sekunde zu erzeugen.
laesst man den kondensator nun weg, ist auch dieser festwiderstand total ueberfluessig. da jedoch der ausgang des OPs verbindung zum Gate des Mosfet haben muss, sollte man also anstelle des widerstandes eine brücke einplanen und da die beiden punkte direkt nebeneinander liegen, kann man 'einfach die pins bruecken'  ;D

Ach soooo *klick*

Ich dachte der Widerstand ist ne Art "Bassvorwiderstand" nur halt für FET...
Okay dann ist die Schaltung ja noch einfacher... sind ja gerade mal 3 Bauteile? (OP, 1 Poti, FET) genial! ;) Hoffe nur das klappt auch alles so wie ich das brauche...

PS: Wie heisst das Programm womit ihr die Lochraster Layouts baut? Gefällt mir gut, will mir das auch kaufen. ??

Danke

Ach soooo... was ich noch vergessen habe.

In meinem Schalter der Sitzheizung steckt ja das Poti. Das nehme ich dann zum einstellen meiner gewünschten Spannung (links in der Zeichnung)

Nun ist es aber so, wenn ich den Sitzheizungsschalter auf 0 drehe, öffnet der Schalter den Kontakt vom Poti, also quasi den Öffner S1...

So wie ich das verstehe hat der Komperator dann nur noch eine Spannung und schaltet komplett durch.
Dann würde quasi wenn der Schalter auf 0 steht die Sitzheizung komplett laufen...das will ich aber nicht, ich will das sie dann 0V bekommt.

Unser Lehrer hat was von Eingänge des Komperators tauschen und P-Kanal selbstleiten, oder war es sperrend? Also zumindest nen anderen FET nehmen, der anders reagiert.
Hab das nicht ganz verstanden, kann mir da wer weiter helfen? Wäre super :)  Danke.

also nix vom lehrer erzaehlen lassen, das kann man nicht einfach tauschen, weil ein N-Channel zum durchsteuern überspannugn braucht, oder man die minus-leitung regeln muss etc. das is alles nich so einfach umgestrickt!

zwei sachen sind wichtig: 1. wieviel Ohm hat dein Poti? zwar ist der wert rein theoretisch egal, wenn es als spannungsteiler verbaut wird. jedoch muss man bedenken, das ueber dem poti die komplette spannung abfaellt, bei 10 Ohm zB hast du einen strom von 1,2 Ampere, der allein ueber das poti fliesst (statt durch die sitzheizung) und eine verlustleistung von 14,4 watt nur im poti...
es kann zwar gut sein, das das ding einiges abkann, weil es vielleicht wie ein vorwiderstand ausgelegt ist, aber trotzdem wäre das wegen der hohen verlustleistung suboptimal.

2. es wär allerdings noch wichtig, überhaupt zu klären, welcher pin genau abgeschaltet wird vom poti, wenns der mittelabgriff ist, dann könnte man, um den eingang nach dem abschalten, also oeffnen nicht in der luft haengen zu lassen, einfach einen 100kohm widerstand von diesem eingang gegen masse schalten.
ist der poti aktiv, sollte der hochohmige parallelwiderstand nicht stoeren und ist der poti 'deaktiviert' zieht der pull-down den eingang auf masse.
wird einer der ringanschluesse getrennt ist es noch einfacher, die trennung sollte dann nur zwischen plus und poti erfolgen.

Danke für die schnelle Antwort :)

Also... das Poti ist nen stink normales 0.25W? Poti. Das sitzt in dem Schalter hier. ALso eins pro Sitz. Das steuert normalerweise ein Relais von VW, ist aber wucher teuer! Deswegen die Idee mit der Spannungssteuerung durch deine Schaltung ;=)

(http://www.kampfkeks.com/stuff/Poti_oben.jpg)

Also da is nen 500Ohm Poti drin. Da kann man aber alle rein löten, wollt das 10k deiner Schaltung einbauen.

Unten sind allerdings der Mittelschleifer mit einem äußeren Kontakt gebrückt. Aber ich kann den Schleifer mit ner Litze heraus führen, kein Thema.

Der Schalter trennt einen äusseren Kontakt der Potis. Ich wollte mit der Schaltung auf das Poti gehen, über den Öffner im Schalter, und dann wieder raus zur Schaltung.

(http://www.kampfkeks.com/stuff/Poti_unten.jpg)

Nunja, wie gesagt, optimal wäre, wenn der öffner dann öffnet, das der FET dann komplett zu macht, also keine Spannung an der Heizung anliegt...

jo wenns ein normales poti is, kein problem, oder halt ersetzen, wenn das geht, noch besser.
wie oben geschrieben sollte die trennung zwischen der spannunsgzufuhr und dem oberen kontakt erfolgen, du kannst dir ja aussuchen von wo aus du 12 volt in den poti jagst :-)
dann liegt die untere haelfte des potis immer auf masse und somit auch der eingang des op ueber den poti immer auf masse und dann steuert der OP durch, also der ausgang geht auf high und der MOSFET sperrt.

Und womit macht ihr die Tollen Lochraster Layouts? Lochmaster isses nit! :)

In Stundenlanger Handarbeit mit nem Bildbearbeitungsprogramm und selbst erstellten Texturen.

Ja was soll ich sagen, hab die Schaltung zusammen gebastelt und klappt 1A ;) Super geschichte, der schaltet wirklich die komplette Versorgungsspannung an den Verbaucher durch ;) Klasse Schaltung!!!
Wenig Bauteile super Funktion :)

Aber das mit der Poti Unterbrechnung im Schalter klappt nicht. Das Poti ist dafür falsch rum eingebaut, wenn ich dann auf stellung 0 drehe und der öffner öffnet, steuert der Transistor voll durch, also 12V am Ausgang. Und ich wollte ja 0 haben. Naja wenn ich ihn bis ganz unten drehe den schalter, dann liegen auch 0V am ausgang. Sind ja dann wirklich 0V, also aus, der gibts da ne minimale Restspannung?
Weil sonst würde immer Spannung an den Heizmatten anliegen...

warum vertauschst du nicht einfach die beiden ringanschluesse? dann muesste es passen, allerdings ändert sich dadurch die drehrichtung, das heisst im schlimmsten fall passt die stufen-skala am knopf nicht mehr oder so ;-)

ansonsten wenn du ganz runtergedreht hast und das mosfet sperrt sollte auch nix mehr an der heizmatte ankommen, das kannst du ja im zweifel mit einem multimeter nachmessen... und selbst wenn rein theoretisch 0,1 Volt da durchfliessen duerfte auch der strom dermaßen gering sein, das das eher zu vernachlässigen ist... zumindest wenn es nicht gerade an dauerplus hängt *g*

Ne die Heizung kommt an Schaltplus ;)
Ehm also gemessen habe ich 0V. Umgedreht hab ich die kontakte auch, aber bei 5 sind sie aus, und bei eins haben sie fast 12V *g* also genau falsch rum, aber da kalppt es dann mit dem öffner...aber wie gesagt, falsch rum regelbar... Naja geht ja so. Ich poste dann mal ein Bild wenn ich fertig bin ;) Muss die Schaltung ja 2mal aufbauen...

kannst du nicht den äusseren kontakt des potis von dem schaltmechanismus trennen? den mittelkontakt hast du auch getrennt rausgeführt... also das du schalter und poti getrennt benutzen kannst. wenn du dann mit dem schalter der gesamten den geschichte die spannung wegknipst sollte das doch auch gehen...

alternativ könnte man noch drüber nachdenken, die masse-leitung für den op durch den schalter mit trennen zu lassen, also das ganze mit dem ringanschluss zu koppeln. wär mir jetz aber nicht sicher, das der OP das dann so gut findet...

Das mit dem rausführen aller drei Kontakte ist nicht so gut, das Poti is da ja eingelötet, das würde dann nit mehr wirklich halten....
Das geht so schon, wie gesagt, es steht dann auf 0V....
Falls die Batterie irgendwann leer sein sollte weiß ich ja woran es liegt :D

Hab mich dann wohl zu früh gefreut. Wollte die Schaltungen gespiegelt aufbauen. Transistoren in die Mitte. Dann hab ich die Transistoren und die Kühlkörper auch zusammen geschraubt, also die eine seite des Kühlkörpers an die andere. Das geht aber nicht, richtig? Der hat mir dauernd Kurzschluss gemacht. Weil das ja gleichzeitig das Drain Potential ist...

Nunja nun hab ich es auseinander gebaut. Ich hab nur noch das Problem, das wenn ich bei der einen schaltung sofort Kurzschluss habe, wenn ich die versorgungsspannung anlege...hab keine Lust mehr, muss ich morgen mal probieren...

ja das mit dem zusammenschrauben wird nix, das hast du richtig erkannt. altenativ kannst du höchstens irgendwas isolierendes dazwischen tun und ne plasteschraube benutzen etc.

der kurzschluss ist sicher auf ne ungewollte bruecke zurueckzufuehren, einfach mal suchen. die funktionierende schaltung solte beim vergleichen enorm helfen ;-)
wenn es dann immer noch nicht geht, hat dir im schlimmsten falle der Masfet oder der OP den allerersten kurzen vom zusammenschrauben uebel genommen und ist ins nirwana abgereist.

Soooo

Meine Schaltungen sind fertig, und funktionieren auch beide im Auto. Die wärme lässt sich schön stufenlos regeln, so fühlt es sich zumindest an :)

Ich wollte mich nochmal ganz dolle bedanken, bei dir Falzo, echt geniale Schaltung. Hab es vorher ja schon mit PWM und anderem schnick schnack mit viel Aufwand versucht, doch diese Schaltung ist genial einfach und erfüllt 100% den Zweck! Kompliment!!! ;)

Hab nochmal ein Bild wie sie aussieht, mit dem Schalter fürs Auto. Die Schaltung ist natürlich nur ein Testschaltung, ich ätze bei gelegenheit eine schönere und löse das mit den Kühlkörpern irgendwie anders. Wenn nix mehr passiert, oder kaputt geht, seit ihr mich hier vorest los *g*


(http://www.kampfkeks.com/stuff/SitzFertig.jpg)

falls du das funktionsprinzip der schaltung an sich verstanden hast und ein wenig die schaltpläne und co deuten kannst, so wuerde ich dir empfehlen, einen dual-OpAmp zu nehmen fuer eine zweifach ausfuehrung. dann hast du nur einen IC und 2 MOSFETs. die beide mosfets wuerde ich dann mittels glimmerscheide auf einen kuehlkörper schrauben, das duerfte nochmal ordentlich platz sparen.

PS: der dank fuer die schaltungsidee an sich gebührt übrigens nicht mir, ich hab das ganze nur mal in tut-form gebracht ;-)

Ach so, okay trotzdem beantwortest du ja hier alle Fragen.

Ich hätte da auch noch ne kleine...
Hab die Schaltung eben mal an die Sitze angeschlossen. Ehm wenn ich nun die Heizung auf 5 stelle, also 12V anliegen, dann verbrennt man sich an dem Kühlkörper des Transistors bereits nach 2 Min die Finger. Der glüht ja fast... Das kann doch nicht sein bei 3.75A ??? ;( Braucht man da nen größeren Kühlkörper? Ich verstehe das nicht, so heiss soll das doch nicht werden...

kannst ja die kühlkörper noch zusätzlich unter die sitze verbauen oder in die kopfstützen ;)

neien scherz aber darfst ruhig schon einen größeren kühlkörper nehmen. des kleine ding da für 2 stück ist schon recht mickerig wie ich finde...

Hi leute ich hab da man ne frag und zwar wie mach ich bilder rein???

weil ich hab mir mal die mühe (macht mega laune) gemacht die no drop 2 in vierfacher ausführung in ein layout zu schmeißen und wollt wissen ob da alles richtig is bin au bereit des layout zu schicken passt in 5 1/4 fach!!!

Bitte will wissen ob alles richtig is bevor ich mich ans ätzen mach!!

[edit] danke falzo auf deine hilfe is verlass und viel spaß mit den bildern hab nur screens gemacht!!! bitte sagen wenn was falsch is!!

[edit2] und bitte au sagen wenn alles richtig is!!!  ;D

Naja so war der Kühlkörper ja angegeben. Und es ist ein Kühlkörper pro MOSFET. Aber es darf doch net so heiss werden...ich glaub das machen die nicht lange mit...
Nen größerer ist schlecht, ich hab dafür nicht allzuviel Platz... Haben die MOSFET eine so hohe Verlustleistung, dass sie so heiss werden?

Hallo hm... wird mir bitte jemand sagen ob das layout richtig is???

weil beim ersten ding wo ich das layout gemacht hab, hab ich au einen fehler net gesehen obwohl ich net nur einmal (einige hundert mal) nachgeprüft hab.

