MODDING-FAQ FORUM

So, dann werde ich mal wieder mit seitenweisen Monologen anfangen ;D

Vorgeschichte

Mir ist ja eigentlich schon seit Jahren klar, dass ich ein neues Gehäuse für meinen Desktop-Rechner brauche. Spätestens seitdem ich eine 7800er-Grafikkarte eingebaut habe, die etwas länger ist als ihr Vorgänger, und der Festplatten-Wasserkühler seitlich heraushängt, ist das eigentlich dringend...
(http://tza.m-faq.de/images/pc-bilder/hdd-kuehler-20071011.jpg)
Seitenteile hat das Gehäuse auch schon lange nicht mehr gesehen (ich hab auch nur noch eines).

Planungen

Mein neues Gehäuse soll problemlos meine vorhandene Hardware und Wasserkühlung aufnehmen können, eine optimale Kühlung aller Komponenten ermöglichen, Umbauten und Hardware-Austausch so einfach wie möglich machen und zudem noch flüsterleisen Betrieb ermöglichen. Naja, und nach irgendwas aussehen sollte es natürlich auch ;)

Unterbringung der Hardware
Die Wasserkühlung bedingt einen Radiator im Deckel (und wenn schon, dann richtig, also Triple). Da es demnach oben für das Netzteil etwas zu eng wird, und es auch nicht mehr das Gehäuse entlüften helfen muss (die drei 120er Lüfter am Radiator schaffen das locker alleine), soll das NT demnach in die untere hintere Ecke versetzt werden, dort über ein Bodenloch Luft ansaugen und gleich wieder an der Rückwand ausblasen. Evtl besorge ich mir dann auch irgendwann mal ein (semi-)passives Netzteil, das sollte sich dort ebenfalls wohlfühlen.
In die Front sollen 2-3 optische Laufwerke kommen, außerdem wird dort ein Kartenleser installiert.

Kühlung
CPU bekommt ihren altvertrauten Nexxos, auf dem Chipsatz kommt ein uralter Kupferblock-Kühler, die Grafikkarte hat ja schon ihren eigenen Eigenbau-Kühler (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=14423.0).
Die zwei Festplatten werden in einem neuen HDD-Kühler untergebracht, auf den ich noch näher eingehe, die Pumpe bleibt eine AP700.
Beim Triple-Radiator hab ich mich noch nicht entschieden, die Lüfter sind ebenfalls noch unklar...

Silencing
Alles wassergekühlte ist ja erstmal prinzipbedingt unkritisch.
Die Festplatten werden diesmal nicht mit dem Kühler verschraubt, sondern auf den Kühler kommt eine Schicht Bitumen, die einerseits eine gute Anpassung an die meist nicht richtig ebene Oberfläche der Festplatten erlaubt und andererseits schonmal ein bisschen die Übertragung von Vibrationen dämpft. Der HDD-Kühler kommt dann zusammen mit der Pumpe in eine Dämmbox, die vermutlich mit Steinwolle gefüllt wird (bessere Vorschläge?)

Die 120er Lüfter sollen eine Drehzahlregelung bekommen, die vermutlich auch auf ein paar Sensoren zugreifen kann, um schnell auf Lastwechsel reagieren zu können (Wassertemperatur, CPU-Temperatur).

Wartungsfreundlichkeit
Das gesamte Gehäuse soll voll zerlegbar bleiben, sodass man jederzeit bestimmte Teile ändern oder komplett austauschen kann. Dementsprechend werde ich keine größeren Verbindunen kleben (oder nieten).
Das meiste wird wohl verschraubt werden, außerdem bekommen die Gehäuseteile Holzdübel verpasst, dadurch bleibt die exakte Passung gut erhalten und man muss vor dem Zusammenbau nicht erst alles ausrichten.

Von der anfänglichen Idee, möglichst wenig Schrauben zur Montage zu verwenden, bin ich inzwischen wieder abgekommen, Montageschienen und Schnellverschlüsse ala Chieftec etc sind mit Hausmitteln doch sehr schwer herzustellen. Einzig die Seitenwand soll nur zwei Rändelschrauben zur Sicherung bekommen, aber auch ohne Schrauben halten.

Optik
So, nun gibts auch mal ein paar Bildern, ich danke jedem der den trockenen Teil bis hier durchgehalten hat ;)
So soll das ganze mal aussehen wenns fertig ist:
(http://tza.m-faq.de/images/aqua/alu-tuer.jpg)
Auf diesem Bild fehlt allerdings noch oben der Auslass für den Radiator, außerdem hat der Cardreader noch keine Blende und das Display fehlt auch noch.
Die Seitenwände und die seitlichen Leisten am Gehäuse sind eloxiertes 2mm Aluminium, wobei ich die runden Teile selber eloxieren will (sonst wären die Sägekanten blank).
Die eigentliche Front wird von einem 200mm breiten 2mm-Plexiglasstreifen gebildet, den ich passend mit Heißlut verformen will (das Holzgehäuse darunter folgt seiner Form). Dieser Streifen wird von der Innenseite her weiß lackiert, dadurch ergibt sich ein Aussehen ähnlich einem Ipod.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/neuer-entwurf-mad.JPG)
Hier sieht das Innenleben des Gehäuses, teilweise noch etwas provisorisch (und profesionell in Paint betextet).
Alle hier zu sehenden Holzteile sind Birke Multiplex, da sich das gut verarbeiten und vor allem Fräsen lässt (wichtig für die Rundungen), außerdem ist es sehr stabil.

Wie man sieht soll in die obere Rundung noch ein Display eingesetzt werden (wird wohl ein GLCD, evtl ein Siemens S65-Display), hier wird dann die Plexiglashaube an dieser Stelle nicht lackiert.

Mir ging es bei der Optik darum, ein Gehäuse zu bauen, das keine von außen sichtbaren Schrauben hat (bei der Rückseite will ich mich da allerdings noch nicht so genau festlegen).

Eventuelle zusätzliche Spielerei
Ich hatte vor, das Display von einem Microcontroller ansteuern zu lassen (der auch die Lüfter regelt). Zusätzlich wollte ich unter dem Display ein rot beleuchtetes "Ipod-Wheel" aus kapazitiven Sensortastern einbauen, mit dem man dann das Displaymenü steuern kann, umd somit Temperaturen abrufen und das Lüftersteuerungsprofil festlegen kann etc. Die Steuerung soll komplett in Hardware funktionieren, also ohne auf irgendwelche Softwarekomponenten auf dem PC angewiesen zu sein.
Um trotzdem zuverlässtige Temperaturen zu erhalten, überlege ich, das Signal der Motherboard-Temperatursensoren direkt am Super-IO-Chip anzuzapfen.

Power- & Resettaster werden ebenfalls kapazitiv ausgeführt, evtl wird man so auch die Auswurfknöpfe der optischen Laufwerke betätigen können (einfach durch Berühren der Aluminium-Blende).

es kommt noch ein 2. post

Bisher erfolgte Arbeiten

Festplatten-Wasserkühler

Der Wasserkühler an sich ist eigentlich schon fertig, es fehlt allerdings noch die Bitumen-Auskleidung.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/hdd-wak%fc/fertig2.jpg)

Die vier kleinen Löcher dienen der Befestigung von 2 Querblechen, die die Festplatte dann festhalten.
Die Platte liegt auf dem Foto dann mit den Anschlüssen nach rechts oben und mit der Elektronik-Seite nach unten in dem Kühler, durch zusätzliche Bitumen-Schichten kann eine optimale Anpassung an die Unterseite der HDD erreicht werden, sodass die ICs auch kühl bleiben. Die Unterseite schaut gleich aus, hier kann eine 2. Festplatte montiert werden.

Der Kühler ist komplett aus Kupfer gefertigt und verlötet, die Wasserkanäle seitlich bestehen aus 0,5mm Blech, die drei dickeren Platten sind 2mm stark.

Nach dem Löten schaut das Kupfer immer erstmal recht unattraktiv aus:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/hdd-wak%fc/grundform.jpg)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/hdd-wak%fc/bohren.jpg)

Da ich ja eigentlich faul bin, und der Kühler sowieso in einer Dämmbox verschwindet, hab ich mal so eine Drahtbürste für die Bohrmaschine ausprobiert:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/hdd-wak%fc/drahtbuerste.jpg)

Dafür dass man so für den ganzen Kühler höchstens 10 Minuten braucht, kann sich das Ergebnis eigentlich sehen lassen.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/hdd-wak%fc/fertig1.jpg)

Und nun die Arbeit von heute:

Anfang des Grundgerüsts
In den letzten Tagen hatte ich schon die 20 kleinen Holz-Viertelkreise hergestellt, die ich für die Rundungen brauche. Diese bestehen alle aus 18mm Multiplex.
Dazu hab ich mit einer netterweise exakt 100mm Durchmesser Blechdose erstmal die Form angezeichnet, ausgesägt und dann von Hand mit der Feile auf die exakte Form gebracht.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rohbau/rundungen-master.jpg)

Dieses Teil wird dann auf die Multiplex-Platte geschraubt, die Platte gedreht und mit dem Kopierfräser der Oberfräse eine Kopie hergestellt.
Diesen Vorgang nun 19 mal wiederholen....
Danach sieht der Keller dann so aus

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/sp%e4ne.jpg)

Das war übrigens nach nur 10 Stück, und ich hab natürlich einen Staubsauger an der Oberfräse hängen (bei 18mm Frästiefe zieht der aber eben nicht alles weg).

Und als Ergebnis gibt es dann das hier

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/20mal_50mm_radius.jpg)

Hier übrigens mal das benutzte Werkzeug (Nein, ich werde leider nicht von Black&Decker gesponsort)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rohbau/rundungen-werkzeug.jpg)

Die Teile sollen nachher mal so auf einem 30x200x18mm³ Mulitplexstreifen befestigt werden

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rohbau/rundungen-probeliegen.jpg)

In den Zwischenräumen sitzen dann jeweils Schrauben, die das Teil mit den angrenzenden Platten verbinden.

Bei der oberen Rundung sollen die inneren Stege nicht verklebt werden, da hier ja mal später das Display eingesetzt werden soll.
Also wurde nur außen verklebt

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rohbau/rundungen-aussen-verkleben..jpg)

und die inneren 6 sind verschraubt
Hier sieht man auch schon die Löcher für die 6 Schrauben, die die weitere Verbindung herstellen

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rohbau/rundungen-fertig.jpg)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rohbau/verbindung-detail2.jpg)

Hier hängt schon die Front dran...

