MODDING-FAQ FORUM

Fragen, Antworten und Diskussionen zum Tutorial:

Temperaturgeregelte Lüftersteuerung(by Falzo) (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=507)

Seeeeeeehr schöön Falzo. :b :b :b :b :b

Das "prob" ist immernoch, der LM317. wie bereits gesagt. Wir wollen alle deine NoDrop dadrin integriert sehen _0_ _0_

Daaaaanke

Könnte man den Temp.Sensor der Steuerung nicht seperat an ein kabel löten und es somit unabhängig vom Standort der Platine im Gehäuse positionieren. ???

Hast du dir das Tutorial aufmerksam durchgelesen oder nicht? Auf der Platine ist nur ein Stecker an den der NTC Kommt. weiterhin steht dort

Ok, Stimmt hab nicht ganz gründlich gelesen, war ein bisschen abgelenckt, sorry. °>| °>|

Signalausgang braucht der Lüfter nicht, kannst du im grunde jeden beliebigen 12V-Lüfter nehmen.
Du kannst theoretisch auch mehrere Lüfter an die Regelung anschliessen, allerdings gilt zu beachten dass der LM317T nur bei 1,5A verkraftet, also ist es stark abhängig davon was für Lüfter du hast ...

sorry, komme erst jetzt zum antworten und thx an Technikmaster, der hier glänzend den support übernimmt ;)

also es stimmt das in der Schaltung nur ein Anschluss eingebaut ist an denn man dann den NTC per Kabel anschliessen soll...

Lüfter kannst theoretisch du beliebig viele an die Schaltung parallel hängen, solange die Gesamtleistung unter 15 Watt bleibt, denn wie Technikmaster schon schrieb schafft der LM317 gut gekühlt höchstens 1,5 Ampere!
Für mehr Leistung könnte man statt des LM317 einen dicken Transistor wie den 2n3055 verbauen, allerdings erfordert das noch einen zusätzlichen treibertransistor+Widerstand und der Drop liegt auch bei ~1,4 Volt...

mit der no-drop wird das nicht wirklich was werden, wegen der >20 Volt die der MOSFET braucht :/ dafür hab ich noch was anderes auf Lager, aber bis ich das realisiert hab oder ein Tut dazu kommt vergehen noch ein paar tage/wochen/monate...
die vorliegende Schaltung ist da leider nicht sehr flexibel, sie bewegt sich eher auf dem einfachen niveau von temp-regelungen wie sie zB in Netzteilen verbaut werden, also relativ eingegrenzter temperaturbereich immerhin mit kleiner einstellmöglichkeit - im gegenzug ist der bauteilaufwand recht gering und das ganze ist in bestehende regelungen integrierbar, das regelverhalten ist allemal besser als das eines einzelnen NTCs ;)

Gibt es ne möglichkeit bei der schaltung das tachosignal des lüfters irgendwie auf die anschlüsse des mobo's weiterzuleiten?
ich möchte ungern auf die UPM anzeige in meinem LCD verzichten. 8)
ich hab schon mal mit dem gedanken gespielt einfach dae masse anschluss und den tacho schluss des lüfters von der steuerung aus noch auf's mobo weiter zu leiten bin mir aber ned sicher ob das funzt.

Nur zur info bei mir wird nur ein lüfter pro kanal angeschlossen werden mit überlagerungen sollte es also keine probleme geben

Thx für jedwede antwort
Blizzard

Das sollte eigentlich funktionieren. So wie ich das Tachosignal begriffen habe, werden 2 Impulse pro Umdrehung gegen Masse erzeugt. Wenn du die Spannung des Lüfters mit dem LM317 verringerst, sinkt nur die Frequenz der auftretenden Impulse. Nur wenn man den Lüfter an der 5V und 12V-Leitung betreibt (auf 7V also) lässt sich das Tachosignal nicht mehr auswerten.

Sollte eigentlich gehen wenn du das Signal-Kabel am MB anschliest und den Rest an der Regelung ...

hi,

mit welcher software habt ihr die bilder der lochraster-platine in dem Tutorial vom 6.6 erstellt ?

sieht echt klasse aus.

xeen2

Ist ne Oftgestellte Frage, und leider gibt es jedesmal ne enttäushende Antwort: Das ganze wird imit einem Bildbearbeitungsprogramm gemacht (afair Photoshop)

Hi!

kann man diese themeraturregelung irgendwie in DH2MR's Transistor Steuerung einbinden? ???

thx
Montolio

Definiere das Einbinden doch mal genauer. Sicher ist es möglich, beide Lüftersteuerungen zu bauen und mit einem geeigneten Umschalter zwischen diesen zu wählen.

also

bei der steuerung wird ja ein LM317 für die regulierung des stromflusses verwendet!

bei der transistorsteuerung eben ein transistor! ;D

kann man diese temp gesteuerte steuerung so umbauen das statt dem lm 317 eben die transistorschaltung verwendet wird? ???

Da warte doch besser auf Falzos Meinung. Er hatte mir etwas dazu schon erzählt, aber bevor ich hier Unfug erzähle lasse ich es lieber.

Wo kann ich Stiftleiste STIFTL. 36G kaufen? Auf dem Conrad Hauptkatalog 2003 ist nicht drin.

gibts alles bei reichelt.de

is übrigens auch viel billiger als conrad

sooo, sorry war im wochenende:

Die Frage mit den Layouts kam tatsächlich schon häufiger und die Antwort ist wirklich ein Photobearbeitungsprogramm und viel Geduld!
Wir (d.h. vor allem Extension) haben eine eigene kleine Bauteil-Bibliothek angefertigt, um Euch auf ModdingFAQ mit qualitativ ansprechenden Tutorials beglücken zu können!

In dieser Bib und auch den einzelnen Layouts steckt jedenfalls ein ziemlicher Haufen Arbeit, also habt bitte Verständnis, das wir davon nix verfügbar machen!
Für das schnelle Layout zwischendurch gibt es zB Lochmaster von Abacom...

weiter im text: die stiftleiste ist nicht zwingend, du kannst auch lötnägel oder ähnliches nehmen, das ist in den Bildern der zweipolige Anschluss für den NTC...
bei reichelt gibt es die nicht kleiner als 36-polig, kann man aber mit scharfen messer halt zertrennen.
bei conrad käme zB bestellnummer 749941 in Frage, ist aber wie gesagt optional...

zum Transistor: wie oben geschrieben ist es möglich den LM317 durch einen Transistor zu ersetzen, also kann man das Ganze auch in DH2MRs Regelung einbauen, ABER man kann den Transi nicht direkt an den OP haengen, da dieser höchsten ~10 Volt ausspuckt und dann hinter nem 2n3055 nur noch max 9 Volt oder so uebrigbleiben...

man kann einen kleinen pnp mit collectorwiderstand als treiber verwenden, ungefähr so:

(http://pics.curz.com/mf/trlm/trtr00.jpg)

TROTZDEM ist der drop durch die 2 transis doppelt so hoch, also die maximale Ausgangspannung beträgt ca 10,5 Volt, dafür kann man dann tatsächlich das ganze in die bestehende Schaltung integrieren...
falls ich dafür nochn Schaltplan mit Schalter und so zeichnen soll, einfach Bescheid geben! aber denke das wird recht gut ersichtlich, wenn man das mit den LM317-Schaltungen vergleicht.

Welchen Temperaturbereich deckt die Steuerung ab? Die Untergrenze ist ja einstellbar, aber auch nur begrenzt, also postet doch mal die Min und Max Temperaturen (Max = 12V)

Ok, ich habe es selbst gefunden, zwischen 25 und 40 Grad Celsius.

BÖÖÖSCHAIIIIIIDDDDDDD ^o ;D

Aber das ganze noch in die Dödelige Nodrop reinotzen das wär prima.. Wo ist denn das PrObLaBlEmo ?? anstatt des Potis einfach..... hö ? geht das nich ? zwar vielleicht nich ganz so einfach aber theoretisch ?

habsch doch oben schon geschrieben: der poti in der nodrop teilt ~20 Volt, zur ansteuerung des LM317s bzw. des transistors ist die spannung immer kleiner als die ausgangsspannung...

um das mit der no-drop so ungefähr hinzukriegen muesste man vermutlich die gesamte temperatur-geschichte inkl. dem opamp aus den 20 Volt direkt versorgen, ich tueftel noch, ob das klappt, vermutlich nimmt die schaltung zuviel leistung auf, >0,2 Watt :/
bin mir nich so sicher ob die verdopplung dafür reicht oder die spannung zu stark einbricht...

Uff ! Achso *check* <:0> hm eieiei alles net so einfahc. Und dann meinst du hält irgndn Bauteil (NE555 ?) nich diese Watts aus ?. hm. schwierich.


achja unt zum Thread "..." fällt mir nur ein
................Wie Spam willst du gehen ?.............
^{Fa Werbung "Wie Fa willst du gehen}

;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

könnte man die Lüfter nicht auch per poti+tempregelung steuern ?
Könnte man auch nich eine Tempanzeige dazwischen bauen ?

thx _0_
AndreasFX

wozu macht eine temperaturregelung sinn, wenn du gleichzeitig am poti rumdrehst? machbar isses wohl, aber ich halte das eher für quark...
ansonsten könntest du statt des 5k-Trimmers auch einen 10k Poti einsetzen und da immer dranrumschrauben, das sollte gehen...

eine temperaturanzeige ist sicher denkbar, aber das ist nen ziemlicher schaltungsaufwand, die Schaltung sollte ja moeglichst simpel bleiben.

hi,
ist es eigentlich auch ohne größeren aufwand möglich größere stromstärken so ca. 8 A zu steuern.

ich will mir nämlich ne wakü zulegen, und hab mir dabei noch gleich überlegt, ob ich nicht n sandwich-peltier-element einbauen soll.
wenn ich des richtig verstanden hab wird ein primärkreislauf vom peltier-element gekühlt während n sekundärer-wasserkreislauf des peltierelement kühlt.

und jetzt wärs halt gut wenn ich des peltierelement temperaturgeregelt steuern könnte, eigentlich würde es schon reichen wenn eine steuerung das peltier-element unterhalb von ca. 4 °C ausschält und überhalb wieder einschält.
bin jetzt schon gespannt auf eure ideen.

thx
mfg

c2h5oh

also machbar wär das mit der regelung, wenn du statt des LM317 einen dicken Transistor verbaust (siehe Schaltplan ein paar Posts höher)

nur ein-/ausschalten geht natürlich auch, allerdings haben wir dazu (noch) kein tutorial, der Schaltplan wurde hier im Forum im Bereich Elektronik mal besprochen...

zB hier:
http://www.modding-faq.de/Forum/...threadid=2534 (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=2179]http://www.modding-faq.de/Forum/...threadid=2179[/url]
und hier:
[url=http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=2534)

bevor du mit Temperaturabhaengigkeit irgendwas baust, solltest Du Dir ausführliche Gedanken darüber machen, wo und wie Du den NTC anbringst und welche temperaturen er dort haben wird, nur weil (zB) das Peltier 4 Grad hat, könnte der NTC in der Nähe ja trotzdem noch ein ganzes Ende drüberliegen.
Fliessendes Wasser kann übrigens unter 0 Grad kalt werden ohne zu gefrieren.

Sicher hat jeder von euch die neue Lüfter-Steuerung nachgebaut und ausprobiert. Vielleicht is ja auch dem einem oder anderem aufgefallen dass der Lüfter, obwohl man das Poti so gedreht hat das der gar nicht mehr laufen sollte, dennoch aktiv ist, nur halt langsam dreht (Wie bei mir) .

Wenn jemand weiss warum die Schaltung immer nur beim Erbauer dieses HowTo´s funkt dann postet bitte!

Andernfalls könnte man ja zur Not auch noch einen zusätzlichen Widerstand an den Lüfteranschluss dranlöten damit das gscheit funken tut...
Müsste halt nur mal jemand ausrechnen wieviel Ohm der haben muss... :-\

Is doch net schlimm wenn der Lüfter sich noch langsam dreht, die sind doch dann sooooo leise.

hab jetzt die steuerung nicht ganz im kopf aber wenn im how2 steht das der lüfter ausgeht dann wird er das wohl auch machen, wenn nicht dann haste vielleicht irgendwo was gebrückt oder ne kalte lötstelle! oder das tut ist falsch, was ich hier mal ausschließen will!!

1. falscher thread, dafuer gibt es einen extra-thread zum tutorial, macht aber nix ich verschieb die ganze sosse gleich in den dazugehörigen thread...
2. nirgends steht das der luefter zwingend ausgeht.
3. ok, es steht auch nirgends, das er uU anbleibt ::)

also, es ist folgendermassen: konstruktionsbedingt kommen aus dem tl071 immer mindesten ~1,6 Volt raus dazu addieren sich nochmal ~1,3 referenz vom LM317, so das die mindestspannung immer bei ~3 Volt liegt, kannste ja mal nachmessen.

eigentlich ist es untypisch, das ein luefter bei 3 Volt schon läuft, aber auszuschliessen ist es nicht, was fuer einen lüfter verwendest du?

die schaltung ist _keine_ schaltstufe, also nix was bei einer bestimmten temperatur ploetzlich einschaltet, sondern eine regelung die eher dafür gedacht ist, bei im PC ueblichen Temp-Schwankungen zwischen ca. 5 und 10 Volt zu regeln. die untergrenze lässt sich um jeweils ca 2 volt nach oben oder unten verschieben.

wie im tutorial schon steht, wurde das augenmerk auf wenig bauteilaufwand gelegt, nicht darauf alles im grossen rahmen perfekt einstellen zu können, sorry.

natürlich kannst du noch einen widerstand in reihe mit deinem Lüfter schalten, ich halte dies allerdings nicht fuer sinnvoll, da dir dieser widerstand auch im oberen bereich leistung klaut. also angenommen du nimmst einen widerstand der genauso gross ist wie der des luefters dann kommst du auf eine regelung von 1,5-5 volt - irgendwie auch nich sinnvoll :/

vielleicht schreibst du einfach mal, was fuer ein luefter das ist (auch die werte sonst kann man nix ausrechnen) und was du damit kuehlen willst. ;)

die SUnon 80mm 12V Lüfter mit Gleitlager die es bei Reichelt gibt laufen z.B. schon mit 2,9V an (selbst ausprobiert ...)

faellt mir grad ein: statt eines widerstandes wuerde ich dann empfehlen ein oder zwei Dioden mit dem Lüfter in Reihe zu schalten, dadurch fallen immer nur 0,7 Volt je Diode ab, und das maximum wird nich so stark beschnitten.

