MODDING-FAQ FORUM

Hallo alle miteinander.

Kann mir jemand von euch sagen wo ich ein tutorial für ein LED-VU-Meter finde?

Es gab mal eins auf ner moddingseite, jedoch weiss ich diese nicht mehr -.-

das war nämlich ziemlich cool, ging über das signal vom 3,5klinke ausgang der soundkarte, hatte 2 kanäle (rechts, links) und war echt ma WOW also so richtig fettes teilchen ;-)

das bräuchte ich hier noch in meinem chief :-)

würde mich freuen, wenn es jemand von euch wüsste!

Gruß P0$$3

Ein Tutorial hab ich nicht parat, vielleicht hilft dir ja auch dieser Link: http://home.berg.net/opering/projekte/41/index.htm
Dann musst du natürlich nicht 6 Teilschaltungen aufbauen, sondern nur 2 für die beiden Stereo-Kanäle.
Alternativ gibt es sicher im Datenblatt des LM3915 eine Beispielschaltung.

also ich hab mir den schaltplan von modding power aufgebaut, der is "versteckt" in dem beatbox tuturial un der is total simpel, und funktioniert bei mir gut. musst einfach mal gucken ich glaub bei dem beatbox projekt teil 3 oder so..un das vu meter hab ich dann au direkt am ausgang meiner soundkarte..ich habs erstmal mit nem billig walkman probiert, weil ich ja net gleich die soundkarte schrotten wollt zum testen^^, falls es doch net geht oder so

mfg

http://www.modding-faq.de/index.php?artid=520&page=41
Da findest du eine Anleitung zu einem Spannungsvisualisierungsmodul, du müsstest den Eingang sensibler machen, aber sonst wohl zu gebrauchen.

Warum denn nicht gleich das richtige Tutorial (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=713)
Für Audio sollte man allerdings den LM3915 mit logarithmischer Teilung nehmen, das entspricht eher dem natürlichen Lautstärkeempfinden des Ohrs. Außerdem wird dort auch beschrieben wie man die Empfindlichkeit ändert (also im Endeffekt die Obergrenze festlegt).

Also erstmal vielen vielen dank für eure schnellen antworten!
ich hab hier noch meinen nicht gebrauchten led-fader da, dieser ist bestückt mit einem LM324N  ist die schaltung damit auch realisierbar? also die von moddingpower?

http://www.moddingpower.de/artikel.php?article=beatbox3&n=5

oder brauche ich wirklich genau diesen?

Mfg.: P0$$3

Da solltest du schon das LM3915 nehmen bzw. das LM3914 geht auch, allerdings ist dieses nicht logarithmisch aufgebaut. Das von dir genannte LM324N ist soweit ich weiß auch von der Pinbelegung für dieses VU-Meter gar nicht zu gebrauchen, da es nur 14 pins hat und das LM3915 hat 18. Ob das LM324N durch modifizieren des Schaltplans gebraucht werden kann, weiß ich nicht.

mfg

Hey, Jungs, mal etwas zum Thema ICs: LM3914/5 sind A-D-Wandler, der LM324(N) ist ein Operationsverstärker. (Weiss ich sogar auswendig.) Das sind 2 völlig verschiedene Funktionen bzw. Ergebnisse. Die Pinanzahl sagt da gar nichts aus.

gut gut, dann werde ich mir die sachen mal bestellen, is jetzt nurnoch die frage, ob ich nur den stereo unten am chieftec rein hau, oder gleich den dolby...

naja wird man sehen ;-)

ich danke euch auf jeden falls für eure guten und schnellen antworten!