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rohbau/verbindung-detail1.jpg)
Hier sieht man schön die Holzdübel, die ich zum Ausrichten verwende, die ersten Bohrungen haben allerdings nicht so ganz gepasst ;)

Und zum Abschluss für heute noch ein Bild, auf dem Front und Deckel schon verbunden sind

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rohbau/rundungen-eingebaut.jpg)

Sieht schon gut aus. Die Einleitung liest sich auch gut. Sauber durchdacht, das wird ganz sicher ein klasse Mod.

War bestimmt kippelig, da auf den kleinen Blöcken mit der Oberfräse zu hantieren, oder? Man sieht (noch) ein paar Spuren, wo der Fräser etwas ins Material gekippt ist.

Wie genau richtest du die Bohrungen aus? Irgendwie hab ichs noch nicht so recht verstanden, wie du das mit den Dübeln anstellst.

Und wo ich gerade kapazitive Sensoren lese: Welche willst du da verwenden? Ich suche nämlich auch noch eine Bezugsquelle, insbesondere für QT113.

Nur so als Idee: Vielleicht würde es noch besser aussehen, diesselben Rundungen auch an der Rückseite des Gehäuses zu verwenden - soweit der innere Aufbau es zulässt.

Sehr schöner Anfang...  :bestens:

Wie genau ist eigentlich Deine Planung? Hast Du von den Einzelteilen Zeichnungen oder arbeitest Du mehr intuitiv?

MAG

Also alle Teile die ich fertige hab ich auf den mm genau im CAD.
Jedoch fehlt da halt noch so einiges, bzw ist noch nicht im Detail ausgearbeitet (z. B. die Steckkartenbefestigung ist noch nicht vorhanden...).

Ansonsten hier mal ein aktuelles Bild aus Inventor, wie man sieht sind die Laufwerke inzwischen auch schon festgemacht (Aluwinkel und eine Plexischeibe davor)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cad-1110.jpg)

Die großen Bohrungen in der Front dienen der Befestigung der seitlichen Aluleisten, die werden von dort aus verschraubt.

Das Fräsen war eigentlich nicht allzu kippelig, der Kopierfräser hat ja unten das Kugellager, was die Referenzkante abfährt, somit liegt der Fuß der Fräse auf der gesamten Restplatte auf. Eigentlich heißt das Teil ja diesem Bild (http://www.holzland.de/cms/images/fraeser5.jpg]Bündigfräser[/url]...

Die Dübel dienen dazu, dass man die Teile vor dem Verschrauben einfach zusammenstecken kann, und somit die Schrauben an der richtigen Stelle landen.
Dazu bohre ich an einem Teil erstmal mehr oder weniger nach Gefühl ein Loch, dort kommt dann ein kleiner Dorn hinein (auf [url=http://tza.m-faq.de/images/aqua/vorgesehene%20montage.jpg) oben zu sehen). Wenn man nun das zweite Teil passend hindrückt, hat man dort einen kleinen Kegel eingedrückt, der die Bohrungsposition angibt.

Das mit den kapazitiven Sensoren wird selber gebaut, mal sehen obs auch funktioniert...

Die hinteren Kanten werde ich vermutlich nicht abrunden, irgendwo muss ich die Plexihaube ja auch befestigen. Außerdem hab ich nur 1200mm lange Plexistreifen gekauft, und mit einer Naht drin sieht das ja auch blöd aus.
Wie man auf dem aktuellen CAD-Bild sieht, werden dort Aluwinkel verbaut.

Hört sich schick an!(und sieht auch so aus :p ) Besonders das mit den kapazitiven Tastern finde ich interessant!

Finde ich klasse, das es ein paar Modder gibt die Holz für ihr Case benutzen.
Einfach zu bearbeiten und günstig in der Anschaffung.

Schönen verständlichen Plan haste geschrieben.

Bin gespannt...! :hueopf:

Wie machst du das Luftmanagement? Das Netzteil ist für sich abgeschlossen, aber du hast 3 120er raus. Wie kommt die Luft ins Case rein?

Ganz vergessen zu schreiben:
In den Boden kommen in der Fläche zwischen Netzteil und der (ebenfalls noch nicht eingezeichneten Dämmbox für HDD&Pumpe) ein paar Lüftungslöcher/Schlitze, die für Frischluft sorgen. Damit ist das Gehäuse optimal auf natürliche Konvektion ausgelegt, es dürfte reichen, die Lüfter gerade so kurz vor Stillstand drehen zu lassen.

Zu den Sensoren hab ich auch schonmal ein Bild als Appetithäppchen im Angebot ;)

(http://tza.m-faq.de/images/platinen/sensor/oben.jpg)

(http://tza.m-faq.de/images/platinen/sensor/unten.jpg)

Die Platine sieht so schlimm aus, da mir 2 von 4 UV-Röhren im Belichter ausgefallen waren und sie deswegen zu wenig und ungleichmäßig Licht bekommen hat..
Ich hab die Platine noch nicht ausführlich getestet, aber es zeichnet sich ab, dass die verschiedenen Segmente recht stark zueinander koppeln, sodass man sie wohl einzeln messen muss, wofür die Hardware auf der Platine nicht ausgelegt ist.
Mehr hab ich daran jetzt noch nicht gemacht, unter anderem deswegen soll das Gehäuse jederzeit zerlegbar sein, damit man sowas einfach später einmal einbauen kann, wenn man Zeit gefunden hat, es fertigzustellen.

Die Pads auf der Rückseite der Platine zwischen den Sensorflächen sind übrigens für rote SMD-LEDs (Reichelt LS M47K), die durch eine Bohrung hindurch nach vorne leuchten, da die Platine ja plan hinter dem Plexiglas angebracht werden soll.
Mehr Details zu der Schaltung gibt es wenn ich mehr daran gemacht hab mal im Elektronik-Subforum...

Hehe sieht ja gut aus bis jetzt! Ist sicherlich stabil durch das Holz, oder? Bin jedenfalls auf weiteren Fortschritt gespannt  :bestens:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rohbau/fertig.jpg)

4 Holzdübel pro Verbindung sind momentan verbaut, Schrauben sind noch keine drin. Die werde ich vermutlich erst dann reinmachen, wenn ich das Gehäuse das erste mal ernsthaft zusammenbaue, durch mehrfaches rein&rausschrauben halten die ja nicht besser ;)

Die Konstruktion ist noch ein bisschen wackelig (Boden und Deckel lassen sich parallel zueinander verschieben), aber das sollte besser werden, sobald ich ein paar Aluminium-Profile als verstrebungen verbaut habe (an denen wird dann auch das Mainboard verschraubt).

Die Außenmaße betragen derzeit:
Tiefe: 517mm
Höhe: 517mm
Breite: 200mm
Das endgültige Gehäuse wird in jeder Richtung 4mm größer.
es ist übrigens keine Absicht dass Tiefe und Höhe gleich sind, ist mir vorher noch garnicht aufgefallen, hat sich im CAD wohl einfach so ergeben...

Hat denn von euch einer eine Empfehlung für 120er Lüfter die bei niedrigen Drehzahlen nicht klackern und auch kaum Schleifgeräusche machen, 12V-Drehzahl ist mir egal, ich kann Lüfterstuerungen bauen ;) Ansonsten schau ich mal bei silenthardware, was da gerade wieder "in" ist.
Ich wollte dann nämlich mal den Triple-Radiator bestellen, denn vernünftige Maße findet man da ja nirgends, also brauch ich das Ding hier um es einplanen zu können.

EDIT: Wenn niemand gute Argumente gegen Noiseblocker Black Silent XL1 und Black ICE GT Stealth 360 hat, werde ich die wohl mal bei K&M bestellen. Der Lüfter ist laut diesem Test (http://www.fan-x.de/testson004_6.htm) wohl recht gut, und der Radiator hat in einem etwas älteren Test in der HWluxx-Printed auch nicht schlecht abgeschnitten, 57€ für das Gesamtpaket finde ich auch angemessen.

sehr, sehr geil! Gefällt mir sehr gut, auch wenn ich es persönlich mag, wenn das Case etwas (>10cm) höher ist, als es tief ist. Das machts schlanker. Aber so weit, so gut. Gefällt mir sehr.


Ich habe mit Noiseblockern und Yate Loons (ebay) sehr Gute Erfahrungen gemacht. Ein Noiseblocker hat mal geklackert, das gibt mit der Zeit aber komischer Weise einfach wieder weg.

In meinem Case habe ich 2 x 120mm und 1x 80mm von Noiseblocker und ich muss sagen, das ich die Lüfter nicht höre.

Der 80mm Lüfter fängt bei 1400 u/min ein bisschen an zu suren, aber nicht störend.

57,- Talers für Radi und Lüfter ist völlig O.K.

Schon schöne Arbeit...................

arsch gute arbeit wo da bisher geleistet hast.

warum wird am ende nicht einfach verleimt das gehäuse?wäre die sauberste lösung (keine schrauben köpfe)
oder solls zerlegbar beleiben?
dann wärn doch einschlagmuttern ne überlegung, als weit die natürlich in die wanddicke passen. als lösung vllt an der stelle mit nem kleinen streifen aufdoppeln ;)

ansonsten wieter machen, gefällt mir deine arbeit
matthias

Das sollte deine Frage ja klären. Schraubenköpfe werden dann auch nicht mehr sichtbar sein, weil das Gehäuse komplett von außen bekleidet wird.

Eine kleine Anmerkung zur Verschraubung hätte ich noch: Gerade wenn man beabsichtigt, gelegentlich das Gehäuse auseinanderzunehmen, würde ich nicht unbedingt Diese Art Holzschrauben verwenden, sondern Rampamuffenn eindrehen und Schrauben mit metrischem Gewinde verwenden. Oder befürchtest du, dass beim Eindrehen dieser Rampa-Muffen das Multiplex in seine einzelnen Lagen aufreißt?

sehr schön :) faszinierend was ihr alle für Maschinenparks im Keller habt :)

Zum Thema Lüfter kann ich auch nur meine Erfahrungen mit YateLoon kundtun.. bin zufrieden was Leistung und Lautstärke angeht.

und die bekommt man auch hier (http://www.ichbinleise.de/Luefter/Chieftec+Yate-Loon:::27_225.html?osCsid=754e4f5ca89ec6c0ee20430db3761c44)

Hm, gefällt mir, dein Case :)
Bist jedenfalls ein gründlicher Mensch. Mal gespannt was draus wird!

nice²
wann gehts weiter?
schöne fräsarbeit, so gerähte brauch ich auch ;)
Weiter so Antilles

Also erstmal vielen Dank für das viele Lob hier, mal die Fragen beantworten...
-verleimt wird nicht wegen Zerlegbarkeit, wenn ich irgendwann mal irgendwas ändern möchte, will ich das ganze Ding komplett auseinandernehmen können
-Einschlagmuttern oder auch Rampa-Muffen in Multiplex ist nicht so das wahre, das Zeugs gibts erst ab M4 und hat dann doch meist schon recht große Außendurchmesser. Die MPX-Platten bei mir sind ja nur 12mm stark. Was ich jetzt öfters verwendet habe sind eingeschlagene/geklebte 6mm Alustangen mit M3-Gewinde, evtl bau ich die Gehäuseverschraubung auch noch darauf um (dann eher mit M4)
-hinsichtlich Maschinenpark: neulich mal spaßeshalber durchgezählt und festgestellt, dass ich _12_ Werkzeuge mit Elektromotor hab
-es geht am Mod immer wieder mal ein bisschen weiter, nur ich bin meist zu faul was zu schreiben und häufig auch nur ne Stunde oder so im Keller.