Hey Moment mal... 8--o

Ich seh gerade das der NTC so nen´ komischen Riss an der Seite hat... Oh Oh Oh.. :o

Liegt wahrscheinlich daran....
Gottseidank hab ich Reserven mitgenommen, man weiß ja nie ;)

gute einstellung :b ich kauf auch lieber ein zwei teil mehr...

aber trotzdem hast du recht damit, das der Luefter nicht zwingend ausgeht, weil eben die mindestspannung bei ungefaehr 3 Volt liegt, um das zu senken wuerd ich wohl wie schon erwähnt noch ne diode in reihe mit dem Lüfter hängen um weitere 0,7 Volt zu verlieren, wenn der luefter dann bei 2,3 volt immernoch laeuft wuerde mich das wundern...

achja, auf jeden Fall mal DANKE fuer den Hinweis auf die Problematik! :b

Also ich weiss net was los is aber die Steuerung die ich nachgebaut habe von diesem neuen HowTo ,,Temp. Steuerung" hat irgendeinen Fehler. Ich hab alles nachgeprüft was geht und alles ist richtig und sauber verlötet, wobei das komische ist das Trotz Poti minimal-Stellung aus dem Lüfteranschluss noch ca. 11,4 Volt rauskommen?!?!?!
Fehlt da vielleciht irgendeine Verbindung die im HowTo nicht angesprochen wurde?

Bitte um Hilfe!!! °>|

hört sich schwer anch lötfehler an, oder vielleicht hat der transi (is doch einer drin, keine zeit zu gucken) hinüber. Desweiteren stellst du solche fragen im entsprechenden tut thread und nich hier. also bitte close und verschieben

11,4 volt? wo hast du das getestet, gemessen? das kann eigentlich nicht sein, da durch den lm317 von 12 Volt hoechstens so 10,7 uebrigbleiben...

hast du die normale schaltung oder die abwandlung gebaut?

war das ganze im pc angeschlossen? wieviel volt hat die urspruengliche spannungsquelle (also das NT oder so)?

im Bereich um den 12 Volt-Versorgungsstecker muss man wirklich sehr sauber arbeiten, damit nicht womoeglich zwischen dem eingang zum LM317 und dem ausgang zum luefter eine brücke entsteht.

die schaltung funktioniert und ich habe auch das tutorial nochmals kontrolliert. da ist nix vergessen. mach doch mal bilder von deinem aufbau, vielleicht kann man da besser helfen. hast du den TL071 richtig herum aufgesteckt? es gibt viele fehlerquellen, den Kondensator vielleicht verpolt?
kontrollier mal den NTC, vielleicht hat der ja nen falschen wert?

PS: hab die themen mal wieder zusammengeschoben, bitte alle anfragen zu dieser steuerung in diesem thread posten!!

So jetzt bin ich im richtigem Tread...

Also: Ich hab die Schaltung ca. 12000 mal überprüft und alles ist sauber verlötet und es stehen auch keine Lötbrücken über. Die 11,4 Volt hab ich mit nem Multimeter am Lüfterausgang gemessen, und alle Teile sind EXAKT die was man dafür braucht. :b

Das Netzteil liefert problemlos kostante 12 V, und die Schaltung ist nur die für die Temperatur, also nicht die Abwandlung, und ich glaub langsam spinn ich total... Bisher hab ich jede verdammte Schaltung ohne Probleme gebaut und die haben immer funktioniert... ;D

Ich glaub ich werd langsam grau im Hirn.. °>|

HEY!!! Mir ist grad aufgefallen das der NTC am - Pol stationiert ist und somit nur die Spannung durchlässt und nicht regelt...

Sollte das nicht eher am + Pol liegen?

ich würde zunächst mal vermuten, das evtl. der LM317 defekt ist, weil der eigentlich keine 11,4 volt ausgibt, da er einen internen drop von ~1,3 Volt hat, also da schon nur 10,7 rauskommen duerften.

desweiteren wärs evtl. möglich, das der LM317 bzw. seine beinchen durch den kühlkörper gebrückt werden oder kontakt bekommen?

hast du ne digicam oder nen scanner und kannst evtl. ein Bild von der loetseite machen?

zum ntc, nein der muss da sein, weil der soll keine spannung auf den luefter durchlassen, sondern zusammen mit dem 10k und dem 5k trimmer darüber einen spannungsteiler aufbauen, dessen spannung je nach temperatur unterschiedlich ist und vom Operationsverstärker als Komparator mit einer referenz von 6 volt, welche u.a. aus dem 62k und dem 82k widerstand gebildet wird, verglichen wird.

deswegen muss ja unterhalb des chips auch +12 volt bis an den trimmer gebracht werden.

Ich schick dir mal ne´ ZIP-File mit den Bilder über E-Mail zu, vielleicht findest du ja was, was eigentlich unwahrscheinlich ist...Naja, man weiß ja nie :-\

jo das gut... ansonsten kannst du falls interessiert, in diesem thread hier:

http://www.modding-faq.de/Forum/...threadid=1533 (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=1533;start=0)

die entwicklung der schaltung nachvollziehen, da steht auch erklärt, warum welches bauteil wo sitzt und so...

Hab dir noch ne Mail jetzt ohne ZIP geschickt!

oki, also hab mal geguckt...

1. sehr schoene Lötarbeit! :b wirklich sehr sauber, nix gebrückt, soweit ich erkennen kann und entspricht auch alles dem layout...

2. die Oberseite sieht soweit gut aus, aber bei den Widerständen bin ich mir nicht so sicher, ist schwer zu erkennen, da man nicht alle ringe sieht, denke aber mal, das du das, wie du ja geschrieben hast, selbst schon geprüft hast und dementsprechend die Werte stimmen...

bleiben nicht mehr viel möglichkeiten für fehler. höchstens ein Defekt im LM317 oder dem Operationsverstärker.
ansonsten könnte man noch überlegen, wie lang dein NTC-Kabel so ist und ob es da beim befestigen des NTC vielleicht ne Brücke zwischen den beiden Pins gegeben hat? wär aber auch ungewöhnlich...

du könntest jedenfalls mal versuchen, das ganze _ohne_ den ntc zu betreiben und dann am lüfter messen, ohne NTC sollte die spannung unabhängig vom trimmer immer knapp unter drei Volt liegen.
wenn das so ist, würde es den Fehler auf den Bereich des NTC einengen, wenn sich dann auch nichts ändert, bleiben eigentlich fast nur der tl071 oder der lm317 als fehlerquelle, die widerstände und der kondi schliesse ich mal eher aus, im zweifel kann man die ja auch mitm multimeter grad nachmessen...

hast du ne moeglichkeit den TL071 und den LM317 im Zweifel mal auszutauschen? du könntest auch am adjust-eingang des LM mal messen wieviel spannung dort anliegt (der linke pin, an dem der 62k widerstand haengt). ich vermute da gelangen 12 Volt drauf, sonst ist der niedrige drop nicht zu erklären, aber wie dort hinkommen ist unklar...

ich habe nochmal den schaltplan und das layout verglichen sowie die Pinbelegungen der ICs ueberprueft und keine abweichung oder Fehler gefunden, wenn der test mit ohne NTC keine besserung bringt, weiss ich auch nicht mehr weiter ;(

vielleicht können ja DH2MR oder Spunky nochmal nen Blick auf Schaltplan und Layout werfen... ich kann dir nur versichern, das die schaltung funktioniert, ob du das angesichts deiner probleme damit glaubst, bleibt dir vorbehalten ;D

verwunderlich bleibt fuer mich nach wie vor, das du bei 12 Volt eingangsspannung 11,4 rausbekommst, das sollte mit dem LM317 gar nicht gehen :-\
achja noch was, bitte nie ohne Last (Lüfter) messen, da der LM317 ohne Last keine sauber geregelte Spannung ausgibt.

Ansonsten würde ich gern Deine Pics hier im Forum veröffentlichen, wenn ich darf, weil das wie ich find und oben schon erwähnt habe, ne gute Arbeit ist!

Ich danke dir hochachtungsvoll dass du dir Zeit genommen hast meine Schaltung zu inspizieren, auch danke für das Lob mit der Verarbeitung, und ich werde heute noch ein paar Checks vornehmen. Der LM317 kanns nich sein da ich denn schon zum 3. mal ausgetauscht habe. ( Gottseidank hab ich in meinem Zimmer ne rießige Bauteile-Sortimentalität so dass ich im Zweifelsfall nich noch mal zum Elektroniker fahren muss...)

Werd dann rein posten an was es gelegen hat falls ich was finde!

P.S.: NOCHMALS DANKE!!! Und die Pics kannste von mir aus veröffentlichen is mir wurscht.

Hab nochmal alles durchgecheckt und das gemessen: Beim LM317 liegt die Spannung von I & A bei 0,86 V, und bei I & O 1,63 V.

Nebenbei lässt sich der Lüfter auch nicht durch das Poti OHNE NTC nicht regeln und es kommen leider immer noch dieselben Werte raus..vielleich liegt es am Poti..kann ja auch sein weil bei deiner Schaltung ist 1 FEHLER: das Poti das du hast hat bei dem weisen Loch den mittleren Anschluss! Das gibt es aber nicht! Mein Poti ist genau andersrum!

ICH HABS!!! Jetzt hab ich so ca. 4-5 V am Lüfteranschluss!!!! Das Poti wars!!! Aber der Lüfter drhet trotzdem noch! Wäre besser man nehme ein 7-10 kOhm Poti dann geht s vielleicht besser...

Oder?

Ich schieb´dir noch mal ne E-Mail mit nem Bild nach dann zeig ich dir wie es richtig gehört!

erstma grats das du es wohl hingekriegt hast. :b

oehnm und nu zu dem poti: den kann man doch einfach um 180 Grad drehen, dann ist der mittlere Pin oben und die beiden aeusseren unten?! die weissen kreise im Layout sollen ja gerade die anordnung der Pins darstellen ;)
dachte die meisten stecken das halt so drauf, das es mit den pins wie gezeichnet passt, die Bilder sind ja ne Photomontage, kann also auch mal sein, das der Trimmer in echt nicht genau so aussieht, aber dann kann man das ja wie gesagt um 180 grad drehen...

hier erstmal ein Bild von der wie ich finde gelungenen Lötseite, nach der man übrigens meinen könnte, der trimmer sei wie im Layout angeschlossen ;D

(http://pics.curz.com/mf/118_1838.JPG)

ein grösserer trimmer hilft übrigens nicht, die spannung weiter runter zu kriegen, da diese seite des spannungsteiler dafür kleiner werden muss, du muesstest also eher den 10k festwiderstand welcher in reihe mit dem trimmer sitzt durch einen kleineren wert wie 7,5k oder so ersetzen. und wie schon weiter oben geklärt wird der wert vermutlich nicht unter 3 Volt fallen, da dies bedingt durch den OP und den LM die absolute Untergrenze ist...

Jo, nochmals danke für die Blumen :§ und ich glaub den Ventilator werd ich einfach gegen einen ersetzen der nicht bei 5 Volt anspringt. ;D

P.S.: Ist das normal wenn der Kühlkörper nach kurzer Zeit etwas heiss wird? ???

das ist doch sinn der sache oder? kühlkörper werden anstelle der bauteile warm auch die bauteile werdens abba net ganz so warm wie ohne

@Tux: Bitte nur wirklich sinnvolle Einträge posten!

@Sisko4: Ob das Normal ist kommt auch mit auf den Lüfter an. Je mehr Stromd er Lüfter braucht, desto wärmer wird natürlich der LM (der Übrigens "lediglich" bis 1,5 Ampere regeln kann, wenn da ein oder zwei Grössere Lüfter dransollen wird es kannpp). Abgesehen davon dass der LM ´mehr wärme Produziert, wenn die Ausgangsspanung kleiner wird (da die Spannungsdifferenz am LM verbraten werden muss). Wenn dein Lüfter jetzt dauerhaft auf sehr niedrigen Drehzahlen läuft ist es natürlich das der LM und der Kühlkörper etwas warm werden, solange das nicht mehr als "Handwarm" wird würd ich mir keine Gedanken machen ...

Mit welchem Programm hast du das Lochraster Layout gemacht?? Also das wo man die Drähte etc sieht!

Nächstesmal bitte erst lesen dann posten

Hallo,
Ich wollte fragen, ob es möglich ist das NTC durch ein 15k NTC zu ersetzten, so dass der Lüfter seine max. geschwindigkeit erst bei einer höheren Temp bekommt? ???

gruß GT :)

ja das geht, wenn du den rest der schaltung so dimensioniert lässt, setzt die regelung aber erst später ein, also der gesamte regelbereich verschiebt sich nach oben!
wie sich das ganze auf die einstellbarkeit ueber den trimmer auswirkt laesst sich auch schlecht vorhersagen, einfach mal probieren und berichten ;-)

Muss man eigentlich für jede LM-317 Regelung in die man eine Temperatursteuerung integrieren will (wie Abwanlung) eine extra Tempertursteuerung löten oder kann man auch nur eine bauen uns das Ausgangssignal des Opertionsverstärkers an die COM-Pins der anderen LM-317 Regelungen verzweigen?
???

sorry das ich erst heute antworte... warn langes wochenende ;D

ja du kannst das ausgangsignal verzweigen, also quasi mehrere lm317 parallel schalten, alternativ koenntest du auch nen groesseren spannungsregler verwenden.