Greez P0$$3

ich habe das vu-meter von der beatbox von moddingpower nachgebaut http://www.moddingpower.de/artikel/beatbox3/schaltung_vu.gif. Ich habe es am ausgang der sounkarte, jetzt habe ich folgendes problem: auch wenn ih den sound am pc total aufdrehe und auch das poti total aufdrehe schlägt es, wenn ich währenddessen noch einen kopfhörer am soundausgang habe, nicht voll aus. scheinbar reicht der "Strom" des audiosignals der soundkarte nicht aus, um kopfhörer und vu-meter zu betätigen. Jetzt ist meine frage, ob es da irgendeine möglichkeit gibt, dass zu ändern, z.b. eine verstärkerschaltung?

mfg

Auf der oben genannten Seite wird mit einem Operationsverstärker pro Kanal das Ausgangssignal hochohmig abgegriffen, dadurch sollte die VU-Meter-Schaltung das Signal eben nicht mehr beeinflussen.

hmm..scheint allerdings nicht zu genügen^^..noch jem tipps?

wenn du nur die Schaltung von Moddingpower nachgebaut hast, woher willst du dann wissen, dass es mit dem hochohmigen Abgriff über einen OpAmp nicht klappt. Oder hast du das eben mal versucht?

nein, habe ich nicht, ich dahcte du sprichst von dem moddingpower schaltplan. von welcher obengeannten seite sprichst du denn?

Ich spreche/schreibe vom einzigen Schaltplan, der einen zusätzlichen OpAmp pro Kanal verwendet. So viele Links gabs hier im Thread doch gar nicht, dass man da nicht drauf kommen kann! Aber noch mal ganz deutlich einen Link nur für dich:

KLICK MICH! (http://home.berg.net/opering/projekte/41/index.htm)

Vielen Dank. Nachdem ich mich einwenig mit dem schaltplan vertraut gemacht habe, bin  ich noch auf eine fragegestoßen: Wo ist in dem schaltplan eine verbindung oder ein zeichen, wie der verstärkerteil strom bekommt? soll dass dieses X3-1 sein?

mfg

Die Klemme X3 ist für die Spannungsversorgung, X3-1 ist +, X3-2 ist Masse. Nicht vergessen die Operationsverstärker mit Strom zu versorgen! Der verwendete TL072 hat 2 OpAmps im DIL8-Gehäuse, für 5.1-Sound braucht man also 3 Stück, bei Stereo folglich nur einen Dual-OpAmp, alternativ zwei TL071.

sry, dass ich dich schon wieder nerven muss,aber meine fragen werden immer mehr: wo ist da ein TL071 im schaltplan und wo steht im schaltplan, an wlecher stelle ich den Operationsverstärker mit strom versorgen soll?
P.S.: Ich habe jetzt im schaltplan für stereo nachgeschaut. http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/38/sch.htm das müsste ja aber das selbe sein, nur eben 2mal aufgebaut anstatt für 5.1 sound.

mfg

Kann ja mal passieren, auch ich vertippe mich mal, habs aber korrigiert. Gemeint war der verbaute TL072, ein Dual-OpAmp als DIL8. In der Nähe der zuvor beschriebenen Klemme X3 sind zwei "Abgänge", die mit 4 und 8 gekennzeichnet sind. Das sind die Pinnummern des ICs für die Versorgungsspannung.
In deinem letzten verlinkten Bild wird ein LM358 verwendet, ein pingleicher Dual-OpAmp zum TL072.

Aufruf an alle! das soll hier 2-Personen-Chat werden, ich bitte um rege Teilnahme! ;)

Hi junx, hab hier wieder was neues...

wollte die schaltung von Moddingpower nehmen, hab alle teile hier, doch an dem schaltplan, den der kerl veröffentlicht hat stimmt was nicht.
http://www.moddingpower.de/artikel/beatbox3/schaltung_vu.gif
auf der linken seite hat er nur 8 pins und auf der rechten 10 pins.
im datenblatt sind die pins zudem noch komplett anders gekennzeichnet.

vllt weiss ja jemand von euch weiter

Greez P0$$3

Du musst dich nicht an den Positionen der Pins in dem Schaltplan orientieren sondern an den Zahlen an den Pins. Üblicherweise ordnet man das im Schaltplan so, dass man Links die Eingänge und Rechts die Ausgänge hat.

man lernt immer dazu ;-)

pin 1 müsste der links von der einkerbung sein, wenn ich richtig liege???