Ich kündige das hier gleich mal als Doppelpost an, zwecks besserer thematischer Trennung.

Intermezzo: Sockel775-Wasserkühler-Umbau

Wie ich jetzt schon in manchem Post hier im Forum erwähnt hab, gab es bei mir im Januar nach 2 (Graka) bzw 3 (CPU, Mobo) Jahren mal wieder neue Hardware, diesmal zum ersten Mal in meinem Leben von Intel.
Der Sockel775 hat natürlich eine andere Befestigungstechnik als der vorher verwendete Sockel939, deswegen muss auch mein Wasserkühler entsprechend umgebaut werden.
Ich hab einen jahrealten Nexxos SP von alphacool, der für meine Ansprüche immer vollkommen ausgereicht hat.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/wakue-deckel/nexxossp1.jpg)

Früher gabs für den beim Hersteller Umrüst-Deckel zu kaufen, so bin ich z. B. von SockelA auf Sockel939 umgestiegen. Inzwischen ist alphacool das wohl zu alt geworden, es gibt nichts mehr nachzukaufen.
Da ich mir nicht deswegen einen komplett neuen CPU-Kühler zulegen wollte, muss ich eben einen neuen Deckel bauen. Netterweise ist die O-Ring-Nut im Kupferboden (das wäre das einzige was ich nicht herstellen kann).

10mm dickes Plexiglas kann man problemlos bei hbholzmaus kaufen, als nächstes braucht man natürlich einen Plan wie der Deckel mal aussehen soll. Von Intel gibts da netterweise eine PDF wo alles drinsteht was man je wissen will, sodass ich ohne allzu großen Aufwand KSS (http://tza.m-faq.de/images/aqua/wakue-deckel/wasserkuehler-deckel.pdf]diese Zeichnung[/url] erstellen konnte.

Als nächstes wird die Form möglichst genau mit der Stichsäge ausgeschnitten.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/wakue-deckel/s%E4gen.jpg)

An dem kleinen Reststück sieht man recht gut, wie schön die unbehandelten Sägekanten schon aussehen (Sägeblatt ist "clean for wood" von Bosch).

Die Bohrungsmittelpunkte wurden vor dem Sägen alle schon markiert, zuerst hab ich die Befestigungslöcher in den 4 Armen gebohrt und dann die Löcher für die Schrauben "angesenkt". Mangels Flachsenker ist hier ein 8mm Holzbohrer sehr praktisch, mit dem erhält man ebenfalls ein ebenes Ende der Bohrung. Die beiden Löcher für die Anschlüsse hab ich ebenfalls schonmal vorgebohrt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/wakue-deckel/bohren1.jpg)

Die komische Soße auf dem Plexi ist [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Kühlschmiermittel) mit ein paar Plexispänen drin, ist zwar wohl für Plexi nicht das Optimum, aber die Bohrungen sehen auch so schon recht schön aus.
In der Seitenansicht sieht man gut die Form der Bohrlöcher des Holzbohrers, die kleinen Kegel in der Mitte sind gleich nützlich für die Zentrierung des 4er Bohrers.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/wakue-deckel/bohren2.jpg)

Da der Nexxos SP ein Düsenkühler ist, war das Loch für den Einlauf noch ein gewisses Problem. Ich konnte es nicht einfach durchbohren, denn das Wasser soll ja nur durch kleine Löcher direkt auf die Kammstruktur in der Mitte des Kühlers strömen. Also hab ich nur ca. 10mm tief gebohrt, was gerade noch so ausgereicht hat, um mit dem Gewindeschneider dann tief genug zu kommen, damit der Anschluss ganz reinzuschrauben ist. Danach hab ich dann von unten 17 kleine Löcher gebohrt (wie beim Original-Deckel), jedoch sehen die nicht so wirklich hüsch aus (da mehr oder weniger frei Hand eingezeichnet), deswegen gibts kein Foto ;)

Nachdem alle Löcher im Kühler drin waren, musste ich noch die Sägekanten überschleifen (200/400/600/1000er Papier) und die Ecken etwas abrunden.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/wakue-deckel/schleifen.jpg)

Um eine richtig gute Optik zu erhalten hatte ich mir bei hbholzmaus spezielle Plexiglas-Polierpaste mitbestellt. Das Zeug ist wirklich der Hammer, das braucht man bloß auftupfen und schon wird das Plexi durchsichtig... naja, nicht ganz, aber es ist erstaunlich und besser als gewöhnliche Universalpolierpaste, vermutlich ist da noch was chemisches mit drin speziell für PMMA.

Der Lohn für die ganze Mühe sieht dann schließlich so aus

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/wakue-deckel/feritg.jpg)

wenn man den Kühler auf den Boden schraubt sieht man dass die Schraubenlöcher passen und freut sich erstmal ;)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/wakue-deckel/montiert.jpg)

Allerdings kann man auch so doof sein und den Abstand der beiden Gewindelöcher so klein wählen, dass man gar keine zwei Anschlüsse einschrauben kann. Wer genau aufpasst, dem sollte auffallen, dass auf den letzten beiden Bildern der Abstand unterschiedlich ist ;) (so schlimm schauen die Düsen beim finalen übrigens nicht aus). Deswegen durfte ich dann den ganzen Plexideckel nochmal neu machen, was dann aber etwas schneller ging, man weiß ja schon wie es geht und hat was gelernt, die Seitenflächen sind auch schöner geworden beim Zweiten.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/wakue-deckel/komplett.jpg)

beweist ja wohl dass ich es dann schließlich doch noch hinbekommen habe.

Montiert hab ich den Kühler noch nicht, das erfolgt dann zusammen mit dem Grafikkarten-Wasserkühler, den ich auch noch anpassen muss. Und wenn alles gut geht, wird dabei die Hardware auch gleich ins neue Gehäuse umgezogen...

So hier im zweiten Post geht es um die Fortschritte, die ich am eigentlichen Gehäuse so in letzter Zeit erzielt habe.
Da er mir bei dem Gesamtpost nur noch eine leere Vorschau anzeigt, wirds erstmal ein Triple-Post...

V-Modding

V-Modding=virtuelles Modding=die Planung am PC :D

Pumpe

Bei der stetig fortschreitenden Planung meines Gehäuses fehlte mir noch ein Modell meiner Wasserpumpe, eine AP700 von alphacool/Oase

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/ap700-real.gif)

Da ich damals noch meinem wassergekühlten A64 im System hatte, konnte ich schlecht mal eben die Pumpe ausbauen, auf dem Tisch legen und die Ausmaße ins CAD eingeben. Also hab ich die Pumpe ausgebaut, auf den Tisch gelegt und die Maße auf ein Blatt Papier geschrieben. Da ich manchmal manche Sachen etwas zu genau nehme, ist das hier dabei rausgekommen:

PCI-Karten auf dem Mainboard (http://tza.m-faq.de/images/aqua/pumpe-zeichnung.jpg](http://tza.m-faq.de/images/aqua/pumpe-zeichnung_.jpg)
klick mich für große Ansicht[/url]

Gezeichnet auf Transparentzeichenpapier, mm-Papier untergelegt, Hilfsmittel Zirkel und Geodreieck.
Im CAD schaut sie dann so aus

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/pumpe-cad.jpg)


ATX-Gehäuse-Maße

Ich weiß nicht ob schonmal jemand von euch versucht hat, aus der ATX-Spezifikation die kompletten Maße für eine Gehäuserückwand herauszubekommen. Hiermit meine ich jetzt nicht bloß die Position des ATX-IO-Shields, also der Blende für die auf dem Motherboard verlöteten Steckverbinder, sondern auch die kompletten "Schlitze" für die Steckkarten samt Befestigung etc.
Die Maße dafür sind nämlich wild über ATX-Spec und die (eigentlich ca. 200$ teure, aber per Google auffindbare) PCI-Spec verteilt. Damit da nicht jeder immer selber suchen muss, hab ich mal zwei PDFs gebastelt:
[url=http://tza.m-faq.de/images/aqua/v-modding/pci-karte.pdf]PCI-Karte im Detail[/url]
[url=http://tza.m-faq.de/images/aqua/v-modding/gesamt.pdf)
Ich hab das hier nur für PCI-Karten gemacht, da sich die Slotblenden für ISA, PCI und PCIe nicht unterscheiden, die Boxen auf den Slotblenden auf der zweiten Zeichnung geben die freizuhaltende Zone an.


Außerdem hab ich natürlich auch sonst noch an dem Entwurf weitergearbeitet.
Das Innenleben ist immer noch nicht ganz final, es fehlt noch die Box für den Festplattenkühler und die Pumpe und ein bisschen Kleinkram (Befestigung des Cardreaders und sowas).

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/v-modding/stand-10-2-08links.jpg)

Alu-Verblendungen

Wie auf dem Bild oben zu sehen, sollen die Kanten des Gehäuses ja mit eloxierten Aluteilen verkleidet werden. Da die nicht vom Innenleben abhängen, konnte ich damit schonmal problemlos anfangen, auch wenn der Plan noch nicht ganz fertig ist.

vordere Ecken

Vor einiger Zeit schon habe ich die runden Teile für die vorderen Ecken ausgesägt und passend zurechtgeschliffen.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenverkleidung/poliert.jpg)

Es wird aus poliertem Alu ausgesägt, damit nachher die Oberfläche schon schön ist.
Hier ist mal ein fertiges Teil provisorisch an seinen Platz geklemmt, und das Plexiglas danebengelegt:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenverkleidung/mit_plexi.jpg)

Hintere Kante

An die hintere obere Kante kommt ein 10x20er Aluprofil mit 2mm Dicke, ich hätte lieber 20x20mm gehabt, aber das ist dann mit 1,5mm zu dünn. Damit man das Profil abnehmen kann, wird es mit zwei Aluklötzchen verklebt, die dann mit der Rückwand verschraubt sind.

