MODDING-FAQ FORUM

Ich bin neu hier und möchte erstmal allen Hallo sagen ^^

Vorgestern hatte ich die (geniale) Idee mal eine Lüftersteuerung zu bauen.
Leider weiß ich von dem Ganzen nicht viel und musste mir bei wikipedia erstmal die Basics erklären.

Mittlerweile hab ich immerhin schon einen ungefähren Plan was das Ganze später können soll.

Dazu sage ich erstmal wie ich mir das gedacht habe und dann meine Schwierigkeiten.
Ich will eine Steuerung für 4 Lüfter bauen. Schaltungen kann ich, weil ich die Funktionsweise vieler Bauteile nicht richtig verstehe zwar lesen und könnte sie nachbauen, aber ich will es auch begreifen.

Dazu hab ich erstmal eine grundlegende Frage.
Der Stromanschluss im PC der normalerweise an ein Laufwerk kommt, liefert sowohl 12, als auch 5 V oder?
Was ist die maximale Stomstärke (A) die er liefern kann und wie hoch ist die max. Leistung (W)?

Außerdem verbrauchen die Lüfter ja verdammt unterschiedlich.
Mir fehlt ein guter Wert, das ich die Steuerung nicht nur für ein Modell baue, sondern in 4 Jahren wenn ich nen neuen Lüfter kaufe immernoch meine Steuerung verwenden kann. (z.B. verbruacht der Scythe Slipstream 500rpm 0,84W, der Silenx iXtrema Pro 120/38 verbraucht 2,88W)

Meine Lüfersteuerung möchte ich mit 4 Drehpotis mit integriertem Schalter bauen(so wie beim Autoradio) , hab zwar kaum Ahnung, aber ich denke sie müssen linear sein oder? (also nicht logarithmisch)

Außerdem sollen sie nachdem sie "EIN" geschaltet wurden direkt auf 5 V laufen.
Ich hab gesehen, das der LM317 dazu benutzt werden kann die Spannung zu verminden und in wärme umzuwandeln. Diesen (oder einen leistungsfähigeren - Stichwort LM350) werde ich wohl vom Prinzip her benutzen wollen.

Leider fällt dadurch ja die maximale Spannung auf 10,75 ab, da der LM317 selbst schon 1,25V verbrutzelt.

Leider hab ich die Funktionsweise des LM317 nicht komplett verstanden. Ich weiß zwar was er macht, aber nicht wie er das schafft.
In allen Schaltungen die ich gesehen habe wurde der adjustment pol mit dem Vout über einen Widerstand verbunden. Außerdem machte das ganze hinter dem Widerstand eine abzweigung zum ADJ pol und zum poti und vor dem Widerstand zum Vout und zum Lüfter, wobei ich nicht verstehe, wie der Strom da fließt.

Ich dachte wenn der Poti aufgedreht ist, ist der Widerstand dort zu groß und der gesamte strom fließt durch den Lüfter.
Regelt man den Poti runter, dann wird der Widerstand kleiner und der Strom fließt in den Spannungswandler der die spannung senkt (sorry, aber ihr seht ich hab keine ahnung, wie das genau funktioniert), aber woher weiß der Wandler, das er die Spannung senken muss, wenn der ADJ-Stecker erst hinter dem Ausgang (Vout) und sogar hinter einem Widerstand ist.

Außerdem wollte ich statt dem vorgeschlagenen 2,2kOhm (R2) und einem 240ohm Widerstand einen 1k Ohm Poti nehmen und einen Widerstand (oder mehrere in reihe geschaltet damits passt) mit 645 ohm an den Poti machen.
Für meinen R1 Widerstand wollte ich dann einen 215ohm Widerstand nehmen, damit alles passt.

Somit hätte ich nach der Rechnung wie sie hier angegeben ist (Link (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=502)) bei der niedrigsten Einstellung des Potis:

1,25x(1+645/215)=5V

und wenn ich den Poti ganz aufdrehe wäre ich bei:

1,25x(1+1645/215)=10,81V

Somit würden die Lüfter nach dem einschalten des Potis mit 5V laufen und dann Stufenlos bis 10,75 regelbar sein mit fast keinem spiel mehr am Ende oder?

Ach ja in meinem Thema hier gilt: Wenn ich was falsch schlussfolgere bitte umgehend sagen was falsch ist ^^. Ich hatte mit sowas wirklich nur GANZ rudimentär in der Schule zu tun.

Des weiteren wollte ich einen einfachen Wippenschalter unter jedem der 4 Potis bauen um somit notfalls den Spannungsregler zu umgehen und falls nötig die vollen 12V an die Lüfter zu liefern.

so weit so - gut? schlecht? falsch?

wie gesagt fehlt mir noch das Verständnis über die Arbeitsweise des LM 317 und warum man den ADJ so abgezweigt da einbindet.

Als letzten Zusatz (das wäre dann das sahnehäubchen  ;)  ) würde ich gerne noch zu jedem der 4 Steuerungskanäle eine LED haben, die an geht, wenn sich der lüfter dreht (sie soll nicht heller und dunkler werden, sondern sobald der Lüfter dreht "AN", wenn der lüfter aus ist "AUS sein).

Aber das erst wenn der Rest erstmal verstanden wurde ^^

Vielen Dank schonmal für das lesen und die bis hierher investierte Zeit.
Vielen Dank natürlich auch für alle kommenden Antworten und Hilfestellungen!

Guck mal die Nodrop 2 auf der Hauptseite an.
Das ist genau das, was du suchst.
Ein Netzteil kann je nach Leistung zwischen 20 und 100 Ampere liefern, also reicht für nen Lüfter.
Die Leistung des Lüfters ist egal, da du ja die Spannung steuern willst.

Die Beschaltung des LM317 entnimmt man dem Datenblatt, da kann man nicht anhand der "Außenansicht" des Spannungsreglers den Anschluss der externen Komponenten erkennen. Dort findet man neben Formeln zur Dimensionierung der peripheren Bauteile auch ein "Schematic Diagram", wo der prinzipielle Aufbau und dementsprechend die Funktionsweise genau entnommen werden kann. Wenn du das komplett verstehst, verneige ich mich vor dir. ;)
Aber dafür wurden diese komplexen ICs geschaffen, um ohne großen Bauteilaufwand schöne Schaltungen zu kreieren. Der genaue Ablauf innerhalb des Gehäuses ist in den meisten Fällen egal, Hauptsache man versteht das, was rauskommt. Und im Fall des LM317 heißt das, dass am Ausgang OUT des Reglers eine Spannung herauskommt, die von Stromstärke am Eingang ADJ abhängig ist. Dieser Strom wird mit dem Poti eingestellt.
Ich würde dir ebenfalls dazu raten, die "modernere" NoDrop2 aufzubauen, da diese noch bessere Eigenschaften hat. Neben der Einstellung der Mindestdrehzahl sowie einen ordentlichen Spannungsimpuls auf den/die Lüfter beim Einschalten besteht hier der Vorteil, den Lüfter bis auf 12V regeln zu können. Einen zusätzlichen Schalter musst du in dem Fall nicht integrieren.
Wenn es doch die LM317 werden soll, kannst du auch mal einen Blick auf das LV1-Tutorial werfen, da sollte eine Beschaltung der "Override"-Stellung genau dein gewünschtes Resultat bringen, sofern ich mich richtig erinnere auch mit LED-Varianten.

BTW: Alle Lüftersteuerungen auf MFAQ nutzen ein lineares Poti, logarithmische werden eher im Audio-bereich verwendet.

Wegen der Amperezahl hab ich gefragt einfach um zu wissen was man so zur Verfügung hat ^^

Warum ist der Nodrop genau das was ich suche?
der hat kein LED und irgendwie ist der Kühler auch ziemlich fett.
wenn ich das da alles mal 4 rechne, dann wird das doch größer als meine überlegung oder nicht?
also wo ist hier der Vorteil? (die 12V die der nodrop liefern kann werden von mir wahrscheinlich nie benötigt, daher diese lösung mit dem wippschalter, den man ebenso schnell wieder aus der planung rausnehmen kann)

Ich bin leider kein Elektriker oder jemand ders in dem Bereich drauf hat. Ein Datenblatt werde ich nicht checken ;)

Also der LM317 gibt eine spannung aus, die abhängig von dem ist, was an ADJ ankommt, wobei ich es komisch finde, das der ADJ anschluss HINTER dem OUT liegt ^^

und ich finde es auch komisch, das man den Strom mit dem poti einstellt.
eigentlich gibt es für den Strom vom LM317 OUT aus gesehen ja 2 "kreutzungen"
An der ersten wird ein Teil zum Lüfter geleitet und ein Teil über einen widerstand zu einer weiteren Kreutzung, an dem der Strom entweder zum ADJ fließen kann oder über das Poti zur Masse.
Wenn der Strom zum ADJ fließt, dann muss es da aber doch einen "weiterweg" geben oder?
also der Strom fließt ja nicht in eine Sackgasse..
Versteht ihr mein Verständnisproblem? ^^

Die LV Steuerung ist mir glaub ich zu hoch. da sind 100^100 Kabel ^^
Ich bin mit den ganzen Bennenungen nicht so vertraut.

Außerdem gibt es beim nodrop und LV soviele abzweigungen... ich wüsste nicht mal in ansätzen wo ich z.b. ne LED integrieren kann ;)

sorry für das unwissen..

Das liegt nicht hinter, sondern am OUT...


Was du als "Kreuzungen" bezeichnest, sind eigentlich zwei parallel hängende Schaltkreise, an einem hängt der Lüfter als Last. Der zweite Schaltkreis sorgt für die entsprechende Ausgangsspannung. Und eben das hat mit der internen Beschaltung des Spannungsreglers zu tun. Und ohne diese 100%ig zu verstehen, wirst du auch kaum die externe Beschaltung des LM317 verstehen können. Und deshalb sage ich dir, dass das auch gar nicht nötig ist, das ist bei vielen ICs auch so, Hauptsache man kennt die Funktion der Pins.
Wie die einzelen Pins dann zu beschalten sind, steht im Datenblatt, wo meist auch irgendwelche Referenzschaltungen abgebildet werden.

Und die Referenzschaltung zur Spannungsregelung sieht eben vor, dass die Widerstände bzw. das Poti als veränderbarer Widerstand eben so verschaltet werden. Und es gilt: V_OUT=1,25V*(1+R₂/R₁)*I_ADJ Auch das steht im Datenblatt.

Warum ich NoDrop2.0 vorgeschlagen habe, kannst du in meinem ersten Posting nachlesen. Der große Kühlkörper ist nicht zwingend erforderlich, da reicht meist auch was kleineres. Insgesamt lässt sich die ND2 auch leichter aufbauen, außerdem ist sie für die gebotenen Funktionen sehr günstig.