also eingangsspannung ist 5V die wiederstände sind 2x 1KOhm, und pro led 1x ca 75 ohm...
das drehpoti hat 10kohm

wenn du möchtest kann ich dir meine reichelt bestellung schicken

Ich habe noch en frage zu dem weiter oben angesprochenen vu meter mit einem verstärker, damit das audiosignal nicht verfälscht wird. Und zwar: dort wo das audio-signal reingeht, da steht im schaltplan http://home.berg.net/opering/projekte/38/sch.gif eine "1" und eine "2". heißt das, das dort die versorgungspannung hinkommt, oder reicht es, wenn nur der operationsverstärker am jeweiligen pin mit + und - verbunden ist?

mfg

Beim näheren betrachten wirst du bemerken, dass viele elektronische Bauteile mit kleinen Zahlen versehen sind, unter anderem die von dir erwähnten Cinch-Stecker. Wobei 1 das Audiosignal ist und 2 die Abschirmung.

So Jungs und Mädels, es ist geschafft und Funktioniert ;-)

Der einfachheit halber habe ich jetzt mal einen Schaltplan gezeichnet, den müsste nun eig. jeder verstehen.

(http://www.kosclan.net/schaltplan_posse.jpg)

Meine Reichelt-Bestellliste:

1x LM 9315 DIL  (Display Driver, DIL-18)
1x PT 6-L 10K ( R2 )  (Drehpoti, liegend 6mm, 10K-Ohm)
1x METALL 1,00K ( R1 )  (Metallschichtwiederstand 1,00K-Ohm)
1x GS 18  (IC-Sockel, 18-polig, doppelter Federkontakt)
10x METALL 75,0  (Metallschichtwiederstand 75,0 Ohm)
10x LED nach wahl, ich habe hier noch welche zuhause gehabt.
1x H25PR050  (Lochrasterplatine, Hartpapier, 50x100mm)

Ich habe mir gleich einen 3,5 Klinkenstecker mitbestellt->

1x KSSKG 35  (Klinkenstecker, 3,5mm Stereo, vergoldet)

Wenn Ihr diese Schaltung für Stereo bauen möchtet, dann müsst ihr alle oben genannten artikel Doppelt bestellen

Ich wünsche euch viel spass beim nachbauen, falls es denn einer möchte ;-)

so eine frage hab ich dennoch  8)

und zwar, wieviel m-ampere kann man pro ausgang anhängen? weiss das jemand?

Du wirst dich wundern, wie schnell LED reagieren können - auf jeden Fall erheblich schneller als so ziemlich jede andere mir bekannte Lichtquelle. Limitierender Faktor ist das menschliche Auge, sonst nix ;)

Der IC ist für LEDs ausgelegt, wennn du mehrere willst, brauchst du Transistor-Treiber.

die -5 am audio - hatten mich auch schon gewunder, jedoch sind die in allen schaltplänen i-wie so vorhanden...

nochmal zum ausgang, ich weiss immernoch nicht, ob es reicht, bekannter meinte gestern im DB i-was von 13mA gelesen zu haben, und ich hab LED´s mit 20mA (Blaue) hängen....

das mit dem GND am audio - könnte sein, dass es deswegen dann im unteren bereich flackert bei volllast?

Sodele, hab jetzt mal getestet was passiert, wenn ich den Audio - direkt an RLO anschliesse, und da isses, nichts :D also verändert sich rein garnix...
aber komisch ist es schon, i-was haut da noch nicht hin, denn meine LED´s flackern nicht so, wie es sein sollte, manche dunkler manche heller also komisch i-wie, kann es vllt sein, dass die zuviel mA brauchen? oder kann es noch an den wiederständen liegen, da ich die ja anscheinend nicht brauche...
und mit nem elko würde man das ganze ja langsamer bekommen, wieviel microfarad würdet ihr nehmen?

nicht schlecht, sollte funktionieren was du da gebaut hast. zumindest in meinen augen

so, zum thema 1-30 mAh, also quasi muss man das ja einstellen, nur wie?
ich löte jetzt mal die wiederstände aus, weil man die ja eh nich braucht :D

hm das ist schlecht, ich hab hier nur nen wiederstand mit 430Ohm liegen, is ja eig. egal, wenn der mehr mAh rausbringt oder? denn die max grenze der LED ist bei 7100MCD 30mAh und somit kann ich die ja mit dem IC garnicht schrotten?!