Hallo Wissender,

Ich stehe kurz vor der Verzweiflung. Ich habe gerade zum zweiten Mal die Schaltung zusammengelötet, da sie beim ersten Mal nicht funzte. Aber das Problem ist gleich geblieben.

Am Lüfterausgang werden konstant 10,5 V abgegeben. Dabei ist es egal, was ich am Trimmer einstelle. Es verändert sich auch nichts, wenn ich den NTC komplett weglasse. Habe auch spaßenshalber mal einen 10K-Trimmer eingelötet, aber auch daran stört sich das System nicht.

Hast Du vielleicht eine Ahnung, woran das liegen könnte? Habe alles 20 mal durchgecheckt und bin nun planlos. Wahrscheinlich ist der Fehler so banal, daß ich es nicht mitkriege.

Im Voraus Danke für Deine Hilfe!

Gruß, Flachskopf

also wenn hinten permanent 10,5 Volt rauskommen muss auf dem adjust (der linke pin) vom lm317 irgendwas um 12 volt anliegen... man muesste also mal suchen wie die dahin kommen... evtl. ne brücke oder 62k hat irgendwo kontakt den er nicht haben sollte?

Danke für Deine Antwort.

Es wird aber immer seltsamer. Habe bei beiden Schaltungen noch mal die Widerstände gecheckt. Dabei ist mir aufgefallen, daß bei einer der 82K nur noch 45K hat ??? Aber bei der anderen ist alles okay und trotzdem funzt es nicht.

Ist es denn eigentlich normal, daß der Lüfter läuft, wenn ich den NTC weglasse (hab in per Stecker an ein Kabel gehängt) und somit der Stromkreis an dieser Stelle unterbrochen ist? Oder ist das schon ein Fehler?

Ich finde echt keinen Fehler. Kann es sein, daß ich bei beiden Schaltungen schon ein Bauteil gekillt habe, so daß sich das Verhalten erklären lässt?

Ich muss mich übrigens korrigieren. Es kommen nur ca. 9,5V am Lüfterausgang an. Die 10,5V bekomme ich nur bei einem 10K-Trimmer.

Falls es sich mal jemand anschauen möchte, kann ich auch gern ein Bild machen.

Bitte helft mir bei der Fehlersuche!

Im Voraus Danke!

Gruß, Flachskopf

jo ein bild oder besser von jeder seite ein bild könnte echt helfen...

So... hat ein bißchen gedauert, aber ich habe mal beide Steuerungen eingescannt. Nicht lachen, bin kein Meisterlöter ;) Sie sind aus Platzgründen auch etwas anders gesetzt als im Original. Ich denke aber, es passt alles.

Zur Erklärung:

Bei beiden gehen drei Leitungen ab. Die obere (gelb bzw. rot) geht an Plus, die untere (orange bzw. rot) geht an Minus und die lange die quer drüber geht (grün bzw. blau) geht jeweils zum Schalter einer Las Vegas. Am LM317 stimmt alles, da die LV funktioniert.

Im Moment läuft die rechte Variante, wie erwähnt mit konstant ca. 9,5 V die linke mit konstant 4,5 V egal, ob der NTC da ist oder nicht und egal, was ich am Poti einstelle.

Ich weiss nicht mehr weiter.

Gruß, Flachskopf

(http://flachsi.piranho.de/temp/temp.JPG)

Hier noch mal der Link zum Bild, bei mir funzt es gerade nicht ???

http://flachsi.piranho.de/temp/temp.JPG (http://flachsi.piranho.de/temp/temp.JPG)

seh ich schlecht oder wo ist der lm317??

oder schalteste den per schalter dazu?

So ist es. ... wie oben geschrieben. Aber am LM317 ist sicher alles richtig, da die Lüfterregelung mittels Poti funktioniert. Und jetzt soll ja nur zwischen Poti und tempgeregelt umschalten. Da steckt der Fehler nicht.

Gruß, Flachskopf

uff muss ich mir auf jedenfall heut abend nochma in ruhe nagucken, schonmal der erste tipp fuers naechste mal: nimm besser lochraster mit kupferauflage, das laesst sich viel besser verarbeiten!

Wäre super, wenn Du es Dir mal anschaust!

Die Lochraster ohne Kupfer habe ich nur genommen, weil ich noch mehrere hundert Platten davon habe. Die stammen noch von meinem Vater und sind gut 40 Jahre alt :) ...aber vielleicht investiere ich wirklich mal in neue Platten.

Da ich selbst gerade auf Fehlersuche bin, würde es mir schon helfen, wenn ich wüsste, ob es normal ist, dass der Lüfter auch ohne NTC läuft, was er bei mir tut, trotz damit verbundener Stromkreisunterbrechung.

Danke!

Flachskopf

der stromkreis is dadurch ja nicht wirklich unterbrochen, der ntc erzeugt zusammen mit dem widerstand und dem trimmer als spannungsteiler ja ne spannung, welche der operationsverstaerker als komparator mit einer referenz vergleicht, wenn also kein ntc eingelötet ist bekommst du entweder die maximale oder die minimale spannung am ausgang, so gesehen könnte das mit 4,5 und 10,5 schon hinkommen... aber wenn du den ntc durch einen trimmer ersetzt muesstest du ja quasi was regeln können... hmm

also der aufbau sieht soweit ich das nachverfolgen konnte eigentlich passig aus :/ hab jetzt allerdings nicht die ringe der widerstände abgeglichen, das ist farblich eh schlecht zu erkennen ... ich kann jetz nur mutmassen, das vielleicht der IC defekt ist, wär aber recht merkwuerdig wenns beide derwischt haett, oder aber du hast doch ein problem mit den lötstellen :(

Ein riesiges Danke, dass Du es Dir angeschaut hast.

Den Trick mit dem Trimmer werde ich gleich mal ausprobieren. Mal schaun was passiert.

Da Du auch denkst, dass die Anordnung soweit okay ist und alles richtig rum angeschlossen ist (die Widerstände passen definitiv), werde ich wohl noch einmal alle Bauteile einzeln austauschen und schaun was passiert.

Dazu noch eine Frage... Ist eines der Bauteile besonders hitzeempfindlich? Ich kann nicht ausschließen, das der Lötkolben überall nur 4 Sekunden dran war. Von da her wäre es interessant zu wissen, wo ich besonders aufpassen muss.

Noch habe ich Hoffnung. Andere haben es ja auch geschafft ;)

Gruss, Flachskopf

Vorsichtig solltest du eigentlich bei allen Bauteilen sein, wenn du lötest. Hauptsächlich neigen die ICs aber dazu, bei zu großer Hitze zerstört zu werden. Du hast ja einen IC-Sockel verwendet, da sollte das ja kein Problem sein.
Allerdings sieht mir der Elko nicht ganz so toll aus. Wenn du die Beine einfach so auseinandergespreizt hast, kann der auch kaputtgehen. Besser ist es, zwischen Bauteil und Knickstelle mit einer kleinen Flachzange anfassen und dann die Beinchen umbiegen.
Wie schon gesagt wurde, solltest du auf Lochraster ausweichen und unbedingt die Bauteile rechtwinklig anordnen, das macht es auf jeden Fall einfacher, die Schaltung zu lesen.

Ich hab's :) :) :)

Es waren tatsächlich beide Elkos hinüber. Jetzt funzen beide Schaltungen. Kondensatoren werde ich dann wohl in Zukunft nur noch mit sehr viel Liebe behandeln.

Nochmals vielen Dank für Euren Super-Support. Ihr seid die besten!

Gruß, Flachskopf

Vielleicht noch ein Hinweis für alle Bastler. Ich habe mir heute die Schaltung nochmal ganz genau angeschaut mit dem "verstärktem" NTC. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt diese Schaltung sehr gut, zumal ich kurz vorher so eine 0815-Regelung mit NTC aufgebaut habe und ich darüber nur ärgern kann. Ich habe diese Schaltung leider noch nicht aufgebaut. Aber nun zum eigentlichen:

Wenn man den Bereich der Regelung noch verändern will, kann man einfach die Verstärkung des OPs verändern. Ich werde daher die Schaltung so aufbauen, dass R5 ca. zwischen 30k und 80k regelbar ist. Somit kann ich eigentlich alles einstellen, was ich brauche. Also einfach den 62K-Widerstand durch einen 30k-Widerstand und einem 50k-Poti ersetzen.

So sollte das eigentlich sehr gut funktionieren.

ich muss davor warnen! das wird in gewissem maße vielleicht funktionieren, aber auch nicht das wirklich erhoffte ergebnis bringen! die Schaltung ist absichtlich mit sehr wenig Bauteilen konzipiert, dies bedingt aber leider, das sich veränderungen an einzelnen widerständen mehrfach auswirken!

will sagen die verstärkung bestimmt sich _nicht_ allein ueber R5!

mehr zum thema hab ich damals bei der entwicklung hier im forum an folgender stelle erklärt: http://www.modding-faq.de/Forum...threadid=1533 (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=1533;start=msg16537#msg16537)

einfach mal ein wenig davor und danach lesen, da findest du wie das ganze entstanden ist und wie sich die verstärkung wirklich berechnet. versuch macht bekanntlich kluch, also falls du das mit dem einfachen poti probierst, lass uns wissen, ob die ergebnisse brauchbar sind!

Ja, ich habe den Thread gelesen. Wenn ich das Ganze mal aufbaue, werde ich das eben einfach ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, muss ich den Poti eben fest einstellen auf den besagten Wert. Allerdings würde mich das dann doch etwas ärgern, da ich sämtliche Möglichkeiten (Temperatur + Potieinstellungen) durchgerechnet hatte.

Hallo,
wir haben die Schaltung mal nachgelötet und anstelle des 2pol. Printsteckers einen 3pol. verwendet und die jeweils rechten Pins durch ein Kabel verbunden. Jetzt kann man das Tachosignal auslesen, oder?

gute idee, das sollte gehen... :b

wie ist dass, wenn der lüfter runtergeregelt wird? kann es sein, dass das mobo irgendwann nciht mehr erkennt, wann nach dem signal wieder spannung anliegt? oder ist sowas erst bei knapp über 0v relevant?

Hi allerseits,

ich bin neu hier und kenne mich allgemein mit dieser Thematik noch nicht so aus (aber hoffe das sich das ändert).

Ich suche eine Platine/Bausatz für eine Lüftersteuerung, die unter einem Grenzwert (einstellbar über Poti) komplett schweigt. Wenn die Temperatur oder der Widerstand, der die Temperatur repräsentiert, erreicht wurde fängt der Lüfter mit z.B. 5V an zu laufen. Wenn die Temperatur weiter steigt, steigt auch entsprechend die Drehzahl des Lüfters an (wie in dieser Steuerung).

Gibt es evtl. so eine Platine oder einen Bausatz? Kann man evtl. die vorhandene Schaltung erweitern?

danke :)

prinzipiell geht das auch mit der vorgestellten schaltung... durch einstellung am trimmer sollte man so weit runterregeln koennen, das bei normaler temp (also so ~22 Grad) aus der ganzen geschichte hinten nur noch ca 2,8 Volt rauskommen (das ist konstruktionsbedingt das minimum) die meisten luefter sollten bei dieser spannung noch nicht anlaufen, das haengt aber eben vom Lüfter ab.

n'abend,

es ja nicht so ohne weiteres möglich ist, die Mindestdrehzahl einzustellen. Weil sich meine Lüfter garnicht gesund anhören wenn die Lüfterspannung im Bereich der Anlaufspannung der Lüfter liegt (mal angenommen die Spannung schwankt in diesem Bereich), will ich das irgendwie ändern.
Meine neueste Idee:
Ist es machbar etwas einzubauen das die Spannung abschaltet oder stark verringert wenn sie zum Beispiel < 6V beträgt? Also die Lüfterspannung fällt unter 6V und wird darunter so stark gedrosselt das die Lüfter ausgehen müssen. Steigt sie wieder auf über 6V wird die Lüfterspannung wieder zum Lüfter durchgeleitet und die stufenlose Regelung greift wieder ...
Mit 6V meine ich hier die Spannung, die benötigt wird damit die Lüfter gut anlaufen können. Meine Päpste fangen bei ca. 5,5V an zu quietschen, rattern und zu rumpeln. Besser wäre eben wenn sie bei 6V richtig gleich richtig loslegen können.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt :)

thx
Gabriel

woat? nat. kann man die drehzahl einstellen. oder hab ich was falsch verstanden, von deinem text?

wie?
Man kann doch nur über den T1 Trimmer den Regelbereich verschieben...

Ich zitiere mal aus dem Tut:


Das funktioniert aber nur in Grenzen. Wenn die Lüfter aus gehen weil es kalt genug ist und sie irgendwann wieder anlaufen befindet sich die Spannung in diesem kritischen Bereich. Bei mir ist das so um die 5,5V. Ich möchte erreichen das die Lüfter erst anlaufen wenn sie bereits auf 6V angestiegen ist.
Eigentlich finde ich ist es sogar eine bessere Lösung als eine Mindestdrehzahl. Wenn man es denn nur irgendwie realisieren könnte.

verstehst du mich jetzt :)

das geht zumindest nicht so ohne weiteres :/

eine möglicherweise einfache variante wäre, ein 12 Volt - Relais zu nehmen, und zu gucken, ob das bei 6 Volt vielleicht gerade noch anzieht. im zweifel koennte man das ganze ueber nen vorwiderstand auch noch beeinflussen nach unten hin beeinflussen, kann aber auch sein das das relais erst bei 8 oder 9 volt anzieht...

ansonsten bleibt nur ueber nen weiteren Operationsverstärker spannungen vergleichen und dann schalten, aber der bauteil-aufwand ist ja dann bald groesser als die schaltung selbst :( vielleicht einfacher nen anderen Lüfter zu kaufen?