Wenn du nun deine Potis mit Schaltstellung kaufst, kannst du einfach parallel zur Schaltung eine LED mitsamt Vorwiderstand schalten, diese leuchtet dann, sowie der Lüfter rotiert.

Danke schonmal für die tolle Hilfe von euch!

Also das die NoDrop leichter zu bauen ist glaub ich euch nicht ^^
da sind viel mehr bauteile als das was ich im Kopf hatte.

Leider habt ihr mich aber überzeugt, das die ND2 besser ist.
Daher hab ich mal versucht sie zu verstehen.

Ich sag euch mal, was ich nicht verstehe und hoffe ihr könnt abhilfe schaffen.

1. Der IC sockel ist ja eig. 8-polig.
wenn ich in reichelt die Artnr. eingebe, dann bekomme ich das hier zu sehen:
Link (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=8230;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29bsKzPqwQAR0AABh6hNQ8e332731ea80a28d0a62633d97b7d835)
Auf dem Bild ist aber ein 38 poliger Sockel.
Falsches Bild?

2. Die beiden Printstecker werden im 2. schritt eingebaut.
Dort ist auf dem Bild auf der linken Seite ein schwarzes Bauteil dazu gekommen mit 3 schwarzen knubbeln. Ich denke, dass der obere Knubbel das PSS 254/2W  ist, das direkt über dem PSS 254/3W angebracht ist, was selbst 2 "knubbel" groß ist oder? Somit sieht es nur so aus, als wäre es ein Bauteil oder? Sind diese miteinander verbunden?

3. Im 3. Schritt wird der Widerstand und Kondensator eingebaut.
Wiederstand das blaue Ding und Kondensator das schwarze zylindrische Teil in der Mitte?

4. Was mich noch wundert ist, warum auf der Rückseite die Kontakte teilweise so lange überbrückt (mit Zinn durchgezogen) werden.
Ist das notwendig weil da irgendwelche kontakte sind, die ich nicht sehe oder hätte man auch ein Kabel dafür nehmen können und macht das nur für die Übersicht so auf der Zeichnung?

5. Wo ist der Drehpoti zum eigentlichen einstellen der Lüfterdrehzahl?
Bin ich zu doof den zu finden oder ist der gar nicht eingezeichnet?

6. wenn ich die ND2 nachbauen sollte, ist dann mittels Drehpoti die Drehzahl ohne Spiel einstellbar oder kann es sein, das ich nach 50% des Drehwinkels schon den Lüfter auf 100% laufen habe?

7. Ich würde ja gerne 4 Lüfterkanäle haben. Kann ich diese 4 Kanäle dann mit einem 4pin molex (wie bei nem dvd laufwerk) alle auf einmal mit Strom beliefern um Kabelsalat im PC zu vermeiden oder reicht da irgendwas nicht?

8. Ist es schlauer für diese 4 Kanäle jeweils eine ND2 Schaltung zu bauen oder sollte ich das mit diesem Quad-OpAmp machen?
Wenn lieber per Quad-OpAmp, was muss ich wo abändern damit ich (...eigentlich ja IHR ^^) das hinbekomme die 4 Lüfter zu versorgen (unabhängig voneinander mit 4 potis)?


VIELEN VIELEN VIELEN DANK!
Ihr wisst spätestens jetzt, das ich ohne euch verloren wäre!

probiers nochmal bis jetzte haste sie nicht verstanden. da du noch recht neu im bereich elektronik bist schau dir doch erstmal die einzelnen bauteile an und versuch diese zu verstehen, danach geht das mit so einer schaltung deutlich besser.


hab einfach mal den 1sten punkte genommen aber das betrifft eigentlich alle punkte von dir, nur bilder anschauen bringts einfach nicht. der text sagt teilweise einfach mehr aus und man sollte ihn lesen.

Das versuche ich ja und desshalb kommt mir das komisch vor wenn ich die Bilder sehe^^
Es sind ja meistens ja/nein fragen und ich weiß nicht, wo ich bei dem Ganzen anfangen soll es mir zu erklären.
Da sind einfach ein paar Sachen, die ich komisch finde und als Neuling ist es da einfach sehr schwer durchzusteigen.

Vieles ist verwirrend, wie zum Beispiel in Frage 4 erörtert.
Wenn ihr mir sagt: "nee das ist nur, damits übersichtlicher ist", was ich so auch glaube, dann verstehe ich schon einiges mehr in der Schaltung.
Wobei ich sagen muss, dass das nicht so pauschal zu sagen ist. Die lange Verbindung schräg rechts unten und längs in der Mitte - das lange unter dem Sockel entlang - machen für mich z.b. keinen Sinn - teilweise sind ja Kontakte überbrückt (bei dem unter dem Sockel entlang mit Sockel an einer Stelle zum Operationsverstärker - wobei mir unklar ist, warum an dieser stelle der 4 pole an der Seite), da ist mir klar, das die nowendig sind. Nur verstehe ich nicht, warum da kein Kabel ist, sondern eine durchgehende Zinn-Spur...

Die Bauteile auf der Zeichnung sind halt leider nicht alle richtig beschriftet.
z.B. ist das Teil was für mich ein Widerstand ist mit 7,5k beschriftet. Es gibt ja aber eigentlich nur einen 4,7k Widerstand.
Ja ich weiß das sind doch nur kleinigkeiten, aber jemanden der sich das (halb) selbst beibringt wie ich, verunsichert das.

Na so schwer ist das doch alle gar nicht...

Antwort 1: Unter der Abbildung steht was? Abb. ähnlich! jetzt könnte man einfach mal schlussfolgern, dass es nicht die richtige Abbildung ist...

Antwort 2: Das links Bauteil mit den drei "Knubbeln" ist die Stiftleiste. Das steht im Text unter dem Bild. Ebenso steht dort, dass da das Poti angeschlossen wird/werden kann. Ja, auch die Direktmontage des Potis auf der Platine ist also möglich.

Antwort 3: Ja, sieht man doch...

Antwort 4: Die gezeigten Platinen sind Vorschläge, wie man eine möglichst ordentliche Schaltung baut. Natürlich kann man auch ein Stück Litze nehmen. Aber die würde dann quer übers IC gezogen werden und damit die Optik beeinträchtigen.

Antwort 5: Haha, schon bei Antwort 2 geschrieben.

Antwort 6: Die NoDrop2.0 funktioniert richtig, mehr ist d nicht zu sagen.

Antwort 7: Der normale 4-Pin-Anschluss reicht locker aus.

Antwort 8: Gerade für Anfänger ist die Lösung mit Einzel-OpAmps am besten, weil dazu schon das Layout besteht. mit einem 4fach OpAmp wird das alles schnel unübersichtlich. Alternativ kannst du auch ein Layout mit 2 2fach Operationsverstärkern zusammenbauen, ich fürchte aber, dass du aus deinem Kenntnisstand heraus nicht dazu in der Lage bist.

Antwort 9-257: Steht alles im NoDrop2.0-Tutorial-Thread.

Anbei noch ein guter Tipp: Nicht nur Bilder ansehen, auch mal ein bisschen Text lesen. Auf viele Sachen wärst du vermutlich nach ein bisschen Lektüre gekommen.

Ohh da erklärt sich einiges!

Auch wenn es für euch Pros nicht so aussehen mag, aber ich hab sehr wohl den Text mehrfach gelesen.
Einen "Abb. ähnlich" Hinweis hab ich nicht gesehen und sehe ihn immernoch nicht ;)

Mein Problem bei der Stiftleiste war, das ich nicht wusste, das die Printstecker die Anschlüsste der Lüfter sind. Somit dachte ich, das die Stiftleiste irgendwo unterkommt, wo ich sie nicht sehen konnte.

Ich bin froh genug, das ich die Schaltung einigermaßen richtig deuten konnte, da ich sowas noch nie gemacht habe.
Jetzt wo ich die Teile zuordnen kann ists klar und ich verstehe selbst nicht, warum ich das so umständlich gedeutet habe, aber wenn man etwas weiß erscheint vieles leichter.
Auch wenn ihr mir beide Bequemlichkeit unterstellt und es definitiv nicht so ist, kann ich es irgendwie verstehen, weil ich aus anderen Bereichen wo ich Ahnung habe auch genervt von Anfängern bin, die selbst die simpelsten Sachen nicht verstehen.
Vielen Dank für die Hilfe bis hierher!

Ich hab mir die Teile jetzt mal in den Warenkorb bei reichelt gelegt.
ich komme auf 3,75€ für diese Schaltung.
Weil ich 4 kanäle haben will komme ich auf 15€...
Ist ja genauso teuer wie gekauft. Wo liegt der Vorteil am selbst bauen?
Ich dachte man spart was und hat mehr funktionen.

Zum einen baut man sowas nicht, um Geld zu sparen. Das kannst du im Prinzip in allen Bereichen der Technik vergessen, mal ganz abgesehen vom zeitlichen Aufwand für die Entwicklung ist eine manuelle Fertigung immer teurer als die Fertigungsstraße, auch wenn da Hersteller, Händler und Zwischenhändler dick mitverdienen.
Es muss also was anderes sein: Das Gefühl, etwas selbstgebaut zu haben, ganz nach dem eigenen Geschmack. Ein Unikat vor sich zu haben, auf das man stolz sein kann. Und sowas ist mit Geld nicht aufzuwiegen.

Zum Thema "Abbildung ähnlich": Schlaf mal 'ne Nacht drüber! Schau es dir morgen nochmal an. Wenn du es immer noch nicht siehst, mache ich auch nen Screenshot und kreise es rot ein, versprochen... :D

Wenn wir genervt wären, sähe das gänzlich anders aus. Dann wäre der Thread mit dem Hinweis auf den eigentlichen Tutorialthread geschlossen worden und wenig später in den Abfall gerutscht. Die Aufforderung, sich etwas in die Thematik einzulesen sollte auch nur als guter Rat aufgefasst werden. Unsicherheiten bei der Zuordnung eines Elkos bzw. eines Widerstandes lassen sich schnell aus dem Weg räumen, wenn man unsere Bauteilbeschreibung auf der Hauptseite gelesen hat.
Also einfach am Ball bleiben, wir wollen doch nur helfen!  :bestens:

Ach ja, bevor ich es vergesse:  :^B:

Danke für den Tipp ^^
Jetzt verstehe ich die Symbole der Schaltungen auch besser!
Das mit dem schlafen ist vielleicht keine schlechte Idee - den Hinweis kann ich nämlich wirklich nicht sehen.

