MODDING-FAQ FORUM

Betreff: [con-mini ITX] TTs Rechenknirps



übliches Geschwafel
So liebe Moddingbrüder und -schwestern es geht wieder einmal los... Der TT, die alte Wurst modded mal wieder ein kleines Projekt.

Dieses mal kann man "klein" sogar wörtlich nehmen... Denn es soll auf der mini-ITX-Plattform basieren. Mit dem mikrigen Ausmaßen von 17*17*5cm kommt das Mainboard, samt Grafik und Kühlkörper daher...

Ich hoffe natürlich auch das die Arbeitszeit "klein" wird... ;)

Nunja womit fange ich an..

Ein Name wäre gut... Da ich leider vollkommen Kreativitätsimmun bin, nenne ich den neuen Rechenknecht vorerst Rechenknirps. Da er weder spektakulär genug für die DCMM werden soll, noch sonstwie mein Zimmer verlassen soll, dürfte ein Name eh mehr als egal sein :)

So, meine Freunde, zunächst bleibt zu sagen das es kein Haupt-PC sondern nur der Zweit-PC im Elternhaus, zum DVDs schauen und Firefoxen ist.. Daher ist die etwas mickrige Rechenleistung denke ich vertretbar..

Inspiration bezog ich von Saints makellosen Worklog zu seinem (http://www.tt.m-faq.de/rk/t_6.JPG) (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=19077.0]Casecon Seven[/url]. Dieser traf voll und ganz meinen Geschmack und ich versuche mich natürlich im Schreibstil und sauberer Verarbeitung mit Saint zu messen, was in Anbetracht seiner Modding-Erfolge wohl wie ein Kampf von TT gegen Windmühlen erscheinen mag...
Nichtsdestotrotz brauch man ja einen Ansporn...

Sicher wird der Rechenknirps eher in Richtung Funktionsmod gehen, da die Zeit knapp ist und kaufbare ITX-Gehäuse unbezahlbar sind...


So nun gehts aber ans Eingemachte! Hier ersteinmal die Shoppingliste, was maximal für die Kosten interessant sein dürfte...

TTs Einkaufszettel:

Mainboard	Zotac Ion A-E Atom330	164€
Arbeitsspeichel	2GB Crucial DDR2	40€
Festplatte	2,5'' WD Sc.Blue - 250 GB	46€
100 mm Lüffi	Scythe Kaze Jyu Slim 2000	5€
diversers	Versand, Baumaterialien, etc	50€
DVD-Laufwerk	Slimline inkl. µSata->SATA-Adapter	55€

Joar. Das MoBo ist zwar recht teuer, aber dafür hat man Prozessor, eine HD-taugliche OnBoard-Grafik, Netzteil (!) und Kühler schon mit drauf... Ist denke ich fair für 2*1600MHz... Zumal laut [url=http://www.hartware.net/review_1042_2.html]hartware.net[/url] angeblich Nvidia höchstpersönlich enpfielt ihn auf 2*2100 MHz laufen zu lassen (bei weniger Abwärme/Leistungsaufnahme). Naja das wird sich zeigen ;D

Mal sehen, ich weiss ja nicht was noch kommt aber ich hoffe mal darauf die 360/370€-Marke nicht brechen zu müssen, da bei uns Stundenten der Schmalhans bekanntlich Küchenmeister ist...
Bestellt habe ich bei cyberport, welche sich mit dem Versand ganzschön feiern lassen. Zwar 20€ billiger als bei Alternate allerdings auf durchweg lieferbare Artikel nach Zahlungseingang (bis dato 3 Wochen) warten zu müssen empfinde ich als extreme Frechheit. Im Shop als sofort lieferbar vermerkt und dann für einen Artikel 3, für einen zweiten 10 Tage Wartezeit wegen "Lagerengpässen". Bodenlose Kundentäuschung. Und dann nichtmal die lieferbaren Posten vorsenden, weil man "nur" den Standardversand gewählt hat... SAUEREI!! Ich persönlich bestelle nie wieder da und rate es allen ausdrücklich ab!


So nun genug Blabla... Los gehts!!



Die Planung

Die Planung soll nicht allzu aufwendig werden. Ich bin leider weder so ein kreatives Genie wie Saint oder ein CAD-Crack wie unsere Forenurgesteine Xonom und Kollegen.. Nunja von daher werde ich mir nur grob den Aufbau planen und den Rest wärend des Baus sehen...

Es soll aber nicht unerwähnt bleiben das meine liebste Freundin Elli mir bei stylistischen Fragen beisteht. Den prinzipiellen Aufbau gab ich ihr und ihr ist alles das zu verdanken was in die Richtung Optik geht.. Ohne diese Hilfe wär es nur ein brauner MDF-Würfel-Funktionsmod geworden.

Okay - hier das allererste Planungsbild... Da wird sich sicher noch viel ändern.. Interessant ist im Grunde nur der mittig oben sichtbare Teil, also die Anordnung der Komponenten.

[url=http://www.abload.de/img/g_1lpoc.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_1.jpg)[/url]


Alles in allem soll es recht schlicht bleiben. Die Front sicher ohne Applikationen jeglicher Art. Seitlich ein Window auf der Rückseite nur ein Bild oder was weiss der Teufel..

Vom funktionellen Aufbau versuche ich Front, Deckel und beide Seitenwände als ein Gebilde zu konzipieren was sich auf ein Rückwand/Bodengebilde Stecken lässt. Mal sehen ;)


Ein paar Elektronik-Schmankerl sollen natürlich auch rein. So wie ein kapazitiver(==Berührungs/Annäherungssensor) An/Aus-Schalter. Dann evtl schaltbare rote Innen-/ und Unterbeleuchtung. Natürlich eine automatische Temperaturgeregelte Lüftersteuerung um den Krach in Zaum zu halten und mal sehn was sich noch ergibt...



Die Motive

So. Fraglich blieb lange was so auf die Rückseite sollte. Ich dachte erst an Schildkröten im Super-Mario-Stil.. Als Plexigebilde hübsch beleuchtet...

Hier eine kleine Skizze dazu:

[url=http://www.abload.de/img/g_26ruo.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_2.jpg)[/url]

Dieser Plan wurde verworfen, da die grün beleuchteten Schildis nicht zur roten Innenraumbeleuchtung passen würden und auch so mir einfach nicht schlicht genug waren..

Dann kam Elli die Idee ein paar Geisterchen rot zu illuminieren. Punkt. So wirds gemacht. Die nichtdurchsichtige Gehäuserückwand soll also von 2 Geistern dominiert sein, ein weiterer findet (evtl.) innen Platz und oben wird evtl. ein kleines Logo die triste Fläche beleben...

Erste (imo geniale) Skizze der Geister hier:

[url=http://www.abload.de/img/g_3astm.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_3.JPG)[/url]


Nungut, nachdem ich Elli ausreden konnte bunte Kringelschwanzgeister zu malen, kamen 2 weitere Entwürfe.

[url=http://www.abload.de/img/g_46o2c.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_4.JPG)[/url]

[url=http://www.abload.de/img/g_5hp8r.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_5.JPG)[/url]


Das gefiel mir besser. Ich denke der Lack wird schwarz oder dunkelgrau und die Geister Hellgrau mit leichten Konturen oder Schraffuren.. Das zeigt sich..

Später entstand noch eine etwas detailliertere Skizze von den Seitenansichten, aber wiegesagt, allzu ernst sollte man die Planung nicht nehmen ;)

[url=http://www.abload.de/img/g_6jqob.jpg)

.


An die Werkzeuge - der erste Geist


Da die Hardware mimer noch auf sich warten lässt, fing ich mal mit den ersten Tests für die Applikationen an..


Ich habe mit 1mm verzinkten Stahlblech angefangen den ersten Geist zu bauen...

Das war gerade noch da, bei freier Auswahl hätte ich wohl 0,5er gewählt, um mir Feilarbeit zu ersparen... Dieses mal siegte allerdings der Geiz.

Erstmal Ellis Geist auf die richtige Größe gestaucht und auf das Blech übertragen...

(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_16.JPG) (http://www.abload.de/img/g_9oatp.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_9.JPG)[/url]


Dann mit der Flex (dünne 1mm-Trennscheibe) die grobe Form gegeben.

[url=http://www.abload.de/img/g_10aa6t.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_10.JPG)[/url]

Mit dem Dremel (Trennscheibe) sich immer mehr der Linie angenähert:

[url=http://www.abload.de/img/g_11nzyn.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_11.JPG)[/url]


Mit je 2 Groben Rechteck- und Rundfeilen, sowie Schlüsselfeilen (==Nadelfeilen) ging es los..

[url=http://www.abload.de/img/g_7jy1k.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_7.JPG)[/url]


In engen Rundungen auch mit Korundschleifsteinen im Multitool:

[url=http://www.abload.de/img/g_83bsr.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_8.JPG)[/url]

Schwertfeile und Halbrundquerschnitt kamen am häufigsten zum Einsatz..

Und schliesslich sagenhafte 4 (!!!) Stunden gefeilt. 1mm Stahl war für diese Piepselapplikationen definitiv viel zu unnötig dick.

Die Grate habe ich mit Nassschleifpapier gebrochen...