Also bitte sag mir wenn es inordnung is und wenn net sagt mir bitte was falsch is.

Ich würd euch au des layout als e-mail schicken das ihr es au ätzen könnt!!!!

das ist schwer zu beurteilen, da man zum beispiel eher raten muss, das da einige bruecken vorgesehen sind. und wofuer oben die pin-leiste sein soll ist auch reichlich unklar (mal abgesehen von drei linken pins fuer den poti)

edit: um noch genauer zu werden - das meiste sieht ganz passend aus, nur den jeweils rechten oberen teil mit dem widerstand versteh ich nicht so ganz, soll da nen schalter dran? oder ne led und der widerstand ist der vorwiderstand?

nochn edit: warum sitzen die bauteile so weit auseinander? das is irgendwie ziemlich platzverschwendung die einzelnen schaltungen so in die laenge zu ziehen ;-)
darüberhinaus fällt mir auf, das durch die anordnung der pins an der oberen leiste zwei bruecken noetig sind, wenn da eh nur ein flachkabel drankommt koennte man die sortierung doch auch ganz easy aendern, das man sich die bruecken spart. am frontpanel oder wo auch immer das hingeht muss man das entsprechende kabel eh splitten und an die passenden anschluessen loeten...

HEY DANKE

ja da soll ein schalter (die ganz rechten pins) hin und  led soll au noch hin und des isch so lang weil ich des für nen 5 1/4 schacht mach und ich den platzt hab weil alles nebeneinander zu klatschen obwohl man den platz hat ??? muss net sein.

[edit] beachte mal bitte die beschrieftung von der pin leiste (steht auf dem Layout)

ah wegen den brücken sorry hab nur screen gemacht und des wegen sind da keine.
Aber du bist ja au so drauf gekommen :bestens:

Also DANKE nochmal ich guck vielleicht noch ob ich die pins dreh und so die brücken weg mach (guter tip). Ich tu bilder von der fertigen schaltung au noch rein!! wenns net stört???

[edit] hier mal paar bilder hab mich doch entschlossen kleiner zu machen aber den platz net zu verschwänden und hab glei mal die LM3914 LED-Treiber steuerung mit drauf geknallt und jetzt sind es nur noch 4brücken!!!!

beschriftung? achjo, da rechts... dat soll einer finden ;-)

sonst sieht das eigentlich ganz passend aus. ich wuerds wie gesat trotzdem nich so in die breite ziehen, immerhin braucht man ja platz um kabel zu verlegen etc. aber das ist natuerlich ganz deine Sache!
auf die schnelle nochmal drüber geschaut, ist mir jetzt kein fehler ins auge gefallen ich habe lediglioch die genauen pins des IC nicht nachgeguckt, und ob das alles seiten-technisch richtigrum ist musst du auch selber wissen ;-)

wünsche viel erfolg und selbstverstaendlich will ich davon bilder sehen!  :laugh: :mehr_pics2:

Und sieht schon besser aus oder???

also wer des layout will einfach schreiben ich bin bereit es für euch raus zu lassen!!!

garatieren das es tut kann ich nicht da die schule zu is und ich net ätzen kann aber sobald wieder offen is bin ich dabei es zu ätzen und es zu verlöten!!!

Nachteil is wenn ihr alles bei reichelt bestellt kostet die schaltung ca. 20-30 euro also ich bin bei 35euro weil ich mir schrupfschlauch und flachbandkabel mitbestell und die cooolen alu drehknöpfe die voll viel kosten (meiner meinung) !!!

also einfach melden!!

M freundlichen G Hunt3R

Wieviel Grad halten denn die MOSFET aus? Weil ich werde nen Kühlkörper eine Nummer größer nehmen, mehr ist leider nicht drin...Halten das denn die MOSFETs dann aus bei 3.75A ??

Gruß
Basti

steht im Datenblatt, zB beim IRF5305 (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf5305.pdf) operating junction -55° to 175° Celsius... da schmoren Dir vermutlich erstmal ganz andere Sachen weg.

Moin,

ich hab da auch mal ein paar Fragen :)

Ich möchte die Lüfter/Steuerung per Schalter ausschalten. Ich habe mich da für einen Poti mit Schalter entschieden. ( guckst du? (http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QtN1TtS4AQ4AAAoNClUab981dc2a4766330c8f880aa9eedd2aa;ACTION=3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B255;GRUPPEA=B25;WG=0;ARTIKEL=P6M%252BS-LIN%252010K;START=0;END=16;FAQSEARCH=10pol.%252520Buchsenleiste%25252C%252520gerade%25252C%252520RM%2525202%25252C00;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=671;PROVID=0;TITEL=0) )

1.) Ist es richtig das wenn ich diesen Poti über "0" hinausdrehe (vorrausgesetzt ich schließe richtig an) den Schalter unterbreche ??? oder schließe ich ihn kurz ??? Wenn ich den Schalter unterbreche auf der "0" stellung hab:

2.) Soll ich damit die Steuerung oder den Lüfter von der Spannung trennen ??? Damit meine ich ob ich ganze Steuerung ausschalten darf und dannach wieder einschalten darf, sodass diese wieder los läuft, weil eigentlich ist das ja nix anderes als wenn ich den Rechner ausschalte und wieder einschalte !?

3.) Verständisfrage: mit dem Trimmer regel ich die minimale Drehzahl: d.h. ich kann den Poti auf 0 drehen und trotzdem läuft der Lüfter z.b. mit halber Leistung, da ich den Trimmer so eingestallt habe (ein ja reicht mir ;) )

4.) Durch die "Starthilfe" kann ich das Poti auch von 0 aus (weil ich den Schalter am Poti wieder Kurzschließen muss ) einschalten sodass der Lüfter trotzdem losläuft ? (ja reicht auch wieder ;) )

@ Hunt3r die Drehknöpfe find ich auch übertrieben dafür das es Standart Knöpfchen sind, da hab ich auch schon schönere gesehen ;)


Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe und entschuldige mich dafür das ich ein fauler Modder bin der keine Lust hat so viele Seiten zu lesen  ::) ... p.s. ich  hab bis Seite 11 gelesen :D

MfG sP!F!

1: Ich vermute man öffnet den Schaltkontakt, oder es ist gar ein Umschalter (im Datenblatt sind mehrere Typen, man weiß nciht genau welchen Reichelt dann schickt).
2: Die Steuerung, Grund siehe 4
3: ja
4: ja, aber nur wenn du die Steuerung abschaltest, nicht bloß den Lüfter

Vielen Dank für die schnelle Hilfe  :bestens: geht ja echt schnell hier *freu*

gut ich bestelle dann mal einfach normale Poti und n paar Kippschalter mehr und dazu noch die Potis mit Schalter dann bin ich auf jedenfall auf der sicheren Seite :) . Ich war mir ja auch nicht sicher ob das ein Öffner oder Schließer ist, ich dachte mir vielleicht kennt die ja jmd... macht ja nix :)

Oder noch besser ich schreib ma ne Technische Fräge an Reichelt  8)

MfG sP!F!

Noch eine Frage zu der LED Anzeige.


Ich kann ja auch euer Tut "Spannungsanzeige mit einer Duo-LED" mit hinzubauen, sodass ich den "SIG" eingang der Schaltung "Spannungsanzeige" mit dem "+ Pol" der Lüftersteuerung verbinde, (???) sodass ich dann die DUO LED die Farbe von Rot über Gelb nach Grün wechselt je mehr ich den Poti aufdrehe, richtig ??? Damit umgehe ich dann ja das Problem mit dem Selbstabschalten der LED bei unterschreitung der mindest Sapnnung (Problem von den ersten Seiten dieses Threads, ich weiß ja nicht ob dieses schonmal behandelt wurde da ich ja faul bin  :P )

MfG sP!F!

Das stimmt alles!

Falzo@ed: und der Rest stimmt auch, genanntes Problem das bei parallel angehaengten LEDs logischerweise auftritt wird von einer eigenen visualisierungs-schaltung wie zB der duo-led-geschichte umgangen ;-)

Hi,
würde gerne die Schaltung nachbauen. Bräuchte aber noch etwas Hilfe:

Brauche es nicht zur Lüftersteuerung sondern zum dimmen von Leds. Folgende Situation:
50Leds mit 20mA und 2,6V(jede hat einen 470 Ohm Widerstand) hängen an einer externen Stromquelle mit 1A und 12V.

Die Anlaufsteuerung kann ich ja dann schonmal weglassen( das wäre C1 und R1, oder?)
Und die 12W die das Teil maximal verbrät dürften ja auch kein Problem sein.

Jetzt aber zum eigentlichen:
Da bei mir in der Stadt sowiso ein Conrad (http://www.conrad.de) ist würde ich gerne da einkaufen, auch wenns teurer ist.
Jetzt hab ich mal versucht mir soweit da die Sachen zusammen zu suchen:

• IC LM 741 DIP8 ab  0,41   EUR
  Artikel-Nr.:  175935 - LN


• 
  IRF9Z34N HEXFET TO-220
  Artikel-Nr.: 162551 - 62


• Drehpotentiometer CIP 162 10K
  Art-Nr.: 445665-27


• IC FASSUNG 8 POLIG
  Artikel-Nr.: 189502 - 62
  ab 0,08 EUR


• Miniatur-Einstellregler PT 10 LH, stehend 10k
  Art-Nr.: 430730-62

Ich glaube dass stimmt so^^.
Was ich nicht finde ist der Kühlkörper. Da weiß ich nicht welchen ich nehmen soll.

Danke schon mal.

Für das Dimmen von LEDs eigent sich die NoDrop nicht besonders.

Da ist PWM besser geeignet:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=721

Entschuldigung aber ich wollte jetzt nicht 34 Seiten durchlesen.. Frage: Kann ich an die NoDrop2 mehrere Lüfter anlöten (also das ich z.B. 2 Lüfter mit einem Poti steuern kann) ohne irgendwelche Bauteile zu ändern? Also am Ende einfach die Leitung in 2 aufteilen?

ja, das geht! Ansonsten würde die LasVegas2 auch nicht funktionieren, die hat nämlich 2 Lüftertreminals pro Kanal. Du solltest nur darauf achten, die max. Belastbarkeit nicht zu überschreiten!

Danke dir!
Maximale Belastbarkeit.. hm.. Wie hoch ist die? (Jaja ich weiß ich bin ein n00b :-[ )

Mhhh, warum ist die Schaltung da nicht für geeignet?  ???

Die Schaltung unter dem Link nützt bei meiner Situation doch nix!?
Da gehts darum je nach angelegter Spannung die Duo-Led entsprechend anzusteuern.
Oder überseh ich da was?

RTFDS  ;) Wenn du ihn auf 25°C halten kannst, laut Datenblatt des IRF5305 110 W, diese erreichst du aber vermutlich nie...  ;D


Im Tutorial wird nicht extra darauf hingewiesen, dass die Schaltung mit einer Pulsweitenmodulation arbeitet. Aber mal zum Dimmen von LEDs an sich: LEDs lassen sich durch Spannungsverminderung nur in einem gewissen Rahmen dimmen, irgendwann schalten sie einfach komplett aus. Nicht so bei der PWM, da wird die LED mit einer hohen Frequenz an- und ausgeschaltet, schneller als das das menschliche Auge wahrnimmt. Bei 50% An und 50% Aus leuchtet die LED mit halber Leuchtstärke, bei 70% Aus und 30% An eben mit 30% Leuchtstärke. Wenn du nun deine LED nimmst und diese statt einer DuoLED anklemmst, kannst du diese von 0-100% dimmen.

Mhh, in dem Tut steht das der IC maximal 10mA leisten kann.
Bisschen wenig für meine Bedürfnisse.

Wobei die PWM natürlich schon am besten wär. Wenns nicht zu kompliziert ist.

Du sollst die LEDs ja auch nicht direkt am IC betreiben.

Verwende doch einen Transistor als Treiber.

Ok, ich schließ also anstelle des Signaleingangs im Tut ein Poti an.
Und da wo die Duo Led ist schließe ich emitter und basis des Transistors an, an den Kollektor kommt dann das Plus der Leds?

Schließ ich die Masse der Leds dann einfach an Masse?
Welchen Transistor soll ich nehmen? Nen KüKö wird er bei PWM ja net brauchen.
Wieviel Ohm braucht des Poti?