Jetzt wo ich die Schaltung vom Aufbau her soweit verstanden habe, das ich mir zutraue sie nachzubauen hab ich noch 2 Fragen:

1. Die ND2 ist ja dafür konzepiert einen Lüfter zu steuern. Würden die Bauteile es auch aushalten, wenn ich an der Stelle wo der Printstecker für die Lüfter hinkommt ein paar abzweigungen mache um mehrere Lüfter zu versorgen oder brate ich damit den Mosfet oder den Widerstand oder so?

2. Hat jemand ne Idee, wie ich das schwarze Frontpanel von ner ICY BOX (http://geizhals.at/a189286.html) "imitieren" kann?
Hab eine und würde gern die audioanschlüsse, firewire und den AV-Video Anschluss raushauen und die Lüftersteuerung dahin machen. Allerdings solls auch einigermaßen aussehen....


Vielen Dank für eure Geduld Leute!

Du kannst ja mal am Lüfterkabel nachmessen, aber ein Lüfter zieht kaum Strom.
Wenn du also einen passenden MOSFET nimmst, z.B. den IRF 4905, der 74A verträgt, und den ausreichend kühlst, kannst du auch 100 Lüfter anschliessen.

Ein Holzbrett schwarz anmalen??
Halt Löcher bohren, schlitze Sägen für den Cardreader und notfalls mit Spachtelmasse ran.
Ist aber eher was für Modding-Allgemein, nichts mit Elektrik.

Ja ok, also der Mosfet in der ND2 hat ja sowieso schon 31A, was wiederrum für ca. 50 Lüfter schicken kann, doch ist die Schaltung wirklich so großzügig ausgelegt, das ich damit mehrere Lüfter steuern kann oder brennt da an irgendeiner stelle etwas durch?

Morgen fahr ich in den Baumarkt um ein Material zu finden, das sich gut in die ICY BOX einpassen lässt.

LG

Wenn du den FET kühlst und die Zuleitungen genug dick machst, kannst du Lüfter dranhängen, wie du willst, kein Problem.

Hätte da mal eine ganz anfängerhafte Frage:

hab die Bestellung von Reichelt bekommen, allerdings waren keine Schrauben bei den Kühlern dabei. Wie befestigt ihr die Mosfets daran?
M2 Schraube + Mutter auf der Rückseite?
Wenn ich das flach auf die Platine machen will, muss ich dann durchbohren oder gibts für das ganze irgendwelche bessere möglichkeiten?

Danke

Ganz genau. Nur, das wir M3-Schrauben nehmen, und wenn der Kühlkörper andere Bauteile möglicherweise berühren könnte, kommt eine Glimmerscheibe dazwischen.


Sicher. Das das irgendjemand klebt, habe ich weder gesehen noch irgendwo gehört.

Dann muss man aber auch so Plastikschrauben nehmen.

ja hab mir heute paar M3 Schrauben gekauft.

Ich hab leider ein weiteres Problem ;)

Meine Bestellung ist ja mittlerweile angekommen.
Leider hab ich Depp mir das Datenblatt zu den Potis nicht angeguckt (das wird auch garantiert nie wieder passieren) und ich bin doch sehr (negativ) erstaunt, wie GROß die Teile sind.

Da ich mein Zeug ja noch mit den vorhandenen Platinen kombinieren muss und daher mindestens 3 Platinen rein müssen, hab ich jetzt ein "kleines" Platzproblem.

Die einzige Lösung die ich bei meinem Problem in betracht ziehen kann ist daher, den "Bolzen" der Potis zu verlängern.
Da Thema "ausfahrbar" hat sich aufgrund des Platzmangels damit auch ganz sicher verabschiedet.

Leider weiß ich nicht, wie ich die 6mm Bolzen am besten verlängere.
Am liebsten wäre mir, wenn ich mir im Baumarkt eine 6mm Stange kaufen würde und eine Art "Rohr mit Klemmschrauben" das ich über beide Bolzen (vom poti und der gekaufte) stülpe und diese über dieses Rohr sicher verschraube.
Gibt es so ein "Rohr"?
Und wenn ja, wie heißt das im Fachjargon?

Habt ihr ne Idee wie man das gut verlängern könnte?

Danke!


EDIT: Ich hab den Namen für ein solches Röhrchen. Es heißt Kupplungsmuffe (für alle die sowas auch mal brauchen.
Aber falls ihr sonst noch ne bessere Möglichkeit der Verbindung kennt, bin ich ganz Ohr.

Ich würde mal im Baumarkt nach Alurohren guggen. Im Alfersortiment unseres Baumarktes gibt es Rohre mit 6mm Innendruchmesser und 1mm Wandung. Das würde ich als Muffe nutzen und als Verlängerung des Stabes würde ich zu einer Alustange mit 6mm Außendurchmesser greiffen... Hier aber Vollmaterial.

Naja das ganze zu verschrauben ist eine Möglichkeit... Ich denke ne ordentliche Ladung 2-komponenten- oder Sekundenkleber tut es auch vollkommen...

Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Plastikschrauben braucht man nicht, da gibt es so kleine Scheiben, die auch das Gewinde mit abdecken (IB6 fällt mir als Conrad-Bezeichnung ein). Allemal billiger als die rasend teuren Plastikschrauben, die auch noch sofort kaputt sind, wenn man sie nur scharf ansieht  ;D

Hahaha

also ich bin mal wieder an ner Stelle und stocke, wo ihr bestimmt schmunzeln werdet.
Ich habe eine Europlatte die ne Kupferauflage hat.
Da will ich gerade die Potis reinstecken, doch ich hab Angst was kaputt zu machen.
Die Potis gehen zwar anfangs einigermaßen drauf, aber ich bekomme sie nicht ganz draufgesteckt (zumindest bei leicht bis mittel starkem Drücken.

Mehr Kraft benutzen oder die Löcher in der Platine aufbohren?

Von der anderen Seite mit einem Bohrer von Hand ein wenig abschaben, dann sollte es besser gehen.

Ja, ich hab jetzt mit nem 1mm Bohrer das Loch erweitert, nachdem ich beim "vorsichtigen" abkratzen immernoch nicht die passende Größe hatte.
Mein Board hat also jetzt 15 Löcher ^^

ich bin im minutentakt am staunen wie eng das alles doch wird ^^

Hmmm

also ich muss irgendwas entschieden falsch gemacht haben.

Ich hab das ganze jetzt mal zusammen gebaut und alle 3 Kanäle der Steuerung funktionieren nicht richtig.

Ich kann mittels des Drepotis der auch nen Schalter integriert hat zwar die Lüfter An/Aus machen, aber regeln reht nicht.
Auch das Einstellpoti reagiert nicht.
Da ich bei allen 3 Kanälen das gleiche Problem hab, schließe ich einen Lötfehler aus, sondern denke, das ich beim anders anordnen der Bauteile einen Fehler gemacht haben muss.

Ich hab euch mal ein Bild von der echten Schaltung hochgeladen und eins gezeichnet, da man auf dem echten Bild kaum was erkennt.
Auch sieht man eine Leitung nicht, die ich vom OV zum mittleren Beinchen des Mosfets gelegt habe, da sie UNTER der Platine verlegt wurde.

Ich hoffe ihr versteht meine "Zeichnung" und könnt mir sagen wo meine Fehler sind.

(http://img297.imageshack.us/img297/9145/lskopie.th.png) (http://img101.imageshack.us/img101/6665/img0486kopie.jpg](http://img101.imageshack.us/img101/6665/img0486kopie.th.jpg)[/url]

[url=http://img297.imageshack.us/img297/9145/lskopie.png)


Vielen Dank!!

Ohne genauer darüber zu guggen musst du mir erstmal erklären warum du "andersrum" bist. ;D


Warum nutzt zu die Lochrasterplatine FALSCHHERUM?
::)
Es ist so gedacht die Lötaugen nach unten zu orientieren und nach dem durchstecken der Bauteilbeinchen diese mit den Lötaugen(Kupferkreise auf Platine) zu verlöten. Danach verbindet man mittels Lot, Litze oder abgeschnittenen Bauteilbeinchen die Lötverbindungen UNTER der Platine entlang! Aber auch so das Kontakt besteht. Im Idealfall sieht das wie auf den Tuts der Hauptseite unter der Platine aus. Oberhalb verlegte Litze versucht man zu minimieren, da da kein Hugo durchblickt.

So auch ich. Mir fehlt es massiv an Lust dein Kabelwirrwarr geistig zu entschlüsseln.

Ich bitte dich inständig die Bauteile nocheinmal abzulöten und die Schaltung "konventionell" zu löten.
Also Platine mit Lötaugen nach "unten". "Oben" kommen nur Bauteil und im Notfall mal etwas Litze hin, "unten" werden die Beinchen der Bauteile an die Lötaugen gelötet und die Verbindungs"bahnen" gelötet!

Wenn das getan ist, erstatte doch nochmal Report. Wenn es dann immer noch nicht geht, Bild von der Ober und Unterseite und es wird dir geholfen.
Versprochen ;)

SO. Lass dich von kleinen Rückschlägen nicht entmutigen und bleib am Ball!

Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Dass das alles jetzt leider nicht gut zu erkennen ist, ist mit bewusst, daher habe ich die Zeichnung noch gemacht.

Ich bin "andersrum" ? :D

Ja also warum ich die Kabel so gelegt habe kann ich erklären:

Diese Platine hat beidseitig eine Kupferauflage, also ist es nicht nur oben so, sondern sie sieht von der unterseite genau so aus.

Die Kabel hab ich oben verlegt, weil ich somit die Kabel abgeknickt in den Löchern feststecken kann und beide hände frei hab um auf der unterseite nur den entisolierten Kabelstift festzulöten.

Das sind so viele Kabel, das ich es ordentlicher fand diese oben zu verlegen und in ein Loch zu stecken und damit unten nur an einem Loch löten zu müssen.
Außerdem traue ich mir noch nicht zu diese Verbindungen von unten sauber miteinander zu verbinden, ohne, das jedesmal ein anderes abgeht, wenn ich ein neues dranmachen will.

Anfangs wollte ich sie auch unten verlegen, aber an einer Stelle überkreutzen sich 3 Kabel und ich hab nach unten jetzt schon nur noch 1mm Luft.
Das ließ sich aufgrund des festen Poti Platzes und der Lüfterstecker für mich auch nicht vermeiden.

Lötstellen kann man von oben nur am Einstellungspoti (Trimmer) sehen, das ich aus Bediehngründen an ein stück angeklebte Platine gesteckt habe, um somit von oben einfach mit einem Schraubenzieher ran zu kommen.

