MODDING-FAQ FORUM

Fragen und Antworten zum Tutorial:

Taster als Schalter (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510)

also erstens geniales tut ;D ;D
gut gelungen also mit der anleitung sollte es wirklich jeder schaffen !

nun habe ich ein vorhaben *urgs* :-\ ::) :

also ich hab ne drehzahlanzeige zusammengelötet ( irgendwann hier in diesem forum gefunden )
--> das tachosignal wird ausgwertet und auf siebensegment anzeigen angezeigt ! nun geht das ja leider immer nur für einen lüfter ! deswegen:
wie müsste ich diese chaltung erweitern bzw anders gestalten, wenn ich statt simplen ein und ausschalten zwischen 4 lüftern hin und her schalten will also deren tachop signale ! hoffe ihr versteht was ich meine ! ich glkaube das das mit der schaltung nicht so geht aber ich hab ja keine ahnung von sowas !
thx 4 help ;)

p34c3r

<:0>

http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=319;start=45

6tes Posting von oben, nur musst du die Geschichte mit den Relais halt anders verwalten. Mit einem Taster kannst du dann in einem Loop zwischen max 10(?) zuständen schalten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so hinhaut, warten mal ab , was die Elektronik-Mods so erzählen

Extension hat recht.

Alsol alle Achtung für das Tut :b

:^m und gemeinsam sind wir die Besten *rumschleimsmilie*

ähm thx ;D
also die doppel led würde ich dann bei dere schaltung einfach weglassen, dîe 12 volt anschlüsse durch tacho anschlüsse ersetzen und dann diese schaltung ( rechts ) ein bisschen umbauen ? hoffe das ich nicht irgendeinen blödsinn zusammenrede ;D
übrigens: mit welchem prog macht ihr diese genialen schematischen darstellungen von der platinenvordersetie ? einfach genial ;D :b

ach wär das schön, wenn es solch gute spezielle Programme für die Layoutdarstellung gäbe, dann müssten wir nicht stundenlang sitzen und Bauteile-Bibliotheken zusammenstellen und dann mit einem Photo-Tool positionieren

Hi!
Mich würde interessieren, womit ihr die Bilder erstellt.
(http://www.modding-faq.de/moddingfaq/know_how/taster_s/taster_8th.jpg z.B.)
Danke, Ciao

freut uns, das das Design ankommt!

das ist alles Handarbeit ;D , ich nehm photoshop und glaube Extension benutzt was von Ulead - das ist prinzipiell egal...

Die Bibliotheken der Bauteile sind das Entscheidende und die gibbet NICHT im Netz und wird es wohl auch so schnell nicht geben - dafür steckt zuviel Arbeit drin.

Hallo,

Kann man diesen Taster auch für eine Kaltkathodenlampe verwenden und für wie viele?


Vielen Dank Thomas Klug

ja kann man, allerdings solltest du zum schalten evtl. ein relais benutzen, da du ueber den MOSFET (übrigens nur bis 0,5 A belastbar) wie üblich einen leichten drop hast, ausserdem bist du dann leistungsunabhängiger!

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@DH2MR und FALZO und sonstige Fachkräfte

Hab mist gebaut und brauche jetzt die gleiche Steuerung mit dem Unterschied, das der Verbracuehr nicht über die Masse sondern über die +12-er Leitung angesteuert wird. Hab mit dem BS170 probiert, hab jedoch schon bei nicht angeschlosenem Verbraucher um die 2 volt drop über den Transistor.
Ansonsten die Schaltung unverändert.
Da ich morgen nach Reichelt möchte, muss ich möglichst schnell einen alternativen Transistor haben(mit höherem verstärkungsfaktor??), damit möglichst wenig an Spannung über den Transistor verliere.

Der Verbraucher zieht nicht mehr als 150mA, 4*30mA nominal, denke ich

Also auf die schnelle würde ich sagen nimm ein Reedrelais, damit kannst du genügend Leistung schalten und es ist egal ob du + oder - schalten musst und die Baugrösse hält sich ja auch noch in Grenzen

Hi,

ich möchte statt der 12V nur 5V am Augang schalten. Wie kann man das realisieren?

MFG
darkpsycho

Was möchtest du denn damit schalten das du 5 Volt brauchst ?

Ich möchte mit den 5V die Hintergrundbeleuchtung eines LCD's an- und ausschalten.

@dh2mr sind die 5v ein Problem??, das sollte doch auch mit 5 volt gehen, ab 3 volt sollte es kein probs geben(so das Datenblatt)

Hast recht sollte eigendlich funktionieren, einfach mal testen.

hab heute mal den Taster zusammengelötet und meine CC dran gehängt.
Ich kann an dem Ding so viel drehen wie ich will, ich bekomme das Ding nicht durch den Taster aus, nur an. Wenn ich auf die eine Seite dreh, gehts aus, is klar, aber dann gehts da nich an und so das gleiche umgekehrt auf der anderen Seite.
In der mittigen Stellung bekomm ichs nur an, aber nicht aus.
Bitte um Hilfe!

Du musst von der Mittelstellung Vorsichtig nach links oder rechts drehen und dabei immer den Taster betätigen, nicht gedrückt halten sondern immer tippen, und an einer Stelle wird es dann funktionieren.

oh man wie behindert
ich hab vergessen den anderen Lötpunkt vom Taster zu verlöten. Kein Wunder dass es nicht geht.

der S****ß geht imer noch nicht
kann es sein, dass das bei einer CC nicht geht?

hat normalerweise nichts mit dem verbraucher zu tun check die schaltung nochmal, vielleicht sind da weitere lötpunkte falsch, aber ich würde einfach sehr fein am trimmer um die mitte-Stellung herum probieren [edit] Hab 3er Kombination aufgebaut, funktioniert auf Anhieb. Musst folgendes machen, strom einschalten und erst den Groben Punkt suchen, wo die Röhre ihren Zusatnd ändert, dann auf Aus grob einstellen und nun gan vorsichtig in richtung Ein drehen(du wirst die Änderung am trimmer höchstwahrscheinlich garnicht bemerken) in kleinen Schritten, nach jedem Schritt Taster betätigen. Hab so alle 3 Kreise in 1 minute eingestellt[/edit] [edit2] hier das Bild, ungefähr in der gleichen stellung sollten sich deine Trimmer auch befinden (http://www.modding-faq.de/Forum/attachments/t_expl.jpg) [/edit2]

was sind das bei dir die 3 schwarzen Kästen?
ich denk mal, dass ich das vielleicht mal neu löten werden, denn ich hab die Bahnen mit Lötpunkten gemacht. Werde es auch mal mit Kabelbahnen probieren.

würd mal sagen das sind dis Transistoren (BS 170 oder Funktionsgleich ...)

ja ok
bei mir sieht der ein bisschen anders aus.

Die 3 schwarzen Kästen dürften Reed Relais sein.

pscht, nich alles verraten, der ex schraubt doch noch ;) , das wird wieder nen Kracher *g*

Ups :-X :-[ der muss mal seine Bauteile tarnen oder irgendwelche fakes einzeichnen.

quark, die steuerung selbst wird kein kracher und richtig, es sind die reedrelais, die 4pin slim-version und auch deshalb so hoch, weil in den sockeln sitzen
funktionieren sehr gut muss ich sagen, wenn da nicht der relativ hohe preis wäre,
wie ist die lebensdauer von den dingern ?

Also du gönnst uns aber auch keinen Spass ;D ;D ;D
Die haltbarkeit von Reedrelais ist genauso hoch wie die von Transistoren. Mussten es den unbedingt die Slim teile sein, die anderen sind doch sicherlich günstiger.

naja, hab mir so eine Platine nochma zusammen gelötet, jetzt gehts :^m
jetzt soll ich des fürn Freund auch löten.
Hab gesagt, kost 5 € Material etc.
Guter verdienst eigentlich oder? ;D

keine ahnung, wieviel kost das material ? ich wuerd wenigstens 10 € nehmen, den ein paar minuten is man ja schon am löten und deine Arbeit sollte doch auch was Wert sein...

ne, kosten das gleiche, was soll ich mit einem IC-Sockel?? macht alles unnötig gross, ausserdem ist handling einfach besser(so meine erfahrung bisher)

aber keine sorge , hab die DIL-Dinger auch noch da, werden sicherlich woanders verbaut

Genau irgendwann kramst du mal all deine Bauteile die noch hast zusammen, dann postest du welche es sind, und wir überlegen uns was du damit bauen sollst. ;D

erstma thanks für die Hilfen. Hab das problem bei der ersten Schaltung gefunden. Der 100k Ohm Widerstand war net mit dem Transistor verlötet ;D
hab mittlerweile 3 Schaltungen gelötet, 2 für meine CCs und eine für den Freund eben.
Sag nur:
:^m

Please can you tell what prog you have used to make the pictures? please .... better email me ...

and please write it in english i am not so good in german

Please can you tell me what programm you have use here? Please

.... Ulead PhotoImpact

@ALLE: Verdammte S****sse, kann denn jemand dem Dizeitron erklären, dass die Bauteile mit einer Digi-Cam geschossen und dann mit PhotoImpact zusammengeschustert wurden ????????

first of all: please don't spam!

as Extension said, all pictures were made using "Ulead PhotoImpact" and NO, there isn't any library of those components! we build our own library of components from pictures taken by a digital camera. the only work to do was to put them together in some nice layout, drawn by hand ;D ;D ;D

sorry, but there is no program out there providing some kind of click'n'layout you probably are searching for! ^o

good english
very good english
:§

ich geb mein bestes ;)

hi leutles

hab demletzt ein LCD ( LCD 164A LED [Reichelt-Bestellnr.] ) nach folgender schaltung zusammengebastelt:

(http://casemodder.ngz-network.de/bilder/lcdtut/LCD_new.gif)

des funzt au alles prima. jetzt hat mich aber ein freund auf die idee gebracht, da noch einen taster davor zu schalten, um das display an und auszuschalten. ansich keine schlechte idee, und dank eures prima tutorials werd ichs auch sicher umsetzten können, aber da das LCD eine Betriebsspannung von 5V (max.) hat, muss nach der "Taster-als-Schalter"-Schaltung noch ein Widerstand in die leitung. von 12V minus stromabfall also ca. 11V auf max. 5V. Um den Widerstand zu berechnen brauch ich ja aber auch noch die Stromstärke. Weiß die zufälligerweise jemand von euch?? Des wäre prima, dann könnt ich endlich bestellen und anfangen zu bauen...

gruß
tobi

warum das denn, der Verbraucher wird über die Masse angesteuert, als kannst dein lcd einfach an die 5 Volt leitung hängen die Masse verbindest dann mit den Transistor von der "Taster als Schalter" -Schaltung

im klartext heißt das jetzt, dass ich das 5V käbelchen einfach an irgendeine rotes kabel (5V) vom PC dranhänge, und nur das Masse Kabel vom LCD an die "Taster-als-Schalter"-Schaltung dranhänge; in eurem tutorial wär das dann der linke pin des "Lüfterterminals"; oder direkt an den Transistor.
stimmt das jetzt so?? :-!

gruß
tobi

ja, hast recht, aber an deiner stelle würde ich was anderes versuchen und zwar die gesammte steuerung an 5 volt zu hängen, dann kannst du auch Plus-Pol vom Terminal abgreifen. Der IC sollte auch mit 5 Volt funktionieren,musst den Trimmer eventuell neu justieren,aber sonst sehe ich da keine Probleme

Spannungsdrop sollte also kein Problem sein, oder??

da gibts kein drop, wenn masse über die Schaltung laufen lässt

nein, ich meinte wenn ich die schaltung an 5V hänge, und auch die 5V vom LCD von der Schaltung her hole, und nciht extra.. weil dann laufen ja die 5V über die schaltung zum LCD; und was ist da dann mit Spannungsdrop??

Da kann es keinen Drop geben weil du ja nur die Spannung abgreifst und nicht schaltest.

oh man!!! wieder mal voll verplant!! °>| °>|
natürlich hast du recht, DH2MR

so hei leutz ich hab mich ma eben angemeldet

also wie hänge ich die schaltung jetzt zwischen eine Kaltkathode?
also
gelb 12V Netz ->KK -> gelbe leitung der steuerung
schwarz Masse -> rote leitung der steuerung
richtig?
war das jetzt verständlich?

Nein das ist falsch herum, Gelb der Schaltung an die KK Minus, rot der Schaltung an die KK Plus.

also so?
schwarz Masse ->+ an der KK -> gelbe leitung der steuerung ->Taster
gelb 12V Netz -> rote leitung der steuerung ->Taster


und wenn ich jetzt 6 schalter so umrüste muss ich die schaltung denn 6x aufbauen? wie gross wird das ganze denn danach sein? oder reicht eine solche platine mit geschickter bestückung für 3 taster ???

mein gott, warum so kompliziert, lese die antwort von dh2mr doch noch einmal entspannt durch und entscheide dich bitte, ob du die Leitungen des Netzteiles oder die Anschüsse der Schaltung verwendest.
Nun nehme bitte dein KLK und erst ihre plus-Leitung und schliesse an dem roten Anschlüss des Lüfterterminals, danach die Masse-Leitung der KLK und hänge die an die Masse-Leitung des Lüfterterminals

Fertig, nun brauchst du nur noch die Schaltung unter strom zu setzen

oh mist ich habs voll verpeilt,
ich habe den tasteranschluss in der schaltung übersehen und hatte mich gefragt wie ich nun die schaltung meine KK und nen Taster zusammenfüge so dasses auch funzt °>|

also wie war das denn nun nehmen wir ma an ich will jetzt 6 taster als schalter einstezen muss ich die ganze schaltung denn 6x bauen? wie oft passt die schaltung auf so eine kleine platine?
ich wis ihr fragt euch warum ich nicht einfach 6 kleine kippschalter nehme aber mir sind taster irgendwie lieber stylischer. das is wie mitner stromstossschaltung für licht einfach besser sieht schöner aus ::)

brauchst alles 6 mal ausser dem 4093 davon nur 2 stück aber warte lieber ein paar tage, bald bringe die 3er Skizze raus, kannst dann die doppelt machen

6 fach !? Was willst du denn alles schalten?

@DH2MR und/oder Falzo:

ist es elektro-theoretisch korrekt,weil praktisch funzt das wohl, weiss nur nicht wie lange, darum frag lieber, bevor fest einbaue
(http://www.modding-faq.de/Forum/attachments/front.gif)

@DH2MR
also die magicfeets (3Taster), 2x Kaltlichtkathoden(2Taster), andere LEDs (1Taster)

@extension
ich will ja net nerven aber
wann kommt die dreier skizze? ich habe nur noch diese week zeit.

was macht deine schaltung die du da als letztes gezeichnet hast? da sind doch auch wieder "nur" schalter, würden die LEDs nicht auch ohne die oberen dioden und wiedestände leuchten???
sorry wegen meinen unqualifizierten fragen bin schaltungstechisch noch voll der noob obwohl ich das in der schule habe ::)

ich versuche bis freitag, kann aber nichts versprechen und die letzte ist nur für die frontpanel, ja die leds leuchten immer, der clou sollte sein, dass beim geschlossenen schalter heller leuchten sollen

ok dann streng dich an :§

axo heller leuchten, geht das nicht auch wenn man die 470er einfach gegen etwas kleinere tauscht so 420 oder so ???

@Extension die Dioden kannst du weglassen, sollte aber auf jeden Fall funzen, denn du schaltest die Widerstände ja nur Parallel.

hab so gelötet mit dioden, wenn ich die weglasse, dann leuchtet bei einem geshclossenen schalter doch alles etwas heller und nicht nur ein LED, oder verstehe hat das was mit widerstandsnetzwerken zu tun

Nein es leuchtet nur die LED heller bei der du den Widerstand überbrückst. Denn du hast ja vorne schon 12 Volt und mehr kann es durch den Schalter ja auch nicht werden.

hast natürlich völlig recht, verde aber nicht mehr rausnehmen, musste aber feststellen, dass unbedingt welche vor den schaltern brauche, sonst fliesst die spannung zurück an die Füsse, natürlich nicht erwünscht im off-Modus

Hi

Ist es möglich mit der Schaltung zw. 2 oder mehr Leitungen umzuschalten?

Ich möchte mir ne Box bauen an der ich mein Headset und die Boxen anschließen und dann zw. beiden umschalten kann (evtl. auch das beide an sind). Bitte möglichst einfach erklären. ;D

thx und cya ;)

Du kannst ja hier (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=319) schon mal ein wenig lesen und dann berichten ob es was für dich ist.

hier die vierer, den 4ten Kreis kannst du ja wegdenken, da hättest du aber auch selber draufkommen können, ich meine die 3er Skizze
(http://www.modding-faq.de/Forum/attachments/tast4er.gif)

Pin 7 ist Masse, Pin 14 ist Plus, für näher Infos lese Tutorial

ok gibs die vierer schaltung in den nächsten tagen auch als lötanleitung? weil irgendwie weis ich nicht ob da jetzt so eine kleine platine immernoch reicht wenn ich alle bauteile aufstecke passts schon aber ob man dann die ganzen leiterbahnen noch draufkriegt ohnen diese irgendwie zu kreuzen ???

nein, es gibt nur die anleitung für die 3er und auch nur mit Relais und BITTE, nutze doch mal auch die EDIT-Funktion um nichts mehrmals alleine zu Posten.

hmm komisch bei mir is irgendwas falsch ich schalte mit einem taster alle 2 kreise egal welchen taster ich nehme
kann me einer sagen was bei mir eventell falsch ist?
[edit]
(http://berg.heim.at/zermatt/441047/taster_8th.jpg)
hoffentlich habt ihr nix gegen meine veränderung von euem bild is ja geschützt oder?
ich hab mein MS paint voll ausgelastet ;D
also auf jeden fall hab ich das jetzt so ähnlich aufgebaut (meine bauteile sind an völlig anderen stellen) aber die punkte sind genauso verbunden
is das jetzt richtig?
[/edit]

die pins 5 und 6 gehören zusammen, weil beide eingänge, pin 4 ist ausgang des 2ten NAND und muss dann an die orange Leitung des unteren Kreises

so ich hab jetzt meine schaltung nochmal sauber aufgebaut genau so wie auf meiner skizze oben. aber das problem ist immernoch das ich mit beiden tastern beide kreise schalte

[edit1]

so das ist jetzt die schaltung für 2 schaltkreise so funktioniert sogar das gettrennte ein und ausschalten der LEDs nur hier ist das problem das ich hierfür eine gemeinsame Anode an den LEDs brauche und ich hab meine Magic feets mit gemeinsamer kathode gebaut °>| °>| °>|
(http://berg.heim.at/zermatt/441047/taster_8th2.jpg)
[/edit1]

[edit2]
so ich hab die schaltung jetzt mal versucht umzumodeln weis einer obs so funktioniert?
die ganze sache auszuprobieren ist mir da doch zu heikel vorhin ist mir erst nen BS170 zerschmort
(http://berg.heim.at/zermatt/441047/taster_8th3.JPG)
[/edit2]

dass deine 2 kreise gleichzeitig schalten, liegt nicht an der gemeinsamen anode sondern hat andere Ursachen, ich würde etwas an dem Poti drehen, vielleicht ist der Schwellwert zu eng eingestellt, so dass irgendwelche Induktive Kräfte die beiden Kreisse koppeln,denn die korrigierte 1 Skizze ist ok

Deine Version mit der gemeinsamen Kathode ist falsch und zwar vollkommen.
schau die die unteren skizzen an und dann siehst du den unterschied
(http://www.modding-faq.de/Forum/attachments/tasterb.gif)
(http://www.modding-faq.de/Forum/attachments/tas3b.jpg)

ja das hab ich mir schon gedacht das meine skizze mit der gemeinsamen kathode net hin haut weil ja die 12V auch noch an nen Poti mit dran müssen

also ich hab ja diese
(http://berg.heim.at/zermatt/441047/taster_8th10.jpg)

gebaut in wie fern ist das jetzt anders wie deine vom letzten post?

[edit]
so ich hab jetzt die schaltung von oben gebaut erstmal mit einer LED aber egal wie ich das poti einstelle die LED leuchtet immer ???
ich nehme doch an das der gelbe draht diesmal die anode oder der + pol eines lüfters sein soll oder?
sogar ohne IC leuchtet die LED ständig egal welche stellung das poti hat
bitte um rat sonst passiert irgendwann noch das =°0
[/edit]

[edit]
jetzt hab ichs is doch klar das die LED immer leuchtet weil der transistor ja die 12V einfach auf die anode der LED durchlässt und die kathode sowieso an masse hängt logisch oder?gehts vielciht wenn ich den transistor umdrehe und drain und source vertausche? oder jage ich ihn damit hoch?
[/edit]

der transi ist zu 80% im arsch, hatte ich auch als diese möglichkeit ausprobiert habe

ok leude lassts einfach ich habe meine magic feets wieder abgerissen und habe jetzt schon 2 von den 4 auf gemeinsame anode umgelötet.

und nehme dann einfach die gemeinsame anode taster als schalter schaltung da weiss ich wenigstens 100%ig dasse funzt

hi,

bin zwar voll der nub aber habgeschafft da ding zusammenzulöten wie im tut beschrieben

hab nur noch ein problem

die LED lechet ja rot wenn kein lüfter läuft
und sie lechtet grün wen halt einer läuft

nur rot leuchtet tut sie richig
bei grün glmt sie nur

klemm ich den weg ab das sie wenn kein lüfter läuft aus is leuchtet sie wenn die lüfter laufen auch in richtiger stärke

einer nen plan woran das liegt???

hähhh? multicolor LED?
wenn es eigendlich ne rote LED ist würd ich sagen dein NT ist zu schwach einfach mal so weil me nix anderes einfällt

ja 2 farben LED

und das nt kann net zu schwach sein
weil is eins ausm alten rechner und das steht halt so alleine aufm tisch rum da hängt nur die schaltung dran

die platine is genauso aufgebaut wie im tut

da steht auch 2 farben LED R/G 2 pins

axo meinst du das
du hast halt nen lüfter an der steuerung der "getasterschaltet" wird und die status LED ist eine duoLED wo das grün nur leuchtet wenn der lüfter nicht dran ist.
hmm dazu kann ich nichts sagen da die schaltung die ich gebaut habe kein lüfter sondern LEDs ansteuert und ich auch keine status LEDs habe.

aber ich denke mal das liegt irgendwie am transistor einfach mal auf extension warten der hilft dir da schon.

Auch hier noch einmal die Frage, ob ich das Platinenlayout bekommen könnte, falls es mit Eagle/Target gemacht worden ist (zwecks Ätzen) :)

das layout is hier auf jeden Fall von Hand gemacht worden, is ja auch auf Lochraster gebaut, ich weiss noch wie der arme Extension dabei geschwitzt hat ;-)

Ne, das weiß ich, daß das Lochrasterlayout per Hand gemacht ist (Jedes bauteil einzeln geknipst ;)). Ich meinte dieses grüne Layout auf Seite 1, daß sah mir so nach target aus :).

Aber mal eine ganz andere Frage, was für einen Vorteil hat diese Schaltung gegenüber eine FlipFlop-Schaltung? Die macht ja eigentlich genau das Selbe und ist simpler aufzubauen.

Wenn es um meine Schaltungen geht gibt es zwar immer ein Schaltbild im GIF Format o.ä. aber ein Layout oder eine .sch Datei von Eagle gibt es von mir nicht. Und ich glaube auch nicht das Falzo oder Extension etwas in der Richtung rausrücken. Das mit dem Flip Flop hört sich im ersten moment gut an, aber ich glaube wenn du es mit einem Flip Flop machst brauchst du eine Tasterentprellung und dann wird der Aufwand zu gross, aber könnte ja mal jemand testen *suchendumherschau*

hmm, wenn ich die Eagle-Dateien hab, dann würde ich diese auch zur Verfügung stellen, ist nicht das Problem,
nur: Viele verwendeten Bauteile haben zwar die gleiche Schematische Darstellung, ausgewählt wurden diese aber ohne jegliche Rücksicht auf das spätere Layout(z.B SMD anstatt von normalen Widerständen). D.h in Klartext wenn Layout danach nicht mehr zu gebrauchen ist, so dulde ich keine weitere Fragen und Tipps darüber, ob und wie es sich besser machen lässt. Unser Schwerpukt liegt nicht im Platinenätzen!!!!!!!!

ist es irgendwie möglich, die Schaltung so abzuwandeln, dass nich einfach nur a und b verbunden werden, sondern noch andere moglichkeiten?

nen bissl kagge ausgedrückt...

also: momentan ists so:

Wenn man einmal drückt, werden A+B verbunden
A B

Ich hätte es gerne so:
A B C D
1*drücken: A+B verbunden
2*drücken: A+C verbunden
3*drücken: A+D verbunden
4*drücken: aus

Schau dir mal die Schaltung in diesem Thread (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9;action=display;threadid=319;start=15) an, und wenn du dazu fragen oder wünsche hast stelle sie in dem Thread.

Tach!

Kann ich anstatt dem taster auch eine Zahlentastatur(0-9,*und #) nehmen. Die Tastatur hat 13 Anschlüsse.Einen von jedem knopf und der 13te ist die Zuleitung mit dem die jeweiligen Taster dann verbunden werden.

Also im Klartext ob der Strom jenachdem hinter oder vor dem Taster bei 8 schaltung gleich wäre.( Ich meine die Steuerung "Tatser als Schalter" )

Thx

klar is das machbar, aber wenn du dann willst, das immer nur das laeuft was du gerade gedrückt hast, musst du dran denken, das beim drücken auch die anderen Kreise abgeschaltet werden müssen!

Sorry aber das mit dem Abschalten kapier ich net so ganz. Das geht so: Wenn man den Taster kurz drückt schaltet man den Lüfter ein, d.h. der Stromkreis ist solange geschlossen bis man wieder kurz auf den Taster drückt. Dann muss man doch nicht die anderen abschalten? oder? ich net soviel Ahnung von sowas!!
Thx

ja so wie du das beschreibst stimmt es auch...

ich hab jetzt nur vorschnell etwas weitergedacht, in verbindung mit deiner frage aus dem anderen forum... kann ja sein du hast nummer 6 gedrückt (um zB einen Poti auf eine steuerung nummer 6 zu schalten) und drückst nun nummer 8... dann schaltet sich nummer 6 natuerlich nicht von alleine ab...

Ahh!!!
Jetzt habs auch ich kapiert. Könnte man statt dem Taster als Schalter auch Relais verwenden um den Lüfter einfach nur ein und auszuschalten? Ich ahb mir bei Conrad welche bestellt die immer auf einer stellung bis man schaltet, dann sind sie kurz azf der anderen schaltstellung bis man wieder loslässt.

+

HI!!!
Die Frage mit dem Relais hat sich erledigt. Ich wollte nur wissen, wie der Schaltplan aussehen müsste, wenn ich statt einer Duo LED eine rote und eine grüne einbauen will.
So wie ich das verstanden hab kann man das IC für 4 solcher Schaltungen verwenden. Kann man da noch wo anders sparen?(z.B. man braucht bei 4 schaltungen nur einen Kondensator oder man könnte einen Wiederstand für alle 4 schaltungen verwenden?)
Kann mir da jemand helfen? Ich will die schaltung für 8 Lüfter bauen.

Thx for help

Hi!

Ich hab mal 2 Fragen:

1. Wird das Relais einfach gegen den Transistor ausgetauscht?
2. Kann man jedes Relais verwenden, zB. auch nen 2xWechsler (http://www.reichelt.de/Info.html?PwlFdKwQAQsAAA2floc+Suche+0+50+FIN%2041.52.9%2012V+fin%2041.52.9)?

Gruss PAB

ja, es ist möglich die transistoren gegen relais zu tauschen, siehe z.B hier
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=712&page=2

und ja, es darf mal zur Abwechslung auch ein 2fach Wechler sein.

Grüsse

Thx!

War halt unsicher, ob die Reedrelais nicht vielleicht empfindlicher sind oder sowas.

Ich habe ein paar Fragen bezüglich der Anleitung

Auf der ersten Seite sind ja in der Tabelle die Zustände und ihre Summe aufgelistet, aber das trifft doch auf ein NOR Gatter zu.
Bei einem NAND Gatter sähe das doch so aus
E1E2A
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Die Schaltung sollte aber auch mit einem NOR-Gatter funktionieren,oder?

RUM

Hi!

Hätte da mal eine Verständnisfrage... Bin dabei, einen ollen AT-Rechner, der hier als Server dient, ein bissel zu verschönern, und da wollte ich auch den hässllichen Standard-Druckschalter gegen nen netten kleinen Drucktaster austauschen...

Bei nem AT-Netzteil müssen zum Starten ja zwei Stromkreise geschlossen werden (oder zumindest gleichzeitig jeweils zwei Kabel zusammengeschaltet werden). Sehe ich das richtig, daß ich dann bei dieser Schaltung: klick (http://home.foni.net/~dh2mr/moddingpics/taster.jpg) einfach einen 2-fach-Wechsler statt des Transisitors einbaue?

Daß man das rein prinzipiell austauschen kann is mir klar (steht ja n paar Posts weiter oben), aber ich bin mir halt nicht sicher, ob meine Wahl (FIN 55.32.8 230V) in dem Fall die richtige wäre für meine Zwecke, da sich mir die genaue Funktionsweise und die verschiedenen Typen von Relais irgendwie noch ziemlich verschließt (trotz Recherchen bei Google ;) )

Schaltung bereitzustellen, wenn du die Schaltung als Power-Schalter nutzen willst.
Dein gewähltes Relais ist imo maßlos übertrieben, zudem bin ich mir nicht sicher, ob das bei 12V DC schaltet. Aber anhand der Bestellnummer tendiere ich dazu, dass es mit 230V angesteuert wird.
Nach Durchsicht meines Reicheltkataloges würde ich dir Fin 40.52.9 12V empfehlen. Der hat zwei Wechsler und schaltet schon bei 12V. Außerdem kostet es weniger als die Hälfte.
Und wie immer bei Relais: Wenn nicht im relais schon verbaut, Schutzdiode nicht vergessen!

Bitte was? ???

Das klingt doch super, danke! :)

Gegen Induktionen (also am Schalterteil, um die Schaltung selbst vor den 230V zu schützen), oder was genau hab ich mir darunter vorzustellen? sry, Relais-n00b ,)

Wenn du den Rechner einschalten willst, brauchst du doch schon die 12V für die Schaltung. Allerdings ist das Netzteil des PCs aus und liefert keine Spannung.

Ein Relais hat im Inneren eine Spule. Im Moment des Einschaltens baut sich dort durch den Stromfluss ein Magnetfeld auf, das dafür verantwortlich ist, dass der Kontakt schließt. Wenn das Relais jedoch ausgeschalten wird, tritt der Umkehreffekt ein: Durch das abfallende Magnetfeld wird in der Spule eine Spannung durch Induktion erzeugt, die der zuerst angelegten Spannung entgegengerichtet ist. Dass dieser Spannungsimpuls keine Steuer-ICs oder Transistoren zerstört, wird parallel zum Relais eine Diode in Sperrrichtung betrieben. Diese Diode "fängt" den Spannungsimpuls ab.

Manchmal sieht man wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht... stimmt ja! °>| Tja, damit wäre die Idee dann wohl gestorben, und ich muss mir was anderes ausdenken ;)


Thx für die Erklärung! :) Dann seh ich zumindest was dieses Thema angeht jetzt schon mal etwas klarer

denke das kannste evtl. auch mit 5 oder 9 volt betreiben und aus ner batterie versorgen, im ruhezustand, also ausgeschaltet, sollte das ne weile halten, da die stromaufnahme der schaltung nicht wirklich hoch ist... wäre evtl. auch nen anwendungsgebit fuern goldcap oder zumindest ne akku mit ner kleinen ladeschaltung, muesste man mal drueber tuefteln...

der Gedanke kam mir auch schon, aber - und ich weiß das verstößt jetzt gegen das "Es geht, also machen wir es"-Motto - ich denke, das wäre dann doch ein wenig zu aufwendig... gibt ja noch so ein paar annehmbare Druckschalter (leider keinen einzigen wirklich gut aussehenden bei Reichelt, also muss ich wohl die "Apotheke" aufsuchen) ...

Falzos Idee mit den Goldcaps wäre gar nicht mal schlecht, denn sie hätte den Vorteil, dass man für GoldCaps keine Ladeschaltung braucht wie bei Akkus. Daher werden die GoldCaps einfach nur parallel zur Versorgungsspannung der Schaltung eingebaut. Diese speichern die Spannung für das nächste mal Einschalten.

1. Nur sind dann bestimmt ausgerechnet dann, wenn du den PC nach 2 Tagen mal wieder einschalten willst, die Goldcaps leer ...

@SpikeZ: Bei den Shcaltern auf jeden Fall auf die Belastbarkeit achten (250V 6A sollten schon sein, einfach mal nachschauen was auf dem Netzteil für eine Angabe steht ...)

Das ist eben auch genau das, was ich befürchte... Meistens läuft der Server durch, wird höchstens mal über Nacht runtergefahren, aber hin und wieder steht er im Urlaubsfall halt auch mal 1-3 Wochen ganz still. Ich weiß halt nicht, WIE lange die Goldcaps die gespeicherte Energie halten, gibts da ne Formel? Hab nur eine zur Berechnung der Überbrückungszeit gefunden (s.u.).

Werde mich aber dennoch noch mal mit diesem Gedanken auseinandersetzen, rein prinzipiell. Goldcaps können ja wohl nur an geringen Spannungen betrieben werden, also wohl (so deute ich die recht ominösen Angaben bei Reichelt) bei max 5V DC("Speicherkondensator als Pufferspeicher für CMOS geringe Selbstentladung umweltfreundlich (Cadmiumfrei) Raster 5 mm / 5,5 V- Durchmesser: 13 mm Höhe: 7 mm") Müsste man also die gesamte Schaltung erst mal auf 5V U_b umrechnen und -basteln. Und dann die Frage der Kapazität: Gibt ja so ne lustige Formel um die Überbrückungszeit zu berechnen (T = ((U_lade - U_min) * C) / I) ... Jetzt stellt sich halt die Frage: Wie lange braucht ein Finder-Relais mit 5V (2W, max. Schaltspannung 250V AC), um zu schalten und somit das Netzteil und auch ne Betriebsspannung zuzuschalten?

Muss ich mich wohl ma reindenken, ob ichs dann wirklich nutze..

Thema Druckschalter: Hab da einen mit 6A im Auge @TechnikMaster

Also nach mehrmaligen lesen hoffe ich , dass ich das richtig verstanden habe...
bei taster-druck werden die ausgänge Q0 bis Q09 der Reihe nach durchgeschaltet, und an jeden ausgang kann ich einen kompletten Schaltkreis hängen. Um höhere Lasten zu schalten wird dann ein Relais nach dem IC2 eingebaut, und die schaltspannung kommt über das IC2 ???
Und das mit dem Reset ... brauch man z.b. 3 schaltkreise, nimmt man Q0-Q2 für die Kreise und an Q3 hängt man dann das Res, damit es wieder bei Q0 anfängt ?!

Danke schonmal im voraus !!

exakt so isses.

und die masse von den Qx schaltkreisen ist Pin13 vom IC2 ...
Wenn ich damit auch noch recht haben sollte frag ich mich, wie ich das als Elektronik-Mega-N00B gerafft haben kann :)

Vielen Dank auf jeden fall...

Leider habschs vorher vergessen zu sagen:
RIESENLOB an dieses GENIALE TUT !!

moep, daneben.

also, naja, sagen wir mal fast richtig, weil verkehrt isses auch nich...

MASSE heisst so, weil es die Masse aller Anschluesse sind :-))

das ist natuerlich auch quark aber vielleicht ne esels-Brücke, hab ich ma so inner elektronik-ag gelernt ;D

was ich eigentlich sagen will: Masse ist im gesamten Schaltplan nicht irgendwie getrennt, im rechner ist nahezu alles was ein schwarzes Kabel hat Masse und welchen Punkt du da abgreifst ist total egal, du kannst also die einzelnen schaltstufen auch irgendwo anders an asse haengen, das muss nicht pin13 sein, aber pin13 selbst muss auf jeden fall auch an Masse...

hoffe hab dich jetz nich so verwirrt..

ne hast du net :) jetzt ist mir das ganze klar geworden *g*
... also theoretisch: ein schwarzes kabel , und alle GNDs vom schaltplan dran hängen *g*
ist nur ratsam mehrere zu nehmen, falls die Stromstärke zu hoch werden sollte ...
Hoffentlich hab ichs jetzt net schon wieder verrafft :D

ne genauso is gut, vorher vielleicht noch nachgucken ob das schwarze kabel wirklich masse is, nich das du jetz dahergehst und dein kopfhörer-kabel zerschnibbelst ;D

übrigens :b und :respect: , man trifft ja selten noch leute die wirklich mal was verstehen wollen...

danke dir :) aber das liegt in meiner person denn:
1.) bin ich zu dumm dafür sachen umzusetzen die ich net verstehe (wahrscheinlich hab ich dann nur angst vor der Fehlersuche ;D) und
2.) kenne ich es als Foren-Admin, wenn leute gleich fragen, obwohl die antwort mit etwas eigeninitiative auch lesbar wäre (aber es ist nunmal schwerer ==> lieber zuerst fragen)... das ist nervig :)

Greets,
Mike

tjo ich bins nochmal :D
bin mir net ganz sicher was ich bestellen soll :)
es geht um den IC2 ...
ist es der: Reichelt: 74HCT 4017 ??
(vom datenblatt er ist ers *g*)
will mich aber versichern :D

Danke schonmal !

Edit: und ich bin zu dumm den 10nF Kondi bei Reichelt zu finden :( kann da jemand aushelfen *g* ?

Ich würde den MOS 4017 nehmen.

Also folgendes, habe es mir nun angetan und habe diese 9 Seiten durchgelesen. Habe dann auch das richtige gefunden.
Wollte wissen ob ich die Schaltung auch mit 5V betreiben kann. Eure Antwort war ja.
Muss ich nicht um das ganze mit 5V zu betreiben, neue bzw. andere Bauteile benutzen oder läuft das alles auch mit den Bauteilen aus dem Tutorial.

Und noch was, was bringt es ein Reed-relais zubenutzen.

das ist meine vorlage:
(http://home.foni.net/~dh2mr/moddingpics/taster5712c.gif) (mir gehts jetzt nur um die schaltstelle am anfang... also bis pin3 vom 4093)
hm ... hab jetzt die schaltung mal aufgebaut...
habe vor 4 taster über ein 4093 laufenzu lassen, was jda durchaus sinn macht, wenn man schon die möglichkeiten hat.
ich hab das jetzt so , dass R1 der 10k trimmer ist (stimmt das ??).
dann war ich mnir nicht sicher... vom taster aus geht eine leitung zu R2 und zum c1 kondensator. es besteht also auch eine verbindung zwischen R2 nd C1 (oder?).
muss der 3. pin vom trimmer geerdet sein ??
es besteht kontakt zwischen pin1 und pin2 vom IC1... zumindestens bei mir *g*
ist es eigentlich egal was man jetzt an pin1 und pin2 anhängt ?

Problem ist folgendes :
ich hab , wenn ich nen multimeter an pin3 und gnd hänge eine dauerspannung. egal wie ich trimme :( :(
und noch dazu ist diese "negativ" ... ich dachte eigentlich , dass pin3 der pluspol :D
kann mir jemand helfen ?? danke schomal
greets,

Mike

achja edit: eigentlich müsste es doch egal sein wierum man den c1 einlötet oder ?! (/macht mich bitte net schwach :)

R1 ist ein festwiderstand und kein trimmer. in dieser schaltung dient der 4093 lediglich zur entprellung des tasters. pin1 und 2 des gatters liegen zusammen, wie du schon richtig festgestellt hast.

öh ? brauch man hier dann kein trimmer ?
und was meinst du mit: entprellung ?!
aber wenn ich den trimmer auf 10k Ohm stelle hat er ja im prinzip die gleiche wirkung wie ein Festwiderstand ... oder ?
gut, aber wenn da konstant 12V rauskommen kann der IC2 doch auch net wissen wann er schalten soll und wann net *g+ oder ? (sorry für soviele fragen :)

Die Entprellung stellt sicher, dass auch immer nur ein Impuls gegeben wird und somit nur eine Stufe weitergeschalten wird. Also brauchst du hier keinen Trimmer, der Festwiderstand ist schon richtig. (Wenn du keinen 10k Festwiderstand hast kannst du natürlich auch einen Trimmer einsetzen, funktioniert dann zwar auch mit dem richtig eingestellten Wert, aber sieht doch nicht aus, oder? ;D)
Zur zweiten Frage: Das IC2 besitzt einen CLK(Clock)-Eingang, sozusagen reagiert er auf eingehende Impulse und zählt intern einfach eins weiter. Damit lassen sich die Ausgänge in der Reihenfolge durchschalten.

danke für die schnellen antworten :)
aber ich habe konstant 12v auf dem ausgang liegen... der taster macht mal rein gar nix :( damit kann doch IC2 eigentlich nix anfangen oder *g+ ?

Sieht nach Dauer-Reset des Zählers aus...

Hast du auch darauf geachtet, dass das IC1 mit Spannung versorgt werden muss?

Pin7 Masse
Pin14 +12V

@Olaf: Es geht ja erst mal nur um den ersten Teil der Schaltung. Also Taster und Entprellung durch das IC1, da darf noch gar keine Dauerspannung am Ausgang liegen.

also hab nochmal alles nachgeschaut... an sich isses richtig verlötet... die problemzonen hab ich ja angefragt... ich hab allerdings pin13 und pin12 als eingänge vom IC1 und pin11 als ausgang genommen, was aber an sich egal sein muss...
das einzige was ich mir vorstellen könnte:
C1 verpolt ?! (ist dsa möglich ?)
oder evtl defekt ?! wie kann ich einen kondensator testen ...
der taster funktioniert auch... ich krieg kontakt an stellen wo vorher keiner ist :P

Hast du die Möglichkeit, ein Bild von der Schaltung zu machen/online zu stellen, das wäre eine echte Erleichterung bei der Fehlersuche.
Soweit ich das sehe handelt es sich um keinen Elektrolytkondensator, daher ist Verpolen ausgeschlossen.

also ich dachte mir, das entkoppeln lass ich sein *g*
ich wüsste auch net, wofür ich das wirklich brauchen kann... sorry
hab dann gleich den 4017 genommen und folgendes angeschlossen:
pin8 und pin13 gnd, pin16 +12V ...
dann schalte ich über nen taster eine 12V spannung, die in CLK (Pin14) geleitet wird... ich dachte mir, auf diese art und weise könnte ich das IC schalten :(
... dachte ich zumindestens... ist aber nicht der fall. ich hab auf pin3 (Outout0) volle 12V ... aber bei druck aufm taster passiert da nix.
hab mal direkt am pin14 gemessen, da kommen auch 12V an ...
hab jetzt noch nichts an reset angeschlossen, was aber doch eigentlich auch nix machen dürfte oder ?

SOrry wenn ich hier soviel probs habe :( bin halt einfach zu dumm so wies aussieht.

schliess doch einfach mal alles so an, wies auf dem plan ist, inklusive dem krams, der da am reset-pin hängt... das hat schon seine daseins-berechtigung...

Hi Leutz,

könnte mir mal jemand zeigen wie ich die Schaltung bauen muss um zwischen zwei Schaltungen hin und her zu schalten?

ich möchte gern zwichen der LV ohne Spannungsdrop und der Temp Schaltung mit dem Taster Schalten.
1x drücken Temp und nochmals drücken ohne Spannungsdrop.
Schätze mal mir Relais, aber welche? ???

:D DANKE DANKE DAKE ;)

du brauchst die ursprüngliche taster-als-schalter variante, zu der es auch nen tutorial gibt, als relais verwendest du allerdings keine schliesser sondern umschalter!

Hi @all,

ich möchte die Schaltung von DH2MR von der vorigen Seite nachbauen und habe dafür eine Stückliste erstellt. Reichelt hat so viele Teile, dass ich mir nicht immer ganz sicher bin. Könnte vielleicht noch einer die Liste durchchecken bevor ich bestelle?

Leider finde ich keinen 330 nF Kondensator bei Reichelt :'(

Hier die Stückliste:

Bauteil Reichelt Best. Nr.    Preis Anzahl
DECADENZÄHLER MOS 4017    0,25 € 1x
Metallschichtwiderstand 10,0k Ohm METALL 10,0K    0,08 € 3x
Keramik - Kondensator KERKO 10n (???)    0,04 € 1x
4xSCHMITT-TRIGGER NAND MOS 4093    0,20 € 1x
DIODE 1N 4148    0,02 € 11x
Lochrasterplatte 50x100 mm H25PR050    0,61 €    1x
Reed Relais SIL 7271-D 12V    1,20 €    4x
Kondensator 330nF Find ich nicht ??? 0,00 €    1x

Ich möchte keine 2farbige LED sondern in jedem Steuerkanal eine LED als Anzeige benutzen. Die muss ich doch einfach mit einem 1K Ohm Widerstand parallel schalten, oder?

mfg pYrAnIa

Tantal 0,33/35 als Kondi, ansonsten sollte das klappen

1. Super Tut suuper 0^0
2. Muss ich die Schaltung vier mal aufbauen für vier schalter oder nur einmal...
wenn nur einmal, schaltplan bitte :)


mfg

ET sorry -.-

ET2: hab den vierer block gefunden danke. jetz weis ich das ich den kram zwei mal aufbau (einmal mit einem und einmal mit 4 tastern)
sorry 4 not readin, ich werd mich bessern!

lies doch mal diesen thread hier von vorn bis hinten... zumindest bis seite 5 musst du schonmal durchhalten... ERST lesen, dann fragen!!

könnte man den Taster auch durch einen Transistor ersetzten? wenn ja welcher?

ja, ich weiß mit nem relais gehts auch, aber das "klack" nervt ;)

frage: kann ich auch den taster AV 06-00 von reichelt als taster benutzen oder gaht das nicht?

jo kannste nehmen ist ja nen taster der eine relativ grosse last schalten kann sollte ausreichen für die schaltung ;D

@ Falzo

Ich bin im moment grade dabei mir so ne Bibliothek zu erstellen. Was (Auser Respekt von den anderen Usern könnte ich da für ne Cd mit 476(!) Bauteilen als JPG verlangen???

hö, wat wo? bilder? vom taster als schalter, oder wie?

Vermutlich ne Bauteilbibliotek, wie du sie zum Erstellen deiner Schaltungen vewendest. Gehört zwar absltu nicht hierher, aber was solls, Gewisse leute scheinen gar nix richtig hinzubekommen ....

axo... das gehört allerdings hier irgendwie nicht her, will aber die antwort nicht schuldig bleiben, auch wenns hier tatsaechlich wohl nicht hingehoert:

glaube nicht, das jemand dafür Geld bezahlt. ich würde es jedenfalls nicht. ne gute Bauteilbibliothek ist zwar sicher nicht schlecht, aber wenn man sowas macht kommt das auch ganz von alleine, weil man ja eh die teile des aktuellen projektes knipst.

zwar bekomme ich regelmässig anfragen, auch was die herausgabe der bibliothek angeht, aber ich glaube den wenigsten ist bewusst das die bibliothek nicht die bohne nutzt, wenn man das layout noch nicht fertig hat etc. ansonsten braucht man ja nur ne digicam und die paar bauteile und los gehts...

ausserdem steckt eben viel mehr arbeit im layouten und co... und das macht ausser ein paar verrueckten wie uns eh keiner freiwillig auf diese art und weise ;-)
nen Programm wie photostudio ist eben nen photostudio und kein autorouter oder ähnliches, jeder der das nur mal probieren will, wird schnell merken, das es den aufwand in aller regel kaum lohnt ;-)

kannst ja mal eine kostprobe hier posten, vielleicht ist die diskussion gänzlich überflüssig

so hab mal nen layout gemacht
also hier die platiene mit 8 "taster als schalter"- modulen
http://mitglied.lycos.de/ping87/erweiterung1.jpg (http://mitglied.lycos.de/ping87/erweiterung.jpg]http://mitglied.lycos.de/ping87/erweiterung.jpg[/url]
die lüfteranschlüsse sind in der mitte mit 12 v belegt un die 2 äuseren kann man dann per tastendruck auf grund bzw aus schalten.
da will ich dann leds, kks usw anschliesen
die die erweiterung falls die 8 kanäle net mehr reichen
[url=http://mitglied.lycos.de/ping87/erweiterung1.jpg)
die wird über den pfosten mit der ersten platiene verbunden
kann mal kontrolliert werden ob das layout so stimmt????
mfg ping

Warum bitte so kompliziert
So wie ich das sehe brauchst du für jedes Taster als Schalter Modul einen iC. Das ist verschwendung von platz, natürlichen resourcen und Geld.
DU kannst das ganze auch mit nur 2 IC realisieren. Is zwar ein bisschen eng aber es klappt. Ich mach Fotos wenn du dich um entscheidest und die sparsame variante nehmen willst.

ich stell mich hier ma kurz gaaaaanz doof. warum net einfach fliflop mit dynamischem eingang? *grübel*
oder ist es eventuell das gleiche nur ich hab die schaltung verpeilt?

sorry
aber ich peile das net so richtig weil ich nen kleiner elektronoob bin
also hab ich das einfach mit dem kompletten taster-als-schalter-modul gemacht

@the will
kannst du mir davon net mal nen schaltplan machen???
also einfach 1 ic wo 2 taster angeschlossen sind

mfg ping

schaltplan is ein problem ersten brauch ich dafür zeit, die ich nicht habe. Zweitens ein Programm, welches ich nciht habe. und drittens Erfahrung mit dem Problem, welche ich nicht erlehren möchte.

Aber wie gesagt fotos sind kein problem, da sind aber 4 Taster an einem IC.

also ich hab das jetzt mal mit 4 tastern an einem relais gemacht
hier der link:
http://mitglied.lycos.de/ping87/erweiterung2.jpg (http://mitglied.lycos.de/ping87/erweiterung2.jpg)
könnt ihr mal schauen ob das richtig ist???
mfg ping

@ ping

da du die Sache ja irgendwie peilst und ich keinen blasen schimmer von dieser Sache hier habe aber so ne 4er Schaltung bräuchte.......könntest evtl. deine Skizze noch etwas erklären, so das es auch ein Dummi nachlöten kann???

teoretisch ja
wenn erst mal nen profi mein layout durchschaut un sagt ob das so stimmt
wenn ja kann ich dir noch ein layout mit 4 tastern machen wo ich versuch das so nen bissel zu erklären
mfg ping

Dann sag ich schon mal vielen Dank!!

Nur mal hoffen dass sich noch einer erbarmt das Ding anzusehen ;)

Mache morgen foto von meiner Version

Hi ich hab ein Problem mit dem Taster undzwar ist da der Transistor BS170 drin der leider nur 0,5 A schalten kann. Ich wollte aber 4 CCFL schalten die aber mit 2 Invertern etwa 1,4 A brauchen die der BS170 nicht aushalten kann. Kann mir einer sagen welchen Trans ich gegen den BS170 tauschen kann der etwa 1,5 A schalten kann ??? WÄre nett wenn sich einer die Mühe machen würde.

zB nen BUZ71A sollte gut gehen...

So, hab mal das meiste gelesen und den Rest überflogen. Meine Frage:
Kann ich die 2polige Duo-Led (mit Polaritätswechsel) irgendwie gegen eine 3 Polige Duo-Led ersetzen oder wäre der Aufwand zu hoch oder gar nicht machbar ?

edit: mir ist grad noch was eingefallen das ich fragen wollte und zwar wie sieht das mit dem Einschaltzustand aus ? Wird der Zustand beim ausschalten irgendwie gespeichert ? Oder wird der immer zurück gesetzt ?
Wenn ja, ist das Zeug bei der Schaltung beim einschalten an oder aus ? Sollte das wissen damit ich Öffner oder Schliesser Relais bestellen kann.
Noch was, hat das Relais aus der Dreifachschaltung  (SIL 7271-D 12V
Reedrelais, 12V, 1 Schließer mit Diode, 1A) genug Ampere um auch 2 KK's die an einem Inverter hängen zu schalten ?
Ich hab zwar Spezifikationen der KK's gefunden aber ich weiss ned ob die viel weiterhelfen, Output 5mA sagt halt ned viel aus wieviel der Inverter nun Saft zieht:
CCFL:
Length : 300mm
Voltage : 570 ± 40V
Current : 3.5 mA
Brightness : Over 20,000 ± 10% cd/m2
Lifetime : Over 15,000 hours

Inverter:
Input voltage : DC 12V (via 4pin molex connector)
Output current : 2 outputs of 5mA each

certhas

AFAIK müsste nach dem einschalten immer der erste Zustand aktiv sein.
Und ja, das Relais verkraftet 1A, das sollte für 2 CCFLs inkl Inverter locker ausreichen.

Zu der Frage mit den LEDs hab ich jetzt keine Antwort, aber es würde mich interessieren, warum du umbedingt Duo-LEDs mit 3 Pins verwenden willst?

Weils die eine Bauform nur blöderweise mit 3 Pins gibt (die flache). Die würd mir halt grad super passen.

certhas

So, ich hab das mal schnell im PS gezeichent.

Würde das so mit der 3Pin Duoled funktionieren ? oder hab ich mir Mist ausgedacht ?  ;D
(http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/taster-als-schalter-1fach-duoled3pin.jpg)

Also so funktionierts auf jedenfall ned, auf der einen Seite würde die Led ja dauernd Strom bekommen.
Aber vielleicht weiss ja einer der Elektronik Cracks ne einfache Lösung ?

certhas

Du könntest die dreibeinige DuoLED mit zwei Dioden in eine 2beinige verwandeln:

Oben in schwarz ist deine dreibeinige DuoLED
Unten in dunkelgrün 2 Dioden

Dann kannst du die dreibeinige, wie ne 2beinige verwenden.
Allerdings hast du durch die Dioden einen zusätzlichen Spannungsdrop von 0,7V.

Vielleicht musst du da den einen oder anderen Widerstand etwas verkleinern.

Probiers einfach mal. [gelöscht durch Administrator]

Hui, das ist ja genial einfach ! :idee:

Das muss man sich aber mal merken. Eventuell  kann man das irgndwie sinnvoll in den Duoled-tutorials unterbringen?!

noch mal ne frage wegen der belastbarkeit
kann ich mit der normalen ausführung 2 kks mit dualinver bzw ca 20 blaue LEDs betreiben
wenn net was muss geändert werden
mfg ping

Frage:

Wenn ich gerne hätte das die Verbraucher beim Einschalten des PC's aus sind was kann ich da machen ?
Mal davon abgesehen öffner Relais zu verwenden dies als Reedrelais nicht gibt.

certhas

öhem, im tutorial ist von diesem trimmer die rede, der hat 2 mögliche einstellungen und dadurch wird soweit ich weiß der "startzustand" festgelegt.

Hmm

Also doch, ich war mir ned sicher ob das mit dem einzustellen ist. Dann mach ich mich mal ans Löten.
Hoffentlich klappts mal auf anhieb  ;D

certhas
p.s. zefix, liegt das am opera das die smielies nicht mehr funktionieren oder liegt das an was anderem ?

und wie is das jetzt?
kann ich mit der normalen taster als schalter version dual-kks oder so ca 20 leds betreiben  ???
wenn net was müsste ich ändern
bitte antwortet schnell ich will die teile diese woche noch bestellen
mfg ping

Eine Doppel-KK pro Schaltung geht wenn du die Relais nimmst. 20 Leds sind sicher auch kein Problem für ein Relais. 20 Leds verbrauchen wenn ich das richtig gerechnet hab (ne normale Led braucht ja so an die 20mA) 0,02Ax20=0,4A. Da die Releais bis 1A gehen geht das locker.

Ich würde aber wirklich nur eine Doppel-KK an einen Kreis legen. So ne KK braucht in etwa 0,3A (kein Gewähr, aber sollte in etwa hin kommen)
Wenn du mehr als die zwei hast müßtest halt mehrere Kreise bauen.

Ansonsten wenn die 2 KK's und die 20 Leds alles sind brauchst du 2 Kreise.

mfg
certhas

man könnte auch statt dem BS170 ein BUZ71(A) nehmen. Der Mosfet kann bis 14Ampere schalten.

also ich wollte das so machen:
1. kreis  -    1x dual-kk
2. kreis  -    1x dual-kk
3. kreis  -  20x blaue led mit ca 20mA

was für nen relais kann man da nehmen??
bzw was is besser (größen kosten und leistungsmäßig)
das relais oder der BUZ71A
mfg ping

Hmm

So, ich bin mal soweit fertig. Kleine Frage, ich hab die Duo-Leds noch nicht angelötet weil die nicht auf die Platine kommen, jetzt sieht das ganze natürlich so aus:
(http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/ohne-duoled.jpg)

Kann ich das nun zu Testzwecken überhaupt unter Spannung setzen ohne das mir da was durchbruzelt ? Das Ganze ist natürlich schon fix und fertig gelötet, hängt also bereits an 12v und GND.
Würd gern mal Testen ob die Schaltung funzt.

certhas

Jo sicher kannst du das.

Durch die Widerstände fließt ein Strom von gerade mal 6mA, falls dich das besorgen sollte.

Muah

Sagt mal, bei der Dreifachschaltung die im Magicfeet tut benutzt wird, wird doch beim Relais die +12v geschaltet und ned wie bei der einfachen Schaltung die Masse oder ?
Ich wunder mich dauernd wieso sich bei meinen Leds nichts rührt, kann ja nicht funzn wenn an beiden Polen son +12v dahergelümmelt kommt  ;)
Genügt es einfach die +12v Leitung die zum 1er Pin des Relais führt durch ne Masse zu ersetzen ?

Bei mir ist natürlich alles darauf ausgelegt das die Masse und nicht die +12v geschaltet werden.

certhas

wäre net wenn ihr mir helfen könntet weil ich die woche noch bestellen wollte
mfg

@Ping

Nachdem was Klinkerstein geschrieben hat hällt der BUZ71A mehr aus.
Ich hab die Relais aus der Magic Feet Steuerung benutzt, die schalten bis 1A.

Sodele, ich hab den Fehler korregiert. Jetzt funzt alles wies soll. Hier mal ein Bild von der fertigen:
Von vorne:
(http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/taster-schaltung-vorne.jpg)
Von hinten:
(http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/taster-schaltung-hinten.jpg)

certhas

der buz71a müsste von der bauhöhe niedriger sein oder?
wenn ja werd ich den nehmen
mfg ping
un thx @certhas

sorry dass ich hier so reinplatze aber ich hab anscheinend irgendwas bei der schaltung verpeilt. mein lüfter läuft super nur mein prob is ich kann an dem trimmer drehn wie ich will und es geht nicht aus. d.h. der lüfter läuft dauern ich kann ihn nicht ausschalten. kann es sein dass ich meinen transistor geschrottet hab? (außerdem wäre es nett wenn mir jemand mal ganz simpel erklären könnte wie der dumme transistor funzt?wo welches kabel anliegen muss , + - )
sollte es hier im forum schon antworten drauf geben such ich die auch selber. es is nur so dass es in dem fall echt dringend is!!

mfg majgus

ich hab jetzt die teile daheim
hab den buz 71a genommen
wollte es vorher mal auf meinem experimentieboard testen
alles nach schaltplan aufgesteckt un 12 v angeschlossen
nur es passierte nix
am poti gedreht un am taster gedrückt wie so nen bekloppter
es ging nix
muss man bei dem buz 71a irgendweilche anderen wiederstandswerte oder nen anderen elko nehmen??
mfg ping

komisch sieht man meine antworten net oder wollen die net gesehen werden
oder hat keiner erfahrungen mit sowas?
mfg ping



€dit:
SORRY das ich so aufbrausend bin aber ich sitz hier un komm net weiter
alles auf mein steckbrett aufgebaut un 12v angeschlossen
als verbraucher zum testen ne led
ich kann auf den schalter drücken wie ich will aber nix passiert  ???
dann hab ich mir auch noch ein glieb des NAND ic gegrillt  :'( :'(

ignorieren? wir? hier? och...  ;D keine antwort darfst du in aller regel als 'nein' oder 'lies nochmal alles' interpretieren  :zunge:

aber mal zum thema:
nein eigentlich musst du fuer den buz71A keine anderen werte nehmen. ich hoffe mal du benutzt die LED mit vorwiderstand? also als verbraucher... und verpolt haste sie auch nich? nimm zum testen lieber nen luefter oder nen glühbirnchen, das ist wirklich brauchbarer :-)
beim elko auf die polung geachtet hast du sicher, oder? hast du die duo-led mit aufgebaut oder erstmal weggelassen?

übrigens ist 'wie ein bekloppter am poti gedreht' keine adäquate art um eine feinfühlige schaltschwelle zu finden ;-)
bilder wuerden wie immer auch helfen, einen evtl. fehler zu finden...

also aufgebaut hab ich alles richtig
die duo-led hab ich weggelassen
bei der led mit der ich teste hab ich natürlich nen vorwiederstand  :zunge:
mit bildern is schlecht weil ich keine digicam hab
muss ich warten bis mein vater wieder da is
da kann der sich das gleich mal anschauen weil der hat mehr plan als ich  ::)

Teste gerade eine NE555-Lauflichtschaltung auf einem neuen Steckboard und diese funktioniert auch nur komisch, will also sagen auf viele Steckboards ist kein Verlass

Werden demnächst eine Digitale Variante der Schaltung rausbringen, dann ist es endlich Schluß mit dem amPotiDrehen und fluchen

kleine tipp von mir
hab ich eben rausgefunden
die steckboards haben doch am rand so eine 2-reige leiste (warscheinlich auch in der mitte)
bei mir is die durchkontaktierung in der mitte untebrochen unterbrochen
jetzt hab ich mit der schaltung schon nen paar fortschritte gemacht
die led leucht aber ich kann se nur durch drehen am pori ausmachen
mit dem taster geht nix (nur am anfang kann ich die led anmachen)
wird zeit das mein vater wiederkommt  :headcrash:
mfg ping

Hi,

bin begeistert von eurem Forum und euren El.- Kenntnissen. *Hutab*

Habe mir bis eben alle Seiten mal durchgelesen, aber kein Topic gefunden das mir bei meinem Fehler weiterhelfen kann. ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn bei mir herscht Ratlosigkeit.

Mein Standpunkt:
Habe die Schaltung von den "Magic Feet" nur mit 4 Tastern gebaut. Kann denn Trimmer so verstellen, das ich eine Spannung zum Relais habe oder das ich keine habe. Also funzt schon mal.

Mein Problem:
Die Spannung die nach den 100K zu dem Ic und den Relais geht, beträgt nur schlappe 1.2 Volt. *erstauntsei*
Dat is glaube ich ein bischen wenig damit das Relais und der Ic arbeitet. Habe den 100K auch schon gegen ein 10K getauscht, in der Hoffnung das sich da was multipliziert, aber Fehlanzeige. Auch bei der Verlötung habe ich keinen Fehler entdecken können. Das Einzige was ich mir noch vorstellen könnte, ist das der Kondensator hin ist. Bin aber voll der Noob, was Bauteile angeht.

Kann man einen Kondensator auf Funktion prüfen? ??? Hatte hier schon einmal einer gefragt, aber keine Antwort bekommen.

Is schon lange her, dass hier was geschrieben wurde, aber ich bin völlig Ratlos.  :'(
Ich hoffe Ihr könnt euch meinem Problem Annehmen.

Schon mal im Vorraus Danke

hast du die taster-als-schalter gebaut, oder das: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=712&page=2 ?

kannst du fotos von ober- und unterseite bereitstellen, das wir mal einen blick drauf werfen können?

die teile die du verwendet hast sind dir aus der liste oder hast fuer irgendwas ersatz-typen benutzt?

Habe das wie bei deinem Link gebaut.
Das Layout habe auch mal auf dem Computer gemacht. Coole Idee Jungs *respekt* ;)
Hier das Bild
(http://www.8ung.at/ben-websp/bilder/Taster_schaltsteuerung_end.JPG)

Kann auch noch mal ein Bild von dem richtigem Aufbau machen. Finde das aber übersichtlicher.

Ps: Die Widerstände sind SMD Bausteine, aber sonst ist alles nach der Liste bei Reichelt bestellt. Taster und SMD-Widerstände sind auf der Rückseite bei den Kupferaugen angelötet.

das layout ist nett, sieht auf den ersten blick auch ganz gut aus... aber hilft nich viel um evtl. lötfehler zu finden... also richtige fotos wären schon nich verkehrt.

Ok, habe welche gemacht. Die Schaltung ist noch nicht komplett. Habe erstmal nur einen Taster komplett verdratet um die Funktion zu testen.
Aber der muss doch schon ohne die Anderen laufen. Oder ist das mein Fehler? ???

Hier die Pic´s
Eins von der Vorderseite ...
(http://www.8ung.at/ben-websp/bilder/vorne.JPG)

... von hinten ...
(http://www.8ung.at/ben-websp/bilder/hinten.JPG)

und nochmal der Teilbereich mit der fertigen Schaltung:
(http://www.8ung.at/ben-websp/bilder/teilbereich.JPG)

der Bereich um den Widerstand herum, sieht durch das rumlöten ein bischen sc***ße aus. Einen einfachen Metall Widerstand habe ich auch schon probiert. Bin aber zu dem gleichen Ergebnis gekommen.

EDIT: Muss mich bei der Angabe der Spannung leicht korrigieren. Es sind 0.7 V statt 1.2 V.

Hi, Leute. Habt ihr mich aufgegeben?  ???
Habe die Schaltung noch einmal mit neuen Bauteilen für nur einen Taster gebaut, mit dem gleichen Ergebnis.
Ich Denke das ich mein Problem mit einem Transistor beheben kann, (Tasterfunktion geht ja)
aber es würde mich schon interessieren, warum die Relais bei Extension funktioniert aber bei mir nicht. *gedanken_nicht_loswerden_will*
Auf dem Bild von seinem Layout kann ich keine Transistoren finden.  :P

Was habe ich falsch bzw. anders gemacht?  :headcrash:

sorry wegen der cebit und co bin ich da völlig drüber weg gekommen.

die lötarbeiten sehen soweit ganz prima aus, auch das layout weist imho keinen Fehler auf. einziger Ansatzpunkt von meiner seite wäre der Widerstand, hast du in der schaltung gemessen, ob er wirklich den geforderten wert hat? nicht das da was brueckt durch auflage auf den kupferring untendrunter oder so...

den kondensator austauschen kannst du probieren, aber obs hilft wag ich zu bezweifeln, testen geht am besten per multimeter, wenn das denn im entsprechenden bereich die kapazität messen kann, alternativ den kondi mal an 5 oder 12 Volt vom NT zum 'laden' und anschliessend ne led mit widerstand dranhalten, wenn die kurz nachleuchtet sollte der kondensator ganz in ordnung sein (natuerlich nur ein schnelltest ohne garantie)...

ansonsten kannst du nur ein wenig mit dem abgleich der schaltung rumspielen... oder du probierst es tatsaechlich mit transistoren, hier kannst du dich ja ans tutorial halten und mit den transis dann deine relais steuern oder so.

Jo CeBit hat vorrang. Ich glaube ATI hat zu viel Geld.   8) :idee:  ;D

Den Widerstand habe ich durchgemessen und bringt auch 100K. Habe auch einen leistungsstärkeren ausprobiert. Hat sich aber auch nichts geändert.
Der Kondensator funktioniert auch. Werde um die Transistoren wohl nicht herum kommen. *grumel* :headshot:

ich wollt ma fragen ob folgendes möglich ist...

ich will mit einem taster 3 kontakte gleichzeitig schliessen, und das mit insgesamt 3 zuständen...

also...

1. mal drücken a,b und c geschlossen
2. mal drücken d,e und f geschlossen
3. mal drücken von mir aus alle offen

geht das ? elektronik is nich so mein fach  ;)

ja geht, schau mal die zweite/dritte seite dieses threads, da ist ne variante mit nem counter, der verschiedene stati durchschaltet, du kannst ja mit jedem schaltvorgang einfach ein mehrpoliges relais betätigen...

ich müsste dann wohl einfach den 12 und 5 V teil weglassen, und die relais direkt an die zu verbindenden teile klemmen, oder ?

Ich muss zugeben, dass ich nicht den gesamten Thread verfolgt habe, daher bitte ich um etwas Nachsicht, sollte meine Frage schon an anderer Stelle beantwortet worden sein.

Der Hintergrund ist der Folgende:

Ich bin begeisterter Flugsimulations-Spieler und bin vor ewigen Zeiten über ein hübsches Kleines Projekt für eigene Eingabegeräte gestoßen. So etwas hätte ich auch gerne.

Nun möchte ich, dass einige Funktionen eine Status-LED bekommen. Der Chip auf dem das Projekt basiert bietet so eine Funktion nicht und Eingaben können auch nur tastend gemacht werden. Ich dachte daran, einfach zweipolige Taster zu verwenden und den zweiten Pol schlicht mit der hier vorgestellten Schaltung zu belegen.

Nun die Preisfragen:

- Ich habe hier schon gelesen, dass die Schaltung auch mit 5 Volt läuft. Die kann ich mir bequem vom PS/2-Port holen, oder? (Besitze eine USB-Maus.)
- Muss ich einen Verbraucher anschließen, oder wird die Status-LED auch so leuchten?

Danke für die Antworten und die Nachsicht.

Gruß,
cyberwolf

Richtig, die 5 Volt kannst normalerweise aus einem der beiden Ports holen.
Die LED Funktioniert auch ohne "richtigen" Endverbraucher

Das mit den 2 poligen Tastern dürfte auf jeden Fall hinhauen! Pass aber auf, dass du nicht die Pole untereinander vertauscht!

BTW: kannst mir mal mehr über das Projekt sagen? hört sich interessant an  :)

Danke für die Antwort. :)

Seit wann müssen die Entscheidungen von Freaks für andere nachvollziehbar sein? ;D

Gruß,
cyberwolf

Bei mir funzt das nicht richtig...

Hab die Schaltung aufgebaut, und statt der 2 Pins 2 Kabel als Schließer eingebaut.

Funktionierte(leider erst so bei 3V).

Nachdem ich die Kabel an einen Taster(Miniatur-) angeschlossen hatte, ging's nicht mehr. Die LED (Verbraucher) geht an, oder aus, je nach Trimmereinstellung.

Nehm ich die Kabel wieder ab, geht's mal, dann wieder nicht.

Ideen?

Löteritis überprüfen. Vll ist irgendwo nen Wackler drin...

Ähm...

Hab das Problem identifiziert und ausgemerzt.  ;)

Hatte die Kabel am Taster nicht richtig verlötet, bzw kurzgeschlossen.

Das passiert wenn man keine Ahnung hat was man macht...  ::)

Jetzt hab ich aber noch ein anderes Problem:

Wie modifizier ich die Schaltung, damit ich sie mit 0V-3V betreiben kann?

Ich wollte die Schaltung in einen akkubetriebenen Kreislauf mit 2,4V integrieren.

Nun hab ich mir überlegt auf drei Zellen zu erhöhen, und die überflüssige Spannung durch Widerstände vor den LEDs zu vernichten.

Das Problem DABEI ist, verbrauchen sich die Akkus, fällt die Spannung ab, und die Schaltung funktioniert relativ schnell nicht mehr, bis die Akkus wieder geladen werden.

Oder lieg ich da falsch?

Hallo, habe mein Problem hier:

http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=319.255

gepostet, bin jetzt nicht sicher in welchem Forum ich da richtig bin  ::) ::) ::)

danke, claas

Servus Modderz,

hab Eure Schaltung gefunden und ein paar Fragen, bevor es ans Nachbauen geht:

- möchte als Taster folgendes Modell verwenden:

http://www.reichelt.de/index.html?SID=18graDBqwQARMAAFSWR-Id523e0f607c5613b0a6aab09e53788d7;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=schurter;ARTIKEL=TASTER%206403;END=16;FAQSEARCH=Drucktaster%2C%20rot%2Fgr%FCn%20bel.%2C%20vandalismussicher;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=53037;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=C224

Allerdings sind die beiden im Schalter integrierten LEDs nur über 3 Kabel anschließbar mit gemeinsamer Masse. Lässt sich die Schaltung so modifizieren, dass trotzdem beide LEDs nutzbar sind?

- über die Schaltung soll der Amp 80 von UB-Audio über K10 geschaltet werden, wobei der Schalter an K10 wiederum die Masse zu einem Relais schaltet. Müsste doch eigentlich funktionieren, oder?

Schonmal Merci für Eure Hilfe
so long
Turner

an sich sollte das alles gehen, das schwierigste duerfte sein die led-geschichte umzubasteln, da du die masse tatsaechlich an masse schliessen musst und nicht an den wechselnden pol.
am einfachsten wär evtl. eines der restlichen gatter zu benutzen um das signal zu invertieren und damit die zweite led anzusteuern.

eine bitte noch, auch wenns zwei threads zu dem thema gibt - bitte nicht doppelt posten ;-)

Hallo,
habe schon vieles zum Thema "Taster als Schalter" gelesen und hier auch einiges gefunden. Aber für mein Problem ist der vierer Schmitt-Trigger übertrieben...
Der Ausgang meines Atmels gibt einen kurzen Impuls (High) und damit möchte ich dann ein Relais dauerhaft auf an oder aus schalten.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Schaltung dazu vereinfachen kann? Ich arbeite außerdem mit 5 statt 12 Volt...
Vielen Dank,
Markus

such mal nach bistabilen relais ;-)

da gibt es aber keine geeigneten, wo ich mit 5V schalten kann...

du solltest wirklich Falzo´s rat folgen und mal suchen..

z.b bei Conrad suchen nach "Relais Bistabil" und schon fallen mindestens 2 raus die auch für 5 V geeignet sind:

RELAIS BISTABIL 5 V 4 X UM ab  10,20  EUR
Artikel-Nr.:  502936 - LN

RELAIS BISTABIL 2 A 5 V ab  3,66  EUR
Artikel-Nr.:  502880 - LN


oder du suchst nach stromstoßrelais.

und wenn das alles nicht hilft brauchst du wohl eine 12 V Versorgung und einen (oder mehrere Transistoren)

huch... da muss ich dann wirklich blind gewesen sein...
wenn ich die mit dem Atmel verwenden will muss ich ne diode mit verbauen?!

Wenn dir die Ports deines µC am Herzen liegen, solltest du die Schutzdiode fürs Relais nicht vergessen.

jetzt weis ich, wo der Haken bei den Relais ist: mann braucht zwei Ausgängem am Atmel. Um das relais zurückstellen zu können, muss man an der zweiten Spule spannung anlegen...

erst ma geiles tut!
habs auch mal gleich nachgebaut.
so ... dann hab ichn lüfter dran gehängt...und?...und es hat gefunzt!!!  :o ( hätt ich nich gedacht bei meinen lötkünsten^^).

ABER...wenn ich ein paar mal an und aus getastet habe und ihn dann ausgetastet haben lassen will... geht der lüfter nach 3-5 min wirder von alleine an???????????????????????????????????????????

kann mir das jemadn erklären?!?

greetz marc

denkbar wäre, das du mit der einstellung am trimmer noch ziemlich dicht am grenzbereich zu 'immer an' liegst (vgl. illustration im tut) und dann bei einer spannungsspitze auf der versorgungsspannung, die grenze ueberschritten wird und deswegen ein schaltvorgang erfolgt.

ich wuerde einfach versuchen die position am trimmer nochmal ein wenig nachzuregeln, oder auf die andere seite zu stellen, falls die tasterei dann noch funktioniert.

alternativ könnten ein 100µF und ein 100nF Kondensator in der naehe des trimmers die versorgunsgsspannung ein wenig gegen spitzen filtern, wie man das bspw. auch bei spannungsregler gerne handhabt.

wenn das alles nichts hilft, wären Bilder von Ober- und Unterseite deines Aufbaus hilfreich, um vielleicht einen Anhaltspunkt zu bekommen, wo sich da noch was eingeschlichen haben könnte.

hmm also...erstma thx 4 antwort.
also wenn ich den trimmer auf der rechten seite habe funzts einwandfrei. ich kann schön ein und auschalten.JEDOCH geht der lüfter nach ein bestimmten zeit an , denk so ca. 5 min. wenn ich den trimmer auf die andre seite stell, dreht sich der lüfter nur 2 mm und stoppt dann wieder und bleibt sozusagen aus/stehen.
ICH vermute es leigt an den falschen teilen:

einkaufsliste:

tranistor-  BS 170 ( dat passt ja)
4er schmitt-trigger - hcf 4093 ( also nich "mos")
sockel - passt!
10 kohm trimmer - PT10 ( un nich RT ??? gab nur PT )
metallschichtwiederstand 100Kohm 1/4 watt ( denk ich is auch ok)
kondensator - ( hab nach dem gefragt(1µF Kondensator RAD 1/63) und der verkäufer hat mir den gegeben - SM-VB1/100
und dann halt nochn kurzhubtaster

LIEGTS an den BAUTEILEN?????

mfg marc

An den Bauteilen liegt's höchstwahrscheinlich nicht. Außer es wäre ein Bauteil defekt, glaub ich aber nicht.
Zum Trimmer etwas Aufklärung: PT=Piher; RT=Radiohm, der Hersteller ist nur für's Aussehen wichtig, nicht für die Funktion bzw. den Anschluss.
Und dein Elko hält 100V aus, der angegebene nur 63V, das macht auch nichts.
Ich glaube, du musst also entweder noch etwas am Trimmer fummeln und Bilder liefern.

also bilder kommen noch....akku von digi is leer,
ABER ich hab getestet, gestoppt, probiert, und herausgefunden dass der lüfter wenn mein schleifkontakt näher an "immer an" ist ,( also wenn die schaltung schon funzt, eifnach noch bischen mehr nach rechts gedreht,) er nach 4 min. wieder angeht.
JEDOCH wenn ich ihn näher zum mittelpunkt dreh der lüfter erst nach 18 min anläuft. dieser punkt is der beste, da ein paar micrometer weiter die schaltung schon nicht mehr funktioniert!?!?!?!?!?!?!?

daher ? fragezeichen ?
bitte helft mir bon ein elektrob00n!

mfg marc


ps: ich weis ich nix deutsch xD

sind diese zeiten relativ exakt reproduzierbar? oder schwankt das schon deutlich... wenn tatsaechlich schwankungen der stromversorgung sind duerfte das nicht allzu regelmaessig auftauchen...

und eigentlich kann es auch keine andere ursache haben, da die spannung die vom trimmer kommt, die einzige ist, die bei geoeffnetem schalter auf den eingang des IC geht...

im prinzip brauchts aber tatsaechlich bilder sonst bleibt alles weitere reine spekulation.

so...hab noch was herausgefunden! die ganze sache geht auch andersrum!!!!  ???
wenn ich den lüfter laufen lasse schaltet der sich nach ner bestimmten zeit ab...also genau das gegenteil!!!  hä??????????????????
da stimmt doch was nich!
wird da einer draus schlau??????

<DONNERGROLL>

Finde ich noch eine "Kann mir niemand helfen"-Message vor Dir hier, setzt es Karma(-)

Du hast den Fehler verbockt, suche ihn gefälligst. Wird das nix, bau die Schaltung halt nochmal neu auf.

BITTE nicht schlagen. is ja gut. kann ich ja nix dafür wenn die messages net aufgelistet werden wenn ich geantwortet habe.
ich weis ja nich warum die schaltung wie oben beschrieben, nicht funzt , da ich eh keine ahnung hab was ein "kondensator" " macht"!!!
dementsprechend hoff ich HIER auf hilfe!
... :(

Das ist ungefähr so, als wenn du deinen KFZ-Mechaniker anrufst:
"Ich steh hier grade in der Garage, ich hab mir aus ein bisserl Metall ein Auto gebaut, aber der Motor springt meistens nicht an, und wenn klingts ungut. Warum?"
Und er soll dir dann sagen, welche Schraube du wie oft weiter reindrehen musst, dass die Mühle läuft.

Es ist ja nun so, dass das Tutorial an sich richtig ist, denn viele haben es ohne Probleme nachgebaut. Also musst du irgendwas gemacht haben, was deine Schaltung vom Tutorial unterscheidet. Das kann vom sehr wahrscheinlichen Lötfehler bis hin zu dem Pech ein defektes IC erwischt zu haben reichen. Jedoch lässt sich das (v. a. ohne Bilder) kaum aus der Distanz feststellen.

Weiterhin ist es manchmal hilfreich, über den Tellerrand hinauszuschauen. In diesem Falle muß man nicht mal besonders weit schauen: Das wird weiterhelfen, denke ich (http://www.modding-faq.de/index.php?artid=300).

OK...hab verstanden chef!

ALSO:

da ich keine digi kam (im moment ) zur hand habe...müsst ihr euch des genau wie beim tut vorstellen. ich hab alles genau so nachgebaut und en kumpel von mir hats sogar nochmal genau überprüft...stimmt genau überein!
so...soweit sogut. wenn ich jetzt aber einen lüfter dran häng ( 80mm led-fan), dann kann ichs wunderbar ein und ausschalten. NUR wenn ich den lüfter antaste und er läuft geht er nach ca. 10 min von alleine aus. UND wenn ich ihn ausgetastet habe fängt der lüfter wieder ca. nach 10 min von selbst an zu drehen.  :headcrash:  HÄ!?!?!

DAS heisst wenn ich ihn einfach mal anlass geht er ja nach paar min aus. so wenn ich dann 12 min später wieder komm iser wieder an....UND SO WEITER!
das is doch komisch!

KANN MIR JETZT EINER BITTE BEI MEINEM PROBLEM HELFEN????

1. Nicht rumschreien!

2. Ja es ist komisch.

3. Wie denn, Herr Gott nochmal ?

Wenn sich der alle 12 Min. selbst umschaltet, hast du es anscheinend irgendwie hingekriegt einen astabilen Multivibrator zu fabrizieren.
Aber das liegt, wie breits mehrfach gesagt, an irgendeinem Fehler in deiner Schaltung.
Lötfehler, Bauteilfehler, was auch immer...

Ohne Fotos vom Aufbau kann dir da keiner helfen, außer dir selbst.

Wenn du den Fehler nicht findest, musst du die Schaltung eben nochmal zusammenlöten.
So ist das nunmal.

und es aendert sich auch nichts daran, das das eigentlich problem fast nur von der versorgungsspannung herrühren kann.

wenn man die beschreibung der funktionsweise gelesen hat, so erkennt man, das ein wechsel des Zustandes (insb. in beide Richtungen) _AUSSCHLIESSLICH_ dadurch entsteht, das sich am Eingang des NANDs (bzw. des schmitt-triggers) etwas verändert.

da bei geöffnetem taster und sonst ruhender schaltung nur die über den trimmer geteilte versorgungsspannung auf den Eingang läuft, ist dies eigentlich die einzige fehlerquelle. hier hilft imho nur wie weiter oben schonmal beschrieben der versuch die versorgungsspannung zu glätten/puffern oder wenigstens zu überwachen.

hast du dioden zur anzeige mit verbaut und funktionieren die einwandfrei? hast du vorsichtshalber den IC mit den NANDs mal ausgetauscht oder einen anderes der vier logik-gatter verwendet? letzte möglichkeit wär auch noch, das der taster ne meise hat - was fürn ding hast du da verwendet?

alternativ gibt es hier im forum diesen Thread: http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=319.0 - zur entstehung der schaltung und mit weiteren, anderen schaltungsvarianten, vielleicht findet sich da noch was, was besser funktioniert?

danke das de geantwortet hast falzo...dachte schon die mögen mich alle nemer :o

falzo....wie meinst du des mit dem IC und den NANDs? was kann ich da austauschen?
und...."göffnetem schalter", ehm, des versteh ich net ganz weil ich dochn taster verwendet hab ( kurzhubtaster).??? muss ich etwa einen taster verwenden der einrastet?

Dioden hab ich garkeine vebaut.

ICH probier die schaltung mal bei nem kumpel aus. Und wenns da au net geht dann bau ich das ganze nochmal. UND wens dann au nich klappt...dann kauf ich mir bei ebay nen hammer, und such nach nem tutorial, "wie man seine  taster-schalter- schaltung von modding-faq zerstört"!!!!!!!!  ;D

greetz marc

der IC enthaelt 4 LogikGatter, von dem in der Schaltung nur eines verwendet wird, siehe 1. Seite des Tutorials, man kann natuerlich auch einfach eines der anderen drei verwenden, dafuer muß man lediglich die entsprechenden Anschlüße anders verlöten/verdrahten.

vonnem geöffneten schalter hab ich nix geschrieben, sondern eben vonnem geöffneten taster, damit meinte ich eben, das zB zwischen dem Kondensator und dem Eingang des ICs keine verbindung besteht, wenn die schaltung in einem der beiden zustaende befindet...
einen einrastenden taster oder schalter zu verwenden macht die schaltung an sich ja ueberfluessig, weil man dann ja eben schon einen schalter hat und nicht das tastsignal entsprechend umwandeln muß.

mit dioden meinte ich die leuchtdioden zur anzeige des jeweilgen schaltzustandes, sorry schlecht ausgedrueckt...

die idee das annem anderen netzteil aka rechner auszuprobieren halte ich für richtig, evtl. mußt du da den trimmer etwas nachstellen, aber wenn da das mit dem ungewollten ein- und ausschalten nicht ztrifft liegt die vermutung noch naeher, das es nicht an der schaltung an sich sondern an der stromversorgung liegt.

hoi....ich meld mich ma wieda!
hab die schaltung nomal neu gebaut...und was is ?.....es geht wieder nicht..GENAU das gleiche!!!! *man*  :headcrash:
NUNJA...hab mir jetzt was andres überlegt! un zwar wollt ich ja mit DEM ganzen nur eine lüftersteuerung ( 7V-12V) per tastendruck "auslösen". JETZT hab ich da aba was gefunden!!! guckst die hier: http://www.qprox.com/products/qt1xx.php
Das isn IC bzw. ne "induktive tasterschaltung". Ich hab mir gedacht , angenommen die taster--> schalter-steurung würd bei mir funtzen, dass ich doch die schaltung von dem qtouch IC an die T--> S- Schaltung "anbau". UND wiederum die T--> S -steuerung steuert ein relais welches einen lüfter steuert ( 7V-12V)...!!!! is das nichn bisschen zu kompliziert, wenn man überlegt dass ich des dann 4 mal brauch? :o
DAHER MEINE FRAGE:

DAS GEHT DOCH SICHER EINFACHER!????

( stichwort: "reddrelais" ! ??? )

schon ma thx 4 answers

mfg marc

Hab mir das ganze mal genauer angesehen... Es gibt noch eine andere Fehlerquelle, nämlich einen Lötfehler.

marcopolo erzählt, das er AN-tasten kann und nach ner Weile das ganze von allein wieder ausgeht (oder umgekehrt). Das hört sich für mich an, als würde sich da ein Kondensator langsam auf- bzw. entladen. Da wir nur einen Kondi in der Schaltung haben, sollte der mal genauer inspiziert werden.

Inzwischen haben dutzende die Schaltung nachgebaut. Alle, die irgendwie Probleme vermeldeten, hatten einen Lötfehler drin (Taster nicht richtig angeschlossen, Widerstand falsch angeschlossen, Transistordreher etc). Funktioniert hat es ansonsten BEI ALLEN, die Schaltung selbst ist also okay.

JA natürlich liegt das problem an meiner schaltung. Is ja klar das des tut funzt! nur warscheinlich mach ich immer den gleichen fehler!? naja ich lass mirs demnächst von nem pro löten. daher interressiert mich viel mehr die frage oben ( mein vorletzter Beitrag) .

??????????????????

Huhu,
könnte mir vielleicht jemand ne etwas ausführlichere Beschreibung zu dem Schaltbild im Tutorial geben ?
Ich habs mir jetzt über ne dreiviertel Stunde angesehen und komm ums verrecken nicht aufs selbe Ergebnis wie beschrieben ... nachdem der Taster wieder geöffnet wird, fällt in meinem Gedankengang jedesmal der Highpegel am Ausgang auf Low => Trans. wieder geschlossen, anstatt dass beim ersten mal betätigen der Zustand gehalten wird  :'(
Bin jetzt schon n bischen geknickt, dass ich es nicht nachvollziehen kann.

Hi Leute

ich hab die 4er Version von Seite 5 nachgebaut. Nun hab ich das Problem, wenn ich die Trimmer einstellen will, dass diese sich irgendwie gegenseitig beeinflussen.???
Ist es eigentlich egal wie ich am Trimmer 12V und GND anschließe, also ob ich 12V unbedingt an Pin 1 und Gnd unbedingt an Pin 3 anschließen muss oder andersherum??

Wäre dankbar für jede Antwort.

Freezer

/Edit

Hab den Fehler gefunden, war nen nicht verlöteter Anschluss.

Ich hab da auch mal ne allgemeine Frage dazu, was müsste man alles veränmdern um es auf 15Volt betreiben zu können?
Den Trimmer und den Wiederstand erhöhen, reicht das?
Oder muss mna etwa garnix verändern und man kann mit den 15Volt arbeiten?

Ich wollte die Steuerung an einem Stecknetzteil betreiben, da steht zwar 12Volt drauf, aber es macht 15-16 (15 wenn ein Verbraucher an ist, 16 wenn nicht)

Das ganze müsste auch mit deinen 15V laufen, du kannst aber, um ganz sicher zu gehen, dass alles klappt einfach ne Spannungsstabilisierung mittels 7812 vorschalten, dann bist du auch vor evtl. Restwelligkeit geschützt, die die Schaltung spinnen lassen könnte. Bei so seltsamen Netzteilen, die eine viel höhere Spannung liefern, als angegeben, weiß man nie, was da sonst noch alles rauskommt. Ist das denn überhaupt 15V Gleichspannung? Und vor allem: Richtig geglättet?

Gleichspannung ist es, aber obs richtig geglättet ist, kann ich dir nicht sagen.
Es ist ein altes Nt von einem tragbaren CD-Player. (vielleicht ist er durch die zuhohen Sapnnungen kaputt geganegn  :-\)
Was würde passieren, wenn es nicht richtig geglättet ist? könnte die Schaltung davon schaden nehmen?

Kaputtgehen wird's wohl kaum, aber es könnte sein, dass die Schaltung durch die nicht ganz "glatte" Spannung nicht ganz richtig funzt...

Push !
-------------
Huhu,
könnte mir vielleicht jemand ne etwas ausführlichere Beschreibung zu dem Schaltbild im Tutorial geben ?
Ich habs mir jetzt über ne dreiviertel Stunde angesehen und komm ums verrecken nicht aufs selbe Ergebnis wie beschrieben ... nachdem der Taster wieder geöffnet wird, fällt in meinem Gedankengang jedesmal der Highpegel am Ausgang auf Low => Trans. wieder geschlossen, anstatt dass beim ersten mal betätigen der Zustand gehalten wird  Cry
Bin jetzt schon n bischen geknickt, dass ich es nicht nachvollziehen kann.
-------------

du mußt dich von der vorstellung loesen, das es eine 'harte grenze' gibt, an welcher der ausgang das potential wechselt!
das ist eben der trick, es gibt eine grenze die überschritten werden muß damit das nand auf low geht und ebenso eine grenze die unterschritten werden muß, damit das nand auf high geht. DAZWISCHEN ist spannungstechnisch ein spielraum, der ein halten und keine aenderung bewirkt.
diese spannung im zwischenraum wird ueber den trimmer eingestellt. das bedeutet gleichzeitig, das die spannung vom trimmer genau dafuer sorgt, das der aktuelle status gehalten wird (egal welcher) und der kondensator je nach ladungszustand die entscheidende spannungspitze in die eine oder andere richtung erzeugt um zu schalten...

moin leute  :D
wirklich schönes tut  :bestens:
ich hatte das problem mit dem nach ner bestimmten zeit ein bzw. aus - schalten auch hab es dann mit nem akku und zu sicherheit mit nem konstanten verbraucher (Leds) versucht und es ging auf anhieb(auch wenn es keine beine hat)
jetz will ich ne 3er-schaltung baun bei der aber immer nur ein ausgang auf on ist da denke ich momentan auf die trennung der beiden gatter eingänge und nen anderes gatter...
(aber ned mit durchschalten der drei anschlüsse das gefällt mir nich)
mal sehen wenns kappt schreibe ich noch ma nen komment
echt saubere arbeit von euch  :pcknuddel:

danke für das lob! hoert man immer wieder gern ;-)


das spricht auch dafuer, das die urspruengliche versorgunggspannung zu stark schwankt und dadurch die schaltschwellen ueber- oder unterschritten werden.
evtl. könnte ein kleines RC-Glied vor trimmer und IC-Versorgung schon abhilfe bringen...

wenn du nicht mit einem taster durchschalten willst, sondern eben ein druck auf den taster die anderen deaktivieren soll könntest du zB AND-Gatter verwenden, die eben bei aktiviertem ausgang des gatter und saft vom passenden taster einen impuls auf das zu trennende gatter geben ;-)

ja so hab ich mir das auch schon gedacht
weiß nur den namen für die dinger immer ned
dauert aber noch nen bissel bis ich damit fertig bin
erstma abi-noten feiern oder verfluchen :P
in ca. ner woche kommt von mir nen schaltpan und die Frage:
FUNKTIONIERT DAS SO?????????? :headcrash:

beabsichtigtes Doppelpost (sonst liests ja keiner)
so hab jetzt mal den alten 4-er Schaltplan verändert hoffe es ist mir desshalb niemand böse ;D
zuerst hab ich and dem NAND-Taster-Schalter nen paar sachen getestet
und z.B. festgestellt, dass ich an dem einen eingang der gatter die spannung wieder absaugen muss wenn ich dieses gatter wieder einschalte will da es nicht reicht nur den anschluss zu trennen (is ja laut tut auch logisch)
ja und dann habe ich dafür gesort, dass immer nur ein gatter am ausgang high hat indemich den 2. eingang der nicht aktiven gatter mit der spannung des ausgangs des aktiven gatters belege... (die ausgänge der anderen sind dann also auf low)
noch nen paar dioden damit sich das gatter ned selbst ausschaltet...
ach ja ich hab mich fürs NOR-Gater entschieden
A   B  Ausgang
0   0   1            (nur wenn kein eingang high hat ist ausgang auf high)
0   1   0
1   0   0
1   1   0
ich habe aber noch 2 probleme ??? :

1. Die rot umrandeten anschlüsse an jedem 2. pol eines gatter sind immer zu, außer es wird der taster des jeweiligen gatters betätigt
(ich nehem taster mit jeweils 2 seperaten schließern)
dies dient dazu, dass man das gatter überhaupt aktivieren kann...
ich weiß wie man das machen kann aber ich will ne einfache und vor allem billige schaltung realisieren sonst müsste ich nen 2-fach umschalt relais nehmen  >:(
also immer her mit den ideen!!!!  :idee:

2. (erstmal nicht so wichtig)
wenn der taster des bereiz aktivierten gatter betätigt wir muss der ausgang trotzdem auf high bleiben
es muss nämlich immer ein augang der 3 gatter auf high sein
das kann ich aber auch später machen
viel spass beim rätseln (der schaltpan ist etwas kompexer geworden)

FUNKTIONIERT DAS SO?   ;D

Hi !

Ich weiß ja nicht, aber ich scheine der Erste zu sein, der das gemerkt hat.
Wenn man die Versorgungsspannung für die Schaltung über ein Relais ( oder Schalter ) zuschaltet geht das NAND sofort auf Logisch 1. Drückt man auf den Schalter geht es wie gewollt auf 0.
Wenn ich die Versorgungsspannung nun aber nicht schalte, sondern nur mein Netzteil einschalte bekomme ich nach dem einschalten der Spannung 0 und nicht 1 wie vorher beim Zuschalten der Versorgungsspannung für die Schaltung.

Wie kann ich es bewerkstelligen, dass ich die Steuerung per Schalter anmachen kann ohne dass ich sofort nach dem Anschalten ein HIGH bekomme ?

Bis jetzt habe ich mir gedacht, dass es funzt, wenn ich einen Transistor einbaue, der die Versorgungsspannung für die Steuerung langsam hochfährt. Dazu hab ich den Transistor zwischen Minus gelötet und die Basis über einen 14kOhm Widerstand angeschlossen. Leider klappts nicht.... Muss der Widerstand noch größer sein ???

VIELEN DANK
TEC

ich könnte schwören das bei mir immer wenn ich die schaltung frisch mit spannung versorge am ende high anliegt...
ich taeste noch ma :schrauber:

Ja was ist jetzt ?

was dir bei deiner verzoegerungsidee fehlt ist ein zusaetzliches element das tatsaechlich etwas mit der Zeit zu tun hat (was ja fuer eine verzoegerung wichtig wär). der widerstand bemisst sich nach R=U/I ist also nur eine abhaengigkeit zwischen spannung und stromstärke und nicht von der zeit!
er begrenzt vor der basis also lediglich den strom, das hat aber mit verzoegerung nichts zu tun....

das stichwort sollte Kondensator sein! die Kapazität definiert sich als C=I*t/U
hier hast du die Zeit drinnen, denn der Kondensator laedt und entlaedt sich in abhaengigkeit von der spannung und stromstärke unterschiedlich schnell auf.
das heisst hier kannst du tatsaechlich ueber die größe des widerstandes bestimmen, wie schnell die spannung vor der basis des Transistors ansteigt und somit wie lange es dauert, bis er durchschaltet - voila!  ;D

Hallo,

erstmal finde ich das Tutorial nicht schlecht, vor allem weil's sehr einfach aufzubauen ist.
Ne Kleinigkeit stört mich im Tutorial allerdings, ich hoffe das wurde nicht schon gepostet, aber es ist zumindest noch nicht berichtigt.

Es wird im Tutorial der ganze Kram mit Logik-Pegeln und undefinierten Zuständen erklärt, aber eben diese undefinierten Zustände gibt es bei einem Schmitt-Trigger nicht! Das Gatter hat zwei Schaltschwellen, eine obere und eine untere, dazwischen ist der Ausgang aber auch definiert, nämlich nunmal auf den letzten Zustand. Folglich trifft die Erklärung zur Potieinstellung überhaupt nicht zu. Diesen "Kurzschlussbereich" in der Mitte, der da lila gekennzeichnet ist, gibt es in Wirklichkeit nicht. Folglich könnte man statt des Potis genausogut nen Spannungsteiler verwenden, mit dem man die Spannung auf 5 Volt festlegt (liegt laut Datenblatt ungefähr zwischen den Schaltschwellen). Nen Poti wäre natürlich angebracht, um Bauteilungenauigkeiten ausgleichen zu können.

Hab ich da nen groben Denkfehler oder ist das einfach noch niemandem aufgefallen?

MfG

Dennis Strehl

Nun... Prinzipiell sind deine Ausführungen soweit korrekt.

Angesichts dieser Überlegungen - meinst du nicht, das man von selbst drauf kommt, um Gottes willen bloß kein Schmitt-Trigger-Gatter zu verwenden ?  ;)

Ein bissel mitdenken sollte der geneigte Modder schon...

Nene, es muss ja eben ein Schmitt-Trigger verwendet werden!

a) funktioniert es mit einem normalen Gatter nicht. Der Grund ist, dass ein normales Gatter eben diese Schwellen besitzt: Low, undefiniert, High. Wenn man das Poti in den Low- oder High Bereich stellen würde, würde das Gatter beim Loslassen des Tasters sofort wieder in den entsprechenden Zustand schalten. Dazwischen gibt's den angesprochenenen Kurzschluss, beide Transistoren der Eingangsstufe sind leitend und nach ner Zeit raucht das Gatter weg.
Die Schaltung beruht ja eben auf den Eigenschaten des Schmitt-Triggers mit den beiden Schaltschwellen. Man stellt das Poti zwischen die beiden Schaltschwellen ein, und wenn nun der Taster betätigt wird, wird der Eingangspegel entweder auf High- oder auf Low-Pegel gezogen, das Gatter schaltet um und der Kondensator läd sich um. Wenn man den Taster nun wieder drückt, sollte der Kondensator bereits umgeladen sein, und zieht den Eingang auf den entgegengesetzten Pegel. Dann wird in die andere Richtung geschaltet.

Falzo erläutert das ganz am Anfang der Seite (also hier im Thread) etwas verständlicher...

b) ist das im Tutorial verwendete Gatter zwar ein Nand, aber eines mit Schmitt-Trigger Eingängen. Das ganze wird dann als invertierender Schmitt-Trigger beschaltet (indem man die beiden Eingänge zusammenfasst) und gut.

MfG

Dennis Strehl

Edit: Noch was...
Im Grunde müsste diese Schaltung (ich hab's ja bisher nicht aufgebaut, nur gedanklich simuliert :D ) zwei kleine Schwachstellen haben:
a) Wenn man den Taster länger gedrueckt hält, wird der Kondensator schon umgeladen, nach ner Zeit reicht die Spannung am Eingang dann, um wieder zurückzuschalten. Dann hat man im Grunde nen Digitalen RC-Oszillator gebaut :D
b) die Schaltrate ist begrenzt. nachdem man umgeschaltet hat, muss man ne Zeit warten, bis man zurückschalten kann (Kondensator muss ja erst umgeladen werden)

Man könnte diese (zugegebenermaßen unwichtigen) Schönheitsfehler mit nem invertierenden, flankengesteuerten Flip-flop eliminieren. (Nen flankengesteuertes Latch / Buffer würde auch tun, aber muss halt invertierend sein) Ich werde mal schauen ob es sowas gibt...

MfG

tatsaechlich ist korrekt, das es sich um einen Schmitt-Trigger handelt und gerade das Verhalten mit den Schaltschwellen zur Funktion gebraucht wird.


Diese beide Sätze beissen sich! Wenn, dann gibt es diesen Kurzschlußbereich in der Theorie nicht!

In der Wirklichkeit haben wir die Schaltung aufgebaut und festgestellt, das es eben die besagten Einstellbereiche gibt, inklusive dem undefinierten Zustand in der Mitte!
Fakt ist also, das sich das Ganze tatsaechlich so wie im Tutorial beschrieben auch verhalten hat - auch wenns theoretisch hätte anders aussehen sollen :/

Denkbar wäre das dieses Verhalten zustande kommt, weil imho die Schmitt-Trigger den Eingängen nachfolgen, vor der Logik. aufgrund der Toleranzen könnte es also dabei irgendwelche Abweichungen/Drifts oder aehnliches geben, was zu dem besagten Verhalten führt.
Ist aber reine Spekulation von meiner Seite - vielleicht kann das jemand anders genauer beleuchten.

selbstverständlich koennte man den trimmer durch einen spannungsteiler ersetzen, sich auf die Theorie oder ne Kurve innem Datenblatt zu verlassen ist dabei aber mehr als gewagt.

Ein Wort zum Schluß: tatsaechlich ist diese Schaltungsvariante auf Grund Ihrer Anfaelligkeit fuer Spannungsschwankungen und Ungenauigkeiten in der Einstellung, wie man auch hier im Thread nachverfolgen kann, nicht unbedingt die beste Lösung für das urspruengliche Problem. Im Bereich Elektronik findet sich hier im Forum ein weiterer ausfuehrlicher Thread mit diversen weiteren Schaltungsvariante, die diese Probleme uU nicht haben. Es hat bisher nur noch keiner geschafft mal weitere Versionen als Tutorial fertigzustellen...

Das wundert mich :\
Wie auch immer, ich werd mir das mal aufbauen um rauszufinden woran das liegt. Eine Möglichkeit wäre, dass die nebeneinanderliegenden Leiterbahnen von Ein- und Ausgang ne Kapazität bilden, das gibt ne Mittkopplung und dadurch oszilliert das Ding, erscheint mir aber unwahrscheinlich...
Ich meld mich wieder wenn ich was rausgefunden hab.

mfG

@Falzo

Hmmm... Und wie soll ich den Kondi anschließen ? Wie groß muss der sein ?

DANKE

falls du eine Elko mit etwas größerer Kapazität nehmen willst, sollte der plus-pol an die basis des Transistors also hinter den strombegrenzenden Widerstand.

zur größe kann ich so direkt keine angabe machen, das kommt drauf an, was fuer eine zeit gewuenscht ist, welche spannung du da hast, und wie groß eben der besagte widerstand ist. denn daraus bestimmt sich ja wieviel strom fliessen kann.

ich wuerde einfach mal 1 µF zum testen hernehmen, im zweifel dann den widerstand veraendern (senken) viel 'pause' solltest du ja eigentlich nicht benötigen.

Hallo.

Ich hab eine Frage / Bitte an euch...

Ich brbauch die Schaltung mehrfach, und an den IC könnte man die Schaltung ja bis zu 4 mal anschliesen wie es hier in den Threed schon ein Schaltplan gibt.

Leider bin ich nicht besonders gut im Unsetzen von Schaltplänen in Schaltungen und wollte fragen ob ihr die Schaltung mit der hier schon mehrfach gelobten Bauteile-Bibliotheken in ein Beusatz umwandeln könntet...

Ich will an die Schaltung leztendlich 4 Relais anschliesen die über 4 Taster getrennt geschaltet werden.

MFG
e0mc2

EDIT:

Fast vergessen... kan ich dieses Relais verwenden?
http://www.reichelt.de/index.html?SID=15HxeqGawQAREAAEGMayM4ee7c74d4cb3209afe0a803f62c79ff3;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;GRUPPEA=C3;WG=0;SUCHE=relais;ARTIKEL=G5V-1%2012V;START=0;END=16;FAQSEARCH=Subminiaturrelais%2C%201x%20UM%2C%20125VAC%2F60V%201A%2C%2012V;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=671;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=28333;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=C32
Sollen nur n paar LED's und sonstiges Kleinzeug dran...

sorry, aber der Aufwand dafür bewegt sich im Bereich mehrerer Arbeitstage, das mußt Du schon allein hinbekommen. Als Anregung gibt es im Tutorial zur Tastersteuerung der Magic-Feet eine Variante in dreifach-Ausfuehrung:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=712&page=2
wenn du das anschaust kannst du erahnen, wie komplex das wird, je mehr man um einen einzelnen IC draengt und warum dir leider niemand diese Arbeit abnehmen wird ;-)

najaaa wenn ich die aussage von falzo mal relativieren dürfte:

zufällig hab ich grade das gleiche vor, bzw. dann wenn ich meine bestellung hab..
ich trau mir schon zu das zu schaffen, werde aber wohl kaum so ne tolle bebilderung hinbekommen, wie in falzos link oder den tutorials zu sehn.. aber falls dir ein paar fotos helfen sollten.. wie gesagt, genau das will ich in den nächsten wochen mal bauen..
letztenendes ist es ja bloss gepuzzel..
allerdings ist bei mir der platz kein problem, werde wohl keine kompakte lösung, sondern eher eine übersichtliche und grosse bauen, aber wenn das nicht stört

mfg

Sers.
Ich hab das ganze grad ma in Paint zusammen gepuzzelt, ich lad das Bild nachher hoch und poste es, brauch erst die Zugangsdaten zu mein Webspace...

Währe nett wen das ganze jemend der ahnung davon hat ma überprüfen könnte :-)

MFG
e0mc2

kannst mir das ganze auch per icq schicken oder am post mit den erweiterten optionen direkt auf die site hochladen

Also, hier mein Entwurf...:

(http://www.e0mc2.de/4schalttaster.jpg)

Ich hab das ganze nochma als BMP in etwas besserrer Quali...:
www.e0mc2.de/4SchaltTaster.bmp (http://www.e0mc2.de/4SchaltTaster.bmp)

Mir is grad aufgefallen das noch eine Masseverbindung fehlt... Die sollte aber kein Problem sein.

MFG
e0mc2

stimmt, die masse für den grünen und roten bereicht fehlt.. aber das ist ja kein ding.. sonst kann ich keine fehler entdecken- was nicht viel heissen mag..
naja bis auf die tatsache dass widerstand ohne das e hinter dem i geschrieben wird ;)

würd ich mal so sagen dass das passt, dafür dass du so unsicher warst schon gut  :bestens:

naja allerdings ist das ja bloss ein schaltplan, die umsetzung auf platine ist da wohl schon ein bisschen anders, wobei das ja schon zu realisieren sein sollte.. willst du streifen oder punktraster nehmen??

mfg

Sers.

Ich nehm normal immer Punktplatinen, ich hab irgent wie immer Probleme mit den Streifenplatinen  :uffsbrett:

Das umsetzen auf eine Platine dürfte kein Problem sein, da ich eh mit isolierten Litzen arbeite kann ich das Ganze eigentlich so zusammen löten wies auf dem Plan is...

Währe mir nur recht wen das ganze nochma überprüft wird bevor ichs zusammen löt und dann alles durchschmort  :rofl:

MFG
e0mc2

mir sind grade nochmal ne frage hierzu eingefallen:

funktioniert die schaltung auch auf 5V, soll heissen, der IC hätte auch nur 5V, habe leider entsprechendes (betriebsspannung) nicht im reichelt datenblatt gefunden..

EDIT:

Experimentell ausprobiert, ja die schaltung funktioniert mit 5V genau so wie mit 12V

falzo@ed: endlich mal einer, ders verstanden hat! wer nicht wagt, der nicht gewinnt. oder alternativ selbst ist der mann! dafuer gibts exemplarisch ein +

Moin.

Hier nochma das ganze, leicht überarbeitet, da war noch n Fehler drin auser der fehlenden Masseverbindung.

Guckt bitte mal drüber ob noch ein Fehler drin is und ob ich den IC richtig angeschlossen hab.

(http://www.e0mc2.de/4SchaltTaster2.JPG)

Und nochma als BMP in besserer Quali:
4SchalterTaster2 (http://www.e0mc2.de/4SchaltTaster2.bmp)

MFG
e0mc2

shiet gut aus... aber
lass doch die pläne,
machs wie ich und baus es einfach.. bei mir funktionierts schon..
mal ein bild.. sieht dumm aus geht aber bestimmt, wie gesagt, die grösse war mir egal ich wolltes leicht zu baun und anzuschliessen..

Moin.

Ich hab die Sachen lezte Woche bei Reichelt bestellt, kommen hoffentlich Morgen, aber bis dahin bleibt mir nur die graue Theorie :-)

MFG
e0mc2

mal ne frage an die herren elektro pros

es scheint ja so zu sein, dass die schaltung jedes mal beim einschalten den letzten status vergisst.. ist es wohl machbar dass die schaltung die letzte einstellung beibehält?

Moin.

Also bin zwar kein elektro Pro, aber so wich ichs verstanden hab kans du am Potti einstellen ob der Zustand am Anfang ein oder aus sein soll, auf dem Billd zum einstellen im Tutorial sieht mans recht gut, jenach dem ob du die Schaltung auf an oder aus einstellst. Das sich die Schaltung den lezten Zustand merkt glaub ich net, is ja nix da das was speichern könnte wen man den "Saft abdreht"...


und, nebenbei:

http://www.e0mc2.de/4schaltertasterfertig.jpg

Habs auch fertig und funktionier.

Die Taster sin auf der unteren Platine, über ein Flachkabel mit der Schaltung verbunden.

MFG
e0mc2

TM@Edit: Das direkte Einbinden von Bildern größer 800x600 verstößt die Forenregeln. Also zukünftig entweder die Bilder verkleinern oder als Link einbinden. Diesmal war ich so frei, das für dich zu einem Link zu ändern.

@e0mc2: Bilder in diesem Forum bitte nur in max. 800x600px posten, das sprengt sonst das Layout. Also vorher runterskalieren. Wenn du nicht weißt, mit was, dann nimm Irfanview.

@ Stukaa

Has du deine Schaltung schon eingestellt / getestet?

Ich hab mir grad ma n paar LED's an die Relais geklemt und festgestellt das ich die Schaltung net sauber eingestellt grig, es gehen öffters hehrere LED's an bzw aus wen ich einen Taster betätige...

Ich hab jezt ne ganze weile versucht das richtig einzustellen, aber ich bekomms net hin.

MFG
e0mc2

habs noch nicht komplett getestet.. bin im moment dabei, mir ne optokuppler- transistor  schaltstufe zu bauen, sodass ich die "taster als schalter" als eigenständiger schwacher vebraucher an die 5V standby vom NT hängen kann, dann behält er ja quasi die letzte einstellung.. ausserdem hab ich hier noch nen 1F Goldcap hier rumliegen, den verwend ich evtl auch dafür, falls das NT mal ganz ausgestellt wird..

hab bloss grade dass problem dass das NT partout nicht mehr angehn möchte, ohne dass ich mir ner schuld bewusst bin ..
aber auf 5V standby kommt noch strom.. naja evtl ist nen kabelbruch im power on kabel..mal kucken und hoffen  :-\

edit: naja wahr wohl ein kabelbruch, zum glück, das ist ein mini netzteil, echt perfekt für mein projekt wär dumm gewesen das zu schrotten.. naja jetzte erstmal in die heia, mache morgen weiter, denke dann komm ich wohl spätestens mittwoch zu kompletten tests..

edit2: naja das mini NT macht ständig ärger, werd doch ein anderes nehmen.. hab jetzt alles durchgecheckt, ein kanal ist bei mir nicht funktionstüchtig, ansonsten ist alles bestens.. werde dann wohl mal den transistor austauschen, denk das wird die quelle sein

sry für doppelpost, aber ich glaub ich brauch aufmerksamkeit:

ich betreibe die schaltung mit allen 4 möglichen kanälen am IC, am tisch betrieben funktionieren 3 der 4 kanäle problemlos, der 4. tuts garnicht.. das ist aber egal, das wirlich schlimme an der sache ist, dass, sobald ich einen kanal nach dem spannung-geben ausschalte, schaltet sich ein anderer mit aus, der allerdings mein netzteil schaltet, dass die klamotte mit strom versorgt.. wieso klappt das ganze auf dem tisch im test, aber angeschlossen an der grossen anlagen nicht?

nochwas: ich betreibe das ganze mit 5 V..


EDIT: einen kurzen test später hab ich festgestellt, dass der fehler wohl mit der verwendung eines 8 adrigen kabels für 3 steuersignale und eine stromversorgung zusammenhängt.. einzeladern will ich aber nicht verwenden.. was tun??

Hi,

erstmal vielen Dank für das gute Tutorial.
Ich habe die Schaltung nun auch nachgebaut, aber leider funktioniert sie noch nicht so wie sie soll.
Das Problem ist, dass die LEDs die ich angeschlossen habe immer leuchten. Die Duo-LED als Statusanzeige spinnt auch. Wenn ich den Trimmer auf immer an stelle leuchtet sie grün, wenn ich ihn auf immer aus stelle geht auch die Duo-LED aus, sollte ja aber eigentlich rot werden. Aber wie bereits gesagt, bei allen Zuständen leuchten die angeschlossenen LEDs.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher woran das liegt, ich tippe mal auf den Transistor, könntet ihr dann dieses Verhalten bestätigen?

Danke schonmal für eure Hilfe

Tom

das klingt wie ein kleiner loet- oder aufbaufehler , hast du die moeglichkeit fotos von ober und unterseite zu machen und hier anzuhaengen (man sollte natuerlich was erkennen können) dann kann man vielleicht eher ne aussage treffen, wran das liegen könnte :/

Hi,

hatte die ganze Schaltung nochmal bei Reichelt bestellt und die Teile sind heute angekommen. Naja erstmal den Transistor getauscht, immernoch der gleiche Fehler. Als nächstes den IC und *bing* alles funktioniert.

Also nochmal vielen Dank für das gute Tutorial und auch ein Danke an Falzo für das Fehlersuchangebot.

Cu Tom

huhu jungs, nicht shclecht das tutorial ;-)
ich habe vor mit die schaltung in 16-facher ausführung zu bauen.
hab dazu aber noch ein paar bis jetzt unbeantwortete fragen ;-)
1. kann ich diesen transistor dafür verwenden, denn 0,5A ist ein bisschen wenig.
2. was denkt ihr wie groß das ganze ca wird? bekommt man bestimmt noch auf ne platine mit ca 14-14cm oder?
3. sollte man die transistoren nicht passiv kühlen, oder wird der nur warm, wenn gedrückt wird?

ich hoffe meine fragen werden wiedermal beantwortet (will bestellen9 :)

bis nachher.

1.) ob du die transistoren verwenden kannst, hängt davon ab, was du damit schaltest, denn schliesslich bestimmt deine Last pro kanal wieviel strom da fliesst...
(wenig ist relativ)

2.) du benötigst drei ICs 16 Trimmer und 16 Transistoren, um mal die Bauteile zu nehmen die am unhandlichsten sind, davon ab musst du evtl. etwas mehr platz einplanen, um an alle IC anschluesse vernuenftig dranzukommen von den jeweiligen kreisen.
wenn ich schätzen sollte, würde ich sagen ne euro-platine (100x160) könnte mit viel geduld beim layouten reichen.
willst du das auf lochraster aufbauen oder ein eigenes layout ätzen?

3.) der transistor wird warm wenn strom durchfliesst, im vorliegenden Fall ist er voll durchgesteuert wenn die Schaltung im Status 'AN' ist. Das bedeutet an ihm fallen die halbleiter-typischen 0,7V * Stromstärke als Verlustleistung ab. die Stromstärke hängt von deinem Verbraucher ab (siehe 1.)) im beispielhaften Fall von 0,5 A wären das also rund 0,35 Watt, das wird ohne weitere Kuehlung vermutlich noch verkraftbar sein, kalt bleibt der TO-92 dabei sicher nicht.

hm ja das problem mit den 0,5A ist das, dass ich an den einen kanal schonmal 2 dual inverter mit den 3cm ccfl´s hängen habe.

achja hab grad mal bei reichelt bisschen rumgeschaut, da gibts ja diese schönen Vandalismus-Taster, nur kostet da das stück knapp 30€ weiss jemand, ob es günstigere varianten davon gibt?
die einfachen ohne beleuchtung sind ja noch bezahlbar mit knapp 4€ aber die mit beleuchtung kostet halt ein hunde geld.

das wäre eigentlich das einzigste was bei mir und meinem vorhaben in frage kommt, denn das sind taster die mal schön aussehen nich so wie der komplette rest von reichelt :D

Wie kommst du hier auf 0,7V? Der BS170 ist doch ein FET, selbst wenns ein BJT wäre, wäre die Sättigungsspannung eher Richtung 0,2-0,3V.

ich gebe zu, ich hab nicht nochmal ins tut geschaut und deswegen angenommen es würde ein transistor verwendet statt eines FETs. aber selbst ein BJT wie bspw. der bd135 hat bei 500 mA ne sättigungsspannung von 0,5V ob man mit 0,2-0,3 hinkommt wage ich doch zu bezweifeln.

pauschal lässt sich in solchen beispielen mit 0,7V immer gut überschlagen, da dieser wert, mal abgesehen von schottky oder darlington-varianten in der regel unkritisch ist. wenns drunter liegt und die verlustleistung geringer ausfällt wird sich hier keiner beschweren  ;D

aber davon mal ab, der BS170 hat nen typ. Rdson von 1,2 Ohm, macht also bei 500 mA auch 0,6V dropout ;-)

naja um es auf den punkt zu bringen wäre es echt fein, wenn ich das ding auf 1A bekommen würde, ist das überhaupt möglich ohe dass der so ein drop hat?
weil stell dir mal ne CCFL mit 10V oder sowas in der gegen vor, das ist nicht wirklich prikelnd :D

was schlagt ihr denn so vor, bzw gibt es ne alternative?

das mit den NAND-Gather hab ich nicht so wirklich gut verstanden ich schau nachher mal bei Wikipedia nach, die haben ja normal alles hehe

die 0,5V V_CEsat sind der worst case, gerade beim BD135 sind 0,2V i.d.R kein Problem, wenn man den richtig in die Sättigung treibt kommt man noch mal deutlich darunter. Ist dann immer nur die Frage ob man den Basisstrom bereitstellen kann. Aber auch mit kleineren Transistoren (BC546, BC337,..) ist das kein Problem.
Man könnte noch einen zusätzlichen PNP Transistor nehmen, oder evtl. auch ein Relais...

PNP wäre eine idee, von nem relais will ich die finger lassen, denn das geklicke ist nervig ;-)
du meinst also quasi den PNP hinter den anderen setzen, sodass der ausgang den PNP schaltet?

Genau, natürlich noch mit einem Widerstand um den Basisstrom zu begrenzen.

wie hoch würdest du den wiederstand denn ansetzen, dass das auch alles im rahmen bleibt?

Kommt auf den Transistor an, aber klein genug, damit dieser voll in die Sättigung kommt und groß genug, damit der maximal zulässige Basisstrom nicht überschritten wird.

okay ich danke dir / euch erstmal, das hat mich ein ganzes stück weiter gebracht!
muss nurnoch rausfinden wo ich diese schönen taster zu nem bezahlbaren preis her bekomme :D

@P0$$3: nimm einen dickeren FET der mehr Strom abkann und einen geringeren drain-source-widerstand hat... bspw. den IRF 520 bis 10A und ~0,12 Ohm, oder den BUZ11 bis 30A und ~0,03 Ohm!
Im TO-220 Gehäuse is das mit der kuehlung auch noch unkritischer.

@reisi: von sättigung wirst du halt in einfacher beschaltung mit BJT erstmal weit entfernt sein da der 4093 imho max. ~2 mA pro ausgang hergibt... nimmt man für den sättigungsbetrieb an, das der basistrom min. 1/10 sein sollte, hast du nach dem ersten transistor maximal 20mA und selbst nach dem zweiten erst 200 mA... nach dem dritten wird es dann sicher reichen, aber selbst wenn du die drei transistoren in sättigung dann mit jeweils 0,15-0,2V dropout betreibst, hast du im ergebnis wieder bis zu 0,6V drop...

sicher sieht das schon besser aus, wenn man einen FET in verbindung mit einem Transistor benutzt, da beim FET der Gatestrom nicht interessant ist. aber auch hier musst du erst tüfteln, das du mit einem widerstand den basisstrom fuer den zweiten transistor auf 100 mA begrenzt, um die avisierten 1A zu erreichen. dabei haette der BS170 aber auch noch seine ~0,15V dropout plus die 0,2 vom vorgeschlagenen PNP...

wie gesagt, ich will nicht bestreiten, das niedrige werte für einen transistor in sättigung möglich sind. für die vorliegende schaltung kommst du jedoch mit einem BJT in der praxis recht schnell auf höhere werte in der gesamten betrachtung...

dann doch lieber gleich nen anderen FET und die sache ist erschlagen.

jo das nenn ich mal ne antwort, mega THX ;-)
jetzt muss nurnoch lohn kommen und ich kann bestellen, mein warenkorb is ma sowas von voll :D

Kahm jetzt sicherlich nicht so gut rüber, aber ich meinte das eher allgemein. Klar in dem Fall ist auf Grund des niedrigen Ausgangsstroms ein FET sicher besser, deswegen war auch der Vorschlag mit einem PNP Transistor in Verbindung mit dem BS170 gemeint. In dem Fall würden sich aber die Spannungsabfälle nicht addieren, es wäre nur der des PNP da.
Die Sache mit der Sättigung kann man auch nicht so pauschalisieren, da kann man nicht einfach einen Wert ansetzten! Das kommt immer auf den Transistortyp und dessen Verstärkung an.

Hallo !

Nur mal ne kleine Frage . . .

Ist es möglich die Schaltung so zu verändern, das mann statt Masse, 12V+ durchschalten kann ?

MfG. der Sword

Wenn du die Schaltung mit 12V versorgst, dann kannst du statt eines N-FETs einfach einen P-FET nutzen.

grüß gott 

kann man die schaltung so aufbauen das sie den schalt zustand speicher auch wenn sie die spannung verliehrt z.b ps aus ist ?

oder ist da der aufwand zugroß?

Guck mal hier--> http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=17118.0

Da bastel ich gerade bzw. habe ich an einer lösung mittels mikrocontroller gearbeitet. Dieser speichert auch den letzten zustand. Außerdem lässt sich die taster als schalter schaltung über die taster und über den rechner per mausklick bedienen!

servus,
die Schaltung ist spitze! kann man die auch mit 9V betreiben?
will die an nen Empfänger hängen und um möglichst viel Platz zu sparen hab ich da ne 9v Block Batterie.


thx

Der Betrieb der Schaltung an 9V, sollte problemlos funktionieren. Der CMOS4093 verrichtet seinen Dienst mit 5-15V.

Juhu,

ich habe jetzt ehrlich gesagt hier nicht alle 20 Seiten durchgelesen  :-[

Kurze Frage ist es möglich mit diese Steuerung so anzupassen das man  mehrere "Programme" durchschalten kann?

Beispiel:
Man drückt einmal auf den Taster Relais 1 Zieht an!
Drückt man nun nochmal auf den Taster geht Relais 1 aus und Relais 2 an !
Drückt man nochmal rauf geht Relais 2 aus und Relais 3 an
Drückt man nochmal rauf geht Relais 3 aus ( alle anderen sind ja eh schon aus )
Und nun das ganze wieder von vorne beim nächsten Druck.


Könnte man das damit realisieren oder kennt jemand einen anderen Weg?

Über Hilfe würd ich mich sehr freuen ! Will mir extra dafür ungern nen µC Basteln :/


Mfg Beatzler

Dafür braucht es diese Schaltung nicht.

Man nehme einen Taster, entprelle ihn, dann ein Schieberegister, welches die Relais ansteuert.

Suchbegriffe sind fett markiert  ;)

@ Beatzler : schau dich mal ab Seite 8 um, könnte villeicht weiterhelfen

ich habe jetzt die ganzen posts nicht verfolgt und beziehe mich jetzt auf den hauptartikel.
die dort vorgestellte schaltung ist meiner meinung nach viel zu komplizert gemacht und ziemlich instabil gegenüber spannungsschwankungen.

habe dann selber eine schaltung entwickelt, vielleicht hilft es jmd weiter.
ich habe damit einen pc taster zum an und auschalten von case-beleuchtung umfunktioniert.

die schaltung beinhaltet als einziges IC ein JK-FlipFlop (aktive low), der IRL540 ist ein HEXFET und kann sehr hohe stromstärken durchschalten (auch über 10A ).
R3 und C2 sind als POR ausgelegt, damit ist der schalter beim einschalten der stromzufuhr immer aus (wer standart-an will muss R1 an 13 anschließen).

anstelle der symbolischen glühlampe kann dort eigendlich jeder dc-verbraucher angeschlossen werden um an und aus geschaltet zu werden.
V1 versorgt den IC und sollte optimalerweiße 5V haben - läuft aber auch mit weniger.
V2 ist die Laststromquelle und kann auch mehr als 12V haben oder gleich V1 sein.

hi leute,

ich bin durch zufall auf eure seite gestoßen und hab auch direckt wichtige zeit, die ich hätte zum lernen nutzen sollen, mit basteln verbracht! :D

Ich bin gerade dabei mein abi zu machen, hab also trotz physik lks ein nur sehr begrenztes wissen was eletronik angeht.
ich hab bereits den "tast schalter" erfolgreich nachgebaut und fänd es toll die schaltung folgendermaßen zu erweitern:

durch einmaliges betätigen des tasters schließt sich stromkreis A, durch erneutes "tasten" schließt sich kreis B und beim dritten drücken öffnen sich wieder beide kreise.

somit wäre man in der lage lüfter und zusatzlüfter über einen taster zu steuern.
auch bei der beleuchtung dürfte dies ein cooler effekt sein, wenn sich mehrere beleuchtungselemente mit einem taster durchschalten ließen.

nun ich selber hab es mit meinen überlegungen nichtmal ansatzweise bis zu einer fertigen schaltung gebracht, aber vielleicht könnt ihr mir helfen.

thx schonmal im vorraus!
ich hoffe von euch zu hören :)!!

MfG
Ch4oZ

Forumsuche benutzt? Ich denke nicht, denn HIER (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=319.15) ist dein Vorhaben ganz gut beschrieben: Ein entprellter Tastendruck wird als Clock-Signal eines Dekadenzählers verwendet, an dessen Ausgänge können gegebenenfalls über Treiberstufen Geräte ein- und ausgeschaltet werden.

leider bekomm ich einen fehler, sobald ich dem link zum thread folge!

schau dir mal nen binärzähler an.
zB 74HC 393 (->reichelt)

als clock nimmst du wie bei meiner schaltung den entprellten taster.

die für dich interessanten zustände sind 0, 1, 2 und 3 (aus, A an, B an, beide an).
Du musst dann noch die 4 ( also 0100b, dh Qc) auf den reset eingang zurückführen und eben einen leistungstransistor an Qa und Qb anschließen woran deine zielschaltkreise liegen.

falls du dich näher damit auseinander setzen willst.
-> boolsche algebra
-> sequentielle logik
-> gatter / flipflops
um ein paar stichwörter zu nennen

Hallo zusammen,

auch wenn der Thread schon etwas älter ist, möchte ich ihn noch mal etwas aufleben lassen.
Die Schaltung ist einfach und genial. Ich habe sie jetzt mal nachgebaut und noch um einen Festspannungsregler ergänzt, da ich sie im KFZ einsetzen will.

Nun habe ich allerdings noch eine Frage, da ich noch eine Zusatzfunktion benötige:
Ich muß mit dem Taster zwei Dinge steuern:
1. Einen Kontakt der vom Steuergerät des KFZ kommt kurzzeitig auf Masse legen
2. Mit Hilfe der Schaltung eine Kontrolllampe einschalten.
Wird die Zündung ausgeschaltet, ist beides wieder zurückgesetzt, d.h. die Kontrolleuchte soll aus sein und das Steuergerät geht wieder in die Grundstellung zurück (macht es automatisch schon von sich aus)

Da mein Taster jetzt aber nur zwei Kontakte hat, die beim Druck verbunden werden, habe ich ein Minirelais mit zwei geschalteten Kontakten zwischengeschaltet.
Drückt man nun den Taster, zieht das Relais an und legt den einen Kontakt auf Masse und gleichzeitig verbindet es die beiden Anschlüsse des Tasters der Schaltung.
Leider schaltet die Tasterschaltung (aus dem Tutorial) nicht sauber, da vermutlich das Relais kein sauberes und entprelltes Signal erzeugt.
Was kann ich hier machen, oder gibt es eine bessere Methode als das Minirelais?
Wichtig ist, daß die beiden zu schließenden Kontakte (Steuergerät KFZ und die hier besprochene Schaltung) sauber voneinander getrennt bleiben.
Ein anderer Taster mit zwei Kontakten scheidet leider bisher auch aus, da er zum Innendesign im Auto passen muß.

Herzlichen Dank

Viele Grüße

Birger aus Bonn
(DG6EU)

1. Entprelle das Relais  ;D
2. nicht die Löschdiode vergessen, sonst grillt das Relais irgendwann deine Schaltung
3. Das KFz-Netz gehört zu den schlimmsten Elektronik-Alpträumen, die es gibt. Dein Spannungsregler wird ohne ein paar Maßnahmen nicht lange leben. Ich habe den Link nicht mehr parat und muß da auf Google bzw. die Suchfunktion verweisen.

Hallo,

danke für die Antwort. Wenn ich das Relais nun entprelle, haben die verwendeten Bauteile nicht negativen Einfluss auf die Ansteuerung des FlipFlops?
Die Löschdiode sollte m.E. nicht erforderlich sein, da ich nicht mit der Schaltung das Relais ansteuer, sondern mit dem Taster den Erregerkreis schalte.
In die Absicherung des Spannungsreglers investiere ich natürlich noch etwas Arbeit und Bauteile ;-)

Der Erregerkreis eines Relais besteht aus einer Spule. Diese erzeugt ein Magnetfeld und läßt die Arbeitskontakte entsprechend schalten.
Schickst du keinen weiteren Strom durch die Erregerspule, bricht das Magnetfeld zusammen und induziert eine entgegengesetzte Spannung, die obendrein nicht mal klein ist.

Darum bei elektronischen Schaltungen und Relais immer eine Löschdiode am Relais. Ist ein ungeschriebenes Gesetz, ähnlich dem "eine LED immer mit Vorwiderstand betreiben".

Bei diesem Tutorial wird ja nur eins von vier NAND-Gittern benutzt. Soll heißen ich könnte dem Taster noch 3 Funktionen geben? Also min. 3x ein und 1x aus?

Ich verstehe deine Frage nicht ganz... Erstmal ist richtig das es vier NAND-Kanäle gibt... So, du könntest also 4 "Taster als Schalter"-Schaltungen an nur einen IC vom Typ MOS 4093 hängen... Da wäre es natürlich nötig das Layout zu ändern ;)

Wenn ich deine Frage richtig auffasse, so willst du mehrere Taster haben aber nur einen Ausgang der geschalten werden soll. Ist das richtig?

Wenn ja dürfte das nichtmal soviel Arbeit erfordern. Du kannst doch einfach an die Stelle wo jetzt der Taster hängt zwei, drei, tausend Taster parallel dranhängen. Sobald mindestens einer davon geschlossen wird, so greift die Schaltung und "schaltet" :D

Ich hoffe ich versteh dich richtig und erzähle keinen Mist^^ Wenn doch, einfach schreien...


Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Nö, werte Kreischwurst.

Der Fragesteller möchte die drei NAND-Gatter auch noch nutzen. Das ist kein Problem, solange beachtet wird, das immer alle 4 Gatter "bedient" werden. Irgendwelche Spezialzustände sind nicht ohne Mehraufwand zu machen.

Achsoooo. Das man quasi ein Knöpchen drückt und simultan mehrere Ausgänge damit schaltet...
Also per Taster quasi einen mehrpoligen Schalter simuliert  :idee:

Ja, na sicher das macht auch mehr Sinn^^

Sehe ich es richtig das man für jene Modifikation (4poliger "Schalter") lediglich Pin 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 und 12 kurzschliessen muss und an die jeweiligen Ausgänge auf ihren eigenen Transistor kommen? Ein Poti müsste dann ja reichen und eben nur an Source der 4 Transis gehn, oder?

Wie würde das mit dem Kondi gehn? Für was is der eigentlich? Bestimmt zum entprellen, oder? Dann dürfte man sich da ja das vervierfachen ja auch schenken können...

So ist die Idee ganz witzig... Weil mehrpolige Druckschalter sind ja nun alles andere als leicht zu haben oder günstig...


Reingehauen!
TT_Kreischwurst

Mehrpolige Druckschalter? Nein, dann könnte ich auch einfach einen mehrpoligen Kippschalter nehmen. Ich möchte eher ein nicht vorhandenen Kippschalter mit den Schaltzuständen ein/ein/ein/aus mit einem Taster ersetzen. Oder verstehe ich das Prinzip der Mehrpoligkeit nicht?

Das Prinzip der Mehrpoligkeit ist, mehrere Kontakte gleichzeitig zu schalten. Was du willst, ist mit dieser Schaltung nicht so einfach zu erreichen. Ich empfehle dir zwei ICs, ein Binär-Zähler und ein Binär-zu-Dezimal-Decoder.

Zähler: 74LS93 / -293 / -393

Decoder: 74LS42 / -45 / -145

Entweder nur die zwei niederwertigsten Bits des Zählers an den Decoder anschliessen, oder eine Resetleitung legen.

Warum so kompliziert? Den entprellten Tastendruck als Clock auf einen MOS 4017 geben, damit hat man gleich bis zu 10 Ausgänge. Und das wurde hier im Thread auch schon besprochen. Dazu hätte man nur Seite 2 mal lesen sollen, sogar ein Schaltplan ist noch drin.

Für Weiter- und Neuentwicklungen von Taster-als-Schalter-Schaltungen steht nun ein neuer Thread in den Modding-Langzeitprojekten bereit.

>>> Direktlink <<< (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=19368.0)

Potibrand!

folgendes:
Vor ca. einem Jahr habe ich die schaltung aufgebaut. Damals ging sie nicht. Als ich sie heute zufällig fand und endlich mal zum Laufen bringen wollte, guckte ich mir meine löterrei noch mal an und bemerkte das ich eine Brücke übersehen hatte. kurz gefreut, zusammengelötet und angeschlossen. Um die Potieinstellung zu testen habe ich den Poti erst ganz nach rechts gedreht. (lüfter müsste drehen). Eingeschaltet und gewundert. Der Poti brannte. Eine ca. 2cm große Flamme schlug mit entgegen und verkohlte den schraubenzieher. Der Lüfter drehte ! Der Pc der die vcc liefert lief ganz normal weiter (kein Kurzschluss). Nach reflexartigem ausschalten der Schaltung versuchte ich den Poti zu drehen. Das ging, nachdem die Verklebten Bereiche sich gelöst hatten. IC und Transistor waren etwas warm. Da sonst nix kaputt schien, habe ich einfach mal den Poti nach links gedreht und wieder getestet. Der Lüfter drehte, keine Veränderung. Auch alle anderen Einstellungen veränderten nix.

Was ist geschehen? Wie ist das zu erklähren?

Bilder:

(http://www.abload.de/img/sdc111887vln.jpg)

(http://www.abload.de/img/sdc11190f7f9.jpg)
(auch wenns auf dem Bild so aussieht: gnd und vcc sind natürlich nicht verbunden!)

Man mag es nicht glauben, aber du hast dich ja tatsächlich ans Layout unseres Tutorials gehalten. Soweit ich das anhand der etas unscharfen Bilder identifizieren konnte, sind die Lötverbindungen auch an Ort und Stelle.
Das lässt fast nur den Schluss zu, dass bei deiner ersten (fehlerbehafteten) Version eine Beschädigung der Bauteile bzw. eines Bauteils erfolgte.
Aber mal kurz zur Erklärung, wie solch ein Trimmer Feuer fangen kann: Ein Trimmer oder auch ein Poti haben eine Nennbelastbarkeit, die sich jedoch über den gesamten "Schleifbereich" erstreckt. Ergo ist bei Mittelstellung die Nennbelastbarkeit nur noch halb so groß. Wenn man nun das Poti zu stark belastet, also über die aktuelle Belastbarkeitsgrenze hinaus, so entsteht erst mal eine gehörige Wärme, die auch einen Brand auslösen kann.

Das ist auch genau das Phänomen, das Falzo mehrfach beschrieben hat, wenn wieder jemand mit der gaaaaaaaaanz einfachen Lüftersteuerung (Poti in Reihe zum Lüfter) ankam. Wohl dem, dem nur der Rechner ausbrennt und nicht gleich das ganze Haus.

Genug Schwarzmalerei für heute, gute Nacht. ;)

Brauche glaube auch einmal Fachkundige Hilfe.
Ich habe ein Gehäuse gebaut in dem 4 Festplatten und ein Netzteil (kein Mainboard) untergebracht sind.
Das Gehäuse hat einen Taster (optisch einfach schöner) mit dem das Netzteil geschaltet werden soll.
Für Dauerstrom auf dem Netzteil muss man ja pin 14 und Masse verbinden ... soweit so gut.
Nun habe ich zuerst gelsen ein kurzer Impuls zwischen pin 14 und Masse reichen um das Netzteil dauerhaft einzuschalten.
Dies trifft bei dem verwendetem Netzteil definitiv nicht zu also benötige ich eine Möglichkeit dies durch eine Minischaltung zu realisieren und bin auf die Anleitung gestossen.
Kann mir jemand sehr laienhaft also für Elektronik Noops erklären wie ich das hinkriege !?
Die Schaltung aus dem Tutorial habe ich soweit funktionsfähig nachbauen können. Wüsste aber nicht wie ich diese verwenden könnte um das Netzteil damit zu schalten.
Schon jetzt einmal herzlichen Dank.

Die Schaltung wird mit der 5V Standby-Leitung vom Netzteil versorgt, und den Ausgang des NAND kannst du an den Pin 14 hängen.

Das sollte meiner Meinung nach ausreichen.

hast du dir die "arbeit" gemacht und den thread hier mal von anfang an durchgelesen?

schon ziemlich am anfang steht die belastbarkeit des ausgangs (0,5A) und das man bei allem was merkwürdig ist ein relais zwischenschalten sollte
danach kommt der hinweis das der ausgang natürlich auch mit 5v arbeitet (sogar ab 3,3V) und nochmal ne halbe seite später das die ganze schaltung sogar mit 5v funzen sollte (z.b. aus dem netzteil standby) wobei da die einregelung diffiziler ist

da die explizite schaltungsfunktion im netzteil bzw. zwischen netzteil und board mir nicht bekannt ist aber die dinger ja anspringen wenn man die kontakte brückt und ich pers. sowieso gerne meine teurere hardware von selbstgebautem physisch trenne. ist der hinweis auf das relais (ein kleines reed sollte reichen) sicherlich nicht der schlechteste ;)

und wer sowas selbst zusammenbrutzelt für den sollte eine erweiterung mittels miniaturprintrelais kein großer akt sein :)

so seite vier und folgende des threads schau ich mir heute nichtmehr an da steht bestimmt auchnoch was interessantes drinne ;)

viel spaß beim basteln

Ich habe tätsächlich einige Seiten gelesen und bin auch auf die Hinweise mit dem Relais gestoßen.
ABER ... ich bin kein Elektroniker und wenn es keine genaue Beschreibung gibt mit den Aussagen "da musst nur n Relais hinterbasteln" etwas unsicher und an dem Punkt das ich lieber Hilfe suche bevor ich alles durchbrate.

Das Tutorial war nicht weiter schwer nachzuvollziehen und die Bauteile schon gelistet trotzdem hab ich das erst mit einem kleinem Steckernetzteil x mal getestet und geprüft bis es lief.
Mir wär auch lieber wenn ich jemanden kennen würde der das für mich zusammenbastelt ... aber ich kenn keinen ... also selber machen ... macht ja auch mehr Spaß und kann ja so schwer nicht sein.

Wenn ich die letzte Antwort richtig verstehe soll ich da wo Lüfterterminal steht Pin 14 (Grün = Power On Leitung) und 1 Masse anhängen ... Pin 9 (Violet = +5 V StBy) und einen Masse an ich an die Stromversorgung der Schaltung ... das funktioniert also nicht oder ist zu unsicher !?

Ich bastel und tüftel jetzt schon seit Wochen und hab kein Bedürfnis alles zu schrotten ! ^^

Ein Bild von unfertigem Projekt hänge ich einmal an damit man auch sieht um was es geht ...

Wenn du die Schaltung überprüft hast und tatsächlich kein Fehler vorhanden ist, kann sie das Board nicht beschädigen. Aber diese Garantie kann dir niemand geben. Daher der Tipp zu den Reed-Relais. Alternativ würde ich einen Optokoppler emfehlen, dessen Ausgang ist geeignet für eine Überbrückung von Pin14 zu Masse. Einfach dran denken: Optokoppler beinhalten eine LED und die braucht einen Vorwiderstand.

Ohne Board kann ich kein Board beschädigen ! ;)

Optokoppler = Optisches Relais ... ok

Funktionsweise Relais = Trennen verschiedener Stromkreise ... auch ok

Denke wie es anzuschliessen ist kriege ich allein raus
... aber wenn mir jetzt nur noch jemand sagen kann welche Bauteil(e) ich genau ich für den angegebenen Zweck bestellen sollte bin ich doch schon Glücklich.

naja Optokoppler haben das Problem das sie auf der geschaltenen Seite wiederum eine Diode haben. Keine Ahnung wie das an dem Netztteil funzt. ( da gibt es bestimmt Leute die davon Ahnung haben. es wurden auch schon Fragen nach der Verwendung von Triacs laut)

Auf der ganz sicheren Seite bist du auf jeden Fall mit einem Relais. Das trennt definitiv Galvanisch sauber und die schaltenden Pins können für alles verwendet werden das auch jeder Schalter kann. Ohne Einschränkung und Polaritäten beachten zu müssen

Das wären dann für 5v http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C31;GROUPID=3291;ARTICLE=27651;SID=15VJm6SawQAQ8AAFlGRQMabfa6f6a6ee480f5eb34c90b08c58b3d
und für 12v http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C31;GROUPID=3291;ARTICLE=27652;SID=15VJm6SawQAQ8AAFlGRQMabfa6f6a6ee480f5eb34c90b08c58b3d

Diese haben auch schon die dann notwendige Löschdiode eingebaut. Die Pinbelegung gibt es im auch dort verlinktem Datenblatt. (immer ein Blick wert ;) )

Aber ganz fix kann ich dir auch sagen das Pin 2 der positive pol der Spule ist und pin 6 der Negative, Pin 2 kommt also an plus :D und 6 an den Ausgang derTaster als Schalter.

Pin 8 und 14 sind dann die Schaltkontakte des Relais.
Die Belegung der Kontakte ist wie bei einem IC, Pin 1 und 14 liegen auf der Seite mit der Markierung am Gehäuse. ;)

Na damit kann ich doch jetzt was anfangen ... hoffe ich ! ^^

Werd mir jetzt ne ATX Kupplung organisieren meine Testschaltung damit verdraten und mich melden wenn ich das Feuer wieder aus hab ! ;)

Nein Quatsch ... denke mein Grundverständnis sollte ausreichen das zum laufen zu kriegen.
Denke mal ich brauche das 5V Relais da stdby ja 5V liefert. Die Schaltung habe ich zwar nur auf 12 V laufen gehabt aber schon gelesen das sie auch auf 5V funktioniert.

Wenn alles fertig ist kann ich ja nochmal n Foto und ne kurze Projektbeschreibung reinreichen wenn es jemanden interessiert ... dauert aber noch ein paar Tage. Vorarbinfo gern per PM.

Bis dahin ersteinmal ganz herzlichen Dank für die schnelle und auch für nicht elektroniker verständliche Hilfe.

Die Überlegungen für ein User-Tutorial zur mikrocontrollerbasierten Variante wurden ins Subforum Elektronik, Elektrik (http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?board=9) verschoben.

[iurl]http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=20090.0[/iurl]

Hallo zusammen,

ich habe nun endlich Zeit und möchte mir die Schaltung nachbauen. Ich wollte eine Platine mit einem Taster und eine mit 6 Tastern bauen und dazu einen 4er Schmitt Trigger und einen 6er Schmitt Trigger verwenden.
Das ganze hab ich mal auf Rasterpapier aufgezeichnet um zu sehen, wie ich es am besten verdrahte und wie viel Platz ich brauche. Die Bilder findet Ihm im Anhang.

Wenn ich nun aber lese, was hier in letzter Zeit geschreiben wird, bin ich etwas verunsichert, ob ich die Schaltung wirklich bauen soll, oder es gleich lasse. Die Schaltungen möchte ich AUßERHALB eines Rechners mit einem 12V und 500mA Netzteil betreiben und soll dazu dienen, LEDs an und aus zuschalten. Die Schaltung mir 6er Trigger ist noch nicht ganz fertig aber da habe ich mir überlegt 3 LED Ausgänge parallel zu 3 LED Ausgängen zu hängen. So habe ich dann pro LED 4V und 250mA zur Verfügung (wenn ich mich richtig errinnere).

Meine Frage lautet nun, ob ich die Schaltung wie geplant aufbauen kann, oder ob ich noch Änderungen vornehmen soll/muss.

Könnt Ihr helfen? Ich stehe kurz vor meiner Reicheltbestellung.

Vielen Dank im Voraus.

Ich habe mir deine Lösung nicht allzugenau angesehn, muss ich zugeben, aber eh du (für alle 7 Kanäle) mit 2 ICs, 7 Widerständen, 7 Trimmern, 7 Kondensatoren, 7 Transistoren und deinen 7 Tastern rumbaust und recht große Schaltungen lötest, würde ich dir nahelegen mal zu schauen ob es Druckschalter gibt die dir zusagen.

Für deine Mini-Lasten gehen die Dicke und kosten auch nicht die Welt.. Im Reichelt gehts bei ~60ct/Stk. los...

Vorteil: Einfachere Verdrahtung, keine Schaltung nötig und und und..
Nachteil: Die pornös aussehenden kosten gleich richtig Geld...
Je nach Ausführung wird es entweder um einiges billiger oder um einiges teurer als der "Taster als Schalter"-Aufbau...

Ich persönlich hatte mit der Schaltung nie Probleme und kann sie auch weiterempfehlen. Aber wiegesagt, die Plusleitung deiner LEDs mit Druckschalter zu brücken ist wahrscheinlich um einiges unaufwendiger ;)


Tja. Erstmal willkommen im Forum!
:^B:


Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Danke für die Willkommensgrüße. :-)

Mir ist auch bewusst, dass es leichter wäre für die große Schaltung 6 Drucktaster zu kaufen und die Schaltung sein zu lassen, aber ich will bisschen spielen. Ich habe vor die Taster auf einer Plexiglasplatte zur Schau zu stellen und die Platine dann im Gehäuse zu beleuchten. Ich habe jetzt wieder mehr Zeit und will mir die Mühe machen.

Die Frage ist ob ich wie in der Ursprungsschaltung Transistoren verwenden, oder ob ich Relais verbauen soll. Worin besteht der Unterschied (vorteil/nachteil) zwischen Transistor und Relais?

Ich bedanke mich schon mal für die Antwort und wünsche einen schönen Abend.

Ein Bastler - Ich fass es nicht.. Ein echter Bastler!

Super! Ich dachte die wären ausgestorben... ;D


Also pass auf. Da das NAND- eh beide Eingänge koppelt, kannst du auch einen Schmitt-triggernden Inverter nutzen.

Um den MOS4xxx treu zu bleiben rate ich zu HD14584B (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/CD40106BC.pdf]CD40106BC[/url] oder dem [url=http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/HitachiSemiconductor/mXurtwx.pdf). Mit klick kommst du zu den Datenblättern.

Sooo. Was die Frage nach Transistor/Relais angeht, so denke ich sollte für dich das folgende interessant sein: Ein Subminiatur-Relais kostet ca. um 1€, Man kann damit sehr große Lasten schalten (mehrere Ampere, Netzspannung,.. je nach Typ...). Wenn du eines verbaust musst du umbedingt eine Freilaufdiode verbauen, da du sonst die anhängende Technik himmelst...
Eine Erklärung dazu (solltest du auch noch ein wissbegieriger Bastler sein) findest du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
Man kann dazu die "1N4001" oder viele andere nutzen. Ist kein Kostenpunkt.. In der Regel 1-4cent...

Es gibt aber auch Nachteile, die da wären:
Das Relais klackert beim Schalten und da die Ausgänge der MOS-ICs sehr schwachbrüstig sind, reicht es nicht den Ausgang der MOS4XXX an den Relaiseingang zu hängen. Hier ist der Transistor zum Schalten des Relais TROTZDEM NÖTIG!

Nur per Transistor schalten hat den Vorteil das er klein ist, nicht mechanisch funktioniert  und geräuschlos seinen Dienst verrichtet. "Nachteil" ist das der hier verwendete BS170 bei 400+mA schon recht warm wird und bei über 500mA auf Dauer abraucht.

Um die Weisheit unseres Moderators TechnikMaster zu wiederholen: "Ich habe heute herausgefunden das Transistoren intern mit Dampf funktionieren... Als ich meine Schlatung anschloss qualmte der Transistor - ich schlussfolgere, dass dessen Gehäuse einen Riss hatte"
;D

Nunja - es ist aber trotzdem möglich einige Ampere (wenn überhaupt nötig) per Halbleiterbauteil zu schalten...
Beispielsweise mit höher belastbaren Transistoren, MOSFETs oder PowerFETs. Im TO220-Gehäuse lassen die sich sogar noch prima mit Kühlkörpern bestücken.

Das Schalten per MOSFET oder starken Transistor mit ggf. Kühlung halte ich persönlich für die eleganteste Lösung sollten dir die 500mA nicht reichen...

Deine Schaltaufbauten habe ich mir mal nicht genauer angesehen. Grund ist: letzteres ist ein "Fantasie"-IC im Blackbox-stil solang keine Bezeichnung/Datenblatt dazu kommt... und zu ersterem steht ja eine Version des Layouts im Tut. Diese abzuwandeln sollte nur Fleissarbeit sein ;)

Noch ein paar Tips: Wenn du ALLE UNGENUTZTEN Eingänge der Schaltung (1x) auf 0V (oder 12V) legst, schaltet die Schaltung "Taster als Schalter" sauberer durch und "zickt" nicht.
Bei dem Vielfach-Bau bietet es sich eig. an Platz zu sparen. Hier wären 10mm oder besser 6mm- Trimmer angebrachter. bspw. von Piher-
stehend: Reichelt#"PT 6-S 10K" oder
liegend (lässt sich besser justieren, aber etwas größer Reichelt#"PT 6-L 10K"


Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen... Wenn nicht: raus damit...
Achja: Vergiss beim Bau deine Projektes die Beweisfotos nicht!

Es gilt wie immer: "Ist das Projekt noch so klein, die M-Faq'ler werden interessiert sein"

Also, erstmal noch nen schönen Abend.

Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Hi TT_Kreischwurst,


Jawoll ich bin ein kleiner Baslter und überlege ob ich den " http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14743;PROVID=2402 " Kaufen soll um den Prüfplatz den ich grade plane bisschen anschaulicher zu machen. Aber das ist ein anderes Thema.

Da Du mir einen 6er Trigger für beide Schaltungen empfielst, werde ich mir wohl den MC14584B kaufen werde. Nach Deiner Hilfreicher Antwort werde ich wohl beim Transistor bleiben und einfach einen stärkeren (über 500mA) kaufen. Beim Trimmer folge ich Deiner Empfehlung und kaufe den PT 6-L 10K für BEIDE Schaltungen.

Was meinst Du aber mit, alle ungenutzten Eingänge auf 0V Setzten? Verbinde ich NUR ALLE EINGÄNGE (nicht die ausgange) mit VSS??

Beweisfotos werde ich auf jedenfall präsentieren, sowohl von der Platine als auch von der Zur Schaustellung der Taster.

Danke und Gruß

Skyflyer

Da TT wohl mal wieder irgendwo zwischen gegrillten Würsten und Steaks liegt