Neue Lüfter geht leider nicht. Bin froh das ich recht günstig 4 92er bekommen habe.

Aber die Idee mit dem Relais ist echt genial. Genau so soll es sein :D
Kann man vor dem Kauf des Relais aus den Datenblättern herausfinden bei welcher Spannung es schaltet? Wenigstens so ungefähr?
Wenn die Spannung über 6 Volt liegt ist es problematisch, aber wenn es schon bei 3-4 Volt schaltet könnte man doch was mit Dioden basteln oder (Stichwort: 0,7V Spannungsdrop)...
Ich hab' mal gegoogled:
http://www.hdutch.cobweb.nl/rescue/geraete/r-akkuent.htm (http://www.hdutch.cobweb.nl/rescue/geraete/r-akkuent.htm)
unter Vorgehensweise.
So ungefähr stelle ich mir das vor. Angenommen das Relais schaltet bei 3,2V und man hängt 4 Dioden davor, dann hätte man genau die 6V :-!

Die Frage bleibt, wie man ein passendes Relais finden könnte ohne 20 Stk zum testen zu kaufen. Dummerweise habe ich nicht mal ein einziges zum testen hier.

Kauf 5V-Relais, die Schalten spätestens bei 5V, wahrscheinlich schon deutlich früher. Den Rest könnte man mit Dioden oder nem Poti/Trimmer (z.B. 10K) als Spannungsteiler machen.
Problem könnte sich dann allerdings ergeben, wenn die Temperatur ziemlich genau der Schalttemperatur entspricht, dann könnte es sein das das Relais z.B. im Millisekundentakt ein- und ausschaltet. (Könnte man vielleicht was mit einem grosszügig Dimensioniertem Kondensator parralel zum Relais vorbeugen, aber da warte mal lieber auf die Meinung der Elektro-Experten ;-))

Zumindest die Omron-Relais bei Reichelt haben ind en Datenblättern die garantierten unteren und oberen Schalspannungend rin, der Hersteller erlaubt sich da aber teilweise ziemliche Toleranzen. Ich hab mich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt, hier (http://download.serveftp.net/mariatheresia/thomas/case/abschaltung.gif) findest du eine relativ aufwendige Version mit OPV, Transistor und Relais.
Aber die Idee mit den Dioden ist gut...

das hat ein problem, wenn du ein 5v relais nimmst, schaltet das garantiert bei 4v.
du willst, das es ab 7v schaltet -> 3v spannungsdrop
regelst du auf 12v auf, hast du am relais 9v, das ist bischen viel.
eine möglichkeit wär ein spannungsregler für sagen wir 5v, der ab ~7v die 7v liefert.
bei regelbaren schaltern könnte man sogar definieren, ab wann der lüfter angeht
*schaltplan folgt nacher/morgen*

Gut zu hören das es mit dem Relais im Prinzip funktionieren könnte.

Aber das 5V Relais kann doch nicht gehen, oder. Ich mein da werden doch bis zu 12V durchgejagt: zum einen kann die Spannung zum Schalten so hoch sein, zum anderen auch die Spannung die zu den Lüftern durchgestellt wird. Ein 5V Relais verkraftet doch nur 5V????

@TzA
Ich finde im Datenblatt nur das Maximum, von Minimum finde ich nicht:
Max. switching voltage 125 VAC, 110 VDC
Max. switching current 1 A
Max. switching capacity 62.5 VA, 33 W

Leider gibts auch nicht zu jedem Relais das Datenblatt. Auf der Herstellerpage habe ich noch nicht gesucht.

@--nemon--
6V brauche ich, damit damit die Lüfter alle sicher laufen. Macht aber wohl vom Prinzip her keinen Unterschied.


Das sind doch meine Bedenken die ich wegen dem 5V Releis habe oder meinst du was anderes?
Ich bin sehr gespannt auf deine Variante mit Spannungsregler und regelbaren Schalter :)
Der Arbeits- und Bauteilaufwand wäre eher nebensächlich. Ich möchte nur erreichen das die steuerung richtig gut und in allen Gegebenheiten funktioniert. Ausserdem schrecke ich vor nichts zurück ;D

Wenn die ganze Sache nacher funktionieren sollte würde ich mich auch gerne bereiterklären dafür eine Erweiterung zum Tutorial zu machen. Dann kann ich auch mal was zurückgeben.

Gabriel

Das was du da angibst sind angaben über den maximal schaltbaren Strom/Spannung.

Zum Beispiel bei den Relais der Serie G6C-1117P xxV (Reichelt-Bestell-NR.) steht im Datenblatt
womit auch deine Frage geklärt wäre, ob ein 6V-Relais 12 V verkraftet.

habe die diskussion um eine evtl. nachfolger-schaltung mal abgesspalten und nach 'Elektronik' verlegt, damits keine verwirrung gibt und hier der support zur alten Variante quasi ungestört fortgeführt werden kann...
wer am fortgang interessiert oder an der weiterentwicklung mithelfen moechte: http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=5415 (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=5415)

[U]BACK TO TOPIC:[/U]
ich habe, angeregt durch die Diskussion zum Nachfolger, nochmal ueber das Problem mit der Mindestdrehzahl nachgedacht und die Lösung ist VIIIIEL einfacher!!
man nehme eine Z-Diode von bspw. 7,5 Volt und schalte diese zwischen Input und Adjust des LM317 - dadurch liegen am Adjust immer mindestens 4,5 Volt (12V-Wert der Z-Diode) an, was in rund 5,8 Volt (Spannung am Adjust+1,3V Referenz) als minimum am Ausgang resultiert!
der Wert kann natürlich je nach Toleranz der Diode und tatsächlicher Spannung auf der 12 Volt-Schiene etwas höher oder niedriger liegen, im Zweifel muss man auf eine etwas kleinere oder grössere Z-Diode ausweichen.

PS: nochn bildchen...

(http://pics.curz.com/mf/temp/temp3c.jpg)

nicht von der bezeichnung der diode abschrecken lassen, es ist nur der wert entscheidend und den sollte man eben für seine eigenen bedürfnisse ermitteln, in dem man mal die spannung auf 12 Volt misst und von diesem Wert die gewünschte Mindestspannung abzieht sowie 1,3 Volt für die LM-Referenz wieder hinzurechnet... also wenn ich beispeilsweise mindestens 5 Volt in meinem System haben wollte: 12,2-5+1,3=8,5 ...
da es Z-Dioden nur in bestimmten werten gibt und praktisch auch schnell mal +/-0,2 Volt abweichung auftreten können, würde ich natuerlich empfehlen jeweils den nächstgrösseren und nächstkleineren wert zusätzlich zu kaufen, um ein wenig experimentieren zu können, wenn das ergebnis nicht gleich gefällt.

So langsam kommt ja Licht ins Dunkel :)

Ich hab mich mal über diese Z-Dioden etwas schlau gemacht und mir überlegt wie ich das in Kombination aus der Nodrop und dieser Schaltung integrieren könnte.
Vorab erstmal eine Frage. Bei Reichelt finde ich die 1N755 nicht unter dieser Bezeichnung. kann man diese hier verwenden?

ZF 7,5 Z-DIODE 0,4W
http://www.reichelt.de/inhalt.html?ARTIKEL=ZF%25207%252C5; (http://www.reichelt.de/inhalt.html?ARTIKEL=ZF%25207%252C5;)

Und so dachte ich kann man die Diode in die beiden verbundenen Schaltungen integrieren:

(http://www.muesebeck.com/casecon/pics/temp+nodrop.jpg)

Um 6V Lüfterspannung am Ausgang des IRFZ zu erhalten müssen am Signalausgang des TL071 9,6 Volt anliegen. So habe ich es jedenfalls gemessen. Aber wie kriege ich raus welche Diode ich verwenden müsste?

Würde das überhaupt funktionieren?

nun an der z-diode muesste also die differenz abfallen, wenn du sie wie in deinem bild an 12 Volt haengst, wären das also 12-9,6 = 2,4 Volt... evtl. ein bissel mehr, da du auf deiner 12 Volt ja evtl. auch etwas ueberspannung hast.
das wuerde insofern ganz gut passen, da es imho keine z-diode mit 2,4 volt gibt, der nächste wert wären 2,7 ... zur auswahl bei reichelt gilt wie oben schon geschrieben: die bezeichnung an sich ist uninteressant, entscheidend ist die spannung.
last tritt bei diesen varianten kaum eigentlich auf, daher sollten die 400 mW typen voellig genuegen.

eigentlich sollte das so funktionieren, wie du dir das denkst...

wenn der OP weniger spannung liefert, wird der MOSFET eben ueber die diode mit der benötigten spannung angesteuert und wenn am ausgang vom OP mehr spannung rauskommt, übernimmt diese sozusagen die weitere aufsteuerung.
ich bin lediglich ein wenig unsicher, ob der OP es abkann wenn man auf seinen ausgang ne spannung legt (vor allem in dem fall wo sie halt hoeher ist) sollte aber eigentlich gehen...

Das klingt ja gut.
Um das Problem mit der anliegenden Spannung am Ausgang des OP zu vermeiden könnte man doch eine Sperrdiode (1N 4005 ?) direkt an den Ausgang hängen, oder? Neues Problem sind dann die 0,7V Drop. Ich habe wieder nachgemessen:
Lüfterspannung habe ich exaxt 12,1V wenn am Ausgang des OP zwischen 16-19,4V (19,4V sind max. möglich). Wenn also wegen des Drops an der Diode nur noch 18,6V sind sollten am Lüfter immernoch 12,1V rauskommen. Getestet habe ich das jetzt nur mit einem Lüfter, weiß nicht wie es ist wenn 4-5 dranhängen.
Nach meinem Wissensstand soweit erstmal ok :)

2. Sache:
Angenommen man baut zwischen 12V+ und der Z-diode einen Trimmer und wählt den Wert der Z-Diode so das ca. 1V mehr als benötigt zum IRFZ gehen. Der Wert des Trimmers müsste dann so gross sein, das man die 12V zur Z-Diode damit um mindestens 2V drücken kann. So kann man doch die 9,6V ganz genau einstellen? Und in Grenzen nach oben oder unten regeln können? Wie gross müsste der Trimmer sein - ich habe da leider keine Vorstellung.

mal der reihe nach: das mit der sperrdiode ist sicher ne variante, solange dadurch tatsaechlich nicht mehr drop am luefter auftritt, vermutlich ist das aber insgesamt ueberfluessig...

das mit dem trimmer wird vermutlich nicht oder nur sehr schlecht funktionieren, weil der spannungsabfall ueber dem widerstand davon abhaengt, wieviel strom fliest und das laesst sich nicht wirklich gut abschaetzen. käme wohl auf nen versuch an, ich würde aber erstmal ne diode mit 2,7 V nehmen testen und vielleicht schon ohne weiteren aufwand glücklich werden ;-)

Ok, dann lasse ich das erstmal mit der Diode am Ausgang.
Das der Spannungsabfall über den Widerstand vom Strom abhängt ist ja dumm. Das war mir so nicht bewusst, klingt aber logisch :)

Ich möchte mir trotzdem die Option mit dem Trimmer offenhalten (so wie ich mich kenne werde ich es bestimmt ausprobieren) und bei Reichelt noch ein oder 2 verschiedene Trimmer mitbestellen. Leider gibt es im Umkreis von 50 Km keinen Laden wo ich mir eben mal einen holen könnte >:( Als Laie würde ich so 2-3kOhm anpeilen. 5kOhm hab ich noch hier.
Kannst du das irgendwie abschätzen in welcher Grösse ich die kaufen müsste, Falzo?

uff nicht wirklich, ich wär auch nur bedingt sicher, das das dann noch reibungslos funktioniert... man kanns natuerlich mal mit nem 5k oder 2,5k probieren, evtl. auch was kleiner, meine erste schaetzung wär richtung 1k gegangen - aber wie gesagt, koennte sein, das das ganze dann bei unterschiedlichen spannung am op-ausgang unterschiedlich reagiert, weil die stromstärke womoeglich schwankt...

man koennte ueberlegen, den trimmer einfach als spannungsteiler zwischen 12 und gnd zu haengen, und so auf ne bestimmte volt-zahl zu eichen, glaub aber auch das ist bei unterschiedlichen spannung nicht so wirklich stabil ./

Gut, ich dank dir!
Dann hole ich mir eine Hand voll Trimmer und für Plan B das Relais und die Dioden. Fange dann an zu basteln und das Resultat lasse ich euch wissen. Schön wäre ja wenn beides funktioniert, dann kann ich wahlweise zwischen "Lüfter gehen aus" oder "Mindestdrehzahl" wählen. Ich liebe viele Einstellmöglichkeiten, hehe

Das die Z-Diode am Ausgang des OpAmp hängt sollte eigendlich kein Prob sein, denn der Kondensator hängt ja auch direkt am Ausgang. Man könnte ja mal testen ob es auch funktioniert wenn man die Z-Diode zwischen dem IRFZ und dem 3,3 KOhm Widerstand anschließt, dann hätte man auf jeden Fall den Widerstand zwischen Z-Diode und dem Ausgang des OpAmp.



Gruß DH2MR

stimmt, das sollte auf jeden fall auch gehen, der widerstand ist ja prinzipiell nur zur begrenzung, damit quasi die muehsam verdoppelte spannung nicht einbricht...

Aha, das wirkt dann aber für die Temperatursteuerung wie für Nodrop gleichermaßen, oder?

was wirkt da gleichermassen? die strombegrenzung durch den widerstand? ja, das is mehr oder weniger prophylaktisch... grad die temp-regelung ist ja schon reichlich zusaetzliche last fuer die verdoppelte spannung...