meinste das haut hin mit meinem wiederstand?

ja aber mit 430 ohm komm ich ja noch nicht auf die 30mAh, und ich hab 300 von den LED´s :D somit wein ich da nicht um eine ;-)

was is eig. der unterschied zwischen bar und dotmode? bzw wie stellt man den richtig um?

wobei ich hätte doe möglichkeit nen 430ohm wiederstand und dannach nen 75 ohm wiederstand zu nehmen, somit wäre ich bei 505 ohm das müsste schon machbar sein?

ich lass das so wie es ist, änder den 1K wiederstand wiefolgt:
----====----°----====-----
    430              75 Ohm

dann sollte das ganze ja eig. funktionieren....

naja und die vorwiederstände an den LED´s hau ich noch raus

@daywalkerdha: Hängst du dein vu-meter an den selben ausgang wo du dann später auch lautsprecher oder kopfhörer dranhast?

ich hab mir nämlich jetzt mal den schaltplan mit den opamp nachgebaut, aber der geht nicht. hab alles mehrmals überprüft aber es funktioniert einfach nicht. jemand anderes hatte das selbe problem, hab ich irgendwann mal im forum von der knolle-page gelesen.

was gibt es noch für eine möglichkeit, dass das vu meter das audiosignal nicht beeinträchtigt? soundkarte mit 2 ausgängen, die aber das gleiche ausgeben, also nicht irgendwie 5.1 oder so? gits sowas?

das ist nämlich total doof, weil sobald ich den einen ausgang splitte und ein kopfhörer dran ist oder ein lautsprecher, schlägt das vu-meter auch nicht mehr so stark aus.

also junx ich habe an meinem schaltplan http://www.kosclan.net/schaltplan_posse.jpg[/url] eig. nur den aufio eingang (-) direkt aufn IC gesetzt, ohne vorher auf die -5V zu gehen, und ich habe das teil jetzt in betrieb, also ich hab an meiner soundkarte nen verteiler (einen 3,5 klinke der in die soundkarte geht, und 4 ausgänge quasi) hab das da dran laufen und die anlage, und ich kann keine beeinträchtigung feststellen, hier noch ein video: [url]http://www.kosclan.net/MOV00783.rar

ich habe auch die vorwiederstände von den LED´s rausgenommen, da die ca. garnichts bewirken :D

Können sie auch nicht. Der LM391x ist eine Konstantstromquelle. Der eingestellte Strom wird auf Teufel komm raus versucht zu erreichen - was die Idee mit Vorschalttransistoren zu einer interessanten Herausforderung werden läßt.

Aber das mit den Datenblättern ist ja aus der Mode gekommen  :(

ne die leuchten nicht immer, wenn ich leiser mach oder so gehen die ja auch richtig, nur wenn das teil auf volem ausschlag is, flackern die immernoch mit, also flackert halt bissl, wennde mein gepostetes video geguckt hättest, wüsstest du was ich damit meine :P

ich brauch nochma dringenmd hilfe zum knolle-schaltplan: also ich habe das mit dem operationsverstärker gebaut und gestern zuerst mal mit einem kanal, dass hat auch jetzt gut geklappt. jetzt habe ich heute noch den 2ten kanal dazu gebaut und der funktioniert scheinbar nicht richtig. der 2te kanal ist total übersteuert, sobald ich dass vu meter ein bisschen aufdrehe (die beiden kanäle sollten ja synchron sein). außerdem leuchtet beim 2ten immer die eine led. erst wenn ich dann nur auf dem ersten kanal ein signal habe geht diese aus. das sollte doch eig nicht sein, da links un rechts ja unabhängig funktionieren sollten. so ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.

mfg

ok mache ich. bisher hab ichs nicht gefunden. meine vermutung war zuerst, dass vll. ein wieder stand nicht richtig gelötet ist. das habe ich allerdings überprüft. ist nicht der fall. wäre dankbar für weitere tipps.

mfg

nochma zum thema Elko mit einsetzen, dass das ganze langsamer wird, wie groß sollte ich den ca nehmen? und wo gehört der genau rein?
kann den jemand einzeichnen?