Für die Klötzchen wird erstmal eine Nut gefräst

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/winkel-halterung/fraesen2.jpg)

Die Klötzchen werden aus einer 8mm Aluplatte rausgesägt und mit der Feile in die passende Form gebracht

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/winkel-halterung/kloetzchen.jpg)

Schließlich wird noch ein passendes Loch gebohrt, Gewinde geschnittten und schon sind sie verschraubt:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/winkel-halterung/verschraubt1.jpg)

Die weiteren Löcher die man hier sieht sind für die Holzdübel.
Auf dem Aluwinkel ist noch Malerkrepp drauf, damit ich nichts versehentlich zerkratze. An den beiden Enden wurden 45°-Winkel gefeilt, damit es einen schöneren Übergang zu den seitlich verlaufenden Aluleisten gibt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/winkel-halterung/fertig.jpg)

seitliche Aluleisten

Auch hier sollte wieder alles demontierbar bleiben, deswegen wurden kleine Stückchen Aluwinkel verwendet, die an die Leisten angeklebt werden. Die Winkel werden an versenkten Stückchen 6mm Alu-Rundmaterial mit Gewindeloch drin verschraubt.

Zuerst wird an den jeweiligen Stellen 1mm vom Deckel-Brett abgefräst, damit die Winkel Platz haben

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/eingefraest.jpg)

Diese kleinen Alustifte werden dann in passende Löcher versenkt. Die Stifte wurden ins Bohrfutter eingespannt, um mit der Feile das eine Ende abzurunden, damit man sie leichter einschlagen kann.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/haltestifte.jpg)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/haltestifte-versenkt.jpg)

Schließlich sind dann die Winkelchen verschraubt

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/angeschraubt.jpg)

Damit die Oberfläche der Winkel nachher auch wirklich bündig zur Kante des Bretts ist, hab ich die Winkel ein bisschen zu weit nach außen gesetzt und danach mit der Oberfräse und einem Bündigfräser abgefräst (so wird man auch gleich die Eloxal-Schicht los ;).

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/buendigfraesen.jpg)

Die Aluleiste wird an den Stellen die nachher verklebt werden noch ordentlich strukturiert, auf der glatten Eloxalschicht hat sonst der Kleber keine Chance. Das Muster hab ich einfach mit einer Hartmetall-Anreißnadel eingeritzt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/aufrauhen.jpg)

Nachdem der 2k-Epoxy-Kleber aufgebracht wurde, wird die Leiste fixiert und am nächsten Tag gehts weiter ;). Der korrekte Überstand der Leiste von 2mm (Dicke der Plexiplatte) wurde ganz einfach durch das Unterlegen von ein paar Stücken 2mm Blech erreicht.

Nach dem Verkleben schaut das dann schon recht schön aus finde ich

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/fertig.jpg)

Das letzte Bild ist jetzt von der rechten Seite, momentan härtet die linke Seite im Keller aus, die restlichen Bilder sind recht durcheinander, also nicht wundern wenn manchmal Beschriftungen oder falsche Löcher verschwinden und wieder auftauchen ;).

Nachdem mich dieser Triple-Post jetzt über eine Stunde Zeit gekostet hat, würde ich mich über etwas Feedback freuen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch zu Art und Umfang des Geshreibsels was ich hier abliefere. Ich hab diesmal versucht, nicht so ewig lange Texte und ein paar mehr Bilder einzubauen, ist das so besser lesbar?
Bzw. liest man das wirklich komplett durch oder werden die Posts eher grob überflogen, weil ich eh viel zu viele Details erzähle? Oder ist es eher interessant wie ich dieses oder jenes Problem gelöst habe, und ich soll mehr Details erzählen? Oder soll ich lieber öfters kleine Brückchen schreiben, anstatt einen plötzlich mit so einem Monster hier zu erschlagen?
Wer nur was zu Form/Umfang etc zu sagen hat kann mir auch gern einfach ne PM schreiben, damit das Thema des Threads hier nicht abdriftet (oder ICQ...).

Also ich muss sagen, Top Arbeit!
  :respekt:
Deine Arbeiten wirken wirklich sehr professionell und ich freue mich schon auf Updates ;)

Als ich angefangen habe zu lesen hab ich erstemal gedacht "Endlich mal wieder von den alten hasen die hier ihre professionelle Arbeit zeigen. Nix gegen die aktuellen User, aber die "alten" finde ich beschreiben ihre Arbeit immernoch am besten und machen auch Top arbeit.

Zu deiner Frage. Ich finde die Form in der du das alles beschreibst sehr gelungen und würde sie auch beibehalten. Eventuell würde ich aber jeden Tag solche "Monster-Posts" abschicken ^^ Es liest sich wirklich sehr flüssig und ich denke die meisten werden es ganz lesen und nicht überfliegen.

Mach weiter so und immer fleißig Bilder posten ;)  :mehr_pics2:

Ich stimme Blackvision in absolut allen Punkten mit absoluter Freude zu! Die Neugier ist kaum noch zu daemmen! :hueopf:

Mir gefaellt, mit welcher Perfektion du Aluminium und Plexiglas kombinierst. Aber bitte schreib ein klein wenig oefter! ;)

Daily update ;)

gestern ist alles gut fertig geworden:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/fertig2.jpg)

Befestigung der Zierbleche an den vorderen Ecken

Die abgerundeten Bleche, die seitlich an die großen Holzklötze ransollen, müssen ja auch irgendwie befestigt werden. Direkt ankleben kommt hier noch weniger in Frage als sonst überall. Ich hab nämlich vor, die genaue Rundung des Plexis einfach mit dem Bündigfräser auf diese Teile zu übertragen. Danach müssen sie aber noch eloxiert werden, ergo müssen sie auf jeden Fall abnehmbar bleiben.

Das mit den kleinen Aluwinkeln hat sich bewährt, also warum nicht nochmal das gleiche probieren ;)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenverkleidung/ausfraesen.jpg)

Den Platz für den einen Schenkel des Winkels musste ich freihand mit der Oberfräse ausfräsen, deswegen ist das nicht so ordentlich, wird aber am Ende durch das Blech komplett verdeckt.
Damit die Bleche nachher halten, hab ich 4er Löcher für Schrauben gebohrt. Damit die Auflagefläche der Winkel schön eben wird (die Rückseite der Holzteile war nicht eben) hab ich mal was neues ausprobiert. Ich muss sagen, wenn man vorsichtig arbeitet, kann man auch den 16er Nutfräser für die Oberfräse in die Tischbohrmaschine spannen und damit für ebene Flächen sorgen ;)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenverkleidung/bohren.jpg)

Damit die Schrauben auch irgenwas haben, in dem sie sich festhalten können, wurden seitlich 6mm Alustifte ins Holz versenkt und ein passendes Gewinde hineingeschnitten:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenverkleidung/stifte.jpg)

Diese Alustifte haben noch einen weiteren Zweck: Da ja die Position der Teile beim erneuten Montieren wieder exakt stimmen muss, sind sie eine zusätzliche Führung, das knapp 30mm lange Winkelchen alleine ist da nicht so exakt.

Zum Schluss wurde wieder alles plangefeilt, damit das Blech dann dort schön eben aufliegen kann.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenverkleidung/plan.jpg)

Morgen werde ich die seitlichen Leisten an der Front befestigen wenn ich Zeit hab, danach kann ich dann auch die gerundeten Bleche an den oberen Ecken verkleben (das muss ja dann alles aufeinander angepasst werden).
Dann ists auch schon bald soweit, dass ich mich ans biegen vom Plexiglas machen kann.

Irgendwie bin ich in letzter Zeit nicht zu so viel gekommen, wie ich eigentlich vorhatte, trotz Semesterferien hat man immer noch alles Mögliche zu tun.

Heute gibts aber wieder mal ein Update, da doch einige halbwegs wesentliche Sachen passiert sind.

Seitenleisten fertig

Inzwischen sind alle 4 Seitenleisten fertiggestellt, zwischendurch bin ich von dem 5min-Epoxy von Lidl (oder so) auf einen 2h-Epoxyd-Kleber aus einem ordentlichen Laden umgestiegen und behandle die Klebeflächen jetzt mit der Bohrmaschinen-Drahtbürste vor. Einige Verklebungen hatten sich nämlich schon bei leichter Belastung wieder gelöst.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/alle_fertig.jpg)

Wie man sieht sind alle 4 dran, außerdem halte ich noch eines der Eckenverkleidungsbleche mit hin. Als ich angefangen habe, diese Bleche an die Leisten anzupassen, fiel mir auf, dass die Winkel zwischen den Gehäuseteilen nicht besonders gut stimmen und auch nicht gerade sehr stabil sind (ist ja auch kein Wunder, sie sind ja nur recht wackelig verbunden).

Also habe ich mich entschlossen, zuerst den

Innenausbau

des Gehäuses vorzunehmen, denn dadurch wird es _wesentlich_ stabiler werden.
Deswegen hab ich mich erst mal dazu durchgerungen, im CAD den Entwurf der HDD-Dämmbox fertigzustellen und bin dann in den Baumarkt gefahren und wollte mir passendes Holz zuschneiden lassen. Da es weder 9mm noch 18mm Multiplex gab, hab ich nur einen Teil gleich bekommen, der Rest hätte heute fertig sein sollen, muss ich morgen nochmal hinfahren.

Mit dem 6,5er Holz konnte ich aber immerhin schonmal die Dämmbox für die Festplatten und die Pumpe und die Kammer für das Netzteil aufbauen.

Da ich diese Boxen natürlich beim Austausch von Komponenten auch mal wieder öffnen will, und ich keine Lust auf ewige Schraubereien habe (die hat man schon an meinem Server, dort immer die kaputten HDDs tauschen reicht mir), hab ich mir was besseres ausgedacht.