Thx

NEIN! Du brauchst 2 Transistoren! Die Basis kommt jeweils an den LED-Anschluss, Kollektor an Stromversorgung, Emitter an LED. Schaltplan (für dreibeinige DuoLED oder die Basisanschlüsse) findest du hier (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=7153.msg85767#msg85767)
Welchen Transistor du brauchst, hängt natürlich von deinen Anforderungen ab. Ein Mosfet würde auch gehen. Falls du nicht weißt, wie du die anschließen sollst, schau in die "Bauteile-Abteilung" auf der Hauptseite!

hi
1. gute seite, gutes forum
2. bin ganz neu hier
3. brauche hilfe

ich will ne lüftersteuerung mit anlaufspannung.
meine lüfter wollte ich so zwischen 2 und 5V betreiben.
die nodrop2 kann das alles oder?
leider ist sie nur für einen lüfter und ich würde gern wissen, wie man sie auf 4 oder besser 6 lüfter modden kann.

könntet ihr mir das aufmalen?

Also erstmal gehört, dass denk ich mal in den entsprechenden Tutorialthread und zweitens wurde das hier auch schon oft genug gesagt:

Wenn alle Lüfter gleich geregelt werdem sollen (also mit einem Poti), dann kannst du sie einfach parallel an die NoDrop II löten, solange sie nicht zu viel Strom ziehen.
Näheres dazu findest du im entsprechenden Tutorialthread.

Wenn du jeden Lüfter einzeln regeln willst, musst du die NoDrop II eben 4 Mal löten.

ich dachte da darf man keine threads aufmachen.

ich hab schon etwas gesucht aber nichts  genaues gefunden. sorry.
mittlerweile weiß ich aber, daß die steuerung 20-30W aushalten soll.  :o  :bestens:

also wenn man da einfach so lüfter parralel dazuschließen kann ist das optimal.
großes lob an den erfinder.  :bestens:

warum haben eigentlich alle smilys hier ne brille auf?

Natürlich um beim Modden ihre Augen zu schützen ;)

Und es stimmt, dass dort keine neuen Threads aufgemacht werden sollen, aber in den bestehenden Thread der NoDrop II kannst du natürlich posten.
Obwohl du dir alle dort geposteten Beiträge erst mal durchlesen solltest.
Auch wenn es viel ist (oder gerade deswegen) steht dort das meiste schon drin.

kurze Frage, ist die Pinbelegung beim IRFZ34N die gleiche? Ein Datenblatt (http://www.eng.yale.edu/ee-labs/morse/compo/datasheets/irfz34n.pdf)
habe ich schon gelesen, aber irgendwie sagt mir da nix wie die Pinbelegung ist...

hab die NoDrop2 mit 5 Kanälen (alle getrennt) nachgebaut, aber leider lässt sich absolut nix regeln, habe konstante 11,2 V und von der löttechnischen Seite her finde ich keinen Fehler.  ::)

ja die Belegung ist identisch, von links nach rechts Gate|Drain|Source zu finden im Datenblatt auf der letzten Seite, bei den Abmessungen, da stehen kleine zahlen an den PINs und rechts steht dann das pin-Assignment ;-)

nach welchem layout hast du gebaut und hast Du evtl. Bilder davon? bei 11,2 Volt scheint es ja nen Halbleiterdrop zu geben, was tatsaechlich auf verkehrtrum eingebaut tippen laesst :/

ok, gut versteckt im datenblatt, also das nächste mal augen auf. Die Zahlen hab ich gesehen nur dachte ich die gehören zu den erklärungen ganz unten, naja, egal.

Layout ist prinzipiell identisch zu eurem, teils die Bauteile etwas verlegt, bilder editier ich gleich mal hier rein, muss noch grad welche machen und hochladen.

Verkehrtherum sollten die Mosfet eigentlich nicht sein.

Edit: die Bilder: unten (http://www.crazy-mods.com/temp/platine-oben.jpg]Oben[/url]
[url=http://www.crazy-mods.com/temp/platine-unten.jpg)


edit2: am output liegen konstante 11,6 V an, also am D vom Mosfet auch



Neu: Ich habe mal an einigen mir wichtig scheinenden Punkten die Spannungen gemessen. Alles was als Festwert angegeben ist, bleibt auch praktisch konstant:

Am Mosfet:

G: 11,40 V
D: 11,60 V
S: 12,00 V

Am OpAmp:

V+: 12,00 V
V-:  0 V
I+: 11,60 V
I-:  0-12 V  (vom Poti)
O: 11,40 V


vielleicht hilft das jemand den Fehler zu finden, ich find leider absolut nix.

Verwendet habe ich den IRFZ34N und den µa741 beides von Reichelt.

Dir ist schon klar, dass der IRFZ34N ein N-FET ist und kein P-FET wie der IRF5305?
Das kann so niemals funktionieren, du musst dir einen anderen FET besorgen (oder die Schaltung wesentlich umbauen, aber dann regelst du Masse, d. h. der Msseanschluss des Lüfters hängt je nach Potistellung zwischen 0 und 12V).

ok, die ernüchterung, dann wüsste ich gerne warum der im Tut angegeben wird als alternative (oder wie ist das mit der Bestellnr. in Klammern zu verstehen? ) Hätte ich einmal nicht um den blöden 1 € geizen sollen, jetzt kann ich nochmal für 10€ bestellen, mist.  :headcrash:

thx für die aufklärung @ Tza, da das irgendwie nicht ausdrücklich im Datenblatt steht (mal nicht auf der ersten Seite ganz oben ^^ ) hab ich da nicht drauf geachtet, und bin davon ausgegangen dass die Bestellnr. schon richtig wären. Womit wieder bewiesen wäre das selber denken mehr bringt

edit: ok, es steht ganz oben im Datenblatt, zumindest in der Form des passenden Schaltsymbols

Das Tut hat immer Recht ;D
Du hast leider beim Abtippen der Bestellnummer die 9 vergessen, im Tut steht IRF9Z34N, du hast einen IRFZ34N. Der Insider sieht das übrigens gleich auf der ersten Datenblatt-Seite, denn die Spannungen und Ströme in der rechten Box sind nicht negativ ;) (was sie bei P-FETs wären). Außerdem geht der kleine Pfeil bei P-FETS aus der Gate-Source-Strecke raus und nicht rein wie beim IRLZ34N.
Wieviele FETs brauchst du denn, ich glaub 1 oder 2 müsste ich noch irgendwo rumliegen haben (->ICQ).

öhm, dann hängts vielleicht doch nicht am tut ^^

Ich hab auch den IRF9Z34N bestellt (steht sogar so auf der Rechnung), sry wenn ich hier Verwirrung gestiftet und das Tutorial beschuldigt habe, dachte nur das wäre das gleiche wie ohne die 9, da auf den Mosfet an sich IRFZ34N steht.

Kann ich also davon ausgehen dass Reichelt falsch geliefert hat? Oder kann ich irgendwie feststellen was ich hier jetzt  überhaupt für einen Typ habe?

edit: hier (http://www.crazy-mods.com/temp/irfz34n.jpg) ein Bild von dem Typ den ich geschickt bekommen hab

Das ist eine eindeutige Falschlieferung, nutze den von Reichelt mitgelieferten Retourenschein. Oder schick ihnen mal ne Mail, evtl ist ihnen das billig genug, dass sie die falschen FETs garnicht wiederhaben wollen, sondern dir einfach so einen neuen schicken (in einer üblichen großen Pappschachtel ;) )

wenn können die gerne 5 verlötete und einen abgebrochenen fet zurück haben *g*, gut dass ich mal nicht selbst schuld bin, thx an alle für die hilfe und mal hoffen dass es dann mit den richtigen Fets läuft

@someone: sorry, das mir das gestern nicht auch aufgefallen ist... da hab ich gar nich dran gedacht, aus dem gleichen grund wie du... steht ja im tut als ausweichtyp (den ich noch selbst rausgesucht hab  :headcrash: )

war schon an mir selbst am zweifeln, ob deiner sauberen und den fotos nach fehlerfreien arbeit, aber da sieht man also, das geht den menschen wie den leuten und an eine falschlieferung denkt man ja eh zuletzt... gibt nix was es nich gibt.

dich trifft wohl die geringste schuld, und der ersatztyp ist ja korrekt angegeben. Naja, Reichelt sind halt auch nur Menschen (bzw. nach deinen thesen somit auch leute  ;) ) hoffen wir mal dass das ganze dann mit dem korrekten Transistor arbeitet


edit: heute nochmal 6 Fets bekommen, immerhin sind 4 richtig, also arbeiten 2/3 der schaltung schonmal

Guten Tag!
Ich habe mir gerade die Schaltung zusammengelötet. Leider funktioniert sie nicht so richtig. Der Lüfter läuft zwar an aber bleibt dann anch ca 1-2sec stehen. Am Anschluss für den Lüfter liegen dann auch nur noch 2,7 Volt an. Ziehe ich den Lüfter wieder ab, sinds wieder 12V. Habs mit zwei verschiedenen Lüftern ausprobiert.  An der Poti bzw. Trimmereinstellung kann es eigentlich nicht liegen. Ich habe schon alle Möglichkeiten durchprobiert. Hat Jemand eine Idee woran es liegen kann?

Ich würd mich sehr freuen!

mfG
vanquish

in der regel nen versteckter loetfehler oder nen defektes bauteil... hast du ein paar fotos am besten von ober und unterseite, das man mal nen blick draufwerfen kann?
(wenns geht keine handy-bildchen, man muss schon was erkennen koennen ;-) )

hab schon bilder, aber wie stell ich die hier rein?
so, habs gefunden.

also rein optisch sieht das 1A aus  :bestens:

im prinzip ist eigentlich nur noch denkbar, das eines der Bauteile nen Defekt hat. Was für einen MOSFET verwendest Du? da ist ja kein aufdruck drauf...

ich wuerde zunächst mal poti und trimmer durchmessen, nur zur sicherheit, danach die spannung vom mittelabgriff des potis bei laufender schaltung. diese spannung muß sich entsprechend der drehung am poti veraendern...

ansonsten hilft nur die spannungen an den pins des µA741 sowie des MOSFET zu messen (und im zweifel hier zu posten), um zu gucken, wo da was nicht passt.
auch mal probieren, ob sich da irgendwelche spannungen aendern, wenn man am poti dreht...

Also auf dem Mosfet steht IRF 5305
                                          I R 549P
                                          J1      PD

Ich hab jetzt mal alles durchgemessen was mir einfiel. Den Poti hatte ich immer entweder in der minimalen oder in der maximalen Einstellung, was ich hier mal als Stellung 1 bzw.2 bezeichnet habe.

Poti:  Stellung1 von Mitte zu äußerem Pin 10V
          Stellung2 von Mitte zu anderem äußeren Pin 6V

Trimmer: Stellung1 12V    Stellung2 0V

µA741: potistellung1:  a->b: 9,5V      b->c: 9,8V    a->c: 0,35V
            potistellung2:  a->b: 10,8V    b->c: 11,3V  a->c: 0,5V


MOSFET: potistellung1:  von pol1 aus konnte ich keine spannung messen
                                      2->5: 0,5V  2->6: 0,02V  2->7: 9,7V  2->8:12,4V
                                      3->5: 0,1V  3->6: 0,3V  3->7: 9,5V  3->8: 12V
                                      4->5: 0V    4->6: 0,5V    4->7: 0,2V  4->8: 11,8V

              potistellung2:  von pol1 aus konnte ich keine spannung messen
                                      2->5: 9,9V  2->6: 9,8V  2->7: 11,3V  2->8: 12,4
                                      3->5: 9,3V  3->6: 9,3V  3->7: 10,8V  3->8: 11,9
                                      4->5: 0V      4->6: 0,01V  4->7: 1,5V    4->8: 2,6V

sooo... leider hast du das mit den Messungen etwas zu kompliziert aufgefasst :-)

Sinnvoller wäre gewesen die Spannung an den Pins nicht gegeneinander zu messen sondern gegen Masse - das heist, das schwarze Kabel vom Multimeter kommt immer an Masse und dann mit dem roten ein paar Punkte abmessen.