(http://www.kosclan.net/schaltplan_posse.jpg)


wäre euch dankbar!
Greez P0$$3

huhu daywalkerdha,
wie hast du´s hinbekommen, dass deinen oberen 3 led´s so schön auf den bass reagieren? meine reagieren total auf alles?!

hast du die gleiche schaltung wie ich? wenn nicht, wie hast du es realisiert?

Malzeit :P

so hier mein Schaltplan

(http://www.kosclan.net/schaltplan.jpg)

gut wäre auch noch, wenn das ganze langsamer ablaufen würde :P weil i-wie reagieren die sowas von schnell.

und kann das sein, dass der LM zu wenig mAh liefert? weil i.wie flackern die unteren led´s auch mit, also wenn die oberen kommen werden die unteren leicht dunkler, und die sind noch lange nicht so hell wie sie normal sind...

daten der led´s sind bei 3100 MCD ca 30 mAh müssten im mom aber auf ca 20 mAh laufen...

Greez P0$$3

@ P0$$3: einen ähnlichen schaltplan hatte ich anfangs auch. ich habe dann aber die mit vorverstärker bevorzugt und es ist wirklich viel besser. ich hatte am anfang auch genau dasselbe problem, dass die leds so schnell flackerten un die unteren dunkler wurden, wenn die oberen angingen. auch aufgefallen sein müsste dir, dass du auf volle lautstärke drehen musst, um annähernd alle leds zum leuchten zu bringen. so sieht das ganze natürlich sehr bescheiden aus. es wirkt weniger wie ein vu-meter sondern wie ein wildes durcheinander von blinken leds. deßhalb baue unbedingt den knolle plan mit vorverstärker auf. lohnt sich :bestens:

mfg

Ich hab da selbst noch nachgeprüft (und meiner Ansicht nach verbessert). Der Spannungsteiler am Anfang wurde entfernt, der Verstärkungsbereich durch andere Widerstände von 1 bis 2 festgelegt (ein Spannungsteilerpoti kann man ja immer noch nach dieser Schaltung zum justieren einfügen). Was meinst du dazu?

OK, stimme dir voll und ganz zu. Ich habe schon einen weiteren Schaltplan im Gehirn in Bearbeitung. Idee: Spannungsteilerpoti zur Empfindlichkeitsregelung, Verstärker mit fixem Faktor, Diode, Kondensator, Poti zur Regelung der "Runterfallgeschwindigkeit" (wenn die Lichter wieder nach unten gehen ^^). Werde sicher morgen noch was dazu beitragen.

Die Diode brauch ich, damit sich der Kondensator nicht wieder über den OpAmp entlädt, sondern nur über das Potentiometer (den Eingang des LM3915 lassen wir mal weg). Dadurch, dass man da verschiedene Werte einstellen kann, regelt man auch die Entladungsgeschwindigkeit.

Wie einige sicher wissen, nimmt die Spannung am Kondensator exponentiell ab, wenn er mit einem Widerstand belastet wird. Der LM3915 hat eine logaritmische Einteilung. Wenn man das nun kombiniert, nimmt die Anzeige schlussendlich linear ab, wie es von Verstärkeranlagen bekannt ist.

Ich habe während einer Simulationsreihe bemerkt, dass der verwendete OpAmp LM324 ab minus 0.65 Volt Eingangsspannung plötzlich umschlägt, sprich der OpAmp-Ausgang gibt innerst kürzester Zeit volle Pulle. In der Musikleitung sind aber meist 1 Volt ~ vorhanden (so hiess es wenigstens hier im Forum). Um solche "Umschläge" zu verhindern, habe ich das Spannungsteilerpoti am Eingang eingefügt. Richtig eingestellt, verhindert es Störungen.

Der Verstärkungsfaktor von 20 bringt eine Eingangsspannung von etwa 0.5 Volt auf etwa 10 Volt, was ich als recht gut für Musikschaltungen ansehe. Erstens ist es weniger als 12 Volt, lässt also noch Spielraum, wenn ein OpAmp nicht bis auf die vollen 12 Volt kommt, wie das auch beim LM324 der Fall ist (Darlington-Schaltung).