Verstiften

Zwei Wandteile sind miteinander verbunden und abnehmbar, damit sie aber möglichst ohne Schrauben halten, werden sie mit etwas bearbeiteten Nägeln verstiftet, das schaut dann so aus:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/hdd-verstiften.jpg)

Ausgangsmaterial sind normale 2,0x30mm Nägel. Auf der einen Seite werden 2mm-Löcher (15mm tief) mittig in das 6,5mm dünne Brettchen gebohrt. Damit ich die Position für die korrespondierenden Löcher möglichst genau hinbekomme, hab ich mir einen Nagel etwas dünner geschliffen. Dazu wurde er in die Bohrmaschine eingespannt, und dann bei laufender Maschine mit dem Korundschleifer vom Dremel bearbeitet.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/markierungsnagel.jpg)

Nun hat er nur noch ca. 1,95mm Durchmesser statt vorher 2,05mm, und lässt sich somit locker in eine Bohrung hineinstecken. Die Länge ist passend gewählt, sodass ca. 1mm heraussteht.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/markierungsnagel-versenkt.jpg)

So kann ich nun das Brett an die passende Stelle hindrücken und erhalte eine Markierung für meine Bohrung.
Von den später verwendeten Nägeln muss ja wie auch vom Markierungsnagel der Kopf abgetrennt werden. Da die Nägel recht hart sind, war das ein Job für den Dremel mit der Trennscheibe, gibts auch ein schönes Foto dazu ;)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/nageltrennen.jpg)

HDD-Box

Da ich leider zu dumm war und bei einem Teil an die falsche Kante einen 45°-Gehrungsschnitt hingesetzt habe, ist die HDD-Box noch nicht ganz fertiggestellt (das entsprechende Teil muss ich mir halt morgen nochmals zuschneiden lassen).

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/hdd-aktuell.jpg)

Das ist derzeit der akutelle Stand, ich denke man sieht wo ein Teil mit 2 45°-Gehrungen fehlt ;).
Wer die Rückseite der Rundung unten mit älteren Bildern vergleicht, wird feststellen, dass ich diese komplett plangefräst habe, was es einfacher macht, die Bretter darauf anzupassen. Die beiden verklebten Teile oben sind übrigens der abnehmbare Teil der Box, die Nägel gehen in die Front rein. Das nähere Brett ist an Front und Boden verschraubt und fixiert damit den Winkel zwischen diesen.

NT-Box

Die Netzteil-Box sitzt ebenso wie die HDD-Box auf der Bodenplatte auf, jedoch in der hinteren Ecke. Zuerst wurden an Rückwand und Boden Löcher für die Holzschrauben (3x30, TX10-Senkkopf) in 2mm vorgebhrt und angesenkt, Multiplex gibt da nicht sonderlich viel nach sondern splittert recht leicht, deswegen wurden auch die zu verschraubenden Bretter immer erst angebohrt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/nt-vorgebohrt.jpg)

Nachdem das auf dem folgenden Bild links zu sehende Brett verschraubt war, wurde der Deckel mit diesem verklebt und ebenfalls mit der Rückwand verschraubt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/nt-verkleben.jpg)

Die beiden fehlenden Wände sind wiederrum abnehmbar, sie wurden auch nur miteinander verschraubt und nicht verklebt, damit man leichter nachher noch die Löcher zur Durchführung der Kabel anbringen kann.
Fertig schaut die Box dann so aus:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/nt-fertig.jpg)

Damit der abnehmbare Teil Halt findet, hab ich ihn wiederrum mit Nägeln "verstiftet".

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/nt-verstiftung.jpg)

An die freistehende Ecke des Deckels habe ich zum Abschluss noch ein kleines Holzstück angeklebt, dort wird dann eine Alubuchse mit Gewinde eingeklebt, damit der abnehmbare Teil der Box mit nur einer (Rändel-)Schraube fixiert werden kann.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/kaesten/nt-verschraubungsklotz.jpg)

So, mal wieder ein kleines Update....
Da ich seit zwei Wochen an der Uni als Werkstudent arbeite, und dank Emma ich letzte Woche Samstag auch noch den ganzen Tag beim THW war, geht nicht viel voran, aber ein paar Kleinigkeiten hab ich dann doch geschafft.

Radiatorhalterung

Ich hab mal das dafür besorgte Holz zugeschnitten und an der richtigen Stelle angeschraubt, der Radiator selber wird mit den kleinen Stückchen Alublech befestigt (die sind noch nicht am Holz verschraubt, da sollen vorher noch die Lüfter reingebaut werden).

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/radiatorhalter.jpg)

Ausschnitte in der Front

Die Laufwerke muss man ja irgendwo durchstecken, ergo müssen Löcher rein.
Also erstmal anzeichnen:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/front/angezeichnet.jpg)

Löcher bohren fürs Stichsägenblatt und mit dem Kurvenblatt vorarbeiten

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/front/halbfertig.jpg)

und dann mit dem normalen Sägeblatt ausschneiden (die langen Seiten hab ich mit Anschlag gemacht, damits gerade wird)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/front/front-mit-ausschnitten.jpg)

Haltebretter für die optischen Laufwerke

Wer ein gutes Stück hochscrollt, sieht auf dem letzten CAD-Screenshot die Haltebrettchen für die Laufwerke mit den Langlöchern drin. Die Langlöcher dienen nur dazu, dass man an die Schrauben rankommt, hinter die Brettchen kommen Aluwinkel, durch die die Schrauben gedreht werden und die die Laufwerke führen.

So ein Langloch ist aber nicht so einfach herzustellen, mit der Stichsäge aussägen ist extrem nervig und nicht genau, ideal wäre ausfräsen aber ich hab keine CNC...
Also habe ich mir einen passenden Forstnerbohrer besorgt, die Löcher etwas länger gemacht als geplant (damit die beiden Mittelpunkte nicht im jeweils anderen Loch liegen) und gebohrt:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/langloecher1.jpg)

Die übrigbleibenden Zacken bekommt man gut mit dem Schleifaufsatz vom Dremel weg

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/langloecher2.jpg)

Und schließlich hab ich die Kanten noch auf einer Seite ein bisschen mit der Oberfräse traktiert und die Bretter nochmal kurz mit dem Exzenterschleifer glattgeschliffen.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/abgeschraegte_langloecher.jpg)

Aluwinkel sind auch schon zwei abgesägt, nächsten Samstag gehts dann voraussichtlich weiter.

Mensch, es geht voran und löst Begeisterung aus!

Ich glaube es hat bisher praktisch noch niemand in diesem Forum so perfektionistisch und planungsversessen gemoddet wie du - und das soll ein Kompliment sein. ;)

Langsam wird die CAD-Zeichnung "labeeendig" und zeigt sich von allen Seiten durchdacht. Bin wirklich gespannt wie sich am Ende alles zur erstrebten Perfektion zusammenfügt und die Hardware verbaut wird.
Zusätzlich hälst du ja noch einige technische Rafinessen in der Hinterhand die dem ganzen dann durchaus noch die Krone aufsetzen werden.

Hoffen wir mal auf ein sturmfreies nächstes Wochenende ;)

MfG
Modshark

So, das Wochenende ist sturmfrei (wobei es Mittwoch schon fast Hochwasser gegeben hätte :D )

Fertigstellung des CDROM-"Käfigs"

Wie angekündigt hab ich heute die restlichen 4 Aluwinkel abgesägt, dann überall eine Schnittfläche erst eben gefeilt und dann glattgeschliffen (die andere Fläche sieht man eh nie mehr wieder).

Als nächstes wurden die Löcher in die Winkel gebohrt, 4 für die Schrauben fürs Laufwerk und 4 für die 2x10er Senkkopf-Spax, mit denen die Winkel an die Holzbretter befestigt werden.

Jeder Winkel wird dann ausgerichtet und fixiert

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/winkelbefestigen1.jpg)

und schließlich festgeschraubt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/winkelbefestigen2.jpg)

Wie man sieht, passen die Bohrungen, die Gewindelöcher vom Laufwerk sind gut zu sehen wenn man es dahinterhält.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/passt.jpg)

Nach einiger Arbeit sieht es dann langsam fertig aus:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/fertig1.jpg)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/fertig2.jpg)

Allerdings lässt sich mein Testlaufwerk noch nicht komplett hineinstecken, denn die Plastikblende vorne ist etwas größer als das Metallgehäuse des Laufwerks, und passt somit nicht in die Öffnung hinein.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/fertig3.jpg)

Da die Öffnung in der Front noch als Schablone für die Plexiglasblende davor dienen soll, kann ich das erst beheben wenn das Plexi-Teil fertiggestellt ist.

Heute vormittag hat erstmal der Halter für die optischen Laufwerke noch einen Deckel bekommen, mit zwei Aluwinkeln wird an dem dann auch der Kartenleser befestigt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/cdromhalter/deckel.jpg)

Außerdem hab ich das Loch für die Lüfter in den Deckel gesägt (vorerst keine Fotos).

Nachmittags ging es dann darum, eine

Lüfterhalterung

zu bauen, die Lüfter sollen mit etwas Abstand über dem Radiator montiert werden, und nach oben noch ca. 2mm Abstand zur Lüftergitter haben.
Gestern abend hab ich mal ein mögliches Design des Lüftergitters ausprobiert, so richtig überzeugt bin ich aber noch nicht. Außerdem ist noch die Frage wie ich das am besten herstelle, optimal wäre es wohl, wenn meine CNC mal fertig wird....

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/v-modding/moegliche-radiblende.jpg)

So, nun aber zur Lüfterhalterung, sie besteht aus ein paar Stückchen 20x10x2mm Aluwinkel mit Löchern drin, hier sieht man die Randelemente

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/luefterhalter/singles.jpg)

und

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/luefterhalter/verschraubt.jpg)

sind die Halter, die zwei Lüfter nebeneinander halten (hier schon verschraubt, wieder mit den 2x10er Spaxschrauben, in 9mm Multiplex geht das gerade gut rein).
In die Halter selbst kommen bloß die Gummientkoppler (http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=70526), die dann wiederum die eigentlichen Lüfter halten.

Nachdem ich dann alle Halter an der Radiatorverkleidung montiert hatte, sah es so aus:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/luefterhalter/alles.jpg)

Da hab ich natürlich auch mal den Radiator und einen Lüfter an die passenden Stellen gepackt und den Deckel aufgelegt:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/luefterhalter/tst.jpg)

Eingebaut wird das alles erst wenn das Gehäuse fertig ist, die Lüfter verstauben sonst nur und am Radi verbiegt man einfach viel zu leicht die Lamellen.

Vermutlich geht es dann nächsten Freitag mit der Rückwand und den Verstrebungen weiter, denn da ist ja Feiertag.

So, es ist mal wieder etwas passiert (es sind endlich ;) die Semesterferien vorbei, und ich geh nur in Vorlesungen und arbeite nicht als Werkstudent, also wieder mehr Zeit).