Hier würde ich mal sagen probieren geht über studieren, denn gerade bei Mosfet's ist das alles nicht so einfach vorauszusagen, und das ausprobieren in diesem Fall ist ja nicht all zu teuer und kaputt kann aiuch nichts gehen.



Gruß DH2MR

nee, ich meine die Mindestpannung die dann über die Z-Diode am IRFZ anliegt und die daraus resultierende Spannung am Ausgang zu den Lüftern.

@DH2MR
genau, ich werde es auch einfach mal ausprobieren...

in der no-drop kannste das doch ueber nen trimmer normal einstellen... siehe thread zum tut.

Ja, den Trimmer habe ich schon drin und er funktioniert bestens.
Überlege nur ob es günstiger ist für beide Schaltungen die Mindestdrezahl an einer Stelle zu regeln oder beides separat. Deshalb teste ich es und was mir besser gefällt, das bleibt :)

Hallo!

Erst mal vielen Dank für dieses tolle Tutorial.

Leider fehlt mir das Hintergrundwissen aus der Elektronik. Ich versuche daher durch mitlesen und nachmachen meine Kenntnisse zu erweitern.
Ich habe mir die Teile für die Lüftersteuerung schon besorgt.

Gibt es die Möglichkeit in die Schaltung einen Elko zu integrieren, der einen Anlaufstrom initiiert, wenn der Lüfter stehen bleiben sollte.

In folgender Schaltung:
http://www.pc-pro.org/lusteu.php
habe ich so etwas gefunden.

Zitat, damit Ihr wisst, was ich meine:
Wenn man den PC bei sehr niedriger Temperatur oder bei Staub im Lüfter, anschaltet würde im normalfall der Lüffter stehenbleiben, da die Spannung nicht ausreichend ist und nicht genügend "Anlaufstrom" fliesst. Das RC-Glied (Widerstand + ELKO) hilft hierbei eine maximal Spannung aufzubauen die ca. 4 sec anliegt und dadurch laufen die Lüfter kurz auf voller Leistung.

Könnte man so etwas in Eure temperaturgesteuerte Schaltung noch integrieren?

Eure Schaltung gefällt mir besser, da bei Euch die volle Spannung freigegeben werden kann.

Vielen Dank
Max

Wenn Du auf die Formulierung achtest, wirst Du bemerken, das sich diese Anlaufhilfe NUR im Moment des Einschaltens bemerkbar macht und _nicht_ wenn der Lüfter mal stehenbleibt!
Darüberhinaus ist es insgesamt schlecht formuliert, da ein Lüfter ohne eine solche Anlaufhilfe beim Einschalten eben gar nicht erst anlaufen wuerde, von stehenbleiben kann dann eigentlich keine rede sein ;-)

Eine solche Anlaufhilfe wie in der von Dir angesprochenen LM317-Schaltung ist auch in unserer Temp-Regelung verbaut. Und zwar in Form von C1 der parallel zum NTC sitzt und beim einschalten kurzzeitig die spannung am OP-Eingang runterzieht, so das hinten volle Spannung rauskommt.

Eine Beschaltung, die jedes Mal, wenn der Lüfter stehengeblieben ist einen Anlaufimpuls initiert macht bei einer Temp-regelung wenig Sinn und wäre auch schwer zu realisieren, da man ja genau messen muesste, wann die spannung so hoch ist, das der luefter eigentlich schon wieder drehen muesste, was er aber auf Grund des Reibungswiderstandes gerade noch nicht tut :/

sinnvoller wär dann wohl die einstellung einer mindestdrehzahl, damit der luefter eben nie ausgeht.

Hallo!

Die Teile sind nun eingetroffen:

Bevor ich etwas falsch mache:

Wie herum muß der Elko eingebaut werden: Minus mit was verlöten?
Wie herum muß die Zenderdiode eingebaut werden? Ring an ...

Was ist die übliche Betriebstemperatur für einen Pentium 4 mit 1,8 GHz (noch nicht übertaktet)?

Ich habe zum Austesten gerade mal den Außenfühler eines Autothermometer an den Kühlkörper geklipst.

Ich hoffe, daß Euch die Fragen nicht zu banal zum antworten sind.

Vielen Dank
Max

ich wuesste jetz nich wo eine zenerdiode verbaut wurde? und was den kondensator angeht, so muss der minus-pol an Masse, in den Layout-Bilder zeigt das ganze nach unten (da wo auch der helle streifen an der kondi-seite ist...)

Danke Falzo,

mit der Zenderdiode meine ich die Leerlaufanhebung, wie sie zuvor besprochen wurde.

Gruß
Max

ach habbich schon wieder voellig verdrängt... der ring ist eigentlich meist da, wo im schaltplan der strich ist, muss also an +12 volt... im zweifel aber einfach mal im datenblatt vergleichen, da ist es auf jedenfall nochmal gekennzeichnet was anode und was kathode ist ;-)

also ja ich weiß ich hab es schon mal Gefragt aber ich will sicher sein reicht er Kühler dafür aus ??? http://mitglied.lycos.de/microwelle2/L%fcftersteurerung/PIC00514.JPG achso h50xb23xt11 mm

wieviel Lüfter oder besser wieviel gesamtlast haengst du denn dran? haste das schonmal irgendwo geschrieben? hab ich auf die schnelle nich gefunden...
fuer 3-4 normale luefter sollte der kühlkörper allemal reichen.

also ich wollte max 3 S1 udn aufjeden 2 SX1 ran hängen also die von Noisblocker

ich weiss jetzt zwar nicht so genau wieviel watt an leistung das insgesamt wird, aber da es ja alles sehr leise bzw. langsamdrehende luefter sind, duerften das kaum mehr als 10-15 watt werden. die maximale verlustleistung wird also eher so bei 30-50% liegen.

und um 5 watt wegzukuehlen wird der kuehlkörper wohl reichen. natuerlich nutzt dir jeglicher kuehlkörper nix, wenn das ganze irgendwo luftdicht eingepackt wird oder so, aber das ist sicher eh klar ;-)

jo ist es schon sag mal nur so ne Frage bei mir kommt die Ganze Elektronik hinter den MOBO schluitten nun meien Frage eigentlich Könnte ich doch meinen Bigtower als Risigen Kühlkörper nutzen oder führt der masse Punkt des Tarnsistors noch spannung so wie bein nem NT???
Achso also die S1 haben 0,96W udn SX1 2,16W das sidn = also das sind runt 8.5 W insgesammt achso ich hatt was Falsches Gesagt es sind min 3 Lüfter udn Max. 4 ich hatte den Lüfter in der Seiten Wand vergessen!

EDIT:
weil ich wollte dann auch den Nachfolger bauen obwohl ich überlege gerade ob ich den für das NT baue wo nur 1 120mm Lüfter reinkommt baue udn bei den anderen die Update Version was sagt irh dazu??? ???

an der fahne vom lm317 liegt Vout, also die luefterspannung an... wenn du das direkt ans case schraubst, duerfte es nen ordentlichen kurzschluss geben ;-)

guut also muss ich den Kühler auch so anbringen das es keinen Kurzen Gibt!
Wie ist das eigentlich wenn ich ne wasserkühlung Hätte??? würde das Theretisch doch gehen oder wird da der der Strom über das wasser übertragen udn was passiert wenn ich destiliertes wasser nehme weil da sind ja keine Nährstoffe drinnen also damit auch keine Ionen!

destilliertes wasser nimmt aber sehr schnell ionen auf, die sich aus allen möglichen materialien wie alu/kupfer etc. loesen. nicht umsonst stellt die korrosion ein problem dar, gegen das man zusaetze verwendet. wenn man aber zusaetze ins wasser kippt ist es kein destilliertes etc.

insgesamt wuerde ich dringend davon abraten, irgendwelchen elektronischen kram, an dem dir noch gelegen ist, in wasser zu versenken...

darüberhinaus solltest du dir nicht so den kopf wegen ein paar wenigen watt zerbrechen, die moeglicherweise die lüftersteuerung verbruzelt, das ist im vergleich zu anderen dingen die im rechner rumschwirren relativ wenig und damit problemlos.

lieber zu viel als zu wenig denken vileicht kann ich es ja morgen nichtmehr! ::)

na das ja ne angabe... du musst doch wissen ob ne minute, oder 10 oder mehr oder was dazwischen?

mal ein beispiel zur vereinfachten berechnung der Zeit ohne berücksichtigung der entladekurve bei gleichem spannungspotenziel über kondensator und relais...

Q = C * U
Q = I * t
I * t = C * U
t = C * U / I
R = U / I

t = C * R

man sieht also das je grösser die Kapazität des Kondensators und je grösser der (Innen-)Widerstand des Relais sind, die Zeit grösser wird.
angenommen du nimmst nen Gold-Cap mit 1 Farad (reichelt: SPK 1,0F) und nen Relais 110 Ohm Innenwiderstand (reichelt: FIN 43.41.7 5V), dann laeuft das ganze also geschätzte 110 Sekunden nach.

natürlich ist das mit vorsicht zu geniessen, da sich ein kondensator in form einer kurve entlädt die spannung also langsam sinkt, und dadurch das relais wohl schon etwas eher den punkt erreicht, an dem es los lässt. auch ist ein relais ja eine induktive last und kein fester widerstand ... aber als naeherungswert sollte diese art der berechnung völlig ausreichen

Tach an alle,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.Bei mir liegen bei ca. 20grad satte 10 Volt am Lüfter an und bei sehr hohen Temperaturen (Feuerzeug) sinkt die Spannung bis ca.4 Volt.Was habe ich an der Schaltung falsch gemacht?Liegt es eventuell an einem defektem Bauteil?Bitte um Hilfe,THX

könnte es ein das du irgend ein Bauteil Falsch Montiert hast (Polung?) ich würde jetzt mal auf Kondensator tippen! ich weiß net vileicht auch was am stecke rfalsch gelötet! ;)

Ist es möglich anstatt dem verbautem NTC einfach ein PTC (Kaltleiter) zu verbauen.Da meine Schaltung momentan genau falschherum Funktioniert könnte dies den Fehler doch wieder umdrehen,oder???

joa könnte gehen... aber wie schon geschrieben wurde, hast du wohl irgendwas vertauscht, hast du nach dem layout aufgebaut oder nur nach dem schaltplan?

Ich habe die Schaltung 1 zu 1 nach dem Layout aufgebaut.Was könnte ich den vertauscht haben das die Schaltung falschrum funktioniert.Ich habe sie mehrmals überprüft und finde keinen Fehler.

Hallo, ich hab mal ne Frage bezügl der max einstellbaren Höchsttemperatur:

Also wenn ich die höchste Grenze eingestellt hab, also 40°C so wie es im Tut steht, fängt dann ab da erst der Lüfter an zu drehen oder hat der davor schon angefangen?

Noch was: Was muss ich an der Schaltung ändern um die Höchstgrenze auf sagen wir mal 50°C zu erhöhen?

THX CyA mE

Am invertierenden Eingang des Opamps hängt ja ein Spannungsteiler, der aus dem NTC und einer Widerstandsreihe besteht. Diese widerum lässt sich zwischen 10 und 15kOhm einstellen, also dem Festwiderstand 10kOhm zuzüglich 0-5kOhm des Trimmers. Um den Temperaturbereich zu erweitern könntest du also einen Festwiderstand von ca 8kOhm verbauen, dazu noch einen Trimmer mit 10kOhm.
Damit kannst du dann in einem weiteren Bereich regeln.

Ja, aber dann habe ich nicht einfach die höchste Grenze erweitert, sondern doch einfach nur den Bereich verschoben:

Ist ja dann nicht 25-50°, so wie ich es will, sondern 35-50°, oder?

EDIT: Wieso darf das Kabel nicht länger als 50 cm sein? Wegen innenwiderstand des Kabels (aber der ist doch sooo gering, das macht doch nichts? Bzw. das lässt sich doch dann mitm Poti ausgleichen)?

Vorher war der Widerstand von 10-15kOhm verstellbar, laut Tut also zwischen 25 und 40°C. Mit oben genanntem Beispiel kann ihn man von 8-18kOhm einstellen, also ist nach oben und nach unten Spielraum, was nicht den Messbereich in eine Richtung verschiebt, sondern diesen in beide Richtungen vergrößert.

Ups du hast Recht, da hab ich mich irgendwie verlesen  ;D
Danke, genau so mein ichs...  :bestens:

EDIT: Wieso darf das Kabel nicht länger als 50 cm sein? Wegen innenwiderstand des Kabels (aber der ist doch sooo gering, das macht doch nichts? Bzw. das lässt sich doch dann mitm Poti ausgleichen)?

sollte man meinen, allerdings hat sich in der praxis gezeigt, das es dann zu schwingungen und stoerungen kommt, von daher der rat zu dem kurzen kabel. die ströme die fliessen sind sehr gering, da kann das ganze schon mal anfaellig für strahlung und sonstigen kram werden...

also wollt jetzt nicht alles nachelesen obgleich die frage viel. scho gestellt wurd  ;)

welche lüfter kommen in frage. ist eher allg. hab mich noch nicht mit der steuerung auseinander gesetzt
mit manu. drehzahlreglung oder ohne oder beide  ???,
mfg

eigentlich ziemlich dreist hier sowas zu fragen und noch dabei zu schreiben, das du dich noch nichtmal mit der regelung auseinandergesetzt hat... denn wenns dich nich interessiert, warum fragst du dann?
ansonsten sollte die frage sollte auch der eigene verstand beantworten, da muss man nicht mal fuenf minuten ueber die begriffe manuell und automatisch nachdenken find ich.

sry
wenn es so rüberkam!
ich interessiere mich in sofern für die steuerung dass ich überlege soeine steurung einbauen wollte und nur überlegt habe mit welchen lüftern  usw.
halt ein bisschen geplant
also ist die steurung mit nicht regelbaren lüftern zu betreiben!?....die aussage,  statt eines Potis in einer bestehenden Lüftersteuerung einen NTC, also einen temperaturabhängigen Widerstand einzusetzen..hat mich etwas verwirrt.