Wie gross Kondensator und Widerstand dimensioniert werden müssen, hängt vom weiteren Verwendungszweck und persönlichen Vorlieben ab. Letztere sollten aber durch das Poti zu decken sein, wenn der Kondensator und die nachfolgende Beschaltung richtig gewählt wurden.

@ daywalkerdha

ich habe die schaltung genau wie auf meinem schaltplan gebaut, und wie du ja siehst funktioniert das ganze ja i-wie ^^
nur stört mich halt extrem, dass eben wenn man musik hört das teil fast dauerhaft auf ausschlag ist, das heisst im klartext, dass quasi fast ein durchgangsflackern ist, jedoch kein wirklich krasser VU effekt, jedoch wenn man musik hört, die immer leise und laut wird, dann klappt das wunderbar, doch bei trance / techno / Hands Up etc kannste das knicken -.-meinste es gibt ne rettung für die schaltung, mit den teilen die ich hab?
oder was brauch ich noch alles, wenn ich genau weiss was ich brauche, dann kann ich das ja aus alten teilen auslöten :P

@Po$$3: Ich tippe auf zu grossen Kondensator. Entweder 'nen kleineren Kondensator verwenden oder einen Widerstand parallel schalten.

so hab nun nen kondensator aus ner alten anlage ausgebaut der hat genau die werte wie in deinem schaltplan, also 1uf wenn ich mich nicht täusche, jedoch verändert sich rein garnichts, du hast den schon an den audio + gehangen oder?

Greez P0$$3

sachmal, wenn ich einen wiederstand mit 430 Ohm anstatt dem 1KOhm wiederstand rein haue, dann müsste der LM ja eig. die volle leistung was er kann ausspucken oder?

achja, und ich habe bei deinem schaltplan gesehen, dass du den mit 12V ansteuerst?

weil erscheint mir logisch, denn es geht ja bei 12V in 10 1,2V schritten... und weil ich nur 5V habe, kann der das ja netmal so richtig steppen oder liege ich da falsch? wenn ich mit meiner verutung recht habe, dann kann ich ja quasi einfach anstatt 5V 12V drauf hängen, oder zerstört das den LM und die LED´s?

und was ist eig, besser DOT, oder BAR mode?

Greez P0$$3

nur mal so am rande... woher beziehst du denn dein audio-signal?
für mich klingt das, als hättest du die Schaltung an den Boxenausgang gehängt. wo sie natürlich nicht hingehört - denn es handelt sich um ein Leistungsmesser (http://de.wikipedia.org/wiki/VU_Meter]VU-Meter[/url] und nicht um einen [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsmesser)

die versorgungsspannung hat an sich mit der einteilung der 10 Schritte nichts zu tun. Dafür legt man am IC ja eine Spannung als Obergrenze und eine Spannung als Untergrenze fest. 5V als versorgung, zumindest für die LEDs, ist prinzipiell fuer diese Schaltung die bessere Wahl, da der LM als Stromregler für die LEDs arbeitet und somit überschüssige Spannung intern verbraten muss. ergo je höher die Spannung, desto heisser wird das ding.
Lediglich für die Nutzung des internen LM317 zur Erzeugung einer Referenzspannung für eben jene Grenzen könnte die Versorgungsspannung noch von Interesse sein.

die Frage ist also zunächst mal welche Spannung hat überhaupt Dein Eingangs- aka Audiosignal? was mich zu meiner Ausgangsfrage bringt - woher beziehst Du dein Eingangssignal...

wie immer der Tipp: setze dich erstmal mit der funktionsweise des IC auseinander, und plane dann an Hand deiner Rahmenbedingungen wie den verschiedenen Spannungen etc. welche Aufbauvariante die vernuenftigste ist.

Huhu Falzo, also die schlatung hängt direkt am 3,5 klinke der direkt in den ausgang der soundkarte geht, somit dürfte ja das kein thema sein, als versorgungsspannung für die LED´s habe ich meine 5V genommen, wie du ja auf der vorherigen seite anhand meines schaltplan sehen kannst ;-)

trotzdem ist deine signalspannung zu hoch, weswegen auch staendig alle LEDs am Leuchten sind. benutzt du den Line-Out oder den Kopfhörerausgang?