Verstrebungen/Mobo-Halterahmen

Wie man auf den CAD-Bildern schon erkannt hat, sollten ins Gehäuse ja noch einige Alustreben eingezogen werden. Diese bringen einerseits Stabilität, andererseits wird an den horizontalen Streben das Motherboard (mit M3-Abstandshaltern) verschraubt. Dadurch kann die Luft ungestört auch an der Rückseite um das Board streichen, sodass auch dort noch ein wenig gekühlt wird. Auch ein Kühlerwechsel sollte trotz Verschraubung jetzt ohne Ausbau des Motherboards möglich sein.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/streben/kurze.jpg)

Hier sieht man die beiden kürzeren Streben, am einen Ende ist ein Aluklotz verschraubt, damit werden sie mit der Rückwand verbunden. Außerdem sind schon Gewindelöcher für die Motherboard-Abstandshalter vorhanden (mal schauen ob das Gewinde in 1,5mm Alu hält, oder ob es dann da später noch Muttern braucht). Material ist 20x10x1,5mmm eloxiertes Alu-U-Profil.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/streben/mitte1.jpg)

Hier wird die mittleren Strebe gerade eingebaut. Sie ist länger als die beiden anderen, denn sie wird wie man sieht auch noch am CDROM-Käfig verschraubt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/streben/vertikal-ganz.jpg)

Die vertikale Strebe hat unten ein 8mm Aluplättchen drin, hiermit wird sie später mit der Bodenplatte verbunden. Am oberen Ende muss sie deutlich schmaler werdern, damit sie nicht mit dem Radiator kollidiert. Material ist übrigens 40x30x3mm nicht eloxiertes fies verkratztes Alu-U-Profil.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/streben/vertikal-feilen.jpg)

Damit der Übergang hier einigermaßen ordentlich aussieht, war ich noch einige Zeit mit der Feile zugange. Die Flächen sind so auch recht schön geworden, roh gesägt sah es noch fürchterlich aus, die Stichsäge wandert bei solchen Schnitten leider recht weit weg.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/streben/vertikal-holz.jpg)

Hier kommt noch ein (dünnergeschliffenes) Unterlagebrettchen mit rein, damit das nachher auch schön flächig anliegt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/streben/fertig-rechts.jpg)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/innenausbau/streben/fertig-links.jpg)

Die vertikale Strebe muss noch fertig verschraubt werden (unten ist sie noch nicht fest) und außerdem muss ich sie noch abschleifen. Ich denke ich werde es bei dem rauhen grauen Look belassen, den auch die kleinen Aluklötzchen in den horizontalen Streben haben. Polieren wird bei der Form einfach zu viel Arbeit.

Ansonsten ist der Innenausbau des Gehäuses bis auf die Durchbrüche an der Rückwand eigentlich recht weit fertiggestellt, ich denke als nächstes werde ich mich den Aluverblendungen und der Plexi"haut" zuwenden.

an komplexität ist die konstruktion wohl nur durch weniges zu übertreffen... wehe du vermisst dich mal bei irgendwas  ;D zählst du die individuell angefertigten einzelteile mit? würde mich mal interessieren^^

Heute hab ich mich mal ans Plexi-Biegen gemacht, und ich muss sagen es lief leider wie befürchtet...

Aber mal der Reihe nach:

Dank äußerst sorgfältiger Planung :D  waren noch ein paar Nacharbeiten notwendig, damit ich überhaupt wieder alle seitlichen Aluleisten montieren konnte.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/seitenleiste/nacharbeiten.jpg)

Die Strebe musste etwas gekürzt werden, die lag vorher direkt an der Front an, und unten musste ich einen Schlitz schaffen, damit der Aluwinkel überhaupt hinpasst.

Danach hab ich die Plexiglasplatte ca. zur Hälfte von ihrer Schutzfolie befreit und am Decke befestigt. Das Holzstück ganz oben soll verhindern, dass sich das Plexi schon zu früh biegen kann.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/plexihaut/biegen/klemmen.jpg)

Die Plexiplatte selbst sieht man kaum (die ist ja schließlich auch durchsichtig ;) ).

Mit der Heißluftpistole wurde nun der Streifen über der Biegung möglichst gleichmäßig erwärmt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/plexihaut/biegen/beim_biegen.jpg)

Hier gibts jedoch das Problem, dass man bei geringeren Temperaturen noch nicht genügend Verformung hinbekommt, bei höheren Temperaturen wird das Plexi jedoch schon so weich dass es sich in die Rillen zwischen den einzelnen Holzbrettern der Rundung absenkt. Um das zu verh inden, hatte ich zwar das Blatt Papier über die Biegung gespannt, aber das war wohl auch viel zu weich.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/plexihaut/biegen/krumm_schief.jpg)

Außerdem ist die Biegung nicht über die gesamte Breite gleichmäßig, und sie folgt auch nicht wirklich der Holzform drunter. Die reflektierten Lichtquellen sind alles Neonröhren, d. h. die sollten eigentlich gerade oder gleichmäßig gekrümmte Reflexe ergeben.

Man sollte auch nicht versuchen, mit einem Holzbrettchen das heiße Plexiglas dann flach anzudrücken, dass gibt Spuren:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/plexihaut/biegen/aufgedrueckt.jpg)

Ich denke beim nächsten Versuch werde ich die Rundung vorher mit einem dünnen Blech verkleiden (Conrad hat 0,3mm Alublech, das sollte man recht gut darüberbiegen können) und es vermeiden, die Plexiüberfläche solange sie heiß ist zu berühren. Ich wusste schon warum ich dieses Teil gleich zwei mal bestellt hatte.

Ansonsten würde ich mich über Tipps oder Erfahrungsberichte zum Plexiformen freuen. Den Backofen, den manche empfehlen, kann ich leider nicht verwenden, dafür ist das Teil zu groß.


Edit:@Falzo: Ich hab übrigens mal durchgezählt und bin auf 56 einzelne Teile gekommen (also alles was verklebt ist, zählt nur als ein Teil) die ich schon komplett fertig hergestellt hab und zumindest schonmal verbaut hatte. Schrauben dürften es wohl etwas über 150 Stück sein momentan.

wow hammer arbeit ,

gefällt mir seeeehr gut :bestens:

willst du das plexi dann lackiern oder soll das holz sichtbar bleiben?
wenn  ja welche farbe?

hoffe es kommen bald neue bilder  :bestens:

probiers doch vlt mit nem rohr mit entsprechendem durchmesser. wenn du das von innen auch noch erwärmst, müsste das ganze recht gut zu biegen sein.

Sieht sehr geil aus deine Arbeit. Wunderbar sauber und exakt, ich liebe Perfektionismus!  :bestens: Weiter so!

Zum Thema Plexiglas biegen: Dass Holz Abdrücke macht, musste ich leider auch schon erfahren... Vorallem hatte ich als Untergrund Holz (so wie bei dir) und hatte danach das Muster vom Untergrund im Plexi... Das mit dem Alu ist eine gute Idee!
Zum Biegen: Das würde ich eigentlich nur von Hand machen (am Ende des Plexiglases herunterdrücken) und sonst einfach über das Alublech Stück für Stück erwärmen (von oben Anfangen natürlich) und versuchen alles gleichmäßig zu erwärmen. Da wo schon die gewünschte Form erreicht ist nicht mehr so viel, aber schon so, dass keine Knicke oder so entstehen.
Der Untergrund ist meiner Meinung nach schon die halbe Miete um eine vernünftige Biegung hinzubekommen. Daher raten ja viele zu einem Metallrohr, aber da kommt man meist mit dem Radius nicht hin...
Wichtig ist auf jeden Fall das Plexiglas gleichmäßig und durchgehend zu erwärmen.

Gutes Gelingen!

Flo.

öömm... wie wäre es, wen du das plexi anschleifen würdest, so das es trüb wird und dann noch beleuchten müsste doch nen cooler efekt ergeben

So, heute hab ich mir beim Conrad das Blech geholt und gleich mal ausprobiert ob es was bringt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/plexihaut/biegen_mit_alu/blechverkleidung.jpg)

Sieht ja soweit schonmal recht gut und vor allem schön glatt aus.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/plexihaut/biegen_mit_alu/plexi_drauf.jpg)

Es lief jetzt zwar deutlich besser als beim letzten mal, aber da man am Ende des Plexistreifens ziehen muss, damit er sich auch wirklich der Form anschmiegt, wird er dabei leider schmaler:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/plexihaut/biegen_mit_alu/schmaler.jpg)

Außerdem sollte man ihn wohl beim Abkühlen weiter fixieren, sonst verformt sich das recht stark

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/plexihaut/biegen_mit_alu/schluss.jpg)

Ich hab ja noch so einen Plexistreifen auf Lager, ich werde es jetzt nochmal mit viel Geduld und möglichst langsamen Erwärmen versuchen, außerdem werde ich am alten mal Testen, ob man mit dem Reststück von dem (schön glatten) Alublech das Plexi etwas andrücken kann.
Sollte das nichts werden, bestelle ich mir etwas zu breite Streifen, die ich halt dann nachher wieder auf das passene Maß zurechtsägen/fräsen/feilen/schleifen muss. Leider sind beim derzeitigen die Sägekanten eh nicht ganz perfekt, da sind immer mal wieder kleine Teile ausgebrochen (so ca. 1mm tief).


Es ist ja mal schön dass hier nicht nur ich was schreibe ;)
@rebel_9: Das Plexi wird von hinten in weiß lackiert, Bilder von einem Teststück gibts denk ich auf der ersten Seite des Threads.

@BrightShadow: Ein Rohr mit 100mm Durchmesser wäre ja vielleicht sogar aufzutreiben, aber damit bekomme ich die relative Position der Biegungen nicht so exakt hin, und jetzt hab ich halt quasi das Rohr am Case montiert...

@Flo: Beim reinen Herunterdrücken hat man das Problem, dass der noch harte Teil an der Rundung "abrollt" und somit den momentan weichen Teil wieder nach oben drückt.

@Mavericklp: Da wird nix angeschliffen, sonst schaut es ja nur noch trüb aus. Mit Beleuchtung will ich sehr sparsam umgehen, mir gefallen die ganzen bunten Weihnachtsbäume mit PC drin die man so oft sieht überhaupt nicht (vor allem die blau beleuchteten oder gar blinkenden).

Edit: ganz vergessen: Es gibt noch einen kleinen Vorgeschmack auf einen spontenan Versuch für einen Casefuß.
Meine Idee ist, ein dickeres Stück Plexi (wohl eher 20mm, hier sinds nur 10mm) schräg abzuschleifen und außen mit Alublech einzufassen. Das Plexi wird überall außer oben weiß lackiert, unten werden Gummipuffer oder sowas als eigentliche Standfläche angeklebt. Das äußere Alublech wird hintem am Fuß verschraubt und evlt kommen dort auch noch ein paar LEDs mit rein. Das hintere Ende des Fußes ist weit genug unter dem Gehäuse, dass man die Gewindelöcher nicht mehr sehen kann.