Die max- und min- Stellungen des Potis sind auch nicht unbedingt die geeignetsten, aber vielleicht hätte ich das auch genauer beschreiben sollen, es macht aber den Eindruck, als ob die beiden teile in Ordnung sind.

am einfachsten wäre, wenn Du nochmal folgende Sachen mißt:

1. stelle den Trimmer und den Poti auf Mittelstellung!
2. miß die Spannung vom Mittelabgriff des Potis gegen Masse (kannst auch nach deiner Nummerierung PIN 6 vom µA741 nehmen)
3. miß die Spannung von PIN 3 des µA741 nach deiner Skizze gegen Masse
4. miß die Spannung der einzelnen PINs des MOSFET gegen Masse

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was ich deinen Werten bis hierhin entnehme, ist, das zumindest die einstellung einer Spannunbg mit dem poti/trimmer funktioniert, zu erkennen daran, das sich der Wert fuer Pin2->Pin6 stark ändert (was sie auch sollte, Pin2 ist V+, Pin6 die Teilspannung)

merkwuerdig ist jedoch, das sich an Pin3->Pin8 nicht viel tut, wobei Pin8 Masse entsprechen dürfte und Pin3 der Ausgang des OP ist, der die steuerspannung für den MOSFET bereitstellt.

da das anlaufen des luefters wie von dir beschrieben an sich funktioniert, würde ich vermuten, das der MOSFET in ordnung ist, auch die zumindest geringen Änderungen sprechen bei unterschiedlicher Poti-Stellung sprechen dafür...

ich tippe im ergebnis mal darauf das entweder der µA741 im popo ist, einen anderen OP zum testen hast du nicht vielleicht zur hand?
alternativ haengt es im bereich vom ausgang des OP ueber den widerstand zum MOSFET - das der widerstand hier irgendwas berührt, zB den Kühlkörper ist ausgeschlossen, oder?

Erstmal danke für die Mühe!!  :)
Hab mal gemessen:

mittlerer Pol vom Poti -> pin6: 0V
Da ich nicht genau weiss wo Masse ist, hab ich einfach nochmal an den + und - Anschlüssen für die Stromversorgung nachgemessen.
mittlerer Pol vom Poti -> +pol: 9,3V
mittlerer Pol vom Poti ->  -pol: 5,1V

pin3-> pin6: 8,8V
pin3-> +pol: 0,5V
pin3-> -pol: 11,9V


MOSFET:
pin a-> pin6: 8,8V
pin a-> +pol: 0,5V
pin a-> -pol: 11,9V

pin b-> überall 0V
pin b-> überall 0V

Ich hoffe mal das ist jetzt nicht schon wieder viel zu kompliziert *g*

also Masse oder auch Ground entsprechen 0 Volt, in dieser Schaltung also dem Minus-Pol der Stromversorgung, die messungen gegen den -pol würden also zunächst mal reichen.

interessant ist trotzdem folgendes:

mittlerer Pol vom Poti -> +pol: 9,3V
mittlerer Pol vom Poti ->  -pol: 5,1V

wenn du dich nicht vertippt oder vermessen hast, oder zwischendurch den poti verstellt hast, bekommst du in der Summe 14,4 Volt... was aber nicht mit Deiner stromversorgung von 12,4 Volt uebereinstimmt (siehe auch obige messung Pin2->Pin8)

das am Ausgang vom µA741 und am Pin a vom MOSFET die gleiche Spannung anliegt zeigt an sich, das die verbindung ueber den widerstand in ordnung ist und wohl nicht der MOSFET der verursacher des problems ist. wäre dem so, würde sich eine spannungsdifferenz ergeben, weil der µA741 gegensteuern wuerde und die differenz ueber dem widerstand abfiele...

da ich nach mehrmaligem angucken der fotos immer noch keine anderen auffaelligkeiten feststellen kann, bleibt als einzige Erklärung ein defekter µA741.
Du kannst hoechstens nochmal den Sockel kontrollieren, das da nirgends nen draehtchen reingefallen ist, oder anderweitig nen versteckter kurzer besteht, aber eigentlich sieht deine Arbeit so sauber aus, das ich das nicht wirklich glaube...

ergo bleibt als naechster schritt nur den IC zu tauschen.

Dankeschön, ich hab nochmal nachgemessen,
mittlerer Pol vom Poti -> +pol: 9,3V
mittlerer Pol vom Poti ->  -pol: 3,1V

Dann werd ich mir noch nochmal einen µA741 besorgen. Ich meld mich dann wieder.


edit.
*freu* ich hab jetzt den operationsverstärker ausgetauscht und nu läuft die steuerung.

jetzt bleibt bloß noch das problem mit der pulswellenmodulationschaltung, aber das steht ja schon im anderen thread, wenn auch niemand mehr antwortet.

na also. is doch prima  :bestens:
ich guck mir das problem im anderen thread mal an ;-)

Hi @ all,

heute ist endlich mein Paket von Reichelt gekommen. Aber egal. Nur habe ich tatsächlich vergessen die 4,7K Widerstände mitzubestellen. Leider habe ich eigentlich keine Widerstände parat die min. 1K haben. Die sind alle  :headcrash:

Muss es ein 4,7K Widerstand beim Kondi sein? Wenn nein, in welchem Ohmbereich kann ich da was hinpacken? Ich weiss zwar, dass ich das weglassen könnte, aber ich bräuchte die Anlaufsteuerung schon....

Aufrichtigen Dank schonmal für eure Hilfe!

CyA Takeliner

Desto kleiner der Widerstand, desto kürzer wirkt ist der Anlaufkick. Alternativ kann man auch den Kondensator vergrößern (R*C sollte konstant bleiben, das ist ja nichts weiter als ein RC-Glied).

guckst du hier:

http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=13311.345

da hab ich weiter unten ein bild gepostet... widerstand weglassen, kondensator nach links positionieren... das behebt in verbindung mit der lm3914-geschichte auch das flimmern.

PS: ansonsten hat TzB natürlich recht.

Vielen Dank! Habe alles aufgebaut undso. Nur hatte sich mein Netzteil gestern verabschiedet und ich glaube, dass das 2 NoDrops mitgerissen hat. Alle NoDrops habe ich parallel in ein 5,25" Gehäuse gepackt. Allerdings funktionieren jetztnurnoch 2. Wenn ich an die anderen beiden nen Lüfter anschließe tut sich nichts. Am Lüfteranschluss kommt 0V raus. Wenn ich die Ics austausche tut sich ebenfalls nix. Ich denke dass der FET tot ist oder? Da ich auch keine Lötfehler nach gewissenhaftem Suchen gefunden und messen konnte.
Das dumme ist halt nur der mindestbestellwert+Versand von Reichelt. Gibts Elektrogeräte wo man 2 Fets finden könnte?(Hätte genug Quellen an zu verwertenden Geräten)

CyA Takeliner

Öhm Moin,

ich mag ja fast gar nicht fragen, aber ... bei all den technischen Fragen und Schaltungslayouts hier stelle ich mir eher banal die Frage: Wie zum Henker befestige ich die Platine nachher?

Ich möchte das ganze als 4x Version hinter einen 3,5 Zoll Schacht quetschen, ich weiß, dass das eng werden könnte, aber ich grüble eher noch immer wie ich das ganze befestigen soll, damit es keinen Kurzen gibt. Meine erste Idee wäre ein altes Diskettenlaufwerk zu schlachten, innen zu isolieren und die Platine dann da reinzusetzen. Dann könnte ich Löcher durch den Boden boren und die Platine mit Schrauben und Muttern am Boden des Korpus festmachen. Könnte man ja dann als Cabriolet verbauen. ;)
Kann mir jemand sagen ob das ein guter Plan ist, oder wüsste jemand ein potentere Methode, bzw. kann mich irgendwo hinprügeln wo ich sowas erfahre?

Achso - dann noch ne Frage zu den Lochrastern: Wie entfernt man da am besten Überstand? Gibts da eine bestimmte Methode wie das sauber abzutrennen ist? Säge? Flex? Reicht ne Blechschere? ???

Ich danke im Voraus.

Lochrasterplatinen trenne ich meist mit einem Cutter, einfach an der zu trennenden Reihe (die mit den Kupferlötaugen) entlangziehen, dann brechen. Ein bisschen mit der Feile oder Sandpapier drüber, fertig.
Zum Problem mit der Befestigung: Natürlich muss eine Platine isoliert vom Gehäuse befestigt werden, um Kurzschlüsse und eventuelle Hardwareschäden auszuschließen. Wenn du nun deine Methode verwendest, ist besondere Vorsicht geboten. Die Schrauben über einen gewaltigen Druck auf die Platine aus, so dass sich die Lötstellen durchaus durch die Isolierung bis zum Metallboden drücken können. Folge: Kurzschluss.
Besser ist es, die Platine auf Abstandsbolzen zu schrauben, die dann selbst auf einer stabilen Platte (vielleicht Plexiglas, beleuchtet) geschraubt sind. Macht optisch ordentlich was her und ist nahezu gefahrlos.

Moins die Herrschaften ....
Ich hätte da eine evtl. mögliche NoDrop II Schaltung für 4 Lüfter konstruiert. Den Entwurf habe ich nach einem Photoshooting und einiger Friggelei in Photoshop zusammengezimmert. Aufgrund perspektivischer Verzerrungen der Platinenaufnahme und der anderer Teile stimmt das Lochraster somit nicht wirklich sauber.

Es handelt sich hierbei um meinen ersten Versuch überhaupt eine Schaltung zu entwerfen. Ich bitte daher nicht um besondere Nachsicht, sondern um besondere Boshaftigkeit bei der Beurteilung.  ;) Soll heißen: Bitte auch auf Basics hinweisen und nicht denken: "Das weiß er schon wohl, das ist ein Flüchtigkeitsfehler oder Faulheit"

Einzig bei den Poti-Steckleisten weiß ich, dass ich die Stecker entsprechend drehen muss, damit das ganze funktioniert. Aufgrund des Layouts und meiner Faulheit nochmal den Entwurf extra anzupassen verzichte ich hier auf einheitliche Richtungen.

Hmm - noch Infos? ... Die Platine ist 75*100 groß, bei dem 4-fach Op-Amp handelt es sich um das TL084DIL Modell, das einige Seiten zuvor vorgeschlagen

Ich danke all jenen, die ihre Zeit dafür opfern grob ein Auge darauf zu werfen.

Gruß, grumb

[edit]Bild ausgetauscht um 19:50[/edit]

pauschal faellt mir auf, das die elkos bei dir jedenfalls falschrum eingezeichnet sind, die helle seite ist der minus-pol und gehört entsprechend an Masse.

die poti-leisten an sich auf dem layout musst du nicht drehen, du kannst ja die stecker die du draufsteckst um 180 Grad drehen um die drehrichtung am poti zu wechseln ;-)

@Stecker drehen: Das war es was ich versuchte auszudrücken  ;D
@Kondensatoren: Danke - Die Chance stand 50:50, werden gedreht :bestens:

Sonst noch jemand? Die Chancen stehen gut noch was zu finden.

Ansonsten nochmal generell mal die Frage: Ich habe beim Blättern im Thread gesehen, dass nicht alle Kühlkörper für die Transistoren benutzt haben. Hat das eine besondere Bewandnis bzw. ist situationsbedingt? Sind die Rippen nur zur Sicherheit da, oder werden sie benötigt?

also die belegung vom tl084 passt glaub ich wenn ich nich was uebersehen habe.
was nicht passt is die belegung der MOSFETs. der auf dem bild oben rechts zu erkennende ist richtig angeschlossen, der unten rechts hingegen spiegelverkehrt!
bei den anderen beiden ist das imho auch so, der obere passt, der untere ist spiegelverkehrt.

da hast du leider nicht die wahl und kannst die beinchen nicht vertauschen...
natuerlich kannst du aber den MOSFET an sich um 180 Grad drehen, was allerdings die montage aufm kuehlkörper erschwert...
was uns zu der frage bringt, ob man die braucht oder nicht. das ist tatsaechlich davon abhaengig wieviel last du regelst und evtl. wo und wie das ganze eingebaut ist.
ich wuerde mal sagen, bei tatsaechlich nur einem luefter pro kanal brauchts nicht wirklich viel kuehlung, da könnte man wohl auch drauf verzichten, wenn die Platine an sich nicht zu versteckt und wärmegedämmt eingebaut ist.

Ja - klar ... seltendämlich ... ist natürlich auch einfach nur gespiegelt das Bild, kein Wunder, dass es nicht hinhaut  ::)

Hm - wenn ich die Kühlkörper nicht wirklich brauche, werd ich das ganze nochmal umkonzeptionieren. In der Tat möchte ich nur einen Lüfter pro Kanal betreiben, sodass nicht allzuviel Last anliegen sollte. Einbauen möchte ich die Konstruktion wie oben beschrieben in einen halb offenen 3,5" Schacht. Die Belüftung ist daher nicht premiös, aber ansich auch nicht grässlich. Sie wird wohl zwischen einer Festplatte und einem optischen Laufwerk angebracht, wobei die Festplatte von der Seite durch einen 80er Lüfter gekühlt wird. Temperaturtechnisch sollte die Position dennoch nicht aus dem Rahmen fallen.
Ich melde mich dann wieder sobald ich Zeit hatte die Planung zu wiederholen.

Gruß, grumb

Hallo,

zuallererst mal ein Lob an alle, die sich Gedanken zu den Lüftersteuerungen gemacht haben, und dann so ein geniales Tut erstellt haben. Vielen Dank.