[url=http://www.abload.de/img/g_12s90b.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_12.JPG)[/url]


Dann mit einem 2er HSS-Bohrer 4 Löcher in den Geist gesäbelt (eins für Nase und drei für die Augen ;) )
n
[url=http://www.abload.de/img/g_13yyrw.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_13.JPG)[/url]


Dann mit 4,5mm und 5,5mm Bohrer Die Augen in die Richtige Form gebracht:

[url=http://www.abload.de/img/g_14yajy.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_14.JPG)[/url]


Und schliesslich wieder gefeilt wie ein Weltmeister. Derzeitiger Stand:
[url=http://www.abload.de/img/g_15cxiv.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_15.JPG)[/url]


So. Da diese Spukgestalten auch leuchten sollen (oder zumindest illumminieren sollen ;D) musste etwas "Milchglas" her. Also fängt man erstmal in der Restekiste 2mm Acrylglas gesucht und grob ausgedremelt:

[url=http://www.abload.de/img/g_167amb.jpg)

.


Dann kamen wieder die bösen Feilen und brachten es in genau die selbe Form wie das Blech. Das Deckungsgleich machen dauerte erneut eine Stunde...

(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_24.JPG) (http://www.abload.de/img/g_17ub0l.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_17.JPG)[/url]


Um es satter erstrahlen zu lassen musste das Bastlerglas noch mit Nassschleifpapier 1200er Körnung angeraut werden...

[url=http://www.abload.de/img/g_180ae4.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_18.JPG)[/url]


Danach ist es wirklich schön milchig geworden:

[url=http://www.abload.de/img/g_19fbro.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_19.JPG)[/url]


So. Dann dachte ich an 5mm LEDs welche im 90°-Winkel (zur Blechebene) versenkt werden. Zwar Abstrahlwinkeltechnisch grotten-ineffizient, aber dadurch erreiche ich eine viel gleichmäßigere Beleuchtungverteilung am Rand.

Hier zum Einsatz kamen 7 LEDs (atm nur provisorisch verkabelt) in Farbe rot mit 20° Abstrahlwinkel und einer Helligkeit von 12000mcd, welche ich bei Highlight-LED im 100er Pack (samt Vorwiderständen, Schrumpfschlauch und kostenlosen Versand) für rund 13 Euro erworben habe...

Also 7  5mm-Löcher reingekaut (so vorsichtig wie möglich.. wäre hier das Plexi gerissen hätte ich mich wohl in den Poppser gebissen.. )

[url=http://www.abload.de/img/g_20ry06.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_20.JPG)[/url]


Die Spitzen der LED-Gehäuse gekappt:

[url=http://www.abload.de/img/g_21uy29.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_21.JPG)[/url]


Nun noch probeweise verkabelt und testweise übereinandergehalten...
Tada!
Der erste Geist..

Das ist wiedermal typisch... Digicam klaut mir voll die Farben ;D Also in Real-Life ist es ein richtig schön sattes Dunkelrot.. Leider bin ich zu faul (a.k.a. unfähig) das ich per Software die Farbe der Realität anpassen kann.



[url=http://www.abload.de/img/g_22bx83.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_22.JPG)[/url]

[url=http://www.abload.de/img/g_23gyz3.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_23.JPG)[/url]

[url=http://www.abload.de/img/g_24bxem.jpg)


Man stelle ihn nich nun Hellgrau schraffiert vor auf dunkelgrauen oder schwarzen Untergrund... Wie er da so rot für sich hinspukt..

Wenn Elli ihn mir noch fein anmalt, denke ich der Effekt kommt ganz gut.



So. Das war der Anfang. Mehr wird definitiv folgen, weiss nicht wann, da ich der langsamste Modder der Welt bin..

---

Ach, es soll nicht unerwähnt bleiben, das ihr als Leser hier gar wohl eine Verpflichtung habt!

Ihr müsst mir immer brav sagen wie euch alles gefällt und mir eure Tips und Ideen verraten. -> NUR SO kann ich dazulernen und stagniere nicht auf meinem handwerklichen durchschnittslevel.

Schmarotzhaftes Lesen gibts bei mir nicht :headshot:
Also immer fein ehrlich und unverblühmt hart die eigene Meinung preisgeben. Dafür werdet ihr auch mit reichlich Bildern vom Bau versorgt.

Also alle mal ein Beispiel an unseren Antwortfreudigen Membern wie Dasy, Saint, Barbossa und wenigen anderem nehmen! Ich persönlich finde es immer wunderbar eure Meineungen zu erfahren und zu wissen ich dokumentiere das nicht nur um es selbst zu lesen :D


Also, bis zum nächsten Update eure TT_Kreischwurst :-*

Ich weiß nicht genau, ob du das kannst, aber ich möchte die Ärmchen noch ein wenig herausgearbeitet sehen. die Kontur zum Körper muss leuchten. Also Laufsäge geschnappt und rein ins Material!
Anfangs fand ich Geister ja nicht besonders prall, aber die sehen doch ganz witzig aus.

Ich könnte es (zumindest versuchen) ;D

Naja ich hatte auch was in die Richtung überlegt.. Bin aber davon abgekommen aufgrund 2er Gedanken:

1.) 1mm Stahlblech...                   ... nööööööööööö

2.) Wenn _ich_ von hinten leuchten würde und meine Arme vorm Körper verschränke, dann würden meine Armränder ja auch nicht leuchten ;)
Also sicher. ist schon einleuchtend, das an sich selbst leuchtende Geister auch an den Armrändern leuchten, aber in dem Fall werden sie ja nur hinterleuchtet...

Ich stelle es mir außerdem schwierig vor, dass das Laubsägeblatt nicht verläuft.. Und alles dremeliges wird wieder zu grob...


Ach ich weiss nicht.. Mal Elli fragen ;)

Aber danke für die Resonanz!! Ich nehme es mir zu Herzen..

Wenn du so argumentierst, hättest du die Augen auch nicht durchbohren dürfen. Obwohl, Blondinen sagt man ja auch nach, dass ihre Augen leuchten, wenn man eine Taschenlampe ans Ohr hält... ;)
Also mach mal. Wenn snicht gefällt, schicke ich dir gern neues Stahlblech zu. Hab noch was in 8 mm Stärke. :D

Auf Papier gingen die Geister gar nicht klar in meinen Augen. Das auf eine Gehäuse pappen? Nein, für mich nicht.

Doch dann kamen die Bilder von deiner Arbeit. Theorie ist schön und gut, Praxis eine ganz andere Sache. Und in letzterer überzeugst du mich ganz und gar. Soweit, so gut!
Freue mich auf mehr.

Bin gespannt, ob und wie du das von Crawler angesprochene realisierst. ;-)

Ich tu jetzt mal so als hätte ich die Schleimereien da oben nicht gelesen.  :P

Bei den ersten 2 bunten Geistern kamen mir ja ein paar Ängste auf, dass ihr Drogen nehmt aber in Stahlblech siehts schon cool aus.

Find ich ne lustige Idee. Nicht mein Stil was Gehäuse angeht aber cool umgesetzt, freue mich schon drauf wenn der mal auf der Gehäusewand rumspukt. ;)

Und langsam modden gibts hier nicht. Ab an die Arbeit!

Ich finds witzig! :D

Und ich will mal schwer hoffen, dass die LEDs an einen Fader gehängt werden, damit die Geister auch richtig spuken können. ;) Am besten abhängig von der CPU-Auslastung und im Idle einfach ein wenig zufällig. ;D

Hui Antworten - da freu ich mich :)

Erstmal bin ich zu dem Entschluss gekommen das ihr Recht habt - wie immer ::) Die Armkonturen reinzimmern wäre eine Maßnahme... Leider bekomme ich es schlichtweg nicht hin.. Habe am selben Blech probiert mit Metallblättern für die Laubsäge und etlichen Dremelaufsätzen... Ich erreiche allerdings nie auch nur ansatzweise gängige Schnitte... Habt ihr noch Ideen wie man das auf die Reihe bekommen könnte?

So heute habe ich mal aus Ermangelung der Hardware zum Anpassen des eigentlichen Cases mit etwas anderem angefangen..

Ich habe mal ein wenig mit Plexi gespielt und gesehn was so möglich ist.. Nennenswerte Bilder gibts nicht. Wenn es Window-fortschritte gibt, dann werden sie nachgeliefert ;)


Naja irgendwie gefällt mir MAKs Idee.. Leider gibt es da einiges an Problemen.. Zum Beispiel hat das MoBo weder intern noch extern einen Parallelport- was die Geschichte mit der CPU anstrengend macht.. Davon abegesehn würde ich aus-100%-spukend gutfinden..
Aber wie leuchten denn Geister? Schwellend? Hm... Schwiiiierig.

Was gut aussieht ist evtl. wenn beide Geister mit unterschiedlichen Periodendauern langsam (periode evtl 10 sek. oder so) zwischen 50 und 100% Helligkeit hin und her leuchten..

Oder was schwebte dir vor? Evtl auch Farbwechsel zu weiss oder so.. Aber ich wollte eig. nur eine LED-Farbe verwenden.. Außerdem ist für weisse LEDs kein platz mehr im Geist ;D

Hm. Naja meine Ohren sind für Ratschläge offen.

lG,TT

Ich hab ne geniale Idee, die sich auf diesen Wikipedia-Artikel (http://de.wikipedia.org/wiki/Dreieck-Generator) stützt. Bau eine ähnliche Schaltung für jeden Geist, aber verwende dabei sehr grosse R₁ und C₁. Zudem kannst du für den einen Geist den Kondensator zusätzlich mit einem grossen Widerstand mittels eines Optokopplers über die HDD-LED aufladen. Dadurch werden die Geister vor sich hin faden, während der eine bei Festplatten-Aktivität mehr gegen hell gezogen wird.