Hier sieht man nun das Plexi-Reststück, an dem ich das mal kurz probiert hatte (die Form ist durch das _Reststück_ bedingt, wenn ich das richtig baue schaut das natürlich anders aus). Unten auf dem Tisch sieht man das passend mit abgeschliffene Aluband (noch mit Schutzfolie, ist gebürstetes eloxiertes 1mm Blech) mit den zwei Schrauben, mit denen es in den Gewindelöchern befestigt wird.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/fuesse/prototyp/plexi.jpg)

Sehr geiles Projekt TzA... Zum Thema Plexi biegen, ich habe schon viel versucht, eigentlich immer mit Heisluftfön und entweder Blech (so wie du) als unterlage oder eben Rohr... Allerdings glaube ich kaum, dass da ein Ergebniss dabei ist, dass deinen Anforderungen entspricht.

Alternative wäre einen bekannten zu haben, der im Tiefziehen fit ist. Ich habe mal für einen Vespa-Tacho eine gewölbte Glaßscheibe aus Plexi anfertigen lassen, hat miach 45 Euro und ne Kiste Bier gekostet.

Schau mal bei den Kunststoffbetrieben in deiner nähe nach.

oder du machst es wie bisher, und verkleidest die Kanten dann sauber mit Alu, aber ich denke den angesprochenen Dickenunterschied wird man trotzdem sehen.

Der Plan ist ja, an den Rundungen seitlich erstmal Bleche zu montieren, die noch ein Stück zu groß sind.
Wenn das Plexi dann gebogen ist und von der Breite her noch passt (ich fürchte dafür werde ich zu breites nehmen müssen und dann den überstehenden Rand absägen/fräsen/feilen/schleifen) und nur in der Dicke Abweichungen hat, wird dann die seitliche Aluverkleidung einfach an die Dicke des Plexis angepasst. Da man ja nachher nicht mehr auf die Seitenkante der Plexihaut sehen kann, sieht das keiner dass die Dicke zu gering ist ;)

Es ist nur die Frage wann das passiert, momentan stecke ich mitten in den Diplomprüfungen (morgen theoretische Physik...) und gleich danach geht die Diplomarbeit los, da werde ich ja auch nicht gerade mehr Zeit haben.
Ursprüngliches Ziel war ja die DCMM nächstes Jahr, mal schauen was draus wird.

Ich kann (konnte) wahrsagen...
Macht zwar jede Menge Spaß, aber man ist unter der Woche eigentlich den ganzen Tag und auch so manchen (halben) Samstag damit beschäftigt. Außerdem bin ich derzeit in ein recht komplexes Elektronik-Projekt verwickelt, sodass das Modding etwas auf der Strecke blieb.

Gestern Nachmittag hab ich es allerdings mal wieder in den Keller geschafft und mal was ausprobiert:
Ich brauche ja an diversen Stellen an meinem Gehäuse irgendwelche Belüftungslöcher (am Boden einmal fürs NT, einmal fürs Case selber, hinten den Auslass für das NT und oben den Auslass für die Radiator-Lüfter). Käufliche Lüftergitter kosten viel, schauen doof aus und passen mir einfach nicht ins Konzept, also muss das natürlich auch selber gemacht werden.

Die einzige praktikable Methode, die mir eingefallen ist, wie man ohne CNC-Technik ein halbwegs schönes Lüftergitter hinbekommt, ist das Fräsen von parallelen Nuten mit der Oberfräse und ein paar Anschlägen. Damit sollte man ähnliche Gitter wie dieses hier (http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Radiatoren/Einbaublenden/Aqua-Computer-Einbaublende-fuer-Airplex-EVO-240-schwarz::5626.html) (nur halt mit runden Ecken) hinbekommen. Schraubenlöcher in den Ecken gibts bei mir natürlich nicht, das Case soll ja von außen schraubenfrei werden.

Damit die Schlitze schön parallel zueinander werden braucht es natürlich einen Anschlag, und damit sie gleich lang sind zwei weitere Anschläge.
Ich hab dazu einfach mal ein paar Holzreste auf ein altes Brett gespaxt

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/anfang.jpg)

Um nun mehrere parallele Nuten zu fräsen muss ich nach jeder Nut den Abstand zum unteren Anschlag um die gleiche Strecke vergrößern, also legt man irgendwas mit bekannter Dicke dazwischen.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/anschlag.jpg)

Hier z. B. ein paar 10mm dicke Plexiglas-Reste, ich hab aber auch einige Aluwinkel und ein paar Bohrer verwendet.

Das Resultat schaut dann so aus (hier mit 8mm Fräser und 10mm Abstand zwischen den Fräsbahnen)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/8-10mm.jpg)

Es geht natürlich auch kleiner, 2mm Fräser und 5mm Abstand (weiter links hab ich mich dann aber mal mit dem Dazwischenlegen vertan, außerdem war der untere Anschlag zuende, deswegen wandert der Anfang nach unten)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/2-5mm.jpg)

Schaut eigentlich soweit ganz brauchbar aus, teils sieht man allerdings eine kleine "Delle" nach links beim Einstich ins Holz (es wurde immer von unten nach oben auf den Bildern gefräst). Später einmal will ich das mit 2mm Aluminium (und natürlich durchgefräst) machen, mal sehen wie gut dass dort ausschaut.

So, es wird mal wieder Zeit für ein Update.

Ich hatte mir letzte Woche mal beim Aluhändler meines Vertrauens ein Stück beidseitig eloxiertes 1mm-Blech aus dem Resteraum besorgt und gestern und heute hab ich versucht, daraus die ATX-Blende samt Steckkartenöffnungen herzustellen.

Damit ich nicht alle 7 Steckkartenöffnungen einzeln auf das passende Maß feilen muss, hab ich mir zuerst aus 12mm starkem Multiplex eine Schablone mit zwei passenden Öffnungen hergestellt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende/schablone.jpg)

Das noch etwas zu große Blech wurde dann immer am (später zu entfernenden) Rand mit der Holzschablone passend verschraubt, auf dem Bild sieht man schon einige fertige Öffnungen

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende/4slots.jpg)

Um die Konuren zu übertragen habe ich einen von J. C. Denton speziell angefertigten Bündigfräser mit nur 4mm Durchmesser verwendet:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende/fr%E4ser.jpg)

Wie man sieht wird der Anlaufzapfen unten ziemlich heiß und man muss drauf achten dass das Holz der Schablone nicht verbrennt, aber ein Kugellager bei 4mm Gesamtdurchmesser ist nicht drin.

Gemäß Murphy's Law hat sich natürlich bei der letzten Öffnung die Schablone gelöst und dementsprechend hab ich da einen gewissen Haken reingefräst. Da bei dem Blech nur eine Seite von einer Schutzfolie geschützt war, hatte ich die andere Seite aber sowieso schon ziemlich verkratzt und war mir nicht sicher ob das Teil für mein Case noch gut genug ist ;). Ich hab mich dann entschlossen zu Übungszwecken mal weiter zu machen, aber für das finale Teil nochmal irgendwann später neu anzufangen. Als nächstes wurde dann mit der Stichsäge das Loch für die eigentliche ATX-Blende ausgesägt.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende/vorm_biegen.jpg)

Die blauen Linien geben die vorgesehenen Knickstellen an, an allen vier Seiten soll das Blech hochgebogen werden. Ich habe das dann mal bei der unten liegenden Kante ausprobiert, und wie man sich schon fast denken kann gab es Probleme mit dem zu nahe am Falz liegenden ATX-Blenden-Loch, das Blech hat sich lieber dort gebogen.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende/nach_dem_biegen.jpg)

Am anderen Ende hat das Biegen aber wie ich finde ganz gut funktioniert:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende/winkel.jpg)

Das Probeliegen mit einem alten Mainboard schaut auch schonmal nett aus:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende/dummyshot.jpg)

Ich werde jetzt mal schauen ob ich nicht ein 0,5mm oder 0,8mm Alublech bekommen, was beidseitige Schutzfolien hat und werde das ganze dann nochmals versuchen. Den großen Ausschnitt mach ich jetzt aber erst nach dem Biegen rein, dann sollte das schonmal weniger Probleme geben.

Außerdem hat die Rückwand noch ein Loch für das Netzteil bekommen, die vielen Löcher drumherum sind von den Wänden der Netzteilbox, aber da werde ich vermutlich nochmal was neu machen müssen, die Box ist nämlich zu klein.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/nt-ausschnitt-gesaegt.jpg)

Schaut ja für nen Probestück reichlich gut aus. Das mit der Schablone die dann ausgerechnet beim letzten Stück verrutscht kenn ich leider. Auch nen Grund warum ich lieber ein paar mm wegfeile als auf Anschläge zu vertrauen. :D

Zum Biegen, ich spanne das Blech dabei immer fest an die Tischplatte mit nem Holzbrett, dass genau an der Knickkante verläuft und nehme dann ein anderes Brett oder ähnliches um das überstehende nach unten zu biegen. Jedenfalls so, dass auf beiden Seiten die Kante genau an der Linie gestützt ist und sich nichts den einfacheren Weg suchen kann. ;)

Wie schon vorher angekündigt mal wieder ein kleines Update (allerdings mal wieder nur ein "Test"stück...).