In der von dir gewählten beschaltung wird die Obergrenze auf 1,25 Volt gelegt (interne referenz des LM317. das heisst überschreitet dein Eingangssignal diese Spannung leuchten eben alle LEDs.

Wie hast Du denn den Poti oder Trimmer eingestellt? über diesen solltest Du deine Signalspannung nämlich genau dafür verkleinern (teilen) können, um das eben auf die Anzeige einzustellen. Also erstmal auf Anschlag Richtung Masse (Audio Minus) da sollte keine LED leuchten. und dann langsam hochdrehen, bis die LEDs schrittweise das Blinkern anfangen, je nach Takt und Musik.
Diesen Vorgang des Einstellens der Schaltung auf das eigene Signal nennt man Eichen - ohne das funktioniert natürlich nix.

Was den Kondensator angeht. der gehört wie oben erwähnt wurde zwischen PIN5 und Masse, also jedenfalls hinter den Trimmer, denn nur dort kann er das Signal ordentlich dämpfen. Und natürlich auch nur wenn die Schaltung trotzdem geeicht wird.

PS: in der oben geposteten Beschaltung mit 1k Widerstand als R1 beläuft sich der LED-Strom auf ~12,5 mA (ich gehe mal davon aus, das die Beschriftung -5V eigentlich nur den Minus-Pol bezeichnet (also Masse aka 0Volt) und nicht die tatsächliche negative Spannung.

@dawalkerhda: im übrigen beliefe sich die interne referenzspannung auch bei einer negativen Spannung von -5V nicht auf +1,25V sondern eben auf -3,75V ;-) da es in der schaltung keinen extra masse-punkt gibt, interessieren nur die differenzen.
damit fallen über dem Widerstand also trotzdem nur 1,25V ab und es fliessen keine 6,25 mA - denke nach kurzem überlegen wirst du mir zustimmen.

jo is direkt am line out der soundkarte, potis hab ich auch probiert da kann ich das teils chon komplett runter drehen so dass nix geht, jedoch schlägt das immer voll aus, quasi dass die höchst eingestellte led flackert aber nich so, dass man behaupten kann, dass es ein VU ist...

naja ich werde mir mal ein messgerät schnappen und mal den audio outmessen, wieviel da kommt -.-

das ist eine sich staendig aendernde spannung, wie willst du das gescheit messen?

und was heisst du kannst es runterdrehen, aber es leuchten doch alle LEDs? entweder oder. alles dazwischen braucht vielleicht fingerspitzengefuehl?

hast du auch tatsaechlich einen lm3915 verwendet oder einen lm3914? das macht naemlich auch einen himmelweiten Unterschied... (logarythmisch <-> linear)

PS: du hast auch schon verschiedene Musik oder Audio-Stücke zum Testen verwendet?

Was für ein Poti verwendest du?

also falzo, ich habe den LM3915N-1 steht zumindest drauf :D is der von reichelt.
als poti habe ich genau das hier: 1x PT 6-L 10K ( R2 )   (Drehpoti, liegend 6mm, 10K-Ohm) gibbet auch bei reichelt ^^
also an den bauteilen liegt es glaub ich nicht, liegt wohl eher an i-einem fehler in meiner schaltung -.-

so hab wieder was neues ;-)
hab mir ez mal ne leiste rein gemacht, womit ich den LM im BAR modus laufen lassen kann, hab 2 dinge festgestellt, zum einen wäre da, dass das teil ez wirklich langsam aussieht wie ein VU meter, zum anderen wäre da, dass der LM wärmer wird, als wenn man den im DOT betreibt...

aber das mitm "eichen" i-ws haut da nicht ganz hin glaube ich, denn ich kann das schon trimmen, wenn poti auf null is, dann leuchtet halt garnix, voll aufgedreht, leuchten alle is ja auch gut so ;-)
jedoch wenn ich das von null hoch drehe, so dass ich den effekt einstellen möchte, und die musik laut ist, also soundausgang voll auf is, dann hat das ca den effekt, dass alle flackern, so musses ja auch sein, jedoch schlägt nur die letzte LED VU-Meter like aus.