Wenn nötig, mach ich für dich den Schaltplan.

Vielleicht für die Arme mit nem kleinen Bohrer Loch an Loch bohren einmal die Armform entlang. und dann mit ner Trennscheibe oder Laubsäge oder Feile die Stege durchtrennen. Weiss allerdings nicht ob du so kleine Feilen hast. ;)

.



So. Weiter gehts.
Heut nur ein mini-Update, aber es zu bauen hat lange genug gedauert ::)

Also ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht und mal andere (feinere) Stahl-Laubsägeblätter ausprobiert. 4€ für 12 Stk. - hart, aber was solls..

Mit Ihnen gehts so halbwegs... Dauert lang und ist schwer zu beeinflussen... Dann sind die Dinger nur ca. 0,3mm breit was mich dazu zwang 2 Schnitte zu setzen und dazwischen einen Steg zu lassen...

Schwer umzusetzen aber 1mm breit müsste die Linie schon werden.


Also erstmal die neuen Blätter und ein erster Versuch:

(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_36.JPG) (http://www.abload.de/img/g_25k5o6.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_25.JPG)[/url]


Nochmal im Makro (links doppelter, rechts einfacher Schnitt):

[url=http://www.abload.de/img/g_26r51l.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_26.JPG)[/url]


So, dann gings an den Geist. Hier musste ich ein wenig von der geplanten Linie abweichen, da ich sonst fast über ein LED-Loch im Plexi gekommen wäre.

[url=http://www.abload.de/img/g_28r5ev.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_28.JPG)[/url]


So sah es aus, als ich den 2. Schnitt fertig hatte, habe ich den dünnen Steg entfernt. So sah es aus:

[url=http://www.abload.de/img/g_29xum2.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_29.JPG)[/url]


Der erste Schnitt des anderen Armes:

[url=http://www.abload.de/img/g_30q555.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_30.JPG)[/url]


Und wieder der 2. Schnitt..

[url=http://www.abload.de/img/g_31rut9.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_31.JPG)[/url]


Etwas den Grat entfernt und mal probeleuchten:

[url=http://www.abload.de/img/g_32wurx.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_32.JPG)[/url]


[url=http://www.abload.de/img/g_33b63i.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_33.JPG)[/url]


[url=http://www.abload.de/img/g_35u5m2.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_35.JPG)[/url]


[url=http://www.abload.de/img/g_36r5y4.jpg)


Ganz zufrieden bin ich noch nicht... Ich will die Schnitte noch ein wenig begradigen, was sich allerdings schwierig gestaltet... Ich schneide hierzu 0,5cm breite Streife aus Schleifpapier und versuche reinzufummeln..
Naja nervt, aber mir fällt nix klügeres ein..

Achja was hier so grob aussieht mal ein Vergleich: die Schnitte sind an allen Stellen DÜNNER ALS 1 mm !!

Ich finde für diese Piepselarbeiten doch ein relativ zufriedenstellendes Ergebnis. Hoffentlich setzt es der Lack nicht wieder zu ::)

Hoffe es gefällt euch, bald gibts mehr!

Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Schlafpapier wird wohl fummelig werden  ::)

ich benutze für sowas Schlüsselfeilen, da gibt es ganz kleine Ausführungen davon, sind bestens für Modellbau geeignet

schau mal hier http://www.bengs-modellbau.de/werkzeug/werkzeuge/praezisionsschluesselfeile.php

vielleicht findest du was günstiges im Netz zu kaufen, ich hab meine
noch aus Altbeständen  ;D

btw. aber so sieht schon cool aus  :bestens:

Ich denke mit Schlüssel- oder Nadelfeilen wird das nix..

Habe schon im Baumarkt geschaut, die haben auch noch ne Nummer kleinere als meine, aber langt bei weitem nicht.. Die müssten ja 0,5mm dick und 3mm breit sein (oder gar noch kleiner?), sowas hab ich noch nie gesehn^^

Die Idee hatte ich auch, aber für nichtmal 1mm breiten Schlitz und so engen Kurven wirds wohl nichts werden.. Soviel muss ja auch nicht von den Armen wech.. Ist ja nur ein µ, da beiss ich einfach mal 1-2h die Zähne zusammen, immer noch besser als 4€ auszugeben ;D

So schlimm wie auf den Pics ists ja net.. Die Bilder sind so arg vergrößert, so genau sieht man das nicht.. Und wenns am Gehäuse hängt, ist man ja auch meisst mehr als 5cm entfernt ;) Ich denke nach dem Füllern lasse ich das Nassschleifpaier nochmals durchlaufen.. Da werden die sichtbaren Hügelchen schon weg sein.

So - ich mach mal wieder in die Werkstatt und schau mal was sich am Fenster machen lässt.

Sieht auf jedenfall schon ziemlich passabel aus!

Kommt man in die Ritzen nicht mit einer handelsüblichen Nagelfeile rein?

Vermutlich nicht. Die Sägeblätter nehmen ja nur einen Bruchteil eines Millimeters weg. Das allein wäre für eine Nagelfeile sicher nicht das Problem, wirklich kompliziert sind dann aber noch immer die Rundungen. Die starre Feile würde sich folglich verkeilen.
TTs Lösung mit dem zurechtgeschnittenen Schleifpapier ist schon die beste, wenn man gutes, gewebeverstärktes Schleifpapier hat sollte das ganz gut gehen.

Ansonsten schöne Arbeit. Weitermachen! :D

Benutze Flex-schleifpapier mit einer 240er Körnung, das benutze ich für meine millimeter genauen Schliffe, hab sogar auf 0,5mm Ebene schleifen können.

gruß Micha

.



So. Aus Ermangelung an Lust an den Geistern weiter zu machen und immer noch fehlender Hardware habe ich mich an 2 anderen Geschichten verlustiert...

Und zwar dem Window, da ich hier die Maße schon schätzen konnte und desweiteren der Beleuchtungeinheit für den Innenraum.


Also weiter gehts:


Das Window

So. Zum Plan:
-> Das Window soll bündig in die Seitenwand eingelassen werden. Also das man quasi beim streicheln der Seitenwand man nicht merkt wo Lack aufhört und Fenster anfängt :idee: .

Nunja. Dann mussten noch Löcher oder Schlitze für den Lüffi rein. Der 100er selbst wird intern auf einem Steg platziert, also brauchte ich keine Befestigungslöcher...

Nunja fangen wir erstmal langsam an.

Plexiglas XT von Evonik (ehemals Rhöm) in 4mm Dicke hat mir mein Schwiegervater in spe in 50cm*70cm-Größe geschenkt. Lag ihm seit ner Weile im Garten um Steintröge vom Schnee- / und Wassereinfall zu schützen ::) Bissl verschwenderisch bei 40€/m²

Nunja, klar hatte es Kratzer etc. Aber es kostete mich nix, von daher hoffe ich darauf das sie sich rauspolieren lassen..

Erstmal sehr sehr großzügig (+~5cm auf jeder Seite) zugeschnitten. Stichsäge, feines Metallblatt, kein Vorschub.

(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_46.JPG) (http://www.abload.de/img/g_37deuk.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_37.JPG)[/url]


Dann ging es an die Belüftungsöffnung... Schlitze zu fräsen probierte ich, gefiel mir aber einfach nicht so gut. Also entschied ich mich für Löcher.
Zugegeben war auch ein Entscheidungskriterium das Saint der Meinung war das ichs nicht sauber hinbekomme ;D

Mit Malerkrepp habe ich eine zweite "Schutzfolie" gebastelt, da die Originale schon abfiel..

Gut, also frei Hand wär nie und nimmer gut gegangen.. Von daher Lochblech (5mm-Löcher) vom Schwiegervater in spe geliehen..
Dann das zu groß ausgesägte Plexi daran festgeschraubt und zwar an drei Stellen, die später abgesägt werden.

[url=http://www.abload.de/img/g_38qedx.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_38.JPG)[/url]


Okay. Dann einen 5mm-Bohrer (HSS) geschnappt und in die Löcher gebohrt welche ich mir als hübsches Muster vorstellen konnte.

[url=http://www.abload.de/img/g_39nes4.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_39.JPG)[/url]


Es waren über 100 Löcher und dauerte wenn ich mich recht entsinne zwischen 2 und 3 Stunden. :bulk:

Wichtig war es richtig langsam zu machen um ein Aufschmelzen des Plexis zu verhindern, außerdem wollte ich nicht das es ausbricht wenn der Bohrer fast komplett durch ist..

Okay, mal die Baustelle ohne Krepp ansehen.

[url=http://www.abload.de/img/g_40ae93.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_40.JPG)[/url]


Im Detail sieht man hier mal sie schlimmste Stelle, an der doch etwas ausgebrochen ist.. Da aber die Löcher noch angefast werden ist das gar nicht schlimm..

[url=http://www.abload.de/img/g_41ddnz.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_41.JPG)[/url]


Auf diese gelungene Arbeit gönnte ich mir erstmal ein Maurerfrühstück.