Ich hoffe du kannst verstehen, wenn ich die 60 Kabelverbindungen nicht noch einmal abmachen möchte nur damit es konform ist, weil ich hab dafür so wie es jetzt aussieht ca. 7 Stunden gebraucht. (ich bin halt ein totaler Anfänger mit nem schlechten Lötkolben)

Jedes einzelne Kabel hab ich mit ner Spitzzange biegen müssen, weil die Kabel nur aus einem 0,8mm Kupfer Strang bestehen (also nur ein dickes Kabel ist unter der isolierung damit bei mehreren Lüftern an einem Kanal nichts durchbrennt... ich bin da vorsichtig)

Vielleicht reichen Dir die Erklärungen ja um zu sehen, das ich mir was dabei gedacht habe (u.a. Platz) und die Lötstellen als Anfänger möglichst klein und wenig halten wollte.


Hier nochmal 2 Bilder, diesmal von der kompletten Vorder- und Rückseite:

Oben: (http://img530.imageshack.us/img530/9465/62121707.th.jpg) (http://img256.imageshack.us/img256/958/49994970.jpg](http://img256.imageshack.us/img256/958/49994970.th.jpg)[/url]

Unten: [url=http://img530.imageshack.us/img530/9465/62121707.jpg)

Vielen Dank schonmal

Sorry, dann tat ich dir unrecht... Sowas edles bekam ich leider noch nicht in die Finger...

*um Vergebung winsel*


Aber nichts desto trotz Ist in deiner Schaltung an mehr als einer Stelle der Wurm drin.

Erstmal ist der ElKo verpolt. --> Böse böse.
Dann bekomen deine Lüffis keine Masse...

Dann ist der Drehpotischalter imo ungeeignet.. Da muss (wenn überhaupt) Schalter rein. Denn wenn du den Poti von null an hoch regelst noch nimmer die ausreichende Betriebspannung der Bauteile wie MosFet und OpAmp zur Verfügung stellst....

Also ich hab schon jetzt die Lust verloren weiter darüber zu schauen.
Ich würde dir raten die Schaltung mal ohne Schaltpoti und mit nur einem Ausgang zu bauen. Nutze das Layout der Hauptseite, da geht am wenigsten schief... Und Wenn DAS funktioniert kümmern wir uns um die "Addons"..
Und wenns geht nimm mal nen neuen Satz Bauteile... Weil Beispielsweise der ElKo könnte durch die Verpolung gestorben sein...

Joar, das wäre mein Rat, erstmal hauptseitenlike die LüSteu bauen und wenns geht schaun wir weiter :-*

Sorry für den ein wenig destruktiven Tip, aber ich bin ein Fan der Methodik: "Erstmal kleine Brötchen backen".

Hoffe ich konnte dir trotzdem ein wenig helfen ;)


lG,TT

Das ist kein Problem für mich ^^ hab Dir vergeben ;)

Bei meinem Wissensstand kann man wirklich erstmal davon ausgehen.

Jetzt wo dus sagst fällt mir da ein Strich auf dem Elko auf, was wohl MINUS heißen soll ^^ - S****ße. Das wusste ich nicht.

Wegen dem Poti dachte ich, das eben dieser Elko den Saft für eine halbe Sekunde voll gibt - so stand es zumindest im Tut.
Und wegen der Mindestbetreibsspannung kann ich doch den Trimmer nutzen oder nicht?

Mit den kleinen Brötchen ists jetzt schon zu spät ;D ich müsste dafür ja nochmal ne neue Bestellung machen nur um das Ganze nochmal klein nachzubauen.

Ich finde deine Antwort übrigens nicht destruktiv, sondern nur (wahrscheinlich) unvollständig  ;)

Immerhin hast du schonmal mindestens einen Fehler gezeigt und dafür bin ich dir wirklich SEHR dankbar!

Das tut er auch. Aber nur wenn er volle Pulle 12V an den Pluspol bekommt. Dann wirk er kurz nicht wie ein Kondensatur sondern wie ein Kurzschluss..Ergo auch volle 12V am Eingang des Lüffis.Dann gibt er dem Lüffi erstmal nen "Anstoss" . Dann langsam sperrt er und "nur" die Schaltung gibt an wieviel Spannung am Lüffi liegt.

Aber wenn du aufgrund deines Schaltpotis nur 1-2 V reinkommen lässt wars das.

Nichtsdestotrotz ist die Schaltung so dimensioniert das alle Bauteile erstmal annähernd 12V am Eingang brauchen. Du tust mit deinem komischen Schaltpoti ja die Eingangsspannugn vergewaltigen. Das darf nicht sein.

Also erstmal: ES GEHT!

Zwar geht es "andersrum" aber es geht zumindest schonmal etwas ^^

Also erstmal VIELEN VIELEN DANK TT_Kreischwurst für deinen Hinweis.
Ich bin überglücklich, das ich die Lüfter regeln kann.
Allerdings gehen sie nur "andersrum".

Soll heißen, das ich das poti einschalte. die Lüfter drehen volle Kanne und wenn ich weiter regel, werden sie lahmer....
sollte ja eigentlich andersrum sein.
was muss ich da ändern?

Zum Poti: Dieses Poti ist doch genau wie im Tutorial auch ein 10k Poti, nur das es eben noch einen Schalter integriert hat oder nicht?
Hier der Link (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=88317;PROVID=2402)

Ich habe die 12V Leitung als erstes zu den Kontakten der Schalter am Poti gelegt und dann geht die 12V Leitung so los wie im Tut, also fließt ja erst Strom, wenn den Poti einschalte - und dann doch auch so, als wäre es eine Direktverbindung oder nicht?

Ich hoffe ihr/du könnt mir noch helfen mit der dem falschen Regelverlauf.

Ich bedanke mich nochmals für die Hilfe!
Danke Kreischwurst für "den ein wenig destruktiven Tip" der wirklich sehr wertvoll war!

rechten und linken kontakt des potis tauschen sollte das "andersrum"-Problem lösen

Jupp wurde gelöst.

Danke!

Bin jetzt am feilen, kleben löten und grübeln.
Später wird dann noch lackiert und dann wird alles eingesetzt.

Bin mal gespannt was das wird ^^

Bild kommen nach, falls sie überhaupt erwünscht sind.

na Logo ::)

SO!

Da will ich mal ein paar Bilder liefern ^^

Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, das ich
1. fast alles zum ersten mal gemacht habe
und
2. ich mieserable Werkzeuge hab. (z.B. hat die Bohrmaschiene ne 8 und mein Lötkolben ist ein billiges Teil für 6€ ausm ALDI)

Das Ergebnis ist im Hinblick auf oben genanntes wirklich zufriedenstellend.

Noch bin ich aber nicht fertig.
Ich werde morgen noch lackieren und bruache ein internes USB-Verlängerungskabel, sowie ein paar Lüfterverlängerungskabel.
Falls einer weiß wo man sowas günstig bekommen kann... IMMER HER MIT DEN INFOS ;)

und nun die Bilder...

Angefangen hat alles so:

(http://img404.imageshack.us/img404/7017/img0162d.th.jpg) (http://img510.imageshack.us/img510/176/1icyboxib861b.jpg](http://img510.imageshack.us/img510/176/1icyboxib861b.th.jpg)[/url]

und so:
[url=http://img180.imageshack.us/img180/1568/2slr75.jpg](http://img180.imageshack.us/img180/1568/2slr75.th.jpg)[/url]

nachdem beide Geräte zersägt...
[url=http://img180.imageshack.us/img180/5381/img0084h.jpg](http://img180.imageshack.us/img180/5381/img0084h.th.jpg)[/url]

und angepasst wurden
[url=http://img714.imageshack.us/img714/786/img0095ep.jpg](http://img714.imageshack.us/img714/786/img0095ep.th.jpg)[/url]

hab ich alle unnötigen teile entfernt
[url=http://img339.imageshack.us/img339/6550/img0100v.jpg](http://img339.imageshack.us/img339/6550/img0100v.th.jpg)[/url]

(was aber leider teileise unnötig war, weil ich später vieles koplett wegmachen musste)
[url=http://img20.imageshack.us/img20/7152/img0102qdh.jpg](http://img20.imageshack.us/img20/7152/img0102qdh.th.jpg)[/url]

Hier sieht man das Frontpanel von hinten und meinen Ausschnitt
(schlecht zu erkennen, aber auf der linken Seite ist das vordere Plastikröhrchen an in das die Schraube kommt AB WERK schief gewesen. Hinten sind normalerweise 2 dieser Röhrchen nebeneinander (kann man rechts noch sehen) links fehlt bereits eins -auch AB WERK.... soviel zur Qualität von ICY BOX)
[url=http://img189.imageshack.us/img189/8375/img0104u.jpg](http://img189.imageshack.us/img189/8375/img0104u.th.jpg)[/url]

Hier sieht man diese Plastikröhrchen in die die Schrauben kommen und die die Platinen auf Abstand halten besser.
Außerdem ist der Ausschnitt zugeklebt ;)
[url=http://img687.imageshack.us/img687/8300/img0129zp.jpg](http://img687.imageshack.us/img687/8300/img0129zp.th.jpg)[/url]

Hier habe ich aus einem Aluprofil eine Querstrebe an die beiden seiten des Laufwerkgehäuses geklebt.
Dieses sorgt für die nötige Stabilität, da es nicht nur die Seiten des Gehäuses miteinander verbindet, sondern auch die Front später masgeblich mithalten wird.
Geklebt wurde mit Pattex Stabilität Express.
[url=http://img709.imageshack.us/img709/5526/img0124pk.jpg](http://img709.imageshack.us/img709/5526/img0124pk.th.jpg)[/url]

Die 3 Potis finden gerade so Platz auf der Platine, das sie später einen geleichmäßigen Abstand zueinander und zum rand haben werden.
Ein Aluröhrchen dient als Verlängerung, da die Platine der USB Anschlüsse zu weit in Richtung Drehregler ragt, musste ich das so machen (seht ihr später dann noch)
[url=http://img249.imageshack.us/img249/9452/img0142hl.jpg](http://img249.imageshack.us/img249/9452/img0142hl.th.jpg)[/url]

Die Mosfets habe ich zusätzlich zum passiven Kühlkörper noch mit etwas übrig gebliebenen Arctic Silver Wärmeleitpaste eingeschmiert und dann auf dem Kühler festgeschraubt.
[url=http://img215.imageshack.us/img215/6268/img0160da.jpg](http://img215.imageshack.us/img215/6268/img0160da.th.jpg)[/url]

Dazu mussten nochmal 3 Löcher gebohrt werden wie bereits 15 kleinere für die jeweils 5 Beinchen der 3 Potis...
[url=http://img404.imageshack.us/img404/7017/img0162d.jpg)

Die Trimmer habe ich an senkrecht geklebte Platinenabschnitte befestigt um später mit einem Schraubenzieher besser dranzukommen.
Außerdem sieht man hier gut, das ich den mittleren Poti isoliert habe.
(http://img130.imageshack.us/img130/6602/img0251hh.th.jpg) (http://img253.imageshack.us/img253/3645/img0179.jpg](http://img253.imageshack.us/img253/3645/img0179.th.jpg)[/url]

3 Kanäle à Lüfter.... vorerst ;)
[url=http://img707.imageshack.us/img707/8127/img0200v.jpg](http://img707.imageshack.us/img707/8127/img0200v.th.jpg)[/url]

und die Rückseite:
[url=http://img301.imageshack.us/img301/5696/img0199z.jpg](http://img301.imageshack.us/img301/5696/img0199z.th.jpg)[/url]

Meine ersten Bohrungen waren zwar ok, aber nicht zufriedenstellend, also musste ich nochmal zukleben..
[url=http://img186.imageshack.us/img186/6252/img0207q.jpg](http://img186.imageshack.us/img186/6252/img0207q.th.jpg)[/url]

schleifen...
[url=http://img186.imageshack.us/img186/1127/img0210z.jpg](http://img186.imageshack.us/img186/1127/img0210z.th.jpg)[/url]

sauber anzeichnen...
[url=http://img192.imageshack.us/img192/8667/img0216iz.jpg](http://img192.imageshack.us/img192/8667/img0216iz.th.jpg)[/url]

und natürlich sauber bohren...
[url=http://img534.imageshack.us/img534/361/img0217q.jpg](http://img534.imageshack.us/img534/361/img0217q.th.jpg)[/url]

Heraus kam dabei das hier:
[url=http://img175.imageshack.us/img175/6199/img0223a.jpg](http://img175.imageshack.us/img175/6199/img0223a.th.jpg)[/url]

Die LEDs wurden probehalber eingesetzt. Passte alles auf anhieb.