Tach, also ich hab ein kleines problem:
Ich bin auf der Realschule und heute war abgabe von dem Schaltplan von der Abschlussarbeit in Technik. ich hab den schaltplan von deieser verbesserten Lüftersteuerung abgegeben. Dann kommt mein techniklehrer so zu mir und sagt dass ich keine IC's, LM's und keine OP's benutzen sollte. :-\ und morgen also Freitag muss ich die schaltung abgeben... also wäre gut wenn jemand mir nen schaltplan von ner Temperaturgesteuerten Lüfterschaltung ohne Op, IC und LM austüfteln könnte....

danke schonmal im vorraus

Eine Temperaturgesteuertre Lüftersteuerung ohne IC habe ich noch nie gesehen, abgesehn davon macht dir sicher in so kurzer Zeit niemand einen ganzen Schaltplan von einer Steuerung  :headshot:

MfG Marlboro Man

sowas funzt natuerlich auch ohne ICs ist aber aufwendiger, wenns die gleichen möglichkeiten bieten soll, ansonsten ist der bereich in dem die schaltungen regeln eher starr und mickrig und ich hab auf die schnelle auch kein wirklich gutes beispiel zur hand... also bleibt dir wohl nix anderes uebrig, als selbst dein hirn anzustrengen ;-)

die simpelste Schaltung ist diese: http://www.heatsink-guide.com/content.php?content=control.shtml

eine etwas bessere diese, der regelbereich ist aber auch nicht so dolle: http://www.members.aol.com/rhjmayer/Elektronik/Luefter/Luefterregler.htm

das hier:

http://www.heatsink-guide.com/content.php?content=control.shtml

ist doch von der regelkurve einfach nur die kurve des ntcs, oder? der mosfet verstärkt das ganze und der spindeltrimmer sorgt dafür dass der lüfter auch bei niedrigen temps läuft, kann das sein?

kann mir jemand auskunft über die regelkurve dieser steuerung geben?

mfg,
LUkas

die regelkurve duerfte nicht so doll sein. zwar haengt der n-channel in der minus-leitung und brauch dementsprechend nicht soviel spannung zum sperren, also einen kleineren bereich am gate...

trotzdem bleibt das ganze ein einfacher spannungsteiler, das heisst es wird schon groesserer temperaturaenderungen beduerfen um den gesamten regelbaren bereich abzudecken.

Hallo, ich habe diese steuerung auch nachgebaut, nur bei mir bricht die spannung zusammen :(  habe zzt 10,82 V mit lüfter sind es 2,5 V und ein Strom von 30 mA, das bei einen 40 mm lüfter !! Ein 80 mm spricht gar nicht erst an :/ ich weiß nicht was falsch sein soll :(
hab die schaltung mal als bild hier gelinkt
http://web3you.net/user/webspace/neue%20buttons/DSCN2197.JPG[/url]
[url]http://web3you.net/user/webspace/neue%20buttons/DSCN2198.JPG

Klingt nach einem Problem mit einem Überlastschutz (LM317 regelt runter, sobald er zu heiß wird / zu viel Strom fließt). Wird denn irgendwas warm?
Ich schau mir mal die Bilder etwas genauer an, ob was finden kann...
EDIT: Ich glaub, du hast ne Verbindung übersehen! Nämlich die von +12V zu V+ vom OpAmp. Deine weiße Ader auf der Unterseite läuft schurstracks am OpAmp vorbei und wie man auf den Layoutbildern sehen kann, muss da noch ein Abzweig zum OpAmp rein.

Danke nun geht es :) Dankeee

hallo

habe mir die schaltung gerade nachgebaut und nu hab ich ein kleines problem: wenn ich die schaltung an das netzteil anschliesse und einschalte dreht sich der lüfter nur ca. 2-3 sekunden. woran könnte das liegen? ich habe schon mindestens 20 mal nach lötfehler gesucht aber nichts gefunden ???

Pappi

also, das sich der luefter einen moment lang dreht, liegt an der anlaufhilfe (sprich dem kondensator). da das funktioniert, ist anzunehmen, das der LM317 und operationsverstaerker korrekt arbeiten.
das der luefter dann ausgeht koennte daran liegen, das der ntc kalt ist bzw. kalt genug ist, um eben den luefter nicht zu benötigen. hast du den ntc erwaermt und wenn ja wie?

nicht vergessen, das die regelung AUTOMATISCH arbeiten soll, also im Prinzip eben selbst erkennen soll wann und wie schnell der Luefter drehen muß.

das heisst der luefter muesste je nach einstellung am trimmer zum laufen zu bewegen sein, wenn der NTC ordentlich erhitzt wird.
fehlerquellen in diesem bereich sind wackelkontakte im bereich der loetverbindungen zwischen kabel/platine/NTC oder evtl. auch ueberlange kabel - das wurde hier weiter vorn im thread imho schonmal erörtert.

ansonsten das uebliche angebot: fotos machen auf denen man was erkennen kann und hier posten, dann suchen wir mal mit nach auffaelligkeiten ;-)

achja zur eingrenzung könntest du auch einfach mal den widerstand gegen masse messen zwischen oberhalb vom NTC.

hi
also erwärmt hab ich den ntc an der glühbirne (35w) von meiner schreibtisch lampe
hab vorhin auch mal was anderes ausprobiert: ich habe einfach mal einen anderen poti an die schaltung gelötet (rat eines freundes) und dann ging es auf einmal... der lüfter springt jetzt ab einer tempeartur von ca 38 grad an.

aber trotzde danke für die hilfe

:-) Pappi

Da der ic leider nicht so ausschaut wie der in dem Tut und ich auch in den Datenblättern bei Reichelt keinen Infos finde. Kann mir dann jemand sagen wie nen ic drauf kommt, der nur einen kleinen Punkt oben drauf hat?

ich würde ja jetzt mal stark davon ausgehen, dass der punkt genau so einzusetzen ist, wie man mit der kerbe verfahren würde, er sollte ja die belegung darstellen. und wenn der IC die gleiche typen-NR hat, wird die belegung wohl gleich sein

Da hat der Stukaa recht, der kleine Punkt markiert den Pin1, und auf dessen Seite ist auch immer die Kerbe.

was passiert eigentlich, wenn ich den Kondensator falsch herum eingelötet habe? Es ist zwar bei einem Kondensator bestimmt so wie bei den Leds, das der kurze Beinchen die Ausgangsseite ist?

solange du noch keinen Strom draufgegeben hast garnix ;)
solange es nur sehr kurz am Strom war dürfte das Ding seine Funktion auch immernoch erfüllen und sich durch die Selbstheilungsfähigkeit schützen

Ansonsten zerstörst du beim Verpolen den Elko, der könnten dabei sogar explodieren.

okay der Kleine da hat nicht so die riesen Kraft
und der maximale Strom wird auch durch den Vorwiderstand begrenzt sodas sich das Ding nicht gleich in eine Bombe verwandelt

es reisst dabei an dern Sollbruchstellen der Deckel auf und das Elektrolyt raucht dir dir Bude voll
(nicht einatmen, sofort Strom weg , Fenster auf und erstmal lange raus aus dem Zimmer das Zeug ist nichtgerade Gesundheitsfördernd)

auf den Elkos sind auf dem Gehäuse ein durchgehender Strich aufgemalt dieser markiert, ebenso wie die kurzen Anschlußbeinchen, die Minus Seite

Wenn er falsch eingelötet war und längerer Zeit am Strom hing sollte er ausgetauscht werden.
Wenn es wirklich nur kurz war und sich der Deckel oder das Gehäuse noch nicht aufgewölbt haben, ist es wohl unkritisch. Auch im Hinblick auf die Funktion die er in der Schaltung hat.
Aber da er im Verpolungsfall eh ausgelötet werden muss kann er ja auch direkt neu ersetzt werden bzw. bis dahin weggelassen werden.

hallo,

hab mir hier das projekt temperaturgesteuerte lüftersteuerung nachgebaut. nun hab ich da ne frage. also erstmal es läuft alles wie es soll bis auf dass, das ich damit niemals eine temperaturspanne von 25-40grad steuern kann.
irgendwie muss ich selbst nach abstimmung mit dem potti da en feuerzeug mit ner flamme drunter heben damit sich da erstmal was tut.
woran kann das liegen. widerstände und alle werte habe ich eigentlich eingehalten.

danke für eure hilfe.

Hallo, ich will mir auch die Temperaturgeregelte Lüftersteuerung nachbauen. Jetzt wollte ich fragen, ob sich dieser steuerung noch eine balkenanzeige (lm3914) wie in der Las Vegas Lüftersteurung anfügen lässt? Ich bräuchte das für einn lüfter den ich ansteuern will. hat jemand ideen oder löungsvorschläge?

Wo ist das Problem? Löte die beiden Schaltungen und füg sie (nach Einstellen) zusammen.

Verstehe ich richtig, dass sowohl das lm3914 und die temperatur steuerung 12 Volt zusammen brauchen, oder benötige ich viel mehr strom wenn ich dann noch die lm3914 steuerung dazubaue?

Also, bau die Temp.-geregelte Steuerung:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=507

und dann den LED Treiber mit der Balkenanzeige:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=713

Beide versorgst du wie im How² angegeben mit ihrer Versorgungspannung. Wenn beide 12V benötigen, kannst du sie an selbige Stromquelle packen. Nur weil sie beide 12V benötigen benötigst du dann nicht 24V, wenn es das ist, was du versuchst zu erfragen. Ich erkenne deine Fragestellung als nicht ganz transparent, muss ich zugeben.

Vielen Dank, genau das war es was ich wissen wollte.

Ich hab die Steuerung nachgebaut, aber mein Lüfter dreht durchgehend auf 12V, egal ob ich was mit dem NTC mache oder am Trimmer drehe.  ???

Woran kann das liegen ? Hab ich irgendein teil falsch verlötet oder den OpAmp falschrum aufgesteckt ?

Ich kenn mich mit Elektronik nicht so sehr gut aus, deswegen weiß ich nich auf Anhieb wie die Pinbelegung von dem OpAmp oder dem Spannungsregler is.


[edit]: Hat sich erledigt, hatte vergessen, die Masse an den OpAmp zu löten 
Jetz funktioniert die Steuerung einwandfrei, total genial !! ^^

ich habe vor die schaltung nachzubauen-allerdings hab ich ein problem.
bei folgenden bauteilen kommen sehr viele ergebnisse bei reichtelt.de und ich weis net was ich nehmen soll:
1  Sockel für IC        GS 8  --                                                      0,03 €
1  Stiftleiste        STIFTL. 36G  optional, auch Lötstifte oder Stecker  0,17 €
wäre nett wenn du von den bauteilen ne genaue best-Nr oder am den link dazu psoten könntest.
danke im vorraus^^

mfg kutter

die genaue Bestellnummer fuer den IC-Sockel ist nach wie vor GS 8, die stiftleiste ist unter SL 1X36G 2,54 zu finden.

statt der suche kannst du auch einfach die kategorien durchgucken, da finden sich ic-sockel und stiftleiste auch ziemlich einfach!

ja okay...habs gefunden :bestens:
danke
werd ich mal mein glück versuchen(erste schaltung die ich bau)
nur noch die frage ne SMD stiftleiste?oder ne normale?
mfg

Du brauchst die Stiftleiste mit der Bestellnummer GS 8, wie dir Falzo doch bereits gesagt hat (das ist die nicht-SMD-Version). Da die Reichelt-Suchfunktion sich da wirklich bisschen blöd anstellt, kannst du die Bestellnummer auch einfach direkt im Warenkorb eingeben, bzw über den Link Direkt-Bestelleingabe oben unter der Suche.

hi!

ich habe das gute stück zusammengelötet mit der manuellen regelung. für beide schaltungen habe ich die gleichen 12v und die gleiche masse. nur irgendwie funktioniert die temperatur-regelung nicht :( die manuelle regeleung funktioniert einwandfrei.

wenn ich den op rausnehme, dreht der lüfter auch voll hoch. wenn ich den ntc dran habe oder nicht, macht keinen unterschied. der lüfter dreht sich mit ca 6v vom gefühl her, drehungen am poti ändern auch nichts. habe nur leider mein voltmeter daheim vergessen und kann nichts messen. weis einer wo ich da ansetzen könnte? lötfehler können es nicht sein, habe es mit einer lupe 5x kontrolliert. ist der tl071 vllt am arsch?

edit: kabelbruch  :headcrash: jetzt gehts, noch etwas am widerstand basteln und dann sollte der lüfter auch vernünftig regelbar sein.

Hi,

habe heute in stundenlanger arbeit  ;D die Lüftersteuerung zusammengelötet (ist die erste Schaltung die ich überhaupt jemald gelötet habe  :o )
Wenn ich das gute stück nun anschließe dreht der Lüfter auch, aber er verändert die Drehzahl nicht, ganz egal ob ich mit dem Poti spiele, oder die temperatur des NTCs ändere, nichts tut sich in sachen Drehzahl :(

Habe mal bilder meiner, zugegebenermaßen amateuerhaften, arbeit angehängt!

die gloreiche rückseite ...
(http://www.choleriker.net/mfaq/Foto-0027.jpg)

und das ganze nochmal von vorne
(http://www.choleriker.net/mfaq/Foto-0028.jpg)

keiner eine Idee was bei mir schiefgegangen sein könnte?