Dann habe ich noch eine Frage, beim Löten der NoDrop 2 hab ich vergessen, von dem Poti (äußerer Anschluss, der mit (+) verbunden ist) auch auf den 6.Pin des OPs zu löten,  die Lüftersteuerung hat dann nicht funktioniert, bzw. die Drehzahl ließ sich nur mit dem Mindestdrehzahlregler einstellen. Mir ist der Fehrler jetzt aufgefallen, und ich hab die Brücke nachträglich gelötet.
Jetzt ist es aber so, dass wenn ich z.B. eine mindestdrehzahl-Spannung von ca 3 V einstelle, und dann mit dem Poti hochregeln will, nur auf ca 10,5 V komme.
Ich habe jetzt im Verdacht, dass sich durch mein Vergessen der Brücke sich ein Bauteil verabschiedet hat (also entweder OP oder MOSFET), könnt ihr mir da kurz einen Rat geben, ob, und wenn ja welches Bauteil sich verabschiedet hat etc.?

Wäre euch seeehr dankbar.

Viele Grüße,
Ben

danke für das Lob!

aber regeln laesst sich das ganze an sich? der besagte PIN ist wohl die Versorgungsspannung fuer den IC, wenn ich deine Aussagen richtig deute? ein Fehlen selbiger sollte den IC nicht unbedingt beschädigen...

zur fehler eingrenzung wär es gut, wenn du die spannung am mittelabgriff des potis mal messen könntest, das müßten bei volle pulle ja 12 volt sein...
es wär ebenfalls hilfreich, wenn du fotos (auf denen man was erkennen kann) von ober- und unterseite machen könntest, vielleicht hast du ja noch ne kleinigkeit uebersehen ;-)

Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ich hab die Brücke, die ich vergessen hab, mal mit nem roten Pfeil gekennzeichnet.

Die Spannung könnt ich schon messen, aber die verändert sich ja.
Also sagen wir mal, Poti auf "Null-Umdrehungen", dann Mindestdrehzahl einstellen (ca. 3 V), dann mit Poti hochfahren, ergibt aber nur zw. 7 und 10 Volt (am Lüfter), erst wenn ich dann die Mindestdrehzahl noch hochschraube, dann komm ich auf die vollen 12 Volt.

Grüße,
Ben

das heisst dir 'fehlt' die spannung die du am trimmer einstellst? das is ja merkwuerdig... sicher das du keine kabel vom poti verstauscht hast?, also die ringanschluesse sind egal, die bestimmen ja nur die drehrichtung, aber der mittelabgriff muß zwingend auch an den den mittleren pin vom stecker auf der platine!

Soooodeles - hab nochmal umgeplant und versucht das ganze dichter zusammen und etwas unkomplizierter zu löten zu gestalten. Soll heißen ich hab versucht Abstände zwischen Elementen zu minimieren und wo es geht Bahnen einzusparen.
Nunja, sieht aber nun etwas verworren aus, ich hoffe ich hab mir damit nicht selbst ein Bein gestellt ;)

Korrekturen zu jedem Stand der Uhren bitte  ;D

Auf Fehlersuche hab ich mich noch nicht begeben, aber ich muss schonmal Respekt aussprechen, dass du das überhaupt der allgemeinheit zur Verfügung stelllst, machen nicht viele...

<ironie>Rein Platztechnisch ließe sich da ja noch einiges Reissen oder?</ironie> *G*Ne im Ernst das ist ja derbe kompakt im gegensatz zu meinem versuch...

Ich habe mich auch mal ein einem gescheiten Layout->Lochraster umsetzung mit PS rangemacht, leider fiel ich in eine perfektionistische Phase und so saß ich mehrere stunden an dem Plan ohne dass ich viel weiter war, weil ich das dann immer irgenwie optisch 1A machen will, ist ne schlimme ader...
Und letztendlich dann nurnoch so auffe platine geknallt mit viiiieeel Platz*G*

Aber nochmal fettes Lob!

CyA Takeliner

so pauschal wuerd ich auch sagen, machts nen guten eindruck, habs aber nich direkt kontrolliert, dafuer is einfach zu spät ;-)

muß takeliner rechtgeben, auch ich wuerde versuchen das noch etwas ander hinzusetzen, insbesondere die beiden rechten mosfets wuerde ich doch eher direkt neben ihre linken genossen setzen ;-)

rund um den vierfach wird es so oder kaum unkomplizierter werden - ich gucks mir vielleicht morgen nochmal in ruhe an. ansonsten kann ich dir wohl nur noch einen tipp geben: bau trotzdem alle 4 kreise einzeln und nacheinander auf! so das du immer testen bzw. fehler suchen kannst, in einem einzelnen kreis... glaub mir das spart dir viel aerger.

Ich danke euch für das nette Lob, hatte eher mit Schelte für das konfuse Wirrwarr gerechnet.
Wenn sich einer von euch in einer ruhigen Minute nochmal die Zeit nehmen würde das durchzugucken wäre ich sehr dankbar.

@Falzo: Werde den Tipp beachten :bestens:
@Takeliner: Ich dachte grad hier wäre eine Oase der "open source"-Schaltungen ;)

hy,
hab mirauch mal die noDrop vII gebaut, musste aber leider feststellen dass ich trotzdem nen spannungsdrop von ~0.8V hab!

weiis jemand woran das liegen könnt?
mfg flk.

so ad hoc nicht... abgesehen von aufbau-fehlern könnte es zB daran liegen, das du vielleicht einen anderen MOSFET verwendet hast? es ist auch schon vorgekommen, das reichelt nen falschen typ eingepackt hat etc.
darüberhinaus haengt der dropout auch von der Last ab, also stellt sich die Frage, wieivel Lüfter du so damit betreibst bzw. wieviel Saft die so brauchen.

es ist der richtige mosfet, irf 5305.

dachteauch erst ist ein aufbau fehler, das ist es aber auch nicht, hab die schaltung mehrere male "durchforstet", es ist alles richtig verlötet.
es war nur ein lüfter dran, und der braucht laut aufdruck weniger wie 1,2 W.

ist es möglich den lüfter auch via schalter manuell auf 12 volt zu setzen? oder gibt da der IC und der MOSFET den geist auf?

@Falzo,

ja, bin mir sicher, habe das kabel direkt auf der Platine verlötet - hab auch nochmal nachgesehen, eigentlich alles wie auf der Zeichnung.
Ich hab mal den OpAmp getauscht, hat aber auch nichts gebracht, könnt dann doch evtl der Mosfet defekt sein? (wenn man s ausschlißen kann, möcht ich ihn nicht auslöten, weil ich alles unter der Platine miteinander verlötet hab, auch Litzen und Kabel.)

es wird ja der Trimmer, mit dem Poti über die Ringanschlüsse verbunden, ist also sozusagen als Festwiderstand zu sehen, oder täusche ich mich?

Grüße,
Ben

Edit 1:
P.S.: Wenn ich den Lüfter mit ca 3,5 Volt laufen lasse, dann wird der Mosfet nicht merklich warm, jedoch aber der Trimmer (ist bei mir auch ein Poti). Ist das normal?

Edit 2:
Ok, ich habs  gefunden.
Hab auf den Bildern alles kontrolliert, nichts, dann hab ich mir den schaltplan mal ausgedruckt, da fiel mir auf, dass bei dem Trimmer ja nur 2 Anschlüsse verlötet sein müssen, schau aufs Bild, und dann seh ich die dünne Linie, von der Mitte zum einen Anschluss, weil da genau "10k" stand, ging die etwas unter. Sprich, ich hab noch eine Brücke vergessen, jetzt funktioniert alles bestens! Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe und die Steuerung selbst. Ist echt riesig!

*PUSH*
kann mir keiner sagen ob es möglich ist den lüfter dann via schalter direkt auf +12V zu setzen??
wäre wirklich dankbar dafür!

greetz fluke

öhm, eig: ja.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann sollte es genügen, den Ausgang von der NoDrop 2 an Pol 1 eines Schalters und 12V an Pol 2 zu löten. Dann den Ausgang des Schalters an den +Pol des Lüfters und tada!

wie gerda schreibt kannst du natuerlich einfach den plus-pol des luefters ueber einen wechselschalter von der no-drop2 auf +12 Volt schalten. das sollte der schaltung auch nix tun, da sie ja nichts mit den +12 Volt an sich zu schaffen hat.

bei einem einzigen luefter kann da aber was nicht passen. mit dem IRF5305 kann der drop eigentlich nicht so hoch sein. hast du den dropout ueber dem MOSFET mal direkt gemessen? (multimeter auf spannungsmessung DC, rot an die VS auf der platine und schwarz luefter-plus)

Hi,

ich hab mir jetz nicht alle 38 Seiten durchgelesen, weshalb ich einfach (nochmal) frage:

Um was muss ich die Schaltung ergänzen, um eine blaue LED (http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=15Oxu5AawQAREAAAHBLRUd9f62e8dfe9941edede0526ba0ff763d;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A5332;WG=0;SUCHE=led%20blau%203mm;ARTIKEL=LED%203-2000%20BL;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard) zum leuchten zu bringen, die heller und dunkler wird, je nachdem wie man den Lüfter aufdreht? Brauch ich da nur nen Widerstand dazu? Was sonst noch alles, und wie muss ich das verschalten?

Du könntest...
1. LED direkt mit Vorwiderstand für 12V an den ND2-Ausgang hängen.
2. Eine PWM-Steuerung für die LED bauen und statt dem Poti den ND2-Ausgang zum Steuern benutzen (regelt die Helligkeit besser, ist aber auch aufwändiger).

Da ich schlechte Erfahrungen mit Widerständen gemacht hab frag ich lieber nochmal: Ist dieser ausreichend? (http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=15Oxu5AawQAREAAAHBLRUd9f62e8dfe9941edede0526ba0ff763d;ACTION=3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B1121;GRUPPEA=B112;WG=0;SUCHE=led%2520blau%25203mm;ARTIKEL=1W%20470;START=16;END=16;FAQSEARCH=LED%252C%25203mm%252C%2520ultrahell%252C%2520farblos%252C%2520klar%252C%2520blau;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=675;PROVID=0;TITEL=0)

Außerdem will ich nicht nur einen Lüfter regeln sondern 5 oder noch mehr, allerdings unabhängig voneinander. Brauch ich dann alle Teile für jede Schaltung nochmal oder kann man irgendwelche doppelt verwenden?

Der Widerstand müsste eigentlich passen. 1/4W geht eigentlich auch noch.
Und allg. zu Links zu Teilen vom Reichelt: die Bestellnummer reicht, du brauchst nicht den ganzen Link angeben. Im Katalog nachschauen, bzw ins Reichelt-Suchfeld eingeben können wir auch selber...

Zu den 5 Lüftern: Du brauchst für n Steuerungen (also n unabhängige Lüfter) n-mal Teile von allem, außer natürlich von der Lochrasterplatine: da kannst du eine nehmen, die dann aber auch entsprechend groß sein muss.

Hallo, ich hab auch ne Frage:
Ich hab vor mit dei Lüftersteuerung 2mal zu bauen und da ich vergessen hab mit den Kühlkörperbei Reicheslt mitzubestellen, hab ich mir einen circa doppelt so großen bei Conrad bestellt (die hatten keine kleineren Kühlschienen), muss ich den teilen oder kann ich einfach beide MOSFETs an den selben machen?

so, das doch mal ne konkrete Frage!  :bestens:

ein Blick ins datenblatt (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf5305.pdf) (letzte seite) enthuellt, das an der Fahne Drain anliegt. Drain ist in unserer Schaltung der Ausgang zum Lüfter hin.

das bedeutet, das du bei zwei verschiedenen schaltungen natuerlich zwei verschiedene Spannungen am jeweiligen Ausgang und somit an der jeweiligen Fahne haben kannst. wenn du das unisoliert auf ein und das selbe Kuehlprofil montierst gibt es frueher oder spaeter einen ordentlichen Kurzschluß (je nach spannungsunterschied)

abhilfe schaffen da zB glimmerscheiben (einfach mal googlen oder im conrad-katalog suchen ;-) )

Ok, hab mir die Teile bestellt! Aber noch ne Frage:
(http://img479.imageshack.us/img479/2148/bild1cy2.th.png) (http://img479.imageshack.us/my.php?image=bild1cy2.png)

Wo muss vom Poti da welcher Pol hin? Ich werd aus der Schaltskizze einfach nicht schlau  ???

Das ist nur ne Steckerleiste, an die du über Kabel dein Poti klemmst. Die Verbindung ist dabei 1:1 (also Mittlerer Pin am Poti in die Mitte, die anderen beiden sind egal, das macht nur einen Unterschied bei der Drehrichtung und kann dank stecker jederzeit gewechselt werden)

Hallo,
ich hätte eine Frage an euch.