Auch die Drehknöpfe sahen diesmal besser platziert aus:
[url=http://img245.imageshack.us/img245/7755/img0229fw.jpg](http://img245.imageshack.us/img245/7755/img0229fw.th.jpg)[/url]

Ich weiß nicht ob es "perfekt" ist, aber mit meinem Werkzeug, das perfekteste, was ich hinbekommen konnte ;)

Das Datenkabel (nach dem Stecker aufgeteilt in 2 Kabel) für den Cardreader und die USB-Slots) war ca. 50cm zu lang ... da hat der Hersteller nicht gespart ..
(hätte man auch gleich gesehen im Gegensatz zu den kleinen Plastik befestigungen ^^)
Außerdem hab ich die Isolation koplett abgemacht, da das Kabel zu dick war um es später unter der einen Platine durchzuführen (Bilder weiter unten)
[url=http://img17.imageshack.us/img17/9493/img0247u.jpg](http://img17.imageshack.us/img17/9493/img0247u.th.jpg)[/url]

Anschließend soll meine Lüftersteuerung mit 4 USB Ports, einen 5V und einen 12V Stromanschluss und dem Cardreader nur mit einem Stromkabel und einem USB Kabel versorgt werden.
Somit habe ich immerhin ein Kabel weniger als vorher und das obwohl noch ne Lüftersteuerung dabei ist ^^.
[url=http://img691.imageshack.us/img691/9831/img0250r.jpg](http://img691.imageshack.us/img691/9831/img0250r.th.jpg)[/url]

Der Platz war schnell gefunden, das einarbeiten des Steckers war aufgrund des Platzes etwas kniffelig...
hat aber schlussendlich hingehauen.
Hier sieht man auch die verlegten
[url=http://img130.imageshack.us/img130/6602/img0251hh.jpg)

Ich hab mit dem Kleber und Rest-Plastik noch 4 Sockel als Auflage für die Platine gemacht, in diese werden dann Holzschrauben benutzt um die Platine sicher zu befestigen.
(http://img532.imageshack.us/img532/2531/img0282cy.th.jpg) (http://img404.imageshack.us/img404/6955/img0238v.jpg](http://img404.imageshack.us/img404/6955/img0238v.th.jpg)[/url]
(so sah das anfangs aus um erstmal die richtige Position der Sockel zu haben.
Das wurde dann aufgefüllt und hält bombenfest.

An die USB-Platine hab ich noch die 3 LEDs gelötet, weil ich finde das die Lichter optisch was hermachen und meine Freundin hätte sie vermisst  ;D
[url=http://img6.imageshack.us/img6/4417/img0267vp.jpg](http://img6.imageshack.us/img6/4417/img0267vp.th.jpg)[/url]

Auf dem Bild sieht man die 4 Sockel, dass die beiden Kabel die aus meiner verkürzten und schmaler isolierten Version unter der grünen Platine verlegt wurden (der Platz ist da einfach zu gering um es dadrüber verlegen zu können) die Aussparung für das Cardreader mini-USB kabel, die Aussparungen für die Kabel, die an die USB Platine geheb und den anderen Rest, der durch meine Platine verdeckt wird ;)
[url=http://img717.imageshack.us/img717/3487/img0270na.jpg](http://img717.imageshack.us/img717/3487/img0270na.th.jpg)[/url]

Hier sieht man gut, wie kanpp das alles mit den Anschlusssteckern ist:
[url=http://img151.imageshack.us/img151/7987/img0276lg.jpg](http://img151.imageshack.us/img151/7987/img0276lg.th.jpg)[/url]

Das ganze nochmal aus der Vogelperspektive:
[url=http://img90.imageshack.us/img90/7102/img0271y.jpg](http://img90.imageshack.us/img90/7102/img0271y.th.jpg)[/url]

GANZ SCHÖN ENG DA... aber passt:
[url=http://img87.imageshack.us/img87/1346/img0272g.jpg](http://img87.imageshack.us/img87/1346/img0272g.th.jpg)[/url]

So funktioniert das mit der Verlängerung:
In die Löcher die durch Röhrchen und Bolzen gehen, wird später eine Schraube mit Mutter durchkommen, weil ich gerade noch keine Zuhause habe, werd ich einfach ein Stück Draht durchstecken und auf beiden Seiten umbiegen.
Hält auch erstmal:
[url=http://img52.imageshack.us/img52/3752/img0279w.jpg](http://img52.imageshack.us/img52/3752/img0279w.th.jpg)[/url]

Deckel drauf..... ähmmm eigentlich ist das jetzt der Boden:
[url=http://img169.imageshack.us/img169/2711/img0281e.jpg](http://img169.imageshack.us/img169/2711/img0281e.th.jpg)[/url]

Das Ganze wird nämlich umgedreht, das ich oben zentral dan Cardreader habe.
Dieser ist nun entlich richtig herum und nicht wie original über Kopf...

scheint so, als sei "ANDERSHERUM" im trend TT_Kreischwurst   ;D

die LEDs sind mittig über den Drehknöpfen platziert.
Höher ging nicht, da die USB Platine im Weg wäre.
[url=http://img532.imageshack.us/img532/2531/img0282cy.jpg)

Jetzt ist es fast fertig.
Ich werde morgen das ganze noch schwarz mit ner Lackdose ausm Baumarkt lackieren - in seidenmatt.

Was haltet ihr von meinem ersten "mod"?
Ausführung bis hier ok?

Ziel war es mit diesem Mod nicht, neue optische Aktzente zu legen, sondern lediglich überflüssiges zu entfernen und was Sinnvolles dazu zu bekommen.
Außerdem sollte das Ganze stabil genug gebaut sein um ne Weile zu halten und vor allem - alle wichtigen Bauteile sollen schnell wieder abmontierbar sein und ein der Zugriff auf Trimmer sollte nicht zu umständlich sein (momentan brauche ich um an den Trimmer zu kommen kein Werkzeug zu benutzen. Boden abziehen, einstellen, zuschieben)

Vielen Dank für eure Kommentare und natürlich für die Hilfe!

Bin gespannt, wie das ganze dann fertig gespachtelt und lackiert aussieht. Auf jeden Fall hast du einen fertigen Artikel modifiziert und zu dem gemacht, was du brauchst - ergo ein prima erster Mod. :bestens:

Habe gerade eine kleine Runde gerätselt, was die 3 LEDs oberhalb der Potis anzeigen. Soweit ich das herauslesen konnte, waren diese ja zuvor nicht in Verwendung. Waren auf der Platine einfach noch 3 Anschlüsse frei, sodass diese dann dauerhaft ohne Funktion leuchten?
Augenscheinlich sind es ja superhelle LEDs und sicher auch nicht in dem Standard-Gelb der anderen beiden unterhalb der Strom-Anschlüsse - vielleicht wäre es nicht verkehrt, diese noch einheitlich umzulöten.

MfG
Modshark

Hey! Schön das Du alles verfolgt hast.

Also spachteln wollte ich eigentlich nichts mehr.
Was würdest Du denn noch spachteln?

Ich bin auch noch am überlegen, ob ich nur die Front (und bisschen an der Seite) lackiere oder alles machen soll, weils ja im PC ist und somit eig Verschwändung.
Was meint ihr?


Die LEDs oberhalb der Potis waren unsofern schon in Verwendung, als das sie geleuchtet haben. (haben bei der ICYBOX durch die Miniklinke-Buchsen geleuchtet
Das tun sie jetzt auch, aber eben an einer anderen Stelle.
Anzeigen tun die gar nichts.
Ich hätte eigentlich lieber, das sie angehen, wenn der der entsprechende Kanal eingeschaltet wird, aber ich bin mittlerweile schon an Materialkosten über 60€ und irgendwann muss mal schluss sein.
Außerdem wüsste ich gar nicht, wie ich das bewerkstelligen könnte und Platz für eine weitere Platine ist deinitiv nicht mehr.

Welche LEDs sollte ich wohin löten?
Oder dachtest Du, das ich hier welche habe und die 3 nachgerüstet wurden?
Sie waren von der ICY BOX übrig und zum wegschmeißen zu schade ;)
Diese 3 LEDs die jeweils über dem Drehknopf sind, haben die Farbe Blau, Grün und Rot.

Vielen Dank fürs lesen und antworten!

Auch von mir erst mal ein  :bestens:.

Ich finde die Idee gar nicht schlecht, die LEDs für die Lüftersteuerung zu verwenden. Vom Aufwand ist es doch harmlos: Vorwiderstand für 12V in Reihe zur LED und dieses Konstrukt parallel zum Lüfteranschluss.
Ist zwar nicht die optimale Methode, aber völlig ausreichend.

ja das hab ich mir auch gedacht, aber ich kannte die "Leistungsdaten" der verwendeten LEDs nicht.

Die stehen ja auch nicht wie bei ner normalen Glühbirne dran, daher dachte ich lass ich es, bevor es gar nicht geht.
Was meint ihr, was die LEDs so an Spannung und Stärke vermuten sollte um den Vorwiderstand auszurechnen?