[url=http://www.abload.de/img/g_42ghzt.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_42.JPG)[/url]


Ich hatte mir das alles wesentlich schwerer vorgestellt und mit mehr Ausschussware gerechnet... Nunja viel machte es sicher aus das ich mir sehr viel Zeit gelassen habe. Gut machte sich aber auch ganz klar das Originale Plexi. Im Vergleich zu dem Baumarkt-Acrlyglasschrott den ich sonst nutze ist das ein riesen Unterschied.. Vom Sägen, übers Polieren bis hin zum Fräsen lässt es sich alles 100 mal besser machen lassen.

Nungut, weiter im Text.. Ich habe dann die Scheibe erneut eingepackt und mit 90°-Winkel auf 17x17cm ausgesägt:

[url=http://www.abload.de/img/g_43xete.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_43.JPG)[/url]


[url=http://www.abload.de/img/g_44sh2m.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_44.JPG)[/url]


Dann habe ich ein Fase an die Löcher gezaubert. Probierte viel, wie Kegelsenker, größerer Bohrer, Nassschleifpapierkegel und vielem mehr. Am wenigsten nahm ein Korund-dremelaufsatz weg.  Den wählte ich um möglichst genau arbeiten zu können. Also mit niedriger Drehzahl in den Akkuschrauber und ab gings.

[url=http://www.abload.de/img/g_45ih7p.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_45.JPG)[/url]


Hier war wieder Vorsicht angesagt, daher hat es eine flotte Stunde gedauert.
Ergebnis:

[url=http://www.abload.de/img/g_46ifmm.jpg)

So. Nun die Oberfräse auf den Kopf gestellt in den Schraubstock gespannt. Ein d=15mm Flächenfräser eingespannt und per Schraubzwinge einen Anschlag gebastelt.

So. Etwas mit Reststücken probiert, 7mm breit und 2mm tief zu fräsen.

(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_54.JPG) (http://www.abload.de/img/g_47aeq0.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_47.JPG)[/url]


Also bekommt mein Fenster 7mm breit rund um die sichtbare Fläche (von 15,5cm x 15,5cm) herum eine Rahmen der nur halb so dick ist wie der Rest. So kann ich es später versenken ;)

Ab und zu wurde mit Wasser gekühlt aber um ein anschmelzen zu verhindern habe ich mir nur viel Zeit gelassen.

Okay, ans Fenster!

[url=http://www.abload.de/img/g_484c3y.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_48.JPG)[/url]


Nun wurde etwas mit Polierwatte (Tip vom Meisterpolierer Saint) kleine Kratzer auspoliert.. Leider habe ich beim Fräsen die selfmade-Schutzfolie vergessen, von daher werde ich wohl oder übel die Scheibe nochmal mit Schwabbelscheibe und Polierpaste bearbeiten (müssen).

Nunja: das bisherige Ergebnis mit Kratzern:

[url=http://www.abload.de/img/g_49mgxi.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_49.JPG)[/url]


[url=http://www.abload.de/img/g_50zhcd.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_50.JPG)[/url]


Zusätzlich zum polieren muss ich noch etwas weiteres an der Schiebe nacharbeiten.. Und zwar habe ich noch vor die Löcher nochmal nachzuarbeiten (reinigen,..)





Das Leuchtelement...

Sollte versteckt in das Case um den Innenraum gleichmäßig auszuleuchten..

So nachdem die LEDs samt Vorwiderständen gewohnt flott von highlight-LED kamen....

[url=http://www.abload.de/img/g_51jhfy.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_51.JPG)[/url]


...ging es los. 2 Plexistreifen geschnitten:

[url=http://www.abload.de/img/g_52xfbs.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_52.JPG)[/url]


Wie beim Window am Lochblech befestigt und 19 5mm Löcher gebohrt:

[url=http://www.abload.de/img/g_53vhid.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_53.JPG)[/url]


Mit 800er Korn das ungelöcherte beidseitig und das gelöcherte einsitig angeraut. Da beide verklebt werden, erhoffte ich mir (wegen größerer Oberfläche) ein besseres Haftvermögen..

[url=http://www.abload.de/img/g_54uecv.jpg)

Im Schraubstoch und 49 cent-Sekundenkleber sowie 2 Schraubzwingen festgeleimt:


(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_65.JPG) (http://www.abload.de/img/g_56ccb7.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_56.JPG)[/url]


Da nach dem ersten Update TechnikMaster kritisierte das die LEDs schief abgeschliffen sind musste ich mir was einfallen lassen ;) Total behindi, da man es eh nicht sieht aber das war eine Sache der Ehre :D
Also 5mm dickes Alu in 5mm Druchmesser gebohrt. Nun konnte ich die LEDs einstecken und mit einem Metallsägeblatt oben immer auf gleicher Höhe kürzen ohne zu verkanten oder zu tief zu geraten.

[url=http://www.abload.de/img/g_577dpq.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_57.JPG)[/url]


Dann wurden die verklebten Streifen au die richtige Länge gekürzt, ordentlich geschliffen und oben und unten ein 2,5mm-Loch gebohrt:

[url=http://www.abload.de/img/g_58pdpp.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_58.JPG)[/url]


Dann habe ich M3-Gewinde reingeschnitten um den Balken später daran zu befestigen..

[url=http://www.abload.de/img/g_59bcnp.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_59.JPG)[/url]


Sah so aus:

[url=http://www.abload.de/img/g_601hhd.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_60.JPG)[/url]


Mit Schrauben.

[url=http://www.abload.de/img/g_62mcbo.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_62.JPG)[/url]


Die LEDs mit Heisskleber (zur Lichtreuung) eingeklebt:

[url=http://www.abload.de/img/g_615crf.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_61.JPG)[/url]


Mit den Vorwiderständen verlötet. je LED ein R, da sie so geliefert wurden :D Außerdem ist es Ausfallsicherer...

[url=http://www.abload.de/img/g_63idfb.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_63.JPG)[/url]


Dann die Vorderseite nochmal angeraut und Strom angelegt:


[url=http://www.abload.de/img/g_64igi6.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_64.JPG)[/url]


So sah es aus wenn man etwas damit beleuchtet (hier meine weisse Tasta). Schon etwas Hell, mal im Case sehen ob ich die nicht noch dimmen muss..

[url=http://www.abload.de/img/g_657dwd.jpg)

Hier bin ich stark zufrieden, keine punktuellen Lichtspots, SEHR breite und vorallem arg gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche... Die abgesägten LEDs, der Heissklerber und davor das angeraute Plexi wirken Wunder was die Lichtstreuung angeht..

Die Stange an sich ist nun nicht das Hübscheste der Welt, sieht man aber später ja nicht ;)

Gut, das wars erstmal..  Mehr wird kommen, ich denke als nächsten kommt die Elektronik...

lG,TT_Kreischwurst

Streifen zu schwierig? Du hättest ja nur die Löcher verbinden müssen, dann hättest du deine Streifen gehabt... ;)

Ansonsten: Weiter so!

Nunja ::) Alles was gefeilt ist, ist ungenau und Fräse war zwar OK, gefiel mir aber rein optisch nicht..

Also mit Löchern statt Streifen siehts einfach chicer aus :D
Zumindest in meinen Äuglein.

Finds super das du bei den Arbeitsschritten auch immer genau das Werkzeug benennst! So sieht man nicht nur was möglich ist, sondern auch wie.

Bisher finde ich deine Arbeit super.
Bin mal gespannt, was daraus wird wenn die Teile endlich kommen ;)

Jop, da sprichst du was an ;)


Ich bin nicht so der Fan dieser Casemods welche in Arbeitsschritten so aussehen:
- Kühlkörper per CNC-Fräse erstellen
- Bleche lasern lassen
- mit WIG-Schweissgerät verbinden
- zum Pulverbeschichter schicken
- fertige LED-Module einsetzen
- ...


Ich selbst mache lieber so viel wie möglich selbst, auch was die Schaltungen angeht.. Leider ist mein Elektrowissen eher begrenzt.
Aber Versuch macht kluch ;)

Naja mit Fräse und Ständerbohrmaschine könnte man so einiges mehr machen und wenn ich irgendwann reich bin werde ich mir auch beides mit xyz-manuell verschiebbaren Koordinatentischen zulegen..

Aber momentan sieht es so aus das alles mit Baumarktschrott gebaut wird..
90% meiner Geräte gabs für 29,99 im Baumarkt oder wenn mal Bosch oder Black&Decker draufsteht, wars fürn Fuffi im Abverkauf oder nen Ausstellungsstück^^


Nunja, evtl bissl altmodisch, aber der Fakt das ich es selbst gebastelt habe ist mir irgendwie wichtiger als ein mega-exaktes Ergebnis :)

Und danke für die Resonanz

Ich gönne mir heute mal einen freien Tag vom Studieren und löte gerade. Ich will mal probieren ob man die Geister nicht mit einem 2-Kanal LED-Wechselblinker spuken lassen kann. Ich dachte an eine Glättung des Signals per Kondensator und eine einfach hoch/runter Helligkeitsverteilung im Geist..
Mal sehn obs klappt, ich versuche gerade nur mit vorrätigen Teilen was zusammen zu frecksen, was alles irgendwie anstrengend macht^^

Sollte es Fortschritte oder gar Erfolge geben hört ihr wieder von mir ;)

lG,TT_Kreischwurst

Von Mir erstmal ein ganz fettes  :respekt: für den Worklog und deine Arbeit  :bestens: !!!
Echt mach genau so weiter  ;D!