sprich es geht die 10. led quasi aus und an wie es soll, alle andren leuchten eig immer, ausser es wird mal extrem leise dann gehen die alle aus

bla was ich sagen will, ich versteh das ding net mehr :D

[edit@Modshark]Doppelpost zusammengefügt.[/edit]

du sollst das ding ja auch nicht bei volle pulle eichen. stell normale lautstärke ein und dreh dann langsam hoch. bei wechselnder lautstärke sollte sich eben ein 'ausschlagen' zu erkennen sein.

das sich da was einstellen lässt, spricht an sich dafür, das die schaltung schon funktioniert. alternativ mach mal bilder von deiner platine, ober und unterseite, dann kann man mal schauen, was du da so zusammengelötet hast :-)

"volle pulle" naja das is ja normal der ausgang meiner soundkarte geht vie 3,5 klinke auf chinch in die anlage ;-)
da sollte die soundkarte schon volle leistung bringen.
klaro kann ich das teil via poti ganz runter bzw ganz rauf drehen,...

nuja schaltung funktioniert schon die ganze zeit, nur war eben mein ergebniss nicht überzeugend, das von daywalker war um längen schöner anzusehen, doch ich hab meinen fehler gefunden, hab mir mal das tut hier aus langeweile durchgelesen "LED Treiber" joa und nun betreibe ich die schaltung wie gesagt im BAR-Modus, und nichtmehr im DOT-Modus, und siehe da das hell dunkel flackern der unteren LED´s ist weg, und ich habe einen wunderbaren effekt hier  :bestens:

ich werde nachher nochmal ein video posten, muss das jedoch erst machen...


achja i-wie hab ichn lustiges problem festgestellt, und zwar hab ich mir noch 2 UV Röhren reingeknallt (für die wakü) nuja die eine röhre leuchtet richtig schön, nur die andre macht probleme, da leuchtet nur 1 drittel der röhre :D

naja egal is bestimmt nurn kontaktproblem...

Cya Later

hast du nicht oben geschrieben, es wär im bar-modus und im dot-modus würde es besser aussehen? das im dot-modus die unteren LEDs flimmern duerfte klar sein, da ja eigentlich immer nur eine LED leuchtet und das 'zucken' der anzeige allerdings bei musik schnell genug sein duerfte, das es eben wie ein flackern der unteren LEDs auf das träge menschliche Auge wirkt, wenn der Auschlag in HIGHSPEED ueber die LEDs raufundrunter läuft.

da haben wir wohl ums thema drumherum geredet habe grade deinen vorletzten beitrag nochmal gelesen. da schreibst du ja schon das es im bar-modus besser wird.
klar ist auch das der LM da deutlich wärmer wird, weil ja die unteren LEDs permanent brennen ;-)

und fuers naechste mal ein gutgemeinter Tipp: Tutorials VORHER lesen, dafür sind sie da. zumal wir uns bemühen ein wenig auf die Funktionsweise einzugehen ;-)

zu den röhren: hängen die prallel oder in reihe? oder an unterschiedlichen Spannungen? klingt eher so als bekäme die zweite röhre zu wenig spannung, dafür wäre zumindest typisch das nur ein teil der röhre leuchtet...

du ich wusste bis zu dem zeitpunkt der verzweifelung netmal wozu das tut sein sollte, dachte das wäre für die LasVegas gut, jedoch beschreibt das schön, dass man quasi jedes signal abfangen und anzeigen lassen kann, was mich auch wirklich schon auf neue ideen gebracht hat, somit ist es ja garnichts schwer, die drehzahl von nem lüfter zu lesen :-) schade ist nur, dass mainboards kein signal für cpu last haben, sonst wäre das eine einfache alternative zu den sonstigen möglichkeiten wie USB CPU oder LPT cpu...


ich danke euch auf jeden fall vielmals für die gute hilfe!

p.s. kann des wirklich sein, dass der Chieftec Dragon Big soo klein is? ^^

ich hab echt das kotzten bekommen, als ich noch den infrarot empfänger deluxe vorne rein gebaut hab :D