Da ich möchte dass mein Gehäuse außen einen möglichst einheitlichen Look aufweist, soll das Netzteil hinter einer Blende verschwinden. Damit es trotzdem noch Luft rausblasen kann und auch das Stromkabel eingesteckt werden kann und der Schalter erreichbar ist, muss die Blende natürlich ein paar Lüftungsschlitze und ein paar Löcher enthalten.
Nach etwas Zeichnerei kommt dann da schließlich folgender Entwurf heraus:
http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/nt-blende.pdf

Die Schlitze sollen dabei komplett mit der Oberfräse erstellt werden, dass das im Prinzip funktioniert hatte ich ja neulich schon ausprobiert.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/nt-aufbau.jpg)

Hier sieht man meinen Aufbau bevor ich die Oberfräse das erste mal angemacht habe. Der rechte und linke Anschlag definieren mir die Nutlänge, zwischen der festen und der losen Leiste unten können zusätzliche Profile/Reststücke etc. gelegt werden um einen gleichmäßigen Abstand der Fräsbahnen von 5mm sicherzustellen. Die Nuten selber werden 3mm breit, das (leider nur auf der unteren Seite mit einer Schutzfolie versehene) eloxierte Alublech ist 2mm dick. Da das Blech noch zu groß ist, kann ich es mir erlauben es einfach an der unteren Kante zu verschrauben.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/nt-unterbau.jpg)

Hier sind schon die ersten Bahnen gefräst, man sieht ganz gut wie ich den unteren Anschlag immer weiter hochwandern lasse.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/nt-schmaler.jpg)

Nun sind die Schlitze links von der Ausspaarung dran.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/nt-verbrannt.jpg)

Wie es immer so kommt musste natürlich bei einer der letzten Fräsbahnen das Alu sich derart am Fräser verkleben, dass es sehr heiß wurde und sich der Fräser dabei wohl mehr durchs Material geschmolzen als gefräst hat (das hatte ich so bisher nur bei Plexiglas erlebt). Da der (Kusntstoff-)Fuß der Oberfräse auf der rauhen und (vom Kreppband) klebrigen Oberfläche nur sehr schwer zu verschieben ist, hab ich leider am Widerstand nix gemerkt sondern erst am Geruch.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/nt-fraeser.jpg)

Den verwendeten Fräser sieht man hier nochmal etwas genauer, man sieht sogar noch Überreste vom verklebten Aluminium was nicht mehr abgehen will. Der Fräser ist ein 3mm-Vollhartmetall-Fräser, da zahlt man so ca. 4€ dafür.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/nt-fastfertig.jpg)

Ich hab dann trotzdem weitergemacht und die restlichen Bahnen noch gefräst.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/gitterfraesen/nt-fertig.jpg)

So schaut dann das fertige Teil aus, das Alu wurde oben derart in beide Richtungen weggedrückt, dass selbst wenn ich es wieder glatt feilen würde auf einem zu großen Bereich die Eloxierung fehlt, demnach werde ich das Teil nicht verwenden (sonst hätte ich mir auch etwas mehr Mühe beim Feilen gegeben...).

:o wow das is ja ne Fleissarbeit  :bestens:

weiter so und Fotos net vergessen  ;D


:mehr_pics2:

Schade dass das so unschön ausgebrochen ist. Aber an sich ne nette Geschichte.

Was mich mal interessiert... ist das eigentlich ne stinknormale Oberfräse wo du dann halt nen Metallfräskopf einsetzt? Oder ist die Fräse an sich schon speziell auf Metall ausgelegt... Frage das nur weil ich meine bisher nur für Holz und vielleicht Plexi verwendet hab und ich die nich schroten will. ;)

ja kann man ne normale Oberfräse nehmen. die meisten Werkzeuge für die Holzbearbeitung lassen sich auch für alu, u.u auch Kupfer und Messing verwenden. Man sollte es dann natürlich etwas mehr piano angehen lassen, aber das spürt man schon am widerstand, dem einen Metalle entgegensetzen.

So, es gibt mal wieder (kleine) Fortschritte.
Ich habe vorgestern meine Diplomarbeit abgegeben, sodass ich in den nächsten Wochen wesentlich mehr Zeit zum Modden haben sollte.

Heute habe ich, nachdem endlich wieder eloxiertes 1mm Alublech im Haus ist ;) einen neuen Versuch für das ATX-IO-Blech gemacht. Der letzte Versuch (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=17686.msg156482#msg156482) im März war ja leider nicht so erfolgreich.
Zur Erinnerung:
(http://tza.m-faq.de/images/aqua/r%FCckseite.jpg)
Es geht um das Blechteil, was man hier in der Rückwand sieht, es enthält Löcher für das ATX-Anschlussfeld und für alle Steckkarten und hat vier hochgebogene Ränder.

Also hab ich mir erstmal ein hinreichend großes Stück zugesägt und diesmal gleich mit dem Biegen angefangen, die Löcher bekomme ich auch ins gebogene Teil irgendwie rein.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/erste-kante.jpg)

Das Blech ist 360mm breit, es ist verdammt schwer, das von Hand herunterzudrücken.
Damit es eine gute Kante gibt, liegt auf der Tischkante ein langer Aluwinkel, von oben drücken die "Schraub"zwingen ein Alu-U-Profil auf das Blech, damit es nicht nach oben ausweicht.

Nach etwas Drückerei war der erste Winkel aber fertig, der zweite ging dann auch ganz gut.
Damit man wirklich 90° erreicht, sollte man das Teil nochmals umspannen und so dann die letzten paar Grad durch leichtes "Überbiegen" erreichen, das Blech federt ja immer wieder zurück.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/zweite-kante.jpg)

Die dritte Biegung hab ich heute auch noch geschafft.
Zuerst muss dazu das gerade hochgebogene Blech eingeschnitten werden, dann wird das Blech wieder eingespannt, diesmal biege ich nach oben:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/schachtelfalten-anfang.jpg)

Nachdem man den seitlichen Überstand mit der Blechschere grob zugeschnitten hat, schaut es dann so aus:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/schachtelfalten.jpg)

morgen geht es weiter....

Von wegen (naja, ich war auch zwei Wochen im Urlaub)...


Aber inzwischen ist mal wieder genug zusammengekommen dass es sich lohnt, einen Post zu verfassen.

Nachdem ich die 4 Kanten des Blechs umgebogen hatte, wurden die Öffnungen für die Steckkarten ausgefräst.
Damit alle möglichst gleich aussehen, benütze ich ein Holzbrett mit passend gefeilter Aussparung als Schablone und übertrage die Form mit der Oberfräse und einem Bündigfräser.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/fraesen.jpg)

Danach wurde noch das Loch für die ATX-IO-Blende ausgesägt und genau passend gefeilt:

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/io_bereich.jpg)

Damit die Schrauben, die nachher die Steckkarten halten sollen, ein vernünftiges Gewinde erhalten können, wird dort auf das 1mm Blech noch eine 2mm dicke Aluleiste aufgeschraubt (mit M2 Senkkopfschrauben).

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/leiste_verbinden.jpg)

Hier sieht man das ganze von der anderen Seite, die M3-Gewindelöcher für die Schrauben sind nun auch schon vorhanden.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/leiste.jpg)

Wie auf dem vorherigen Bild zu erkennen, ist das Blechteil inzwischen schon in einer passenden Aussparung in der Rückwand eingebaut (es passt gerade so rein, befestigen muss man es da nicht noch zusätzlich).
Außerdem habe ich ein altes Mainboard (das war mal in meinem Server verbaut, der wird in den nächsten Tagen auf ein Atom-Board umgerüstet) eingebaut, es passt alles hervorragend.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/von_hinten.jpg)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/von-oben.jpg)

Nur leider macht mein Handy bei wenig Licht ziemlich miese Bilder.
Damit man die Steckkarten allerdings auch tatsächlich verschrauben kann, muss ich da noch einen Teil der Rückwand etwas dünner fräsen, das werde ich die nächsten Tage (also so bis Weihnachten ;) ) mal angehen.

Zum Abschluss noch ein Bild des gesamten Gehäuses mit eingebautem Mainboard, der Innenausbau ist damit eigentlich abgeschlossen, jetzt fehlen nur noch Verkleidungen (Seitenwände, Radiator-, Laufwerks- und Netzteilblenden und die Plexiglashaut).
Ein Ausgleichsbehälter sollte allerdings noch eingebaut werden.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/atx-blende-neu/von_vorne.jpg)

Was mir noch Sorgen macht sind die Blenden für Netzteil und Radiator, durch die ja einerseits möglichst viel Luft kommen soll, die aber andererseits trotzdem den Look von eloxiertem Aluminium haben sollen.
Da die Versuche, sowas selbst zu fräsen ja nicht so erfolgreich verliefen, bin ich da momentan etwas ratlos.
Fertiges Lochblech oder Streckgitter gefällt mir irgendwie nicht, vor allem ist es da kaum vermeidbar, dass man am Rand des Teils halbe Löcher hat, was doof ausschaut.
Was anderes, besseres, fällt mir aber auch nicht ein.

Und mal wieder ein Update (vermutlich wird es in nächster Zeit auch wieder etwas ruhiger, morgen fange ich meine Doktorarbeit an).

Erstmal noch ein eigentlich schon etwas älterer Fortschritt zu den Steckkartenbefestigungen:
Auf den Bildern oben ist ja noch nicht möglich, eine PCI-Karte oder ähnliches einzustecken, da muss noch etwas Holz weg.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/steckkarten-aussparung/fr%E4sen.jpg)

Mit einem Anschlag, damit man keine Kurven fräst, kann man mit einem 16mm Nutenfräser da schonmal das meiste entfernen (gut, dass ich so viele von den praktischen Einhandschraubzwingen habe ;) ).


(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/steckkarten-aussparung/handarbeit.jpg)

Die Ecken habe ich dann mit einigen (Mini-) Stecheisen herausgearbeitet.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/steckkarten-aussparung/fertig.jpg)

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/steckkarten-aussparung/schrauben.jpg)

Jetzt kommt man mit dem Schraubendreher problemlos hin, es sollte auch genug Platz für das Slotblech einer Steckkarte sein.


Sehr erfreulich ist auch, dass es mir endlich gelungen ist, eine Netzteilblende herzustellen.

Bilder vom Fräsaufbau spar ich mir diesmal, da hat sich nichts geändert. Ich habe jetzt allerdings einen Fräser speziell für Aluminium verwendet, damit tritt das Verkleben der Schneiden nicht mehr auf (gibts z. B. bei sorotec.de).

Somit lief das Fräsen des Gitters recht erfolgreich

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/nochmal-nt-blende/fertig.jpg)

Bei zwei oder drei Schlitzen habe ich die Oberfräse leider nicht die ganze Zeit an den Anschlag gedrückt, deswegen sind da ein paar Kurven in der Fräsbahn drin.

(http://tza.m-faq.de/images/aqua/rueckwand/nochmal-nt-blende/probeliegen.jpg)

Ich finde aber, am Netzteil sieht das ganze schon sehr gut aus. Der Abstand zwischen Blech und Netzteil wird allerdings später noch etwas größer werden.

Das Plexiglas-Biegen habe ich heute ebenfalls nochmals probiert. Mit viel Geduld und gleichmäßigem Erwärmen komme ich da doch auch mit 2mm dicken Plexiglas zu guten Ergebnissen, die an der Biegestelle auftretende Verjüngung des Materials um 1-2mm werde ich durch etwas zu breite Plexiglasteile kompensieren können, die ich erst nach dem Biegen auf Maß säge/fräse/schleife.