Bei dem geklebe da auf der platine kann alles möglich sein. Mein tip nochmal aber in ruhe und sauber löten.
nur so zur info so kann lötarbeit aussehen:

(http://www.modding-faq.de/moddingfaq/lueftersteuerungen/tempnodrop/27.jpg)

p.s. hab ich ja auch gemacht  ;D

das sieht nur so schlimm aus weil das so böse reflektiert ;)

naja ... gut so sauber wie deins ist es nicht .. ich bestell mir die teile in ausreichender Menge nochmal und löte das ganze neu ^^ Übung ja nunmal den Meister


Edit:
Hab jetzt mal ausreichend bauteile und nen bestückungsrahmen bestellt, ich denke damit wird das löten schon leichter und besser werden

Habe mir dein bild nochmal genau angeschaut, du hast da 3 Kanäle für lüfter dran oder?

Und noch eine Frage, kann ich an diese Schaltung auch einfach 5V Spannung anschließen und das Teil regelt dann zwischen 0V und 5V ? oder läuft es dann gar nicht?

also ich mag mich täuschen, aber die lötstellen am LM317 sehen gar nich gesund aus.
sonst sieht die verdrahtung zumindest so aus, als wurde nix vergessen.

die widerstände sind alle an der richtigen stelle? bei den ringen kann man schnell mal die werte durcheinanderhauen.

wie schnell dreht der lüfter denn? wenn er nicht volle pulle dreht, ist dann der anlaufeffekt zu spüren? also das der luefter beim einschalten kurzzeitig schneller dreht...

wenn im bereich des NTC und kondensators eine bruecke entsteht, drecht der luefter die ganze zeit auf volle pulle, da hilft ein multimeter um zu messen...

die stehenden widerstände sollte sich an ihren beinchen nicht nicht untereinander berühren, das könnte zu fehlern führen.

ein tauschen des OP kann immer mal helfen.

zu deiner frage: da die schaltung einen LM317 zum regeln verwendet, welcher einen spannungs-drop von rund 1,25 Volt hat, wuerden von 5 Volt versorgungsspannung maximal 3,75 V fuer den luefter uebrig-bleiben... das ist also insgesamt nur bedingt geeignet.

und was ich dir noch empfehlen würde ist mal zu schauen ob dein lötzinn eine flussmittel seele hat oder eventuell sogar nochmal zusätzlich flussmittel verwenden und alle löststellen nochmals nachlöten.
immer auf die richtige temperatur des lötkolbens achten und nicht vergessen die bauteile erst mit dem lötkolben erwärem bzw die anschlussbeinchen und dann das lötzinn dazu geben sonst bekommste keine guten verbindungen.

Bei meinen Fotos immer bedenken das es ne Handkamera mit Fotolicht war, die Lötstellen sehen auf dem Foto noch 3 mal bescheidener aus als in Original!

Ein anlauf Effekt ist leider gar nicht zu spüren, ich würde sagen das die Schaltung so konstant unter 5V liefert, habe aber kein Multimeter um das zu testen.

Die widerstände sitzen richtig, ja habe sie extra bestellt und immer direkt aus den tütchen mit der beschriftug des widerstandswertes genommen.

Wegen der sache mit dem 5V Kanal, wäre dann wohl besser wenn ich da einfach in die Schaltung einen geeigneten widerstand einlöte an dem 5.75V abfallen sodass, bei anschluss an 12 V, am ende noch 5V rauskommen oder?

Xonom, wie gesagt ich bin kein Lötass ich hab da irgendein billiges Lötzinn, denke mal nicht das da irgendein Flussmittel bei ist! Das ich die Beinchen erst erwärmen sollte wusste ich nicht, werde es aber beachten! (war es nicht so das Kondensatoren bei zuviel hitze beim löten kaputt gehen?, oder waren das dioden?!  ??? )

Habe wie gesagt ausreichend Bauteile nachbestellt und auch etwas Lötzubehör (litze, bestückungsrahmen, lupe  :o , MULTIMETER!)

Ich werde einfach weiter probieren bis es läuft :) wird schon werden, danke auf jedenfall für Eure Tipps!

Gruss,
Stefan

und du bist dir auch ganz sicher das die beim eintüten nichtmal nen fehler gemacht haben oder beim beschriften der tütchen?
das kannst du ohne kontrolle nämlich nie ausschließen

das problem hatte ich selber nämlich auch schon und daher ist das, zugegeben etwas schwierige, überprüfen der ringcodierungen mit der bestückungsliste eigentlich immer notwendig

(ich piecke die widerstände einfach mit beiden enden durch ein a4 blatt und schreibe drunter um welche es sich handelt)

und zu deinem lötproblem...
hier haben genügend leute erfahrung um undeutliche oder reflektierende digibilder von unsauberen lötstellen zu unterscheiden
und bei dir sieht man eindeutig das zuwenig flußmittel und zu kurzes oder falsches erhitzen der lötstellen das problem ist

wie du auf dem unteren bild und auf den anderen tutorialbildern erkennen kannst sieht  eine sauberere lötstelle anders aus als deine klumpen...

p.s.: zum studieren: http://de.wikipedia.org/wiki/Löten
besonderes augenmerk auf die abbildung des "lötkegel" legen und auf den abschnitt "kalte lötstelle"

[size=8pt][/size]

nochmal zur der sache mit dem löten

1.) ja es ist richtig das kondensatoren wobei da zuerst wohl die elkos zu erwähnen sind nicht zu heíß werden dürfen aber das trifft auch auf halbleiter zu.
wie geht dieser tolle spruch so viel will nötig aber so wenig wie möglich erhitzen.
ist mehr oder minder übungssache.

2.)zum thema lötzinn kann ich die echt empfehlen nochmal nachzuschauen und dir da echt vernüftiges zu zulegen. nicht im baumarkt kaufen da gibts meist nur das zeug für heizungsrohre etc das taugt wenig für die elektronik.
Sn60 Pb40 ist so die gängiste legierung und bitte drauf achten das du kein bleifreies kaufst weil damit wirst du keinen echten spaß haben.
als flussmittel falls das im lötzinn nicht ausreicht kann man Kolophonium oder auch lötfett, paste oder honig.
wobei Kolophonium für die elektronik das beste ist, gibt wenig rückstände etc.

ich hoffe das hilft dir etwas weiter weil wie diesel schon gesagt hat sehen die stakr nach geklebt und wenig nach gelötet aus selbst wenn das bild schlecht ist

den fotos nach zu urteilen, ist das verwendete lötzinn auf jeden Fall mit Flußmittel gewesen, von daher also schon richtig. die reste zwischen den lötstellen wie ein lacküberzug aussehen kommen daher...
aber wie schon gesagt insbesondere die drei Lötstellen an den Beinchen des LM317 sehen sehr suspekt aus!

ein multimeter zu kaufen ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung! für eine fehlersuche unverzichtbar...

was du ohne weitere hilfsmittel versuchen kannst, ist die beiden pins fuer den NTC mit einem stueck draht zu überbrücken, dann sollte der luefter jedenfalls auf volle pulle laufen.
wenn das schon nicht funktioniert ist entweder der OpAmp kaputt oder die verbindungen vor den eingängen passen irgendwie nicht.

im weiteren hilft nur messen der spannungen an den eingaengen mit nem multimeter, um den fehler einzukreisen.

Habe es inzwischen nochmal gemacht, eure Tipps zum löten beherzigt und das Teil läuft nun!

Vielen dank für den kleinen Lehrgang!

Gruss,
Stefan

Liebe Forummitglieder,

die Schaltung wurde auch von mir aufgebaut und funktioniert für die ausgelegten 12V einwandfrei.

Allerdings stellte ich fest, dass der Lüfteranschluss meines Notebooks, zwischen den die Lüftersteuerung eingesetzt werden soll, ohne Belastung 5V und mit Belastung (also mit Lüfter) lediglich 4,3V noch liefert.

Der Drop des LM317 wurde bereits angesprochen, ist jedoch nicht einmal das Hauptproblem. Bis 5V Eingangsspannung lässt sich eine Regelung feststellen, die aber schon spürbar träger ist als bei Spannungen über 5V. Bei einer Eingangsspannung von 4,3V gibt der LM317 konstant 2,77V aus - egal ob der NTC warm, kalt oder überbrückt wird. Der OP liefert hingegen Spannungen an den Adjust des LM317 zwischen 2,0 und 3,0 Volt.

Jetzt meine Frage: Ist es möglich die Schaltung auch mit 4,3V zu betreiben? Wenn ja, welche Bauteile sind auszutauschen? Das Problem dürfte wohl der LM317 darstellen. Im Datenblatt steht etwas von einer Mindestspannungsdifferenz von 3,0V zwischen Ein- und Ausgang des LM317, die bei 4,3V Eingangsspannung jedoch nur noch bei ca. 2,0V liegt.

Schon einmal besten Dank für Eure Hilfe!

Beste Grüße,
zauser

mahlzeit. dein problem liegt an zwei stellen.
erstens der LM317 wie du schon selber erkannt hast, dank seines drop-outs bekommst du eben bei 4,3V eingang kaum was höheres als die besagten 2,77 hinten raus, egal was der OP da reinsteuert...
da nun die ausgangsspannung des LM die adjust-spannung plus referenz ist, macht dir auch der OP probleme, der hat ebenfalls eine Art Drop-out und das nicht nur von oben sondern auch von unten.
das bedeutet, das die spannung am ausgang des OP wohl kaum kleiner als 2 Volt wird, was wiederrum bedeutet, das der lm317 versucht 3V und mehr rauszupusten, was aber nicht klappt sh. erstens...
du drehst dich also im kreis.

du kannst natuerlich versuchen mit einem anderen Operationsverstärker (rail-to-rail) und einem low-drop spannungsregler versuchen den spannungsbereich besser auszunutzen, um vielleicht zumindest eine Regelung zwischen 1,5 und 3,5V hinzubekommen oder dergleichen. so ausm bauch raus mal vorgeschlagen: TLC271 und LM2941 (der is allerdings bei reichelt imho nicht im sortiment...)
insgesamt halte ich die schaltung aber fuer den entsprechenden spannungsbereich für eher ungeeignet.

Hallo Falzo,

besten Dank für Deine Ausführungen!!!

Ich denke allerdings ebenso wie Du, dass die Schaltung für meinen Anwendungszweck wohl eher ungeeignet ist. Könnte eventuell eine andere Schaltung mit 4,3V funktionieren? Wenn ja, welche?

Nachdem der Lüfter so extrem laut ist, wäre ich nämlich sogar bereit noch eine zweite Schaltung aufzubauen  ;D

Schöne Grüße,
zauser

hier lesen:

http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=5415.0

das sollte auch im bereich von 5V noch funktionieren, dazu ohne nervenden dropout. vielleicht eher nen TLC271 als OP nehmen, wegen des besseren Spannungsbereiches.

Besten Dank!!!

Ich habe gerade den kompletten Thread gelesen und werde mich an den Nachbau machen und gleich den empfohlenen TLC271 verwenden.

Melde mich, wenn hoffentlich alles funktioniert - ansonsten natürlich auch  ;D

Viele Grüße,
zauser

#edit: leider gibt es bei der Berechnung der Widerstandswerte bei meinen gewünschten Angaben (T1=25 Grad, T2=45 Grad, V1=2.7V, V2=4.3V und den Randbedingungen: R1=10k, R3=100k) anhand dieser Seite:
http://www.majer.ch/electronics/FanController/AnalogTemperatureControl/LuefterWiderstandsberechnung.php?T1=25&V1=2.7&T2=45&V2=4.3&tau=500&tauunit=milli+Sekunden&Bed1=R1%3D&Rbed1=10&Bed2=R3%3D&Rbed2=100&Reihe=E24

immer eine Fehlermeldung bei R2 mit:

Warning: Division by zero in /home/user/h/hannes/public_html/electronics/FanController/AnalogTemperatureControl/LuefterWiderstandsberechnung.php on line 31
0 Ohm

Funktioniert die Schaltung trotzdem bzw. eben mit dem TLC271 und wenn ja, welchen Wert nehme ich für R2?

das Problem bei der Berechnung ist natuerlich, das die Schaltung und auch die Formel mit nem festen Wert von 12 Volt fuer die Versorgungsspannung arbeitet! gerade für die spannungsteilung ueber r3/r4 für die referenzspannung ist das ja mitbestimmend.

da entscheidend sein sollte, das die verhaeltnisse der widerstaende zueinander passen, solltest du imho auch statt mit 4,3 und 2,7V mit den verhältnisgleichen werten 12V und 7,5V rechnen können. wenn du die schaltung hinterher eben an 4,3V betreibst müsste alles wieder passen...

http://www.majer.ch/electronics/FanController/AnalogTemperatureControl/LuefterWiderstandsberechnung.php?T1=25&V1=7.5&T2=45&V2=12&tau=500&tauunit=milli+Sekunden&Bed1=R1%3D&Rbed1=100&Bed2=R3%3D&Rbed2=10&Reihe=E24

nur so ausm bauch raus und ohne gewähr.

PS: weitere Fragen dazu bitte im entsprechenden anderen thread ;-)

Hi. Ich hab sie mir auch mal zusammen gebastelt. Funzt absolut super! Der Mosfet wird recht warm und da hab ich mal nach Kühlkörpern geguggt. Das Ding is das ich beim Ändern des Layouts alles auf recht kleinen Raum gebracht habe. (Mehrere LüSteu auf 1 Platine) Jaaaa und da blieb der Platz für den so einen (klick) (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C81;GROUPID=3379;ARTICLE=22224;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=31Pj-30awQAR8AADEDRa0c61e60f754ae85d4a56a676170d1a9f8"] V 4330N (klick) [/url] auf der Strecke.