Und
ICH WILL MEHR PIC`S!  ;D

Die Elektronik a.k.a. "TT brauch Hilfe"

So, aufgrund andauernder Umbauten im Elternhaus und Gelegenheits-Studienstress gehts sehr schleppend voran.

Ich habe mir Gedanken über die Elektronik gemacht.

Ich möchte einen Taster mit dem ich die 3 Lichtstadien durchschalten kann.
1. Geister aus, Innenbeleuchtung aus
2. Geister an, Innenbeleuchtung an
3. Geister spukend, Innenbeleuchtung an

Ich habe mir da etwas überlegt. Und zwar ein etwas zweckentfremdeter Binärzähler aufgebaut aus D-Flipflops und 3 NAND-Gattern.
Ich würde also nur 2 DIL14 ICs brauchen (MOS4013 und MOS4093)

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
(http://www.abload.de/img/schaltung_geister1ufvh.jpg)

Was ist dazu zu sagen? Ausgang 1 kommt die "Blackbox-Schaltung" der spukenden Geister.
Ausgang 2 ist Dauerlicht (5V) für die Geister.
Ausgang 3 ist die Caseinnenbeleuchtung.

Das Prinzip der Schaltung ist ein zweckentfremdeter Binärzähler... Set liegt dauerhaft auf 0.
Bein Anschalten des PCs soll der Zustand "alles aus" beginnen. Bekommt der Clockeingang des linken D-FF ein High-Impuls. Der rechte D-FF spielt hier Frequenzteiler...
Nur das beim Zustand 1-1(-1) der Reset ausgelöst werden soll, da dieser Zustand unerwünscht ist.
Hier habe ich gedacht man könne mit dieser R-C-Geschichte einen Impuls anstatt des Dauersignals geben (sonst würde sich die Schaltung hier ja festfressen).

Das war die ganze Magie.. Dann noch einen 10kOhm (R1) als Pulldown am Taster genutzt (da sonst kein klarer Low-Pegel herrscht -thx@tm)


Tja- die Frage ist eben nur funktioniert das so??

Was meint ihr?
Unsicher bin ich mir beim Impulsgeber etc..


Nunja. Das war es ja aber noch nicht.
Die Ausgänge der MOS haben ja nur wenige mA, das müsste ja noch verstärkt werden. Wie, weiss ich nicht.
Ich dachte Transistoren. Okay^^

Nunja. Nehmen wir mal den Ausgang 3(Innenbeleuchtung): da fließen (wenn ich das Datenblatt recht verstehe bei V(in)=5V und Raumtemperatur gerade mal ~0,88mA aus dem Ausgang..
Gegen Masse liegen ca. 4,6V an.
Wenn ich damit einen Transistor schalten will, brauche ich ja noch den Basiswiderstand zum Schutz des Transistors. Sagen wir mal den BC548...
Okay, R(basis) dürfte da hier doch sein, oder? Die 0,7V dachte ich Steuerspannung des BC und I(b) der Ausgangsstrom des Mos.
Das wären ja ~443 Ohm. Stimmt das? Wie genau muss ich R(basis) an diesen errechneten Wert annähern? Lieber etwas größer wählen? Wenn ja, wieviel?
Funktioniert das Ganze noch beim nächstgrößeren E12-Wert (470Ohm) ?

Weiter wäre noch interessant inwieweit ich den Ausgang des Transistors nun belasten kann.
Ich schalte ja Parallelschaltungen von LEDs damit. So ein R-LED-Duett charakterisiert sich durch die 20mA, welche die LED zieht. Der Widerstand (150 Ohm) würde ja bei U=5V 3V verheizen. Also an der LED noch 2V anliegen..
Der Transistor kann bis 500mA maximal bealstet werden, bedeutet das wenn ich den Transistor wie o.g. als Schalter ansteuere das ich bis zu 25 R-LED-Reihenschaltungen parallel miteinander verlöten kann ohne das mir MOS, BC oder LEDs abrauchen?




Nunja, von diesem speziellen Problem mal wieder zum Allgemeinen: Die Innenbeleuchtung würde ich wie oben nutzen wollen. Nur mit den Gesitern ist das ja nochmal anders. Einmal Dauer 5V und die Blackboxschaltung des spukens.. Beide Ausgänge greifen ja auf die gleichen LEDs zu. Muss ich hier die Ausgänge erst durch Dioden lassen (1N4001) oder vertargen die Bauteile die am Ausgang "falschherum" anliegende Spannung bzw. den "drückenden Strom"?




So. Kommt noch das was ich die ganze Zeit "Blackbox" nenne. Dieser Schaltungsteil soll die Geister spuken lassen.
Ich dachte an einen LED-Wechselblinker den ich bei Ferromel fand.
(http://www.ferromel.de/tr3/TrMV_u.gif)
Ich dachte daran die Hälfte der Geist-LEDs an den "Ausgang" LED1 und die anderen an LED2 zu hängen, so dass die Helligkeitsverteilung sich innerhalb des Geistes verschiebt. Um das "Blinken" in ein "Faden" zu verwandeln dachte ich mir folgendes:
Ein parallel zu den LEDs gelötetes RC-Glied müsste doch das Ausfaden bewerkstelligen können.
Aber wie Einfaden?? Ist es möglich das bei einem R<R(LED) im RC-Glied das funktioniert? Weil ja der ganz Strom erstmal den leichteren Weg geht und den Kondensator lädt, bis der Gesamtwiderstand des RC-Gliedes größer wird als R(LED)?
Aber kein Plan. Ist sicher ne Schnapsidee, aber ich würde mir von euch trotzdem gern erklären lassen warum es so nicht funktioniert :)


Nunja, viel Text, nix los..
Ich erhoffe mir mal eine fachliche Stellungname zu einigen oder besser noch allen angesprochenen Fragen :)
Ich habe alles in allem von Elektronik arg wenig Erfahrung und Plan, von daher würde ich gern wissen was ich beim Austüfteln dieser Geschichte alles verkehrt gemacht habe.
Wenn auch nur eine Kleinigkeit hier tatsächlich so funktionieren könnte, deute ich das mal als nie dagewesenen Elektronikerfolg meinerseits.


Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Warum den LED-Wechselblinker so kompliziert?
Das hier
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/bd/Astabiele_multivibrator-wit.gif)
Tut es doch auch?
Sind doch wesentlich weniger Bauteile. Ist zwar nicht per poti einstellbar, aber das willst du doch auch garnicht, oder?

Du hast aber den Spannungsdrop des Transistors vergessen.

naja.. sind halt 2 Widerstände und der Trimmer weniger (da die Dioden optional sind)..
Um genau zu sein habe ch hier kaum nach etwas gesucht.. wollte es eben nur mal ausprobieren. Da ich immer noch die Frage steht ob das faden so funktioniert (was ich bezweifle) wurde da noch nicht nach der Lösung gesucht welche das Gelbe vom Ei repräsentiert..

Stimmt. Der Spannungsdrop.. Dann doch MosFETs, aber da weiss ich wieder nicht wie man die so beschaltet^^ Naja mal sehn.

Danke erstmal, hoffe auf mehr ;)
lG TT_Kreischwurst

Was zur digitalen Schaltung: Habs zwar nicht genau angesehen oder simuliert, aber das RC-Glied benötigst du nicht. Ein Dauerreset ist ausgeschlossen, da bei einem solchen ja die Zustände geändert würden, womit er seine eigene Ursache zerstört. Sonst sieht eigentlich gut aus.

Ein Fader im Stil des Wechselblinkers ist prinzipiel machbar, allerdings nur beschränkt zu empfehlen. Bedenke, dass du kein lineares Faden hast, sondern ein exponentielles. Zudem sind für annehmliche tiefe Frequenzen entsprechend grosse Rs und Cs notwendig. Professioneller (aber zugegeben auch ein Overkill) wäre natürlich ein digitaler Zähler mit D/A-Wandler.

Als Treiberstufe würde ich einen Emitterfolger (Kollektorschaltung) empfehlen, weil du mit dem der gegebenen Spannung mit einem Offset von 0.7V exakt folgst, womit sich eine Spannungssteuerung besser realisieren lässt. Eine Emitterschaltung ist nur begrenzt nützlich, da du den Stromverstärkungsfaktor deines Transistors gut kennen musst, diese aber stark können variieren. Nichtsdestotrotz wäre diese aber eine gute und vor allem lineare Stromquelle, die man ohne grossen Aufwand an einen Fader anschliessen könnte.

Bie Risiken und Verständnissproblemen suchen sie bei Google nach Kollektor- / Emitterschaltung oder fragen sie ihren Elektroniker ihres Vertrauens (also mich ;D).

Led's steuert man aber doch eigentlich über den Strom, wegen Fertigungstoleranzen und so, also bräuchte man eine Regelbare Konstantstromquelle, wenn mans genau nimmt.
Und so große C's sind auch nicht nötig, ich hatte das mal mit 100uF und eine Blinkdauer von etwa einer Minute.

Und Mosfets brauchst du doch nicht, du musst doch nur die 0.7V in deine Rechnung einbeziehen und den R entsprechend dimensionieren.

Ich hab nicht gesagt, dass ich von Widerständen abrate, die sind sehr wichtig. In Kombination gibts sich dann natürlich eine Stromregelung.

Und ja, normale Transistoren reichen aus.