Und wie würdet ihr dann die LEDs nach vorne bringen und befestigen.
Auf dieses kurze Stück konnte ich einfach den Draht nehmen, der ist dick genug um die LEDs sicher zu halten, aber auf ne Distanz von 5cm macht sich der Hebel bestimmt bemerkbar (ankleben will ich die LEDs nicht, weils dann nicht mehr so unkompliziert ist beim außeinander nehmen)

GLG

Ein Widerstand mit 470 Ohm tut es in den meisten Fällen.

Wenn du auf gar keinen Fall kleben willst, gibt es natürlich auch LED-Fassungen, die gibt es aus Neopren und auch aus Metall mit Schraubmontage. Da musst du aber auch dran denken, dass die etwas Einbauplatz brauchen, zumindest die metallischen könnten schon mit deinen Drehknöpfen kollidieren.
Heißkleber wäre trotz alledem meine Wahl, der lässt sich auch ohne Probleme "abpuhlen", ohne etwas anderes zu beschädigen.

Ja also so ein abpuhlen kommt daher nicht in frage, weil ich nicht jedesmal nachdem ich das Ding aufgemacht hatte die Heißklebepistole holen will und jedes mal aufs neue vorsichtig kleben will.
Diese Fassung hört sich interessant an, aber eigentlich ists mir damit zu viel Aufwand.

Naja mal sehen, viellecht kommt mir oder euch noch ne gute und simple Lösung.
Momentan bin ich am "lackieren" und irgendwie hab ich an 2 stellen zu wenig kleber gehabt.
Bin jetzt am warten bis alles trocken ist und will dann schleifen.
Meint ihr 30min in nem 40° warmen Raum reicht um vorsichtig nachzuschleifen?

Das sehe ich ähnlich!

Danke für die Pics, war schön anzuguggen..

Mit dem trocknen ist so eine Sache... Ich gehe da immer auf Nummer sicher und warte ewig...

Ach und wegen der Lüfterkabel ich hole mir da bei Reichelt für Pfennigbeträge die Leergehäuse (je 4 cent) und die Crimpkontakte, sowie etwas Litze.. Alles sehr günstig und auch ohne Crimpzage kann man (mit normaler Spitzzange und/oder Lötkolben sich die Verlängerungskabel selbst basteln..

Vorteil: Pfennigbeträge aber die Länge kann man bis auf den mm genau selbst bestimmen..

Schöne Idee, schöne Umsetzung, nun fehlt nur noch ne schöne Lackung ;)


liebe Grüße, TT_Kreischwurst
(p.s.: weiter so! wenns fertig ist kann ja der Rest des Rechners kommen ;D)

Ja :D:D und die hab ich eben verkackt.
Das Problem ist, das die Grundierung wohl das Pattex Stabilität Express nicht mag.
Hat sich ständig hochgebogen und es war Garantiert fettfrei.
Ich hab in der zwischenzeit 2 mal schleifen müssen.
Das ging, weil ich das Glück habe eine rauhe Oberfläche zu wollen - ich sprühe mit viel Abstand extrem dünne schichten in einer relativ warmen Umgebung.
Daher war alles schon gut trocken.
Ich kanns jetzt schon anfassen, aber lasse das Ganze sicherheitshalber übers WE stehen (bin bei meiner Freundin in der Zeit)

Das mit der Verlängerung werd ich mir mal anschauen wenn ich Zeit habe.

Ach und wegen dem PC...

ich bin in der Tat in der Planung für mein erstes con ^^
Da werd ich euch wenns soweit ist nochmal mit ein paar fragen bombadieren.
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenns nicht 100%ig perfekt ist, aber mein Gott - jeder fängt mal klein an ;)

Vielen Dank für die Rückmeldungen und die Unterstützung!

So Leute!

Hier die vorerst letzten Bilder.
Ich bin mir immernoch unschlüssig wegen der LEDs ob ich die mit dem Poti schalten sollte oder nicht, aber solange ich keine gute Lösung dafür habe, werd ich es erstmal so lassen.

steckbare Lüsterklemme (http://img130.imageshack.us/img130/3363/img0310jl.jpg](http://img130.imageshack.us/img130/3363/img0310jl.th.jpg)[/url]

[url=http://img144.imageshack.us/img144/4772/img0311f.jpg](http://img144.imageshack.us/img144/4772/img0311f.th.jpg)[/url]

Zu der Verlängerungsidee von TT_Kreischwurst:
Wo finde ich den passenden gegenstecker zum Leergehäuse?
[url=http://www.reichelt.de/?action-3;ARTICLE=14462;PROVID=2402]Dieser[/url] hier ist ja nicht mit diesem Plasikgehäuse umgeben. 
So hier:
(http://img26.imageshack.us/img26/7079/1271049215859.png)


Zu den LEDs habe ich endlich ne Idee, brauch aber noch eure Hilfe, weil ich nicht weiß, ob das so geht oder es ne bessere Möglichkeit dafür gibt.

Die LEDs werden ganz normal mit Heißkleber festgeklebt, weil ich mir das rumpuhlen sparen will, möchte ich die ausbaubarkeit mit einem Stecksystem realisieren.
Ich weiß nicht ob es eine bessere (schnellere, kleinere, günstigere) Lösung gibt, aber ich hab jetzt bei Reichelt folgendes gefunden:
[url=http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=11024;PROVID=2402)

Ich würde dann die 12V+ Leitung hinter dem Poti abgreifen und mit nem 470 ohm Widerstand versehen und zur LED leiten.

Ist das so ok?


PS.: Meint ihr ich sollte die LS aktiv kühlen?
Hab an der unterseite ja ein 40mm Loch und könnte da ohne weiteres einen 40x40x10 FAN einbauen... allerdings nur, wenns auch überhaupt nötig ist.
Was meint ihr?

Du sollst keine Verlängerung mit Stecker und Buchse bauen, sondern das Kabel selbst verlängern/verkürzen. Beim Verlängern also den Stecker ab, Litzen verdrillen, verlöten, Schrumpfschlauch drüber. Oder das Kabel direkt am Lüfter ablöten und durch neue ersetzen, jedenfalls brauchst du da wirklich nur den Stecker.
Übrigens gibt es diese Buchsen auch zweipolig im Rastermaß von 2,54mm. die könnte man dann unmittelbar auf die fest montierten LEDs aufstecken, damit wäre eine Trennung jederzeit möglich. Und dann soltlest du nicht wie beschrieben die LED an den 12V-Anschluss des Potis klemmen, sondern die Ausgangsspannung der Lüftersteuerung verwenden, also parallel zum angeschlossenen Lüfter.

ok das ich das verlängern soll hab ich verstanden, aber das mit den LEDs nicht.

Wenn ich die LED paralell zum Lüfter schalte, dann bekommt die doch auch ne variable Spannung ab und ist somit mal aus und mal an beim regeln oder nicht?
außerdem hält eine LED doch keine 12V aus.
Daher dachte ich 470ohm widerstand an 12V+ löten, dann zur LED und dann zurück zur Masse.

Klär mich bitte auf ^^

LED meinte ich ja inkl. Vorwiderstand... Und mit der variablen Spannung hast du dann gleich eine Kontrollmöglichkeit, wie schnell der Lüfter dreht.

Soll das heißen, das wenn ich eine LED über Vorwiderstand an den ausgang meiner LS klemme, das die dann "gedimt" und "erhellt" wird, beim hoch und runter regeln?

Ich dachte das geht nicht, weil LEDs nur ein ganz minimalen Bereich haben, wo sie leuchten.

So ganz minimal ist der Bereich gar nicht, er ist nur nicht sonderlich linear. Probier es doch einfach mal aus, indem du eine beliebige LED an den Lüfterausgang hängst. Wenn dir der Effekt zusagt, übernimmst du das für die 3 verbauten LEDs.

Ja werd ich...
nächste reichelt Bestellung ist schon unterwegs ^^

So ich bin jetzt fertig.

Hab mich schließlich dafür entschieden die 3 LEDs in der gleichen Farbe zu nehmen.
Da grün und rot nicht gefallen haben, hab ich die Lowcost LEDs in blau genommen, die aber dennoch verdammt hell sind (fast zu hell).

Sie werden jetzt beim einschlaten des Kanals mit eingeschaltet und leuchten je nach Spannung variabel.
Schön zu wissen, das man LEDs doch dimmen kann! ^^
Ach ja - und die LEDs sind an der Front mit Heißkleber festgeklebt und haben dann ein zweipoliges Leergeäuse an die Enden bekommen.
Kann jetzt schön alles ab und dranstecken ;-)


Danke dafür!
Sieht super aus.

Ich hab noch ein paar Löcher gebohrt um an die Trimmer von außen mit nem Schraubenzieher dran zu kommen und an den Seiten jeweils nochmal Löcher mit angeklebter Mutter um Schrauben in die ICY BOX drehen zu können.
Außerdem hab ich die Verlängerungen.

Da Reichelt einen Stecker nicht mitgeschickt hat, ist es noch nicht 100%ig fertig.
Bilder folgen, wenn es komplett fertig ist.

Vielen Dank für eure Ideen und Ratschläge und LG

Phil

Hmm....

also eigentlich wollte ich euch jetzt mit Bildern von der fertigen Version im eingebauten Zustand füttern, aber irgendwas ist schief gegangen ^^

Ich hab die LS als alles fertig war eingebaut und getestet.
Das ging ne Weile gut doch plötzlich geht der PC aus.
ich also gegeuckt woran es liegt und bemerkt, das immer wenn ich den 1. Kanal einschalte der PC ausgeht.

Beim aufmachen und nachschauen, hab ich gesehen, das wohl ein Beinchen des Kondensators sich durch die Isolation durchgepuhlt hat und Kontakt zum Gehäuse bekam.

Die Stelle am Gehäuse hab ich abgetragen, das Beinchen verkürzt und neu isoliert.

Das Gute ist, ich kann Kanal 1 jetzt ein und ausschalten ohne das mein PC abschaltet.
Das Schlechte ist, ich kann diesen Kanal nicht mehr regulieren.

Um ein Problem am Kondensator auszuschließen hab ich den mal rausgenommen aus der Schaltung und auch den Widerstand entfernt und die Kontakte dort überbrückt.

Verändert hat sich nichts.
Was ist da los?
Hab ich den Mosfet gebraten?

Miss mal die Spannungen, die du an den FET-Gates (bzgl. Masse) hast bei Maximum und Minimum Potistellung.

ok.
Das kann aber noch ein paar Tage dauern, da ich mir erst ein Spannungsmessgerät leihen muss.

Gibts sonst noch andere Ideen?

Edit:
Ich hab auch mal den Operationsverstärker getauscht und an dem liegt es ebenfalls nicht. Was bleibt denn sonst noch übrig? Die Leitungen sehen alle gut aus. (also wie die der anderen beiden Kanäle)

Sieht mir schon eher nach einem Problem mit den FETs aus... Spannungen messen, dann wissen wir mehr.