Da bei Reichelt leider einen Mindestbestellwert gibt, wollte ich Teile für die Steuerung beim Conrad bestellen. Nun habe ich keine Ahnung welchen Operationsverstärker ich da auswählen soll.
Würde mich freuen wenn, mir jemand da helfen könnte.

Danke schon mal im voraus!

Beste Grüße

Nau

PS: Wäre es möglich das Ihr auch eine Conrad Einkaufsliste macht?

Das wäre dann bei Conrad dieser hier: UA 741 CN (STM)
[Zynismus]Kostet auch nur mehr als das doppelte als bei Reichelt (33c zu 14c). Bei dem Bauteil ist mal also bei Conrad noch richtig günstig weggekommen.[/Zynismus]

DU kannst gerne eine Bestellliste für Unrat...äh...das große 'C' schreiben. Ich für meinen Teil werde weiterhin lieber bei Reichelt bestellen. Den Mindestbestellwert krieg ich sowieso immer (viel zu schnell) voll ^^.

Gruß, Manni

Ich hab hier n kleines Problem... obwohl ich alles korrekt verlötet hab und auch keine Kurzschlüsse hab, qualmt der Operationsverstärker zwischen V- und 0. Je weiter ich den Poti aufdrehe, umso mehr raucht es  :headcrash:

woran kann das liegen  ???

er ist kaputt.

OMG, und was ist, wenn ich ihn gegen nen neuen austausche? Brennt mir der auch gleich durch bzw. wie kann man das verhindern?

nun, vielleicht hilft es den IC richtig herum aufzustecken ;-)

wenn sich das ganze in rauch auflöst ist anzunehmen, das es irgendwo nen ungewollten kurzschluss gibt oder gab oder eben der IC falschrum draufsteckt oder drauf gesteckt hat.

bist du sicher das sich kein loetfehler eingeschlichen hat?

besteht die moeglichkeit, dass du bilder machst von ober- und unterseite (so das man was erkennen kann ;-)) vielleicht finden wir was, was du uebersehen hast.

achja, wurde hier zwar schon mehrfach erwähnt, aber der kuehlkörper sollte keine anderen bauteile berühren sonst könnte es ebenfalls nen kurzschluss geben und der mosfet ist dann gleich mit hin.

ansonsten, das ganze nochmal mit mehr geduld und spucke neu aufbauen...

Ist er  ;)

Der berührt keine anderen Bauteile...

Werde das ganze mal neu zanlöten, hab ja immerhin das ganze mal 10 bestellt, aslo gut zum testeten  ;D

ES GEHT!! Nach einem Wackelkontakt in meinem 1,5ten Versuch hab ich jetz endlich eine funktionierende Lüftersteuerung (zumindestens einen Kanal  :headcrash: )

War also n Lötfehler im ersten Versuch  :knuddel:

Noch 2 Fragen:

1) Bis wie viel Watt kann ich die Steuerung belasten?
2) Ich möchte eine LED (3,3 Volt) parallel zum Lüfter schalten. Je höher man aufdreht, desto heller soll sie leuchten. Dazu hab ich mir Widerstände mit 430 Ohm geholt, sodass ich die bis 12 Volt betreiben kann. Wenn ich aber mehr Spannung durchlasse, dreht sich zwar der Lüfter, die LED bleibt aber aus... Woran kann das liegen? Reihenschaltung geht, allerdings dreht sich dann der Lüfter nur ganz langsam, auch bei ganz aufgedrehtem Potti (was ja so sein soll :-\ )

zu 1) Der IRF 5305 hält bis zu 31A aus, dazu muss er aber auch sehr gut gekühlt werden.

Ok, danke für die schnelle Antwort!

Aber wie schauts bei 2tens aus? Brauch ich n anderen Widerstand? Wenn ja welchen, ich hab die Woche Urlaub, dann kann ich noch basteln  :bestens:

LEDS dimmen NICHT linear, das wurde hier glaub ich schon unendlich oft durchgekaut ;-)
ein kleinerer widerstand bringt das risiko mit sich, das die LED durchbrennt, wenn du auf volle pulle drehst.
hast du denn schonmal voll aufgedreht und geschaut ob sich was tut? oder nur im mittleren bereich bissel rumgedreht...
normalerweise sollte die LED ab einer gewissen spannung relativ ruckartig das leuchten anfangen und dann auf dem letzten stueck nur noch ein wenig die helligkeit verändern.

reihenschaltung macht keinen sinn, da entweder der luefter als vorwiderstand arbeitet und zu klein dimensioniert ist, was die LED schnell zerschiessen wird. oder mit zusaetzlichem widerstand dieser als strombegrenzung auch fuer den luefter wirkt, und mit <20mA wird der luefter nunmal nicht weit kommen.

Ok, hatte mal wieder nen Wackelkontakt  :headcrash:

Also das mit nicht linearem leuchten fällt mir gar nicht auf. Zwar ist die Änderung beim letzten achtel marginal, aber immernoch erkennbar. Beim restlichen drehen ist die Änderung auch recht deutlich. könnte auch daran liegen, dass ich den Trimmer auf ca. 8 Ohm gestellt hab, da ich den Bereich, in dem 0 Volt anliegen möglichst reduzieren wollte. Sobald der Poti bei mir auch nur ein kleines bischen aufgedreht wird, zeigt das Multimeter nicht mehr 0 Volt...

Mhh, Hallo ;-)

Danke für die Anleitung, ist wirklich sehr ausführlich und 'eigentlich' einfach ( auch fürn Anfänger ;-))

Nur, was habe ich falsch gemacht, wenn die Spannung am Lüfter beim hin und herdrehen sich nur unwesehntlich verändert? ( zwischen 5 und 6 Volt). Ausserdem wird der 'Operationsverstäker' heiss, der Mosfet überhaupt nicht.

Ich habs nun schon mehrfach durchgeschaut, aber sieht ziemlich genau so aus.
Irgentwie habe ich den OPV im Verdacht, dass der irgentwie einen weg hat?

klingt wirklich so. entweder hast du eine ungewollte bruecke irgendwo, oder ne kleine verbindung vergessen, daran liegt es in den meisten faellen :-)

im zweifel mal ein paar bilder auf denen man was erkennen kann anhaengen, dann koennen wir mitsuchen.

alternativ ist tatsaechlich der OP hin, die vertragen zB falsch herum draufstecken oder kurzschluesse meist nicht so gut...

Mhmh, dank erstma.
Werd, da es total nah is, beim großen C vorbeifahren und son Ding nochmal nacholen ( denn deswegen bestell ich net bei reichelt xD).
Ganz am Anfang könnt es passiert sein, dass ich die Eingangsspannung verpolt habe, passiert war direkt aber nix. nja ^^'

Halli Hallo!
Bin neu hier, erste anfahrtsstelle wegen Elektronik ;)
Ich wollte fragen ob man den schalter (T 217) noch dazwischen schalten kann.. und wo genau :) danke

Schalter kommen entweder ind die +12V-Leitung vor der Schaltung oder in die Leitung zu Lüfter.

ja ich frag mich eben ob das mit dem schiebeschalter überhaupt geht (bin ja neueling sachen elektronik) und weiß nichmal wie ich das ding anlöten könnte ;D

Frage am Rand: Welche kabel sollte ich von reichelt am besten nehmen, habe daheim noch Telefonleitungen^^ aber starr

wenn die nicht ganz dünn sind, gehen die. Ansonsten Litze [Farbe], z.B: Litze sw für schwarze Litze

Den Schalter schließt du an, indem du ein Kabel an den mittleren Kontakt lötest und das andere an einen anderen Kontakt. Also so:
   

[OOOOOOO]
  |        |    L- Frei
  |        |
+12V  Zur ND2

Hab ich mirs doch fast schon gedacht :D
Danke!

Ich steh gerade vor nem ganz anderem Problem:

Die Mosfets muss ich ja mit dem Kühlkörper verbinden. Da ich mehrere an einen Kühlkörper dranbauen will, hab ich mit Glimmerplätchen geholt. Jetz merk ich aber gerade, dass ich die Mosfets auch anschrauben muss! Dadurch würde aber über die Schraube wieder eine leitende Verbindung entstehen. Durch zufall hab ich in einem Netzteil dann das gefunden:
(http://img168.imageshack.us/img168/4904/pict3411yr0.jpg)
Der weiße Plastikring passt genau in die Bohrung vom Mosfet, die Schraube dann wiederrumm durch das Plastikteil. Somit hat man keine elektrischen Kontakt. Meine Frage jetz: Woher bekomme ich die Sachen auf dem Bild (besonders das Plasstik)?

Beim Elektronikhändler deines geringsten Mißtrauens mal nach "IB 6" suchen.

Ah, danke  ;)

Wobei das mal wieder nicht genormt ist... Bei Reichelt ist das IB2, bei Conrad allerdings IB6

Hab gerade den ersten Kanal von 6 fertig gestellt. Dabei hab ich einen noch die LED und einen Schalter verbaut, mit welchem man den kompletten Kanal abschalten kann. Mir ist dabei aber folgendes aufgefallen:
Ich regel den Lüfter so weit runter, dass er sich gerade noch so dreht. Wenn ich ihn jetzt mit der Hand bremse, sodass er steht, läuft er nicht mehr an, da die Anlaufspannung höher ist als die, die er zum weiterdrehen braucht. Wenn ich jetzt den Kanal mit dem Schalter ausschalte, evtl. warte bis der Lüfter komplett steht und den Schalter wieder auf "Ein" stelle, fliesen für ca. 1 Sekunde ganze 12 Volt, wodurch der Lüfter wieder anfängt zu laufen! Das könnte man doch bestimmt noch in's Tutorial integrieren, den Schalter bzw. nen kleinen Zusatz schreiben?! Der Schalter häng übrigens zwischen den +12Volt des Netzteils und allen anderen daran angeschlossenen Bauteilen (Potti, Mosfet etc.).

Hier noch ein Video zur Veranschaulichung: http://video-upload.de/2339/Lueftersteuerung.html
Anfangs ist alles mit dem Schalter aus. Beim umlegen sieht man die LED kurz leuchten und der Lüfter fängt an zu laufen etc...

da geht auch ohne schater! Wegen dem anlaufkondensator.
Naja, eig gehts doch nur mit dem Schalter. Denn der Kondi muss sich ja entladen können. Fraglich, ob ein Lüfter während des Betriebs stehen bleibt, und so der Schalter erforderlich wird...

Nein, das war gar nicht die Idee daran, einen Schalter reinzubauen! Der ist dazu da, um den Kanal ganz vom strom zu nehmen. Wenn ich den nicht hätte, müsste ich den Potti ganz zu drehen. Der Effekt wäre zwar der selbe, allerdings würde "Strom" fliesen und somit Wärme entstehen. Und bei 6 Kanälen ist das nicht zu vernachlässigen...

hiho!
habe eben die erste lüffisteuerung fertig gelötet.. wuih^^ mit dem dicken lötkolben garnich so einfach... es geht aber nich.. der lüfter dreht sich ganz kurz und dann nixmehr.. was is da falschgemacht?

Schon überprüft, ob die "Lötungen" alle korrekt sind? Hört sich für mich an, als würde der Kondensator sich laden und dann speeren, sodass der Lüfter nisht mehr an strom bekommt. Exakt nach Plan gelötet? Kurzschlüsse? Wie lange dreht er sich denn kurz?

ne halbe sekunde oder so?^^
kanns sein dass der kondensator falschrum drin is?^^
hab die enden gekürzt und dann nichmehr gewusst wo plus und minus is...

Also: Wenn man Kondensator und ne LED in reihe schaltet, dann geht die LED an, und kurz darauf wieder aus, weil der Kondi sich "vollgesogen" hat und kein strom mehr durch die LED fließt.
Der Kondensator sollte noch eine Markierung haben. Vertikale Striche. Die geben die Minus-Seite an.

hm shit... hab gemerkt, dass ich einen lötpunkt vergessen hab... naja irgendwie hat dann das poti gequalmt... argh hilfe

lol^^ jetzt kann mans drehpoti auch nichmehr drehen :D

hab neuen poti dran gemacht.. wenn er ganz aufgedreht is... dann läuft der lüffi länger, als wenn er runtergedreht is

Mach doch mal Bitte hochauflösende unverwackelte Bilder vo ndeiner Schaltung. Ich habe Angst, dass du dir selber noch weh tust...

weh machen tu ich mir sicherlich nicht... hab den plan auch tausendmal schon verglichen, und es is alles 1:1 verlötet, das einzigste is eben, dass noch der schiebschalter zwischen drin klemmt, also direkt am anfang...