Noch für Crawler, der sich offensichtlich ein wenig über mich lustig macht (pöser Junge): exponentiell, exponentiell, exponentiell... =)

So. Den Wechselblinkerplan habe ich verworfen, da eine Fading-Modifizierung (vorallem einfaden) viel zu aufwendig geworden wäre...
Stattdessen habe ich mir für die Geisterschaltung lieber etwas eigenes ausgedacht..

Ich dachte an einen Oszillator. Ein Schmitttrigger-NAND, ein R und ein C mussten da genügen. Ich denke mit weniger Bauteilen schafft man es nicht.

Folgender Aufbau:
(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_66.JPG)

Ergebnis ist ein Rechteckoszillator mit einstellbarer Frequenz und negiertem Ausgang. Also im Grunde eine Art Wechselblinker, nur mit wesentlich weniger Bauteilen. So kann ich für die 2 Geister (2 untersch. Frequenzen) die Blinkeigenschaft mit nur einen DIL14-Baustein, 2 R und 2 C lösen, wo ich sonst 10 R, 4 C und 2 Transistoren benötigt hätte.
Clever was?

So. Das es auch funktioniert seht ihr hier im Youtubevideo:
letztes Video für heute (http://www.youtube.com/watch?v=3OHPXa2uUt4]klick mich![/url]
Zu sehen erst eine schnelle Frequenz und nach den Drehen am Trimmer eine sehr langsame. Die beiden LEDs sind die Ausgänge ;)




So. Was nun noch fehlt war eine Art Fader. Zu den LEDs parallele Kondensatoren fielen flach, da man mit diesen nur ausfaden kann. Ein weiches einfaden war aber ebenso nötig. Also dachte ich an folgendes:

(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_67.JPG)
(Nachtrag: in der Skizze fehlt die "470µF"-Wertigkeit des Kondis)


Der Transistor regelt die LED-Helligkeit. Nach Anliegen der Spannung passiert erstmal nix, da das RC-Glied mit vorerst kurzschliessenden Kondensator weniger Widerstand hat und so der Strom erstmal diesen leichten Weg geht. Der Widerstand wird immer größer und der Transistor bekommt mehr und mehr Strom, also wird auch die LED immer heller. Wenn die Versorgungsspannung fehlt, dann zehrt der Transisor noch eine Weile von der Energie welche im Kondensator gespeichert wird...

Sieht so aus:
[url=http://www.youtube.com/watch?v=2BQMAFDxWIs]Video 2/5[/url] 

Im Video zu sehn: Der komplette Zyklus, danach die angestrebte Frequenz und zum Schluss mal was ganz schnelles ohne wahrnehmbare Helligkeitsvereänderung.
Der massebrückende Taster muss nun natürlich noch durch den Takt des Oszillators ersetzt werden.

[url=http://www.youtube.com/watch?v=n3APvxANTMA]Video 3/5[/url] 

Und das Ganze noch mit 2 Kanälen.

[url=http://www.youtube.com/watch?v=zbgBFPYJVPg]Video 4/5[/url]

Tja.. Nun bleibt nicht viel zu sagen, außer das ichs auch mal am Geist sehen will. Im Geist sind 7 LEDs verbaut. 2 mal 3 werden durch die Geisterschaltung befeuert, eine brennt dauerhaft. Es soll so sein das auch die gefadeten LEDs nie ganz ausgehen.

[url=http://www.youtube.com/watch?v=xDAwMrU38w4)


Das ist zumindest erstmal das Ergebnis GENAU so wie ich es anstrebte.. Darauf bin ich stolz wie Oskar. Das ich so eine für mich recht komplexe Schaltung allein entwickelt und gebaut habe ohne nen Finger oder ein Auge verloren zu haben..

Die Frage ist nur ob Geister tatsächlich so spuken.. Ich habe leider noch nie einen in natura gesehen..
Was meint ihr? Noch der 2. Geist dazu in einer anderen Frequenz...
Oder könnt ihr euch andere Leuchteffekte schöner vorstellen? Was ich nicht will sind irgendwelche Stroposkopvorschläge. Ich stelle mir das arg nervig vor, da meine PC-Beleuchtung ja auch als "mood-light" dient ;)


Soweit von mir. Leider nur ein mini-update aber es hat genug Zeit gefressen.
An dieser Stelle nochmal Danke an unseren global-Mod Crawler für sein hilfreiches online-Aufbauseminar zum Thema npn-Transistoren ;)


Erstmal liebe Grüße, hoffe wie immer auf eure Meinung..
TT_Kreischwurst

sieht echt gut aus mit dem fade-in und fade-out. schön dass du das doch noch einbauen konntest.  :bestens:

machste auch ne gedruckte schaltung davon oder dann doch eher auf lochraster weils einfacher ist? wäre doch mal ne herausforderung für dich  ;D

ansonsten bin ich mal gespannt wie es weiter geht und deine geister im fertigen case mit dem fade-effekt wirken werden.

;D
Ich finde das sieht so gut aus. Dann packst du noch schnell das Mainmenülied von Left 4 Dead da hin, und schon passt's ;D

Ansonsten: Feines, kleines, schnuckeliges Projekt. Ich freue mich schon auf das Endstadium.


Gruß

Ganz hübsch. Meine Meinung: Die Geister leuchten zu schnell auf, ich würde R1 vergrössern. Und die Frequenz noch ein wenig nach unten korrigieren.

Erstmal danke für die Antworten... Das mit der Aufleuchtgeschwindigkeit hat TechnikMaster auch schon angeprangert, aber das wurde bewusst gewählt.. denn so sieht es ein wenig "zufälliger" aus, als wenn es sich mal grob gesagt einer Sinus-Funktion annähert.. Mal sehen. Ich könnte es ja bei dem anderen Geist so gestalten, dann sind sie nicht ausschließlich von der Frequenz unterschiedlich...

Das mit der Frequenz habe ich absichtlich mit Trimmer gelöst um es eben je nach Lust und Laune ändern zu können. Die eingestellte Frequenz ist natürlich auch kein Dogma, sondern nur ein Beispiel ;)
Mal sehen wie es aussieht wenn beide Geister nebeneinander sind. Ich denke da werde ich sie eh senken müssen, damit es nicht allzu hektisch flackert...

Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Zuerst mal will ich loswerden, dass ich die Lösung super finde, auch wenn ich die Schaltung nicht raffe ^^

Das fade-in ist mir allerdings auch zu schnell.
Das es zufälliger sein könnte hab ich mir auch gedacht.
Was ist, wenn du 2 von diesen "Rechteckoszillatoren" baust pro Gruppe, die jeweils eine andere Fequenz haben.
Geht das überhaupt? ( :D ich hab kein Plan von der sache)

Falls es ging, würde durch das faden und der unterschiedlichen frequenzen ein recht ungeleiches aufleuchten entstehen oder nicht?

Hoffe das was ich geschreiben habe hilft und war kein stuss ^^

@Phil: das habe ich mir auch schon überlegt... Mal sehen, wäre natürlich ein  höherer Bauteilaufwand als so. Mal sehen mir ist grad ein wenig die Lust an den Geistern vergangen, mal sehn wann ich mich dazu aufraffen kann weiter zu machen...

In den letzten Wochen viel um die Ohren gehabt aber etwas ist doch passiert...



Da sagst du was.. Ich bin ja überzeugter Lochrasterer weil schnell, einfach, billig und für jeden nachbaubar.. Aber Es sieht halt immer so unprofessionell aus.. Und da die Schaltung im Gehäuse sichtbar sein wird dachte ich mir das so eine geätzte Epoxid-Platine lackiert sicher besser aussieht :D

Also die Platine in Farbe des Gehäuseinnenraumes und die originalfarbigen Bauteile darauf :)

Nungut, ich dachte ich versuche es einfach mal mit Ätzen. Alles ohne großes Equipment... Ich habe mir paar Plastepinzetten, Platikwanne, eine PKW-Spiegelheizung und etwas Natriumpersulfat gekauft und mal drauflosprobiert...

Ich nutze das Tonerdirektverfahren auf Reichelt-Katalogseiten.
Bis jetzt habe ich eine Platine (spiegelverkehrt ;D ;D ;D) fertigstellen können. Quasi testweise. Es ist eine temperaturgeregelte Lüftersteuerung...

Naja nicht sooooo gut, aber für Version 1,00000 alpha im ersten Probestadium ganz brauchbar.

(http://www.abload.de/thumb/platine1zkso.jpg) (http://www.abload.de/image.php?img=platine1zkso.jpg)

Wie ihr seht einzelne Leiterbahnen noch etwas unterbrochen und zerfranzte Ränder...

Ich habe arge Probleme mit den aufbügeln.. Irgendwie haftet der Toner bei weitem nicht so wie er es sollte...
Ich habe das Bügeleisen (3-5min.)auf 50%, 75% und 100% probiert mit keinem, wenig und mittelmäßigem Druck. Die Platine vorher mit Aceton entfettet und vorm Abrubbeln des Papiers 45min in Spülmittelwasser eingelegt. Trotzdem blieb immer ein wenig Toner an dem Papier hängen...
Drucker ist der Lexmark E323.


Irgendwo ist der Wurm drin.. Im Netz schieben es einige auf die Katalogseiten, aber das Verfahren mit Folie sagt mir absolut nicht zu (Masseflächen rastern etc..)

Vorschläge?

Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

ich hab das auch ne weile mit dem tonerverfahren gemacht und seeehr viel besser als deine isses meist nich geworden ...  achten musste auf maximalen tonerauftrag (im druckermenü einstellen) sowie größtmögliche auflösung und kontrast

achte auch drauf, dass die katalogseite nich befingert ist, und dass der/die/das (???) aceton restlos getrocknet ist ...

ich hab zum bügeln auch immer noch nen alten stoff-einkaufsbeutel aus leinen zwischengelegt

und wenn du soweit fertig bist, halte das bügeleisen mit der heizplatte nach oben und leg die platine mit der reichelt-seite nach oben aufs bügeleisen ... sozusagen zum einbrennen ... so ca ne minute .... und dann abkühlen lassen ... nich gleich so ins kalte wasser plumpsen lassen

dann im spüli-wasser einweichen und sachte mitm finger sauber rubbeln

achja und: schneide die platine vorher grob auf deine wünschgrüße zurecht!

Wurde gemacht.
Schwer zu sagen an welchen Stellen ich den Katalog vor einem Jahr berührte. Außerdem ist es denke ich mal nicht sooo fatal wenn der Toner nicht richtig am Papier hängt... Das Druckbild jedenfalls war makellos, nur beim Übergang auf die Platine haperte es.. Ich glaube "das" und ja es wurde (optisch) rückstandsfrei mit einem nicht fusselden Tuch entfernt.
Wurde gemacht
Ich habe nach dem Bügeln abkühlen lassen, eingeweicht, abgerubbelt, eingebrannt.
Wurde getan.

Tja. Schwierig schwierig, aber die Fehlstellen mit Edding fixen ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, oder?


Naja mal sehn.. Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

ich hab vorm einweichen eingebrannt ..  danach machste wohl mehr kaputt
und wenns nich ganz optimal geworden is, kannste ein blatt papier nehmen und damit als so ne art lineal mitm edding ausbessern (edding is ja meist zu dick und mit nem richtigen lineal zerkratzt man wieder viel)

Bringt es was mit richtig drauflehnen und Druck aufs Bügleeisen zu arbeiten?
Ich tat es nicht aus Angst des Verlaufens...


lG

lass das mit dem druck ....  temperatur reicht ... ich muss aber sagen, dass das alte bügeleisen besser geht als das super-high-tech-dampf-dingens meiner (jetzt ex-)freundin

Soooo. Ich war fleissig sag ich euch. Eine Testreihe mit 20 verschiedenen Methoden habe ich ausprobiert...

Am Besten bewährt hat sich ein Verfahren bei der ich auf Inkjet-Folien gedruckt habe...
Volle Ladung Toner, dann trocknen lassen.
Mit Klebestreifen auf der Platine fixieren und 1min. das Bügeleisen(volle Pulle) ohne Druck und Bewegung auflegen..
Dann 2 Minuten mit leichtem Druck und Bewegung aufgebügelt..
Und dann, (jetzt kommt der Brenner) nicht langsam abkühlen lassen sondern sofort heiss in kaltes Spüliwasser werfen und unter Wasser(!) die Folie entfernen...
Danach habe ich noch 30 sek. eingebrannt.


So bekomme ich durchaus reproduzierbare Ergebnisse. In Zukunft werde ich wohl 30sek. weniger Büglen, denn wie man sieht ist der Toner leicht breit gelaufen..

So. Foto:

(http://www.abload.de/img/img_5932qg2b.jpg)

Was sieht man?
Richtig. Eine gute und eine schlechte Version, nur wo ist der Unterschied??

Ich sags euch: die miese Platine wurde ausgepackt mit Aceton und Isopropanol gereinigt und bedruckt...
Und die gute wurde vor dieser Prozedur zusätzlich mit 1200er Nassschleifpapier leicht angeraut...

Naja ist doch ein Anfang :)

Also mit der schönen wurde weitergemacht.
Die Masseflächen sind nach allen Internetberichten doch ganz gut geworden.. Naja vorsichtshalber bin ich über die Riesenflächen nochmal mit dem Edding drüber... Auch die Ränder wurden nachbearbeitet.. Nicht wegen schärfeproblemen wie am Anfang, sondern weil die Platine ein paar mm zu groß geschnitten wurde :)

Nungut. Nach der Eddingbearbeitung sieht es so aus:

(http://www.abload.de/img/img_59353gwp.jpg)

Also ab in die säurefeste Schale. In der die Natriumpersulfatlösung mit 45-50°C schon wartet... Unter der Schale seht ihr die PKW-Spiegelheizung welche mit einem alten ATX-NT @12V befeuert wird.

(http://www.abload.de/img/img_59363flg.jpg)

So. Etwas später sieht es so aus:

(http://www.abload.de/img/img_59387cwq.jpg)

Uuund nach 11 Minuten:
(http://www.abload.de/img/img_5939cf3w.jpg)

Dann rausnehmen, abspülen:

(http://www.abload.de/img/img_5941ugwb.jpg)

Nun mit Aceton und nem Lappen die Tonerreste abwischen:

(http://www.abload.de/img/img_5944ddja.jpg)

wie ihr seht ist eben die Tonerspur wie schon gesagt etwas zu breit gelaufen, da ich ein µ zu lang gebügelt habe, aber aus Fehlern lernt man ;)

Nochmal gegen das Licht:

(http://www.abload.de/img/img_5945ngit.jpg)

Leider fehlt es mir an eleganten Bohrlösungen, sowie 0,8mm-Bohrern. Also mit 1mm HSS-Bohrer und Akkubohrer losgelegt. Ging aber super. Nix abgebrochen und stumpf ist der Bohrer auch nicht geworden.

(http://www.abload.de/img/img_5947sf4b.jpg)

Hier fertig:

(http://www.abload.de/img/img_5948nc06.jpg)

Und die Bestückungsseite:

(http://www.abload.de/img/img_5950ufnh.jpg)

Mal testweise auf eine Hälfte die Bauteile geklatscht..

(http://www.abload.de/img/img_5960b0dc.jpg)

Lässt sich super verlöten muss ich sagen :)

(http://www.abload.de/img/img_5953xf8q.jpg)


Jaaa der Stromanschluss ist schief, weil der Schraubenkopf im Weg ist, aber für sowas macht man ja Tests ;D

Also ich finde so sollte sich das im Rechenknecht umsetzen lassen. Kein Bestückungsaufdruck, sondern nach dem Ätzen die auf der Bestückungsseite in der Gehäuseinnenfarbe lackiert.. Dann bestückt und fertig ist die Luzie...

Vielen Dank nochmal an Xonom für die Inspiration und an davemoon für die fachtechnischen Tips.


[edit]
So. Die Bilder der fertigen Platine werde ich euch nicht vorenthalten: Die Lötseite noch versiegelt:

(http://www.abload.de/img/img_5963m6cd.jpg)


Und die Oberseite:

(http://www.abload.de/img/img_5962c66i.jpg)

Mal ein zarter Versuch eines Bestückungsaufdruckes.. Naja verbesserungsfähig ;)

(http://img9.abload.de/img/img_5998orxh.jpg)

[/edit]



Mal sehn.. Ich weiss nicht, in nächster Zeit wird wohl das Lernen Vorrang haben (müssen). Aber ab und zu tut sich bestimmt wieder was =)

Auf bald,
TT_Kreischwurst

gratulation .. sieht gut aus, was du da gemacht hast ...
dier tonermethode ist sowieso ne sache, die man auf sich zuschneidet ...   ich hab auch nach anleitungen gesucht und probiert und dann festgestellt, dass details nich ganz ok waren und ich sie anpassen musste ... aber probieren geht über studieren ;)

achja und falls du interesse hast ... seit einiger zeit beschäftige ich mich mit nem belichter und damit kannste so richtig geile sachen machen ;););)  :laugh:

Der Lüfter

So. Da immer noch keine Lust zur Fertigstellung der Geisterschaltung da war habe ich etwas am Lüffi gemacht...
Ihn an die Scheibe zu schrauben wie in jedem Spackokaufmod kam nicht in Frage.. Anfänglich wollte ich ihn auf einer Diagonalstrebe anbringen..
Naja mir kam eine bessere Idee. Er sollte direkt auf den Kühlkörper und um ihn optisch nicht so wuchtig und riesig wirken zu lassen ohne Rahmen.

Genug Blabla -

An die Werkzeuge
Fertig
Los!!

Okay. Erstmal das Dingen abgeschraubt um zu guggen wie es so aussieht.

(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_77.jpg) (http://www.abload.de/img/g_68g8cw.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_68.jpg)[/url]


Naja dann den 60mm- PWM-Krachmacher abgeschnallt und das Zotac-Schild abgehebelt...

[url=http://www.abload.de/img/g_692jdf.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_69.jpg)[/url]


Nun wurde mit einem Vornschneider der Rahmen von den Streben getrennt. Und unter dem Sticker geschaut ob sich die Kabel problemlos ablöten lassen...

[url=http://www.abload.de/img/g_70xkf4.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_70.jpg)[/url]


Also Kabel abgelötet, Rahmen noch weiter eingekürzt, Achsenabdeckung, Sprengring, Unterlegscheiben entfernt und die Achse aus dem Lager gezogen:

[url=http://www.abload.de/img/g_71qvxo.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_71.jpg)[/url]


Nun konnte ich die Lüfteraufnahme bequem mit Nadelfeilen in Mühevoller Kleinarbeit wieder richtig rund feilen :)

[url=http://www.abload.de/img/g_72wkbe.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_72.jpg)[/url]


Nun wurde der Lüffi wieder in richtiger Reihenfolge zusammengetüdelt und das Lager noch etwas geschmiert: Testweise Plus und Masse dran um zu sehen ob noch alles funzt wie es soll.. Jop tut es :)

[url=http://www.abload.de/img/g_739m9a.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_73.jpg)[/url]


Nun ging es an das Trägerblech...