Wo bekommt man denn so einen 4 poligen Stecker her?

(http://img686.imageshack.us/img686/8494/img0270najpgjpeggrafik2.png)

4 pole, 9mm breit, 3mm hoch.

bin schon ne stunde im reicheltshop am suchen.
Ich hoffe ihr könnt helfen.

Diese mit Verpolungsschutz (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C194;GROUPID=3257;ARTICLE=19882]Die Kupplung[/url] (oft als Stecker fehlverstanden), oder wenn du die andere Seite willst, kannst du jede Stiftleiste im Rastermaß 2,54mm nutzen ;) So Beispielsweise [url=http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C141;GROUPID=3220;ARTICLE=19504]diese[/url].

[url=http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1442;GROUPID=3224;ARTICLE=696) ist glaub ich zu Floppi kompatibel, wenn nicht spätestens nach der Bearbeitung mit dem Cutter ;D


Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

das vorhaben von Kreischi dürfte nicht funktionieren, denn der weiße Stecker hat garantiert ein Rastermaß von 2mm.

früher, als man noch sein CD-Laufwerk noch direkt mit der Soundkarte verbunden hat, gab es Kabel die solche Steckverbinder hatten.

Hier ein Beispiel (http://www.kabelmeister.de/shop/article/3410/)

Also ich sehe auf dem Bild einen Floppy-Powerstecker... Dieser hätte auch wie gesagt 4 Pole und ohne Verpolungslippen nen Maß von ca. 10*3...

Wenn es etwas anderes sein soll, tut es mir Leid. Dann hat mir mein Grau-grüner Star den Tunnelblick getrübt..

Wenn es aber tatsächlich Floppy-Strom ist, so ist er gar wohl mit 2,54mm-Raster kompatibel..

Beweis: auf Stiftleiste (erstes Bild) vollkommen ohne Zwang und nach absäbeln des mittigen Bibbus(des Floppy-Gehäuses) auch mit 3poligen (4poligen hab ich auf die Schnelle nicht gefunden) PSS kompatibel..

(http://www.abload.de/thumb/img_5887sued.jpg) (http://www.abload.de/image.php?img=img_58844uyh.jpg](http://www.abload.de/thumb/img_58844uyh.jpg)[/url]  [url=http://www.abload.de/image.php?img=img_5885zu1f.jpg](http://www.abload.de/thumb/img_5885zu1f.jpg)[/url] 



Wenn ich mir allerdings die Farbe der Litze ansehe, so befürchte ich fast Skorpion hat Recht ::)

Wenn es tatsächlich so ist das der pöse TT im Unrecht ist, würde ich dir (also Phil) als Sühne und Wiedergutmachung meiner unverzeihlichen Missetat das Kabel kostenlos und versandkostenfrei zukommen lassen ;)
Die Preise im Netz sind ja astronomisch ::)

[url=http://www.abload.de/image.php?img=img_5887sued.jpg)

Nagut, liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Das verwirrt mich alles.
Da gibts soviele unterschiedliche Stecker.

Es ist kein Floppy-Stecker (Kupplung) und keine kleine 4 pin molex.

Es ist tatsächlich ein interner Audioanschluss, aber was hat der in einer ICY BOX zu suchen?

Naja egal.
Jetzt weiß ich, das ich das ablöte und nen normales 4poliges Stecksystem dranmache.

Um nochmal auf die halb defekte LS zurück zu kommen.
Ein Bekannter von mir ist Elektriker. Der hat ein Messgerät. Leider ist der viel unterwegs, wesshalb das mit dem Gerät etwas dauert.

Mal angenommen das Mosfet wäre in Ordnung und würde funktionieren. Was könnte noch betroffen sein?
Die Leitungen schließe ich aus.
Kann das Drehpoti davon beschädigt worden sein?
Operationsverstärker, Trimmer, Widerstand und Kondensator können es auch nicht sein.

Bleiben nur noch Mosfet und Poti.
Wenn ihr meint "Poti ist unwahrscheinlich" bestell ich n Mosfet und gut is ^^

Vielen Dank!

EDIT:
Hey Kreischwurst, wir haben gleichzeitig geschrieben^^

Also es ist leider tatsächlich ein Audiokabel. So ein Floppykabel hatte ich in diesem zusammenhang schonmal in der hand und hätte mich vielleicht sogar daran erinnert.

Du kannst allerdings nichts für das flasch erkennen.
Das Bild war echt mies (musste schnell weg gestern) und du hast mir sogar für alles Direktlinks gepostet. Danke Dafür!

Ich hab nochmal 2 richtige Bilder gemacht.

(http://www.abload.de/thumb/img_035765z9.jpg) (http://www.abload.de/image.php?img=img_0356mufc.jpg](http://www.abload.de/thumb/img_0356mufc.jpg)[/url]

[url=http://www.abload.de/image.php?img=img_035765z9.jpg)

Da sieht man es besser.
Das mit dem Kabel schicken ist verdammt freundlich von Dir und ich werd mir das auf jeden Fall merken ^^

Nur brauche ich eigentlich die andere Seite von diesem Stecksystem (also nicht den Teil wo das Kabel dran hängt) und weil das zu schwer zu finden ist und auch zu Umständlich mach ich einfach einen anderen Stecker mit Crimpsystem dran.

Vielen Dank nochmal für dein Angebot.
(Woher hattest du denn so ein Kabel?)

Rot-Weiß-Grün-Schwarz ist vermutlich kein Audiokabel, sondern USB.


Poti ist unwahrscheinlich :D Und nun kannst du den Mosfet bestellen und legst am besten gleich ein billiges Multimeter in den Warenkorb, gibts beispielsweise bei www.reichelt.de für knapp 10€.

Richtig!
Raidsonic hat da wohl ein Audistecker umfunktioniert, weil die es wirklich als USB benutzen (ich brauchs aber für was anderes)

"Ei, Ei - Sir!" Multimeter wird gekauft ;)
Nur hab ich keinen Plan was da so gut und ausreichend ist.
Analog oder Digital?

Reicht das hier (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=67138;PROVID=2402) ?

Bestellung wird sicherlich heute noch gemacht.


Ach ja...
und wieviel A bei 12V hält denn eine Kupferlitze aus?
Bzw. wie berechnet man das denn eigentlich was man wie braucht?

Das Multimeter reicht in den meisten Fällen aus, gerade für Neueinsteiger. Ich nutze meine billigen Multimeter auch nach wie vor.
Teurere Modelle haben dann eine automatische Bereichsumschaltung, mehrstellige Anzeigen, Zusatzfunktionen wie Transistortester, Kapazitätsmessung für Kondensatoren etc.. Alles, was du vorerst nicht benötigst. Und wenn sich die Elektronik zu einem ernsthaften Hobby steigert und der Geburtstag oder Weihnachten ansteht, kann ein teureres Multimeter immer noch eine schöne Geschenkidee sein. Schließlich macht man ja auch gelegentliche zwei gleichzeitige Messungen, bspw. Spannung und Strom.

ok ist im Warenkorb.

Ich bin gerade dabei Wiederstände zu berechnen und hätte gerne, das ihr kurz drüber guckt:

Ich hab 2 LED Typen einmal mit 3,2V und einmal mit 2.0V jeweils bei 20mA.

Ich habe 12V Spannung und würde gerne 4 stränge mit jeweils 3 LEDs machen.

Dazu gibt es 2 Möglichkeiten die mir einfallen.

1. Ich verbaue 2 Vorwiderstände (einmal für die 2V und einmal für die 3,2V LEDs) hinter denen dann die 4 Leitungen zu den jeweils 3 LED gehen. (glaube aber das der Widerstand zu sehr belastet wird und wenn er dann ausfällt alles schneller kaputt geht oder?)

2. Ich zweige 4 Leitungen ab und mache in  jede Leitung einen Widerstand für die 3,2V LEDs bzw Widerstände für die 2V LEDs.

Ersteres wäre natürlich einfacher, weil ich nur 2 Widerstände einlöten muss.

Was meint ihr, kommt jeweils ein "globaler" Widerstand mit der "Last" in Überlegung 1 klar?

Zu den Wiederständen:
Im 2.Fall sind das ja 4 parallele Reihenschaltungen.
Also heißt das:
12V-(3x3,2V) / 20mA=0,12 kOhm
sprich ein 120Ohm Widerstand.

12V-(3x2V) / 20mA=0,3 kOhm also 300 Ohm

soweit... so gut.

wie berechne ich den Fall 1?
12V-(3x3,2V) / 4x20mA=0,03 kOhm ?
bzw.
12V-(3x2V)/ 4x20mA=0,075 kOhm ?


Wenn das alles Stimmt muss ich ja die Widerstände kaufen.
Da hab ich jetzt bei 120ohm 4 Stück gefunden und bin verwirrd.

Widerstand1: Link (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=12791;PROVID=2402]Link[/url]
Der ist ein Präzisionswiderstand, also ziemlich genau 120ohm - brauch ich aber hier nicht. Er hält max 0,6W bei 250V Dauerspannung aus. Klar das er wegen der Genauigkeit teuerer ist..

Widerstand2: [url=http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=1346;PROVID=2402]Link[/url]
Das ist ein Wiederstand mit 5% Tolleranz. Max 0,25W bei 250 V. Also nichts besonderes und auch daher günstig.

Widerstand3: [url=http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=1782;PROVID=2402]Link[/url]
Dieser hier hat auch 5% Tolleranz, verkraftet aber 1,0 W bei 350 V. Ist also "robuster" und daher auch teuerer als Widerstand Nummer 2


Widerstand4: [url=http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=2316;PROVID=2402)
Und hier verabschiedet sich meine selbst erklärte Logik.
Dieser Widerstand hat wie die Widerstände 2 und 3 auch 5% Tolleranz, ist aber bis 2W bei 500 V belastbar - ist doch also viel belastbarer als die beiden vorher oder nicht?
Dennoch ist er günstiger als beide anderen.
Was ist hier los?
Wo hab ich mir was falsch erklärt?


Vielen Dank für eure Hilfen.... wirklich!

hmm ich glaub so wie ich es erklärt habe versteht es niemand.

Ich hab nochmal 2 Bilder gemalt um das zu veranschaulichen.

Der Fall 1 mit dem "globalen" wiederstand soll das hier sein:
(http://www.abload.de/thumb/1238e5f.png) (http://www.abload.de/image.php?img=234ed5x.png](http://www.abload.de/thumb/234ed5x.png)[/url]

Fall 2 mit den einzelnen Widerständen soll das hier sein:
[url=http://www.abload.de/image.php?img=1238e5f.png)

Würde der Widerstand in 1 das aushalten?

und was ist der unterschied zwischen den 4 Widerstand-Typen die ich als Beispiel genommen hatte?

Sind die Rechnungen oben richtig?

Fall 1 ist unmöglich, da der Widerstand sonst zwei Werte haben müßte (einen für 2V und einen für 3,2V). Fall 2 ist hochgradig ineffizient, weil viel Leistung sinnlos verheizt werden muß.

Reihenschaltungen wären deutlich besser. Jede LED "vernichtet" dann schon mal einen Teil der Spannung - und der Widerstand muß nur den Rest "schlucken". Im Falle der 2V-LED bieten sich 4 oder gar 5 in Reihe an, wodurch schonmal 10 der 12V weg sind. Da der Strom in Reihenschaltungen überall gleich ist, brauchst du einen Widerstand für die übrigen 2V und durch ihn fließen 20mA.

Für die 3,2V-LEDs arbeitest du entsprechend genauso, nur mit anderen Zahlen.

Die Bilder waren nur ein beispiel für die einen LED-Typ.
Außerdem sehe ich gerade, dass sie falsch ist. (sorry  :-[ )
Die jeweils 3 LEDs sollen in Reihe geschaltet sein und nicht wie auf den Bildern parallel.

also bei Fall 1 würde ich das mit 2 Widerständen machen.
Einen für die 2V LEDs und einen für die 3,2V LEDs.

nur weiß ich nicht, ob der Wiederstand für die beiden LED-Typen dann abraucht, weil zu viel Strom durchfließt.

Das Problem ist, das ich 4x3LEDs brauche.
Klar ist ein Strang mit LEDs bis fast keine Spannung mehr da ist und die dann mit nem Widerstand verbraten die bessere Lösung, aber das wird hier nicht gebraucht.

Ich hab auch leider keine 5V oder die möglichkeit 7V draus zu machen, sondern nur ein 12V NT und die werden auch für nur 4x3LEDs gebraucht.

Ich muss also bei der einen Leitung (12- 3x3,2 = ) 2,4V und bei der anderen Leitung
(12 - 3x2 = ) 6V verbraten.

Bei den 2V LEDs würde es noch gehen, das ich keinen Wiederstand nehme und dann jeweils 2 Stränge in Reihe schalte, aber das ist auch ziemlich viel gekabel...

Sind die berechnungen denn in dem Post da oben korrekt oder ist das falsch?

Niemals LED's ohne Widerstand.

Niemals LEDs mit Apostroph.
Sorry, der musste sein. ;)

Warum? Bei Abkürzungen ist das als Auslassungszeichen durchaus legitim und kein Deppenapostroph.

Quelle für deine Aussage? Ich halte mich da mal standardsprachlich an den Duden in aktueller Fassung, unter anderem findet man das auch hier:

http://www.duden.de/deutsche_sprache/sprachberatung/newsletter/archiv.php?id=8[/url]
und
[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Apostrophitis

Der Apostroph ist ein Auslassungszeichen. Was lässt du denn bitte bei einer Pluralbildung von Abkürzungen aus?

Hmm also irgendwie weiß ich immer noch nicht, welche Widerstände ich brauche.

wie gesagt hab ich nur 12V spannung und brauche auch nur 4 stränge mit jeweils 2 LEDs.

Am liebsten wäre mir, nur einen wiederstand zu verlöten, ich weiß aber nicht, ob der das aushält.

Für die Blauen LEDs mit 3,2V und die Roten mit 2,0V würde jeweils so ein Stang gebaut werden:

(http://www.abload.de/img/bild1sfof.png)

Nur weiß ich nicht wie man den Widerstand berechnet.
Ich hab schon mehrfach gefragt ob das so wie ich es gerechet hab richtig ist, aber noch keiner konnte dazu was sagen.

Angenommen in der Zeichnung hier oben brauchen alle LEDs 3,2V Spannung und brauchen 20mA.

Dann wären das pro Stang ja 9,6V und 60mA oder?
also könnte ich das doch wie eine Parallelschaltung berechnen:
12V-9,6V / 4x 60mA = 0,03 kOhm
also einen 30 Ohm Widerstand oder?

Bei den 2V LEDs wär das dann ein 75 Ohm Widerstand?!
Bitte helft mir!

der strom bleibt in der reihenschaltung konstant, das heisst jeder strang bleibt bei 20mA. da du vier straenge parallel schaltest summiert sich die stromstärke auf 80mA für alle LEDs. Die Spannung ist 9,6V richtig. also 2,4/0,08 und DAS ergibt tatsaechlich 30 Ohm, wie du das bei deiner rechnung herausbekommen haben willst - keine Ahnung... der widerstand muss 2,4*0,08 also 0,192 Watt an Abwärme verbraten, 1/4 Watt belastbarkeit koennte reichen, ich würde Ihn aber freiwillig etwas dicker waehlen, 1/2 Watt darf es da durchaus sein.

diese schaltungsvariante hat gleich mehrere nachteile. erstens könnten die LEDs auf grund der fertigungstoleranzen unterschiedlich hell leuchten, da nicht jede LED exakt die besagten 20mA bei 3,2V brauchen wird. Schwankungen sind da nicht unueblich.

viel größer ist allerdings noch das risiko, das wenn dir in einem Strang eine LED durchbrennt, der Widerstandswert nicht mehr passt, da die verbliebenen 3 Stränge nur noch 60 mA bräuchten, der widerstand aber fuer 80mA berechnet ist, bekommen die verblienen LEDs zuviel Spannung/Strom, was sich unter Umständen schnell negativ auf ihre lebenserwartung auswirken könnte.

ich würde mindestens jedem Strang einen eigenen Vorwiderstand zugestehen. bevor du fragst: 2,4/0,02 = 120 Ohm.

bedenkt man, das das PC-NT haeufig etwas mehr Spannung auf der 12V-Rail raushaut spricht auch nichts dagegen, den Widerstand vorsichtshalber geringfügig größer auszulegen bei einem einzelnen Strang zB 150 Ohm.

und hier noch die berechung/erklärung für die roten leds:

dort würde ich dir empfehlen, da du 12 leds verbauen möchtest, dass du 4 leds in einen strang nimmst. (4 leds a 2V = 8V) daher (12V-8V)/0,02A = 200 Ohm
hier empfehle ich dir einen 220 ohm  zu verwenden
bei diesem aufbau kannst du aber gerne auf 0,25W widerstände zurückgreifen da 4V*0,02A = 0,08W sind!

warum auch ich dir 3 stränge empfehle hat falzo schon verständlich erklärt

Vielen Dank Falzo!

Das hat mir sehr geholfen. Ich weiß jetzt, das meine (unübliche) Rechnung das richtige Ergebnis lieferte - ich werde aber deinen Rechenweg übernehmen - geht einfacher ^^

Den Strängen verpasse ich auch jeweils nen eigenen Widerstand (auch wie Du sagtest etwas überdimensioniert).

@ hilfen:
Ich weiß, das diese 4x3 LED Variante nicht wirklich effektiv ist, aber ich brauche nunmal 4 Stänge und es passen jeweils nicht mehr als 3 LEDs.
Daher muss es so sein.

Die Verlustleistung ist ja hier bei ca. 0,1W (pro Strang rote LEDs), was spricht dagegen Widerstände zu nehmen die eine Nennlast bis 2W haben?

Gibts da einen Nachteil, wenn die überdimensioniert sind?

Letzte Frage: Mal angenommen ich könnte soviele rote (2V) LEDs verbauen wie ich wollte und müsste mich nicht auf 3 beschränken.
Ich habe 12V zur verfügung. Warum darf ich keine 6 LEDs in reihe schalten und was sollte ich stattdessen machen?

Wenn die Fragen geklärt sind, werde ich keine Fragen mehr zu LEDs stellen müssen.

Thema LED ohne Vorwiderstand: DAs habe ich schon einige dutzend Male beschrieben...

Das ganze verhält sich wie folgt. Es ist sicherlich verführerisch: Man nehme 6 LED á 2V, schließe die in Reihe und kommt so elegant ohne Vorwiderstand aus. Das geht in die Hose, denn:

LED, ganz besonders die ultrahellen, unterliegen Bauartbedingt ziemlich üblen Streuungen. Das heißt: Die 2V, die da angegeben sind, sind ein Mittelwert. Schwankungen von 30% sind üblich - das heißt, es können auch 1,6V sein, oder 2,6V. Und jetzt nimm mal sechs LED, bei denen alle sechse unter 2V liegen. Lassen wir einfach mal nur 11,6V abfallen an den LED, nicht 12V.

Das einzige, an dem nun die überzähligen 0,4V "vernichtet" werden, ist: Nichts außer dem Kabel, denn die LED haben Null Ohm Widerstand. Nehmen wir ein richtig schlechtes Kabel, das auf den paar Zentimetern tatsächlich 100 Milliohm Widerstand hat, dann ergibt sich als Strom: I=U/R -> I=0,4V / 0,1 Ohm -> 4 Ampere.

Diese 4 Ampere kriegen deine LED nun vor den Latz geknallt und sie werden sicherlich einmal kurz enorm hell aufleuchten - aber dann nie wieder. Bedenke: Meine Schätzungen für den Leiterwiderstand sind extrem hoch gegriffen, so kurze Litze hat nie und nimmer 100mOhm. Eher 1mOhm und drunter und nun rechne selbst...

Der aufmerksame Mitleser denkt nun: Hehe, dann meß ich die LED durch und sortiere so, das es paßt. Tja... Die Schwankungen in der Durchlaßspannung sind nicht nur systembedingt - sie sind auch von der Temperatur abhängig (je wärmer, desto niedriger) und da sich LED bei Betrieb erwärmen, wird dies unbeherrschbar - oder der Aufwand so groß, das man vielleicht doch besser nur 5 LED nimmt statt 6, und ihnen einen 2-Cent-Widerstand spendiert.

Es ist übrigend völlig egal, ob du einen 0,25W-Widerstand in Metallschichtausführung oder einen 17W-Cermet-Klopper da reinhängst. Der Widerstandswert muß stimmen und die Verlustleistung im Widerstand darf die Belastbarkeit des Widerstands nicht überschreiten (sonst sinkt der Widerstand ab, was mehr Strom bedeutet, was mehr Wärme bedeutet, was irgendwann *fackel, Knister, Stink* bedeutet). Ach ja: rein platzmäßig muß er auch passen, da du ja Platzprobleme zu haben scheinst...

Ich hoffe, das war deutlich und verständlich. Wir sagen nicht umsonst: LED niemals (ich wiederhole: niemals) ohne Vorwiderstand.

Vielen, vielen Dank!

Jetzt weiß ich bescheid!
Werd so schnell nicht mehr nach irgendwelchen LED-Sachen fragen.
Hab alles was ich brauche ^^

Lieben Gruß

Phil