So, da ich nun meine Lüftersteuerung quasi als Crashkus für Löten verwendet habe, möchte ich das natürlich jedem zeigen *stolz bin*  ;D
Klick mich (http://www.caseumbau.de/forum/thread.php?postid=149654#post149654
)

@mogGER-TA: Mach mal dein ICQ an, hätte da ein defektes Mainboard (wegen deiner Signatur)

moinzen

habe vergeblich versucht die nodrop I zu simulieren (elec workbenc multi sim) da scheint wohl das angenommene idealverhalten des NE555 zu stoeren bei der simu. der NE555 schwingt einfach nicht....

nun dachte ich, simulierste mal die nodrop II. doch - genau das gleiche problem: es funzt nicht. keinerlei regelverhalten....

ja, ich weiss, basteln, dann rennt das, aber bei einer so laecherlichen schaltung, mit nem opv, warum kann diese software das nicht simulieren, oder mache ich was falsch? sie ist meines wissens dazu gedacht, genau solche dinge zu simulieren, dennoch verhaelt sie sich so, als wuerde der vorgeschlagene plan nicht funzen.

simulieren darum, weil ich die schaltung evtl, erstmal aufm papier / im simu - erweitern moechte.

siehe mal mein bild

(http://img141.imageshack.us/img141/5424/nodrop2cu6.th.jpg) (http://img141.imageshack.us/my.php?image=nodrop2cu6.jpg)

man beachte die 2,8 kv am opv ausgang / gate des fet....

ich nutze dieses prog eigentlich immer vorher um meine ideen auszuprobieren, hat bis dato auch gefunzt, nur bei keiner schaltung bisher, die ihr vorgestellt habt...:(

ideen?

ApoC

im zweifel koennte da auch ne initial condition helfen (siehe anderer thread) zB hinter dem mosfet (also vor der last) auf 0 Volt...

Nur um mal wieder Rückfütterung zu geben: Meine 4-fach NoDrop in gedrungendem Heimwerker-Outfit läuft :)

Hier die Ergebnisbilder (http://foren.grumb.net/modding-faq.de/)

Bitte berücksichtigt beim Ekeln über evtl. unsauber gelöste Dinge, dass ich zum ersten mal ernstaft was zusammengelötet hab  ;)

Warum sollte man sich da ekeln ? Sieht n bissel ungelenk aus, okay. Aber abstoßend ist da nix.

ich finds gut, wenigstens mal jemand, der sein ergebnis vorzeigt, womit auch mal wieder den zweiflern gezeigt werden kann, das man sowas mit geduld auch hinbekommt und das die schaltung an sich tatsaechlich funktioniert  ;D

fürs erstemal find ichs umso besser, ich hab sachen, die sehen viel schlimmer aus. und man darf ja nicht vergessen, das ne vierfach-lösung mit einem IC auf lochraster nunmal gar nicht ohne mehrere bruecken ausgeht.

also grats!  :bestens:  und danke fuers ergebnis-posten!!

Moin,

ich wollte die Steuerung für mein regelbares Netzteil nehmen...

Dazu nehm ich ein altes AT-Netzteil und wollt daran halt einmal einen regelbaren Ausgang bauen.

Meine Frage dazu:

1. Wie viel Strom geht durch die Schaltung OHNE Kühler?

2. Gibt es eine Mindestlast ?

3. Kann ich den Massepunkt auch auf -12V legen? Wenn ja ändert sich was an der Schaltung?

1. hängt sehr davon ab, bei welcher Spannung, da alles was 'weggeregelt' werden soll, als verlust verbrannt wird...
Als Beispiel: 1 Ampere bei 11,5 V duerfte ohne kuehlung gehen, weil 0,5V*1A gerade mal 500mW Verlust darstellen, 0,5 Ampere bei 2 Volt hingegen könnten schon problematischer werden, da sie mit 10V*0,5A gleichbedeutend sind mit 5 Watt zu kühlender Verlustleistung.

2. die schaltung kann natürlich nur regeln, wenn der MOSFET die gelegenheit hat, eine Spannung einzustellen, ein widerstand ala 100kOhm als Mindestlast kann nicht schaden.

3. was heisst den Massepunkt auf -12V? willst du nur den OP symmetrisch versorgen, geht das auf jeden Fall, solange der gewählte Operationsverstärker lt. Datenblatt wenigstens mit +/- 12 Volt umkann (beim µA741 der Fall)
oder willst du die gesamte spannungsdifferenz zwischen + und - 12 Volt vom Netzteil nutzen um quasi eine regelbare 24Volt-Spannung zu erhalten? auch das sollte gehen, ist aber nicht unbedingt ratsam fuer größere Stromstärken, da du dann darauf beschränkt bist, was die -12V Leitung hergibt oder besser gesagt wieder aufnehmen kann...

Danke für die Antworten...

zu3. 24V will ich maximal haben bzw. ich will die Masseverbindung steckbar machen, je nachdem was man(n) möchte
-normal GND
-oder +5V
-oder -5V
-oder -12V eben...

wobei die beiden mit 5V wohl etwas unsinnig sind....

und an den geringeren Strom hab ich gedacht, kommt ne selbstrückstellende Sicherung davor

Hallo alle zusammen, hab mal 'ne Frage bezüglich des Anlaufkondensators, der ja hinter dem OpAmp zu finden ist. Mein Vorschlag wäre, diesen einfach zwischen Plus und invertierendem Eingang des OpAmps zu schalten, so könnte man den MOSFET einfach direkt an den Ausgang des OpAmps hängen und einen Widerstand sparen.
Begründungen warum es funktionieren soll:
1. Der Kondensator zieht die Eingangsspannung am invertierenden Eingang anfänglich nach oben, je nach Grösse mehr oder weniger.
2. Es ist ja egal, was der MOSFET erhält, er muss schlussendlich nur die richtige Spannung ausgeben, d.h. der OpAmp passt seinen Augang einfach an.
Vorteil dieser Schaltung wäre, dass man sich eine Widerstand schenken kann und dass es einfacher aussieht... ;D

Fragen, Bemerkungen, Drohungen? ;)

Thread lesen!  ;D

wurde um Seite 20 rum von mir schon selber korrigiert, da das mit dem Widerstand sogar zum Schwingen neigt, was sich bei visualisierungen wie dem LM3914-Treiber in unschönem Flimmern äußern kann. ein geändertes Layout findet sich entsprechend weiter vorn ebenfalls.

genau die von Dir angesprochene Anordnung kommt dabei zum Zuge, rein theoretischer kleiner Haken dabei ist der Stromfluß, du hast als strombegrenzenden Widerstand nur die untere Haelfte vom Poti, bei schlecht gewähltem Wert und niedriger Einstellung könnte rein theoretisch die Anlaufphase sehr kurz ausfallen.
praktisch ist das Problem allerdings eher zu vernachlässigen, zumindest wenn man sich an die vorgeschlagenen Wert hält, ich hab mehrfach nachgemessen.

leider fehlt mir die zeit, das komplette tut und saemtliche bilder zu überarbeiten, sorry, sonst  :bestens: fürs mitdenken  ;)

Sorry, hab mir nicht die Mühe gemacht alles durchzuackern, aber das werde ich wohl oder überl nachholen müssen, denn deine Schaltung ist wirklich Spitzenklasse! :bestens:
Ich checke aber nicht ganz, wo da das Problem liegt beim Anlaufkondensator, denn das Teil wird ja nur bei tiefen Spannungen gebraucht; der "obere Widerstand" des Potis, um welchen ja der Kondensator liegt ist entsprechend grösser und der Kondensator wirkt länger => kein Problem, oder?

BTW: Jetzt weiss ich auch, woher in Circuitmaker-Simulationen dieses blöde Flimmern herkommt... ;)

der obere teil des potis wird ja gerade überbrückt ist also eher nebensaechlich, denn die zeitdauer haengt von der stromstärke ab, die ueber den kondensator fliessen kann. selbige im urspruenglichen layout durch den widerstand hinter dem ausgang begrenzt. setzt man den kondi nach vorn, bleibt zu eben jener strombegrenzung nur der untere teil des potis.

falls du mit circuitmaker simulierst vergleiche an dieser stelle mal ein 100 Ohm Poti auf der gleichen prozentualen einstellung wie eines mit 10 kOhm... also ich meine in bezug auf die dauer der anlaufhilfe.

wie gesagt aber wohl eher rein theoretisch interessante Problemstellung.

AHA!!! Hab geschnallt was du mir sagen wolltest... Bei niedriger Potistellung ist der Kondensator fast zwischen Plus und Minus geschaltet... Alles klar... In diesem Fall ist deine Schaltung besser. Aber ich überleg mir noch 'ne Verbesserung, wart nur! ;)

:laugh:  ich denke das ist nicht nötig, ich propagiere ja selber inzwischen die von dir vorgeschlagene variante. solange der poti an sich groß genug gewaehlt wurde (zB 10 kOhm) bleiben selbst bei irgendwas unter 1/6 des potis (was um 2V sein duerften) noch über 1kOhm 'restwiderstand' übrig. genug als strombegrenzung um eine ausreichende zeitspanne herzugeben.

Ich hingegen bin für deine Variante, denn dieser Tiefpassfilter übernimmt sowohl Entflimmerung wie auch Anlaufzeit, ist also besser als meine Version!
nicht?

Hey, Falzo, Ideen-Alarm! ;D
Mir ist da gerade was gaaanz tolles eingefallen... Wir brauchen doch eifach eine Schaltung, die einen Stillstand verhindert. Am besten geht das doch durch Überprüfung des dritten Kanals der 3er-Molex-Stecker! ;D Habe im folgenden Schaltplan nur noch den Trimmer unter dem Poti vergessen, und 'ne Entflimmerung die funzt habe ich auch nicht gefunden. Aber sonst ists doch 'ne geile Idee, nicht? ;D
(Der Kasten links simuliert den dritten Kanal, der rechts den Verbraucher ;))

(http://www.justgolden.ch/php5/c5b/luesteu_anlauf.jpg)

Ich hatte auch ne Idee allerdings auch gleich ein Problem... Ich wollte einfach eine NoDrop Schaltung für 2 Lüfter verwenden. Von der Verlustleistung her packen dass auch alle Bauteile, aber es funktioniert trotzdem nicht.... Ich habe meine Platine und den Schaltplan mal raufgeladen (http://rapidshare.com/files/10360288/nodrop.rar.html)

Da ich das ganze jetz schon 2 mal gelötet habe schließe ich Lötfehler aus (es ist auch alles Bombenfest). Wenn ich nachmesse, dann ändert sich sogar die Spannung, am Lüfter, allerdings nur um 0,5 Volt; Sie schwankt also zwischen 12 und 11,5 Volt an Lüfter, je nachdem ob ich voll auf oder zu drehe.

Mit was muss ich .brd- und .sch-Dateien öffnen? ???

Lüftersteuerungslayout verbessert:
(http://www.justgolden.ch/php5/c5b/luesteu_anlauf2.jpg)

Ach so, vergessen  ;D Mit Eagle (http://www.cadsoft.de/)

Mir bereitet ein bisschen Bedenken, dass du Plus vom MoBo beziehst... Ich sehe 2 Fehlerquellen, entweder hat das MoBo nicht so viel Leistung oder es regelt seinen Output... Sonst habe ich keine Ahnung was los sein könnte...

EDIT
Vieleicht hast du Kondensator und Widerstand nach dem OpAmp vertauscht? So bekommt der MOSFET eine tiefe Spannung und schaltet fast durch...

Endlich hab ich den Fehler gefunden!! Ich hatte am Molexanschluss vom Mainboard + und - vertauscht... Werde mir dann wohl mal ne neue Platine machen müssen  ::)

PS: Meine temperaturgeregelte Steuerung funzt super  :bestens:

Hallo zusammen,

ich habe mir auch eine große Lüftersteuerung auf Basis der NoDrop II gebaut, allerdings habe ich das Problem, dass ich den Lüfter kaum regeln kann. Die niedrigste Spannung ist ca. 11,3V und das Maximum 12,0V. Am Ausgang des OpAmps habe ich eine Spannung um die 2V (je nach Position des Potis etwas drüber oder drunter).

Normalerweise habe ich keine Probleme mit Elektronik, aber diese Schaltung treibt mich zur Verzweiflung. Ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ich hatte schon mein Platinenlayout in Verdacht (selbst geätzt, entspricht deshalb nicht der Vorgabe im Tutorial, laut Schaltplan und Prüfung am Layout im Tutorial stimmts aber). An den OpAmps selber kann es auch nicht liegen, ich hatte da schon probeweise einen TL071 eingesetzt - ohne Erfolg. Es muss auf jeden Fall ein Fehler sein, überall auftritt, also ein defektes Bauteil kann ich ausschließen.

(http://home.arcor.de/larskoslowski/schaltung.JPG)

Das ganze ist eine Ansicht von der Bestückungssete, man guckt also "durch die Platine durch" auf die Leiterbahnen. Poti 2 ist der Mittelschleifer des Regelpotis, Poti 3 der eine äußere Pin. Poti 1, also der andere äußere Pin ist mit 12V verbunden.

Ich hoffe mir kann jemand helfen bzw. einen Tipp geben.

Danke im Voraus,
Lars

so direkt kann ich auch keinen Fehler im Layout finden... einen Lüfter bzw. eine Last hast Du beim Messen auch wirklich am Ausgang gehabt?

Die Rückseite des MOSFET ergo auch ein evtl. vorhandenen Kühlkörper sollte nix anderes berühren...

Falschrum eingebaut ist der auch nicht? die Beschriftung passt an sich...

kannst Du Fotos von Deinem Aufbau machen (Ober- und Unterseite)?

Eine Last hatte ich dran...

Hier mal die Bilder (hab die mit nem Scanner gemacht, sind deshalb nicht so gut), die Leitungen, die ich da unten verlegt habe, die sind aufgrund von kleinen Layout-Fehlern, die ich zu spät gesehen habe.

Von oben (http://home.arcor.de/larskoslowski/Platine_unten.JPG]unten[/url] und von [url=http://home.arcor.de/larskoslowski/Platine_oben.JPG).

hmm, miß doch mal die spannung am mittelabgriff vom poti bzw. dem entsprechenden Eingang vom OP, die muesste sich je nach einstellung ja zwischen 12V und X ändern, denn das ist ja im Prinzip die Vorgabe, für die gewünschte Ausgangsspannung.

wenn diese Spannung schon nicht richtig ist, oder sich nicht ändern lässt liegt das Problem wohl in der Verdrahtung rund um die Potis - das ist auch der bereich der auf den Fotos nur schwer zu erahnen ist, zwischen dem restlichen Schaltungsaufbau.

sind denn alle 4 kanäle vom gleichen Fehlerbild betroffen?

Es betrifft alle 4 Kanäle. Die Potis funktionieren, ich kann zwischen 0 und 12V alles einstellen. Das ist halt das merkwürdige. Am OpAmp stimmen alle Spannungen. Da es der OpAmp aber nicht sein kann (hab ich ja ausprobiert) und ein Layoutfehler wohl auch eher auszuschließen ist (4 Augen sehen bekanntlich mehr als 2), tippe ich mal, dass bei den MOSFETs etwas nicht stimmt.

Wenn du am Ausgang des Opamps (also natürlich auch am Gate des FETs) eine Spannung von um die 2V hast, schaltet der FET voll durch, also kommen 12V raus.
Dein Fehler liegt am Operationsverstärker, und zwar würde ich entweder auf fehlerhafte Spannungsversorgung (GND und 12V nachmessen) oder auf vertauschte Eingänge tippen. Wobei die Eingänge auf dem Schaltplan richtig sind.

Die Opamps haben korrekte Spannungsversorgung, und die Eingänge sind auch korrekt beschaltet... ich habe im Sockel alles nachgemessen, es stimmt.

hmm also mir gehen auch die ideen aus, die Bauteile hast Du sicher schon genau nachgeguckt, also insbesondere obs auch wirklich der MOSFET ist, der es sein soll bzw. der OP den Du haben wolltest... wär nich das erste mal, das reichelt was falsches liefert ;-)

wenn alle vier schaltungen das gleiche fehlverhalten zeigen muss ja irgendwas im Busch sein, das nicht unbedingt auf nen Aufbau-Fehler zurueckzufuehren ist. ich finde auch nicht wirklich was, selbst wenn ich noch so angestrengt drauf gucke.

mir kommt als moeglichkeit hoechstens noch in den sinn, das du mal die bruecke von der ausgangsleitung zu der jeweiligen lm3914-baugruppe abtrennst, um auszuschliessen, das sich dort ein fehler eingeschlichen hat und von da dann spannung zurueckfliesst...

Die Teile sind richtig (zumindest steht das richtige drauf).

Die Möglichkeit, dass der Fehler in der LM3914-Schaltung liegt halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil ich hatte beim Bestücken der Platine zunächst nur für einen Kanal den Regelteil aufgebaut. Da hatte ich das Problem schon.

Dann werde ich mal folgendes ausprobieren: ich hol mir am Freitag vom Conrad neue MOSFETs und OpAmps und teste das mal damit. Vielleicht klappts ja dann (auch wenn ich es für eher unwahrscheinlich halte). Ich werde dann berichten...

Das war wohl nix... ich habe den IRF5305 und den µA741 ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Dann habe ich die Brücke zum LM3914 rausgenommen, dann den Trimmer entfernt und eine direkte Brücke gelegt und ich habe die Last vergrößert... hat alles nix geholfen...

Hat jemand noch eine andere Idee?

du kannst vermutlich hoechstens noch alle leitungen durchmessen, das nirgends bei ätzen ne haarfeine unterbrechung reingekommen ist. und evtl. im eingeschalteten zustand alle Spannungen von den einzelnen PINs des OP gegen Masse messen.

du könntest zudem um den fehler zu suchen, das RC-Glied am ausgang des OP weglassen, also den kondensator ausloeten und den widerstand evtl. mal bruecken, so das der ausgang direkt mit dem GATE vom mosfet verbunden ist und mit nichts sonst. nehmen wir mal an, das der widerstand am ausgang aus versehen einer im megaohm bereich ist, haettest du da das problem, das sich der kondensator in seeehr lahmer geschwindigkeit auflädt und solange die spannung am Gate runterzieht...

Ich habe die Ursache gefunden... mittels Google habe ich rausgefunden, dass der µA741 den Ausgang auf ca. 2V schaltet, wenn er nicht belastet wird. Und das trifft auch so zu, denn bei asgelötetem MOSFET verhält der sich genauso...

Ich habe nur absolut keinen Plan, warum dass gerade bei mir nicht funktioniert, und bei allen anderen gehts...  ???

sorry, aber das versteh ich jetz nicht... wieso is das die ursache fuer dein problem? du hast doch nicht 'keine last' am ausgang vom OP?! schon mindestens das RC-Glied stellt eine Last dar, denn der Kondensator will ja erstmal geladen werden.
das die Schaltung mit ausgelötetem MOSFET nicht funktionieren kann, duerfte klar sein.

Klar, aber wenn die Last nicht ausreicht kann es auch sein, dass es nicht geht... das hatte ich auf einer Seite so gefunden, inwieweit das auch stimmt weiss ich nicht, denn mit einer LED am Ausgang des OpAmps gehts auch nicht (2. Eingang des OpAmps über Widerstand auf Masse), da geht die LED bei einer Spannung von 12,00V bis 11,39V am Spannungsteiler, danach ist sie aus. Normalerweise müsste die LED-Spannung ja stufenlos bis auf Null runter regelbar sein.

nein, der OP gibt ja am ausgang kein lineares bzw. proportionales signal zur referenz vom Poti aus. dann braeuchte man den OP ja nicht und koennte direkt mit dem Poti das gate ansteuern...

der Operationsverstärker an sich ist ein Komparator, also ein vergleicher. das bedeutet er vergleicht die signale an seinen beiden eingaengen und steuert entweder in die eine oder andere richtung entgegen. das heisst der ausgang zieht 'volles mett' hoch oder runter. so weit so gut, praktisch in echtezeit (wenn man den kondensator mal aussen vorlässt) reagiert der MOSFET auf die aenderung der spannung am Gate, nur mit dem unterschied, das sich der spannungsbereich in dem tatsaechlich eine steuerung stattfindet im bereich von irgendwo um 7,5 bis 8,5 volt befindet. alles da drunter oder da drueber reisst auch den MOSFET voll auf oder sperrt ihn total.

im prinzip schwingt sich das ganze dann rasend schnell so ein, das der OP eine spannung ausgibt, die den mosfet gerade soweit offen haelt, das exakt die spannung durchgeht, welche eine gleichstellung der beiden eingangsspannungen am OP bewirkt.

wenn du also eine spannung von sagen wir mal 5 volt ueber deinen spannungsteiler vorgibst. und die zweite eingangsspannung (was ja der luefterspannung entsprechen sollte) eben nicht 5 volt entspricht, sondern deinen 11,3 bis 12 volt, versucht der OP immer noch zu regeln. nur das der Ausgang dann gegen High ziehen muesste um den Mosfet zu sperren.

die eingaenge sind nicht zufaellig vertauscht? aber ich glaube ich hatte das schon nachgeschaut aufm layout.

mach doch mal folgendes: steck alles zusammen und stell die potis und trimmer auf mittelstellung. dann leg es vor dich hin, mit der bestueckten seite nach oben und gibt saft drauf. nun miss mit einem multimeter die Spannung an den einzelnen PINs direkt am OP gegen Masse, am besten du nimmst dabei masse direkt vom Molex ab, das garantiert ein ergebnis das nicht womoeglich durch fehler in der masseleitung deiner platine selbst verfälscht werden könnte.

PS: eine LED laesst sich nur bedingt linear regeln, ist zum testen also ziemlich ungeeignet, eine kleine 12V-Glühbirne oder ein 100 Ohm widerstand sind deutlich besser geeignet.

Ich habe jetzt einmal bei einem Kanal die Spannungen am OpAmp gemessen:

Spannungsteiler 0V:

1: 0,00V  5: 0,00V
2: 0,00V  6: 12,09V
3: 11,55V  7: 12,13V
4: 0,00V  8: 0,00V

Spannungsteiler 6V:

1: 0,00V  5: 0,00V
2: 6,00V  6: 12,10V
3: 11,55V  7: 12,12V
4: 0,00V  8: 0,00V

Spannungsteiler 12V:

1: 0,00V  5: 0,00V
2: 12,18V  6: 12,18V
3: 12,17V  7: 2,48V
4: 0,00V  8: 0,00V

Wie man sehen kann, sind die Ergebnisse bei 0 und 6V nahezu identisch. Erst kurz vor 12V (ca. ab 11,3V) tut sich da was. 

Der OPV ist in Ordnung, das Problem muss der FET sein.
Wobei das von dir jetzt gemessene Verhalten genau das Gegenteil von dem ist, was du in deinem ersten Post geschrieben hast:
Dass er Opamp bei voll aufgedrehtem Poti eine niedrige Spannung ausgibt ist erwünscht, er soll ja den FET aufmachen.
Das Problem ist aber, dass der FET wenn er 12V auf sein Gate bekommt eigentlich zu sein sollte, aber er ist es nicht, denn an Pin 3 des OPV (was ja die Rückkopplung der Lastspannung ist) kommen trotzdem 12V an.
Was für eine Last hing denn an der Schaltung, als du gemessen hast?
Hast du den FET vielleicht falschrum verbaut?

Hmm... stimmt. Aber die Aussage habe ich aufgrund der Messergebnisse beim ersten Kanal gemacht (ich hatte nur mit dem experimentiert, um eventuell entstehende Schäden gering zu halten - da muss ich nochmal gucken...).

Die anderen drei sind aber so, wie ich jetzt gerade geschrieben habe.

An der Schaltung hing ein 80mm-Lüfter mit 2,6W.

Die FETs sind richtig verbaut, kann man ja auch auf den Bildern sehen (hoffe ich). Ich habe die nach Datenblatt verbaut, wenn man auf die Beschriftung des FETs guckt, dann  ist die Reihenfolge der Pins von links nach rechts Gate - Drain - Source (G = OpAmp-Ausgang, D = 12V, S = Lüfter-Spannung).

[EDIT]
OOOOHHHHHHHH MANN!!!!!  :headcrash:  :headcrash:  :headcrash:

Bei P-Channel-MOSFETs sind Drain und Source vertauscht!!!!!!!!!!!!!! Ich bin doch so blind!!!!! Ich muss nur die Pins tauschen, dann wird es gehen...

:headcrash: :headcrash: :headcrash: :headcrash: :headcrash:
[/EDIT]

Ok, da haben wir den Fehler.
An S gehören die 12V, an D der Lüfter.
Schau dir mal die erste Seite vom Datenblatt des IRF5305 an, da ist ja ein Schaltbild zu sehen. Von D nach S geht eine Diode, die ist bei dir natürlich aktiv, also kann der Transistor nicht wirklich schalten. Wenn du aber an S die 12V anlegst und an D die Last, ist die Diode in Sperrrichtung, also hat er zumindest eine Chance jemals zuzumachen ;)

Deine Scans hatte ich mir nicht wirklich angeschaut, da war mir der Aufwand dann zu hoch und die Qualität auch nicht so toll...