Ja. nun bin Ich sozusagen auf der Suche nach einer schlankeren Lösung.
Die Frage ist passen [url=http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3;GROUP=C81;GROUPID=3379;ARTICLE=53832;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=31Pj-30awQAR8AADEDRa0c61e60f754ae85d4a56a676170d1a9f8"]solche (klick)[/url] oder [url=http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C81;GROUPID=3379;ARTICLE=35368;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=31Pj-30awQAR8AADEDRa0c61e60f754ae85d4a56a676170d1a9f8"]solche (klick)[/url] auf den mosfet oder ist das eine andere Norm? Und was bedeutet "K/W" ist da mehr oder weniger besser? Denn wenn da höhere Zahlen mehr Wärme aufnehmen(oder so) könnte man auch [url=http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C84;GROUPID=3381;ARTICLE=22256;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=31Pj-30awQAR8AADEDRa0c61e60f754ae85d4a56a676170d1a9f8") nehmen.

Aber wenn ich raten müsste ist es umgekehrt oder? Kenn sich einer mit diesen Produkten aus? Reicht das als mosfet-Kühlung?


Eine sinvolle Antwort würde mich wie immer entzücken,
Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

weniger wärmewiderstand ist besser in diesem fall außer du willst ein haus dämmen oder ne thermoskanne zusammenbasteln :D

ansonsten sind die dinger doch glaube im to220 gehäuse und dafür gibt es ne ganze stange kühlkörper... ist halt die frage wie deine platzverhätisse sind

am einfachsten geht es jedoch schlicht selber aus alten kühlkörpern oder aus blech sich passende kühler zurecht schneiden und mit ner schraube befestigen
zumindestens dann wenn wirklich kein platz für standardkühler ist

für alle nicht kritischen anwendungen (also wo nicht 100w weggekühlt werden müssen und gerademal 60° chiptemps erreicht werden dürfen) reicht diese lösung mehr als aus...
wie stylisch die sind ist dann nurnoch deinem geschick überlassen bzw. wenn sie nicht sichtbar montiert werden sowieso egal

aso... vergiss nicht das die metallfinnen der to220 bauteile oft spannung führen also verbinde da nix untereinander oder mit dem gehäuse außer du isolierst es elektrisch mit plastescheiben bzw. schrauben und glimmerplättchen

K/W bedeutet Kelvin/Watt, gibt also die Temperaturdifferenz bei einer bestimmten Verlustleistung zur Umgebungsluft an. Demnach ist ein niedrigerer Wert also besser.

Beim V FI353 wäre die Temperaturdifferenz bei 1W Verlustleistung also 18K, d.h, bei 20°C Lufttemperatur wäre der Kühlkörper und das Mosfetgehäuse 20°C+18K=38°C warm.

Inwieweit das ausreicht, musst du selbst beurteilen, es kommt eben auf die Umgebungslufttemperatur, die Verlustleistung des MOSFETs und die gewünschte Höchsttemperatur an.
Die letzten Kühler, V 5619A, sind nicht für deinen Mosfet geeignet: er hat ein TO220-Gehäuse, die Kühler sind für ein DIL-Gehäuse, also für ICs (die langen mit den vielen Beinen ;) ) gedacht. Alles, was auf TO220 passt, passt auch für dich, mal vom Platz und der Kühlwirkung abgesehen.

jau. Cool Danke.
Ja war mir klar, das die für ICs sind aber von der Größe hätte es ja gefunzt einfach Wärmeleitpad draufgeklatscht und gut.

Ich werd ma sehn hab noch ne alten CPU-Kühler zerflext hierliegen da werd ich mir das noch n bisschen zurechttüfteln und den nehmen. Langt allemal. Auf die Idee bin gar nicht gekommen...  :idee: Aber manchmal sieht man bekanntlich den Wald vor lauter Bäumen nicht.

thx

Achtung! Folgende Frage stellt ein Elektronik-N00b.
Also bitte gaaanz langsam erkären und den Langsamdenker nicht überfordern.

Hi. Hab die Schaltung nun schon zig mal in den verschiedensten Variationen gelötet und erfreue mich Tag für Tag daran. Das richtige für faule Silent-/ OC- Schizophrene :bestens: 
Nun brauche ich folgendes: Es sollen 2NTCs dran und nach deren Mittelwert soll geregelt werden... (Also 2NTCs und 1Fan) Funktioniert das wenn ich (Schaltplan aus Tut) den R2 weglasse und statt des 10kOhm NTCs zwei dieser NTCs in Reihe daranhänge?

Und zweite Frage: Kann ich den "Regelbereich" des Trimmpotis erhöhen indem ich statt des 5k einen (z.b.) 10kOhm nehme und R1 statt 1k auf ca 750Ohm reduziere?

Danke. Irgendwann lerne ich ET. Versprochen.  :-*

Danke für Ihr Veständnis

lG,
TT_Kreischwurst

ich bin zwar kein e-pro aber da ich an der entstehung der schaltung nicht ganz unbeteiligt war haftet doch noch bissi was im gedächtnis...

den regelbereich verfeinern kannst du indem du statt dem poti einen 10 gang spindeltrimmer nimmst so etwa reichelt Artikel-Nr.: 962-20 5,0K

die schaltung reagiert extrem allergisch auf veränderungen (selbst längere kabel zu den ntc haben auswirkungen)
2 ntc einzusetzen würde ob der nicht linearen kennlinie der ntc wohl nicht so toll funktionieren und ist normalerweise auch nicht notwendig wenn man den ntc geschickt plaziert

für anspruchsvollere temp regel aufgaben haben wir wenn ich mich recht entsinne auf der hauptseite noch andere schaltungen (ohne lm317) die besser geeignet sind ob da jedoch die möglichkeit besteht mit 2 ntc zu arbeiten würde ich ebenfalls fast bezweifeln dann schon eher 2 getrennte schaltungen bis auf die treiberstufe die man zusammenfasst um auf dem gleichen anschluß zu regeln (aber mit der idee wage ich mich lieber nicht zu weit aus dem fenster ich hab ja eigentlich keine ahnung ::) )

Naja.
Ich muss glaub ich etwas genauer werden.


Erstmal zum Trimmer: Der Trimmer kann ja die Mindestspannung beeinflussen... Die Mindestdrehzahl hängt allerdings von der Bauart der Lüfter ab. Ich brauche die Schaltung als Steuerung für "Notfalllüfter". Soll heißen der Fan ist immer aus, außer bei sehr hohen Temperaturen - da muss er eben zuschalten. Nun tourt aber der verwendete Fan (wenn Trimmer auf max.) immer noch leicht.  Aber wenn ich nur noch n kleinen Widerstand in Reihe zum Trimmer tue, müsste doch die Maximaldrehzahl drunter leiden, oder??


Und zu den 2NTCs: Wie oben erwähnt soll die LüSteu nur partiell zuschalten. Sie kommt in eine Semipassiv-System. In diesem gibt es zwei Hitze-HotSpots. ("HotSpots": im wahrsten Sinne des Wortes^^) Also wenn einer von beiden zu heiß wird soll die Miefquirl wirbeln.
Naja ich kam auf die LüSteu hier ,weil Wartungsfrei,schnell gelötet und billig. Allzuviel Arbeit sollte es also nicht verschlingen^^

Jetz mal von der Eleganz der Lösung abgesehen, könnte das mit den 2NTCs funktionieren? Sooo fein muss das nicht funktionieren. Nur irgendwo im Bereich 50-90° sollte der Fan kurbeln, das könnte man schon trimmertechnisch geregelt bekommen denk ich.


So. Jetzt kennt ihr mein Problemchen...  ;)


Dank im Voraus.
OT: Ist übrigens für Nachfolgerprojekt der S100 (Wenn ich diese noch in diesem Leben fertigbekomme :P)

schau dich für die anwendung mal nach schaltungen mit hysterese und schwellwert um also welche die ab nem punkt zuschalten und darunter abschalten... die kann man immernoch doppelt aufbauen und dahinter die eigentliche temp regelung hängen bzw. direkt nen temp geregelten lüfter nehmen

denn bei der schaltung hier bekommt der lüfter keinen echten stillstand sondern schlicht nur zuwenig spannung um zu starten bzw. zu drehen wenns kühl ist
das verbrutzelt nicht nur sinnlos energie sondern kann auch zum schnellen lüftertod führen was bei einem notfall system sicherlich nicht annehmbar ist

hinzukommt, das die schaltung IMMER langsam linear mehr saft gibt, die lüfter also auch langsam anfangen zu drehen, klar beginnt auch das ab einer bestimmten temperatur, aber es wird eben nicht ad hoc mehr saft drauf gegeben und die luefter laufen ordentlich, das man von kuehlung sprechen koennte...

da ist ein einfacher Komparator mit hysterese die richtige wahl, wie Stargoose ja schon geschrieben hat.

denkbar ist ansonsten natürlich immer den trimmer durch einen anderen wert zu ersetzen, wie gut das regelverhalten der Schaltung dann noch ist, musst du einfach experimentell ausprobieren!

zwei NTCs zu verwenden ist noch schwieriger, da sich die widerstaende je nach gewaehlter Verschaltung ueber die bekannten Widerstandgleichungen zusammenrechnen. hier kaeme es auf ein rechenexempel an, um zu ermitteln, welche schaltvariante die bessere ist, aus dem Bauch heraus würde ich sagen eine Parallelschaltung.

dabei sollte der wert fuer jeden einzelnen NTC doppelt so groß sein, wie in der urspruenglichen Schaltung, um im Grundzustand die urspruenglichen Werte beizubehalten! (bei einer reihenschaltung muesste man den wert entsprechend halbieren) Eine Parallelschaltung einfach deshalb, weil dadurch die gesamte spannungsänderung bei aenderung an nur einem NTC deutlich größer sein dürfte...

ob das Ergebnis letztendlich und insgesamt befriedigend ist.... ausprobieren.


falls jemand das rechnerisch wirklich nachvollziehen will:
reihenschaltung 5+5=10 bei halbierung eines NTC 5+2,5=7,5
parallelschaltung 1/20+1/20=1/10 bei halbierung eines NTC 1/20+1/10=1/6,67
der gesamtwiderstand aendert sich also in reihe von 10 auf 7,5 und bei parallel von 10 auf 6,67 im original mit nur einem ntc wuerde er sich von 10 auf 5 aendern...

Uiuiui. Ihr mutet Elektronikneulingen ja was zu  :D

Verstehe ich das richtig, das es mit einem Schmitt-Trigger (heißt doch so, oder??) funktionieren würde? Sowas hab ich in dem Tut "Taster als Schalter" auch entdeckt... Da könnte man sicher Teile der Schaltung zweckentfremden...

könnte man folgendes:
- Wenn einer der beiden NTCs (oder Beide) unter einen gewissen Widerstand kommen (z.B. 5 Ohm - entspricht bissl was über 40°C laut datasheet). das dann der Lüfter anspringt

So realisieren:
- 2 mal: NTC an den Teil der LüSteuschaltung der die Werte des NTCs nutzbar macht (mit IC u.s.w.) dann den Schmitttrigger (z.b. ReicheltNr.: MOS 4093) mit Trimmer zum einstellen der "Umschaltbedingung" also einer gewissen Schaltspannung.
und
-1mal: eine IC mit OR-Gatter und dann eben der Lüfter.
??

Oder ist da irgendwo ein Denkfehler drin?
lG

kannst dir auch schon ein fertiges tut zu dem problem anschauen:
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?s=c1bbb6edb22083c89aea99d235a3e46b&showtopic=11209

sieht auf den ersten blick verwirrend aus aber man kann wohl viele sachen weglassen und garnicht erst aufbauen wenn von vornherein klar ist das man sie nicht braucht

außerdem ist diese schaltung natürlich mehr als featurereich ;)

in der hoffnung das man mich für dämlich hält
frag ich jetzt einfach mal nach:

Was bewirkt der kondensator C1 der paralell zum NTC liegt?

hoffentlich antwortet auch einer der thread ist ja schon älter xD

so far
tio
Kirika

Na klar, noch ist das Forum nicht tot ;)

Der Kondensator dürfte die sogenannte "Anlaufhilfe" sein.

Solche Lüftersteuerungen haben ein Problem: Sie liefern bei niedrigen Temperaturen auch niedrige Ausgangsspannungen. Nach einer Nacht ohne Heizungen im Rechner haben wir Raumtemperatur vorliegen, folglich liefert die LüSteu nur wenig Ausgangsspannung.
Diese ist für viele Lüfter aber womöglich zu klein. Sie genügt nicht, die Massenträgheit des Lüfters zu überwinden - der Lüfter bleibt stehen. Das ist zum einen schlecht, weil es aussieht wie "kaputt". Viel schlimmer ist es, das manche Lüfter sich selbst dann nicht mehr rühren, wenn man langsam die Spannung hochdreht (aka die Temperatur im Rechner steigt). Selbst wenn die LüSteu dann volle Spannung ausgibt, steht der Lüfter und die ganze Regelung ist für die Katz'.

Der Kondensator gaukelt dem OP nun vor, im Einschaltmoment hätten wir eine Million Grad im Rechner (fiktive Zahl, aber halt sehr hoch ;)). Natürlich gibt die LüSteu sofort Vollgas - aber eben nicht für ewig, denn der Kondensator lädt sich ja auf.

Aber eben lange genug, die Trägheit des Lüfters zu überwinden. Dreht sich der Lüfter erstmal, brauchts sehr viel weniger Energie, die Rotation aufrechtzuerhalten.

schön erklärt :-) und absolut richtig  :bestens:

Hallo zusammen,

Iwie liegt bei mir der Wurm drin. Wolte die Steuerung einmal auf dem Steckbrett nach basteln und siehe da, es "funktioniert"... Wenn ich am LM317 Ausgang messe und den NTC erwärme ändert sich die Spannung einwandfrei. Nun habe ich aber das Problem, dass sobald ich den Lüfter anhänge, die gesamte Spannung nicht mehr höher wie 5-6V kriege... Egal wie ich den Trimmer stelle, NTC kurzschliesse usw. Auch ein Ersatzlüfter schaft keine Besserung...
Bin um jeden Ratschlag dankbar

Gruss