Erste Versuche mit Stahlblech und später mit 1mm Alu (AlMG1-halbhart) waren mir zu ungenau. Deswegen eine sehr exakte Version ganz rechts zu sehen. Hier noch unbearbeitet. Die 4 großen Löcher sind zum Festschrauben am KK, das kleine um das Kabel unter dem Blech verlegen zu können, damit es nicht so auffällig ist.

[url=http://www.abload.de/img/g_74aw7q.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_74.jpg)[/url]


Danach habe ich dem Blech noch einen verschärften Bürstlook verliehen. Dies geschah mit Nasschleifpapier 320er Korn. Ergebnis haute mich mehr vom Hocker als erwartet. Auf Lackierung wird verzichtet, da der KK ja auch blankes Alu ist sollte das ja passen ;)

[url=http://www.abload.de/img/g_750jrw.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_75.jpg)[/url]
Man sieht das schnieke aus =)

Nun ein Probesitzen von Lüffi und Schrauben auf dem Blech:

[url=http://www.abload.de/img/g_7647tn.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_76.jpg)[/url]


Mal noch von der Seite. Passt.

[url=http://www.abload.de/img/g_77183e.jpg)

Nun entschied ich mich dafür den 100er Lüffi nicht zu regeln. Gründe dafür waren: ausreichend geringe Geräuschkulisse, da nur 900upm und schon ohne Case auf Schreibtisch nur noch als "wahrnehmbar" einzustufen war.. Dann noch der Verkabelungsaufwand.. Inne sollte das Case recht aufgeräumt wirken und das Führen des Kabels nur neben den KK ist einfach unauffälliger als bis in die Elektronik-Ecke ;)

Also kurzes Kabel basteln.. Schwarzer Molexstekcer war zufällig noch in der Gerümpelkiste.. Paar PSK-Kontakte angebraucht und Feuer frei:

(http://www.tt.m-faq.de/rk/t_87.jpg) (http://www.abload.de/img/g_789wjg.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_78.jpg)[/url]


Dann noch sleeven, weil..
.. ach keine Ahnung warum.

[url=http://www.abload.de/img/g_796w4j.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_79.jpg)[/url]


Das Tüdeln durch das 3,5mm Loch war eine echte Fummelei aber noch mehr wollte ich es nicht aufbohren.. Das richtig Anlöten an die Platine durfte natürlich auch nicht vergessen werden:

[url=http://www.abload.de/img/g_80iwx7.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_80.jpg)[/url]


Sieht von unten so aus:

[url=http://www.abload.de/img/g_81l8ib.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_81.jpg)[/url]


Probehalten: Prima!

[url=http://www.abload.de/img/g_82wk2c.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_82.jpg)[/url]


dann wurde der Lüffi mit 2-Komponentenkleber bombenfest auf das Blech geklebt und aufgeschraubt:

[url=http://www.abload.de/img/g_83ok99.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_83.jpg)[/url]


[url=http://www.abload.de/img/g_8477xp.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_84.jpg)[/url]


Hier nochmal das dezent verstaute Kabel:

[url=http://www.abload.de/img/g_85j749.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_85.jpg)[/url]


[url=http://www.abload.de/img/g_86tjpf.jpg](http://www.tt.m-faq.de/rk/t_86.jpg)[/url]


und einmal ohne Blitz rotierend aufgenommen (so wie man ihn sieht, wenn der PC an ist:

[url=http://www.abload.de/img/g_87fkyd.jpg)


Das wars. Nicht viel, hat aber Pervers lang gedauert. Die hohe Präzision beim Blech etc. kostete mich alles in allem ca. 15-20 Arbeitsstunden.
Nichtsdestotrotz war es das imo Wert, da es genau so geworden ist wie ich mir das so ausgemalt habe. Gerade der Bürstlook ist mir gut gelungen.
Ich weiss Eigenlob stinkt, aber hier kann ich nicht widerstehen ;D

Sooooo schön :)


Was meint ihr?

schön gemacht  :bestens:

Auch wenn mir natürlich Kleinigkeiten dazu einfallen.
z.b. das du nun ein Opfer deines eigenen Erfolges bist und auch die hässlich grünen Speicherriegel und die Wlan Platine so verkleiden darfst.  ;)

Das du den 60mm Lüfter verwendest ist dein Ding ok.
Nur die Grundplatte ist für meine Begriffe etwas groß geraten und mindert dadurch den Luftstrom durch den Kühler und erzeugt damit auch ein minimal höheres Luftrauschen.
Da hätte ich eher was mit einem schmalen Steg gemacht oder schlicht ganz knapp um den Lüfterbody drumrum zwischen die Lamellen die Schrauben gesetzt
wenns nicht passt dann z.b. in dickere Gummipropfen geschraubt die zwischen den Lamellen klemmen.
Auch kommt mir der Lüfter etwas zu knapp an die Sata Kabel heran.
Den hätte man vielleicht zur Seite rücken können oder es kommt noch ne Alu Trennwand im gleichen Stile ;)

Auf jeden Fall ist die Bürstenoptik mit dem Schleifpapier sehr schön geworden und der Arbeitsaufwand sowie die mehrfachen Anläufe zeugen von großer Ausdauer und Geduld.
Wenn sich das dann bei der Ram und Wlan Abdeckung genauso wie beim Rest des Cases so weiterzieht kommt bestimmt was sehr feines dabei heraus.

Weiter so  :bestens:

p.s.: eventuell hast du noch optisch ansprechendere Schrauben als die schwarzen Dinger da bzw. Lackierst sie noch

He, danke erstmal für die Resonanz.

Sehr gute Idee, aber ob ich dazu Lust habe muss ich mir noch mehr als gründlich überlegen.
Optisch wäre es sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber im Grunde sollte es ja ein Con im zweistelligen Arbeitsstundenbereich bleiben. (was eh nix wird ::) )

Die RAMs zu be-Heatspreadern stelle ich mir rein ästhetisch am interessantesten vor, obwohl es rein von den Temperaturen verschwendete Zeit wäre..

Mal sehen, vllt fällt mir/uns ja eine Möglichkeit ein das vom Aufwand gering zu halten ^^


Hier hast du etwas missverstanden! Der 60mm-Standardlüffi ist weggeflogen aus naheliegenden Gründen wie inakzeptabler Geräuschkulisse..

Der ne verbaute ist ein Silentlüffi der Marke Scythe. Er nennt sich Kaze Jyu Slim mit 1000 (liegend real ~900) upm.

Berechtigter Einwand. Aber ich entschied mich für die aktuellen Ausmaße, da:
- das Board für passiv-Betrieb ausgelegt ist und ich den Lüffi mehr oder weniger nur zur Sicherheit im engen Case haben wollte. Von daher ist die Kühlleistung totaler Overkill, selbst wenn ich ihn jetzt @5V laufen lassen würde.
- Luftrauschen ist (wurde selbstredent vorher getestet ;) ) nicht wahrnehmbar aufgrund des doch recht geringen Luftdurchsatzes und der niedrigen Drehzahl. Schmaler sollte der Steg nicht werden, da er so genau 4 Kühlrippen breite hat und optimal verschraubt werden kann (geht nicht in Einfräsungen) und er so der Breite der Lüffiaufnahme entspricht. Ein "auswölben", also ein schmaler fräsen zwischen Aufnahme und Schrauben wollte ich aus optischen Gründen nicht. Die Klaren geraden Linien gefallen mir in Anbetracht der angestrebten Schlichtheit.

Die Sata-datenkabel werden nach unten abgeführt, von daher besteht absolut kein Grund zur Sorge und so sitzt der Lüffi mittig auf den KK (wenn man ihn im Geiste zu einem Rechteck ergänzt).

hehe, irgendwie ahnte ich das diese Antwort kommt ^^
Ich wollte die Schrauben genau wie den Lüffi schwarz lassen um den optischen Bogen zur Platine zu schwingen. Wenn ich hier KK, Schrauben und Lüffi alles im Alulook bringen würde, so würde es imo nicht passen. Das wirkt dann wie ein viel zu heller Klumpen im doch recht dunklen Gehäuseinneren.
Ich überlegte sogar den KK und alles schwarz zu lacken, davon kam ich aber ab, da ich es mir optisch langweilig vorstellte ;)

Naja, jetzt weisst du was an meinen Gedanken hinter den Entscheidungen lag^^

Ich werde mir nochmal alles in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Auf jeden Fall nehm ich mir die Kritik zu Herzen und das eine oder andere wird bestimmt noch angepasst ;)


Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Gelungen!  :bestens:

Und wie ich TT schon schrieb, müssen unbedingt weitere Alu-Bürstarbeiten folgen. Wie Stargoose schon meinte, wird die Optik des Boards wird durch ein paar Punkte geschmälert, das sind hauptsächlich die unpassenden Farben Grün und Blau. Also fehlt ein Heatspreader über dem RAM, eine Blende über der WLAN-Karte und eine Blende über dem blauen VGA-Port.
Happy Brushing, Kreischwurst! ;) Wir sind in der Überzahl, wenn du unsere Ideen nicht umsetzt, kommen wir vorbei und trinken dein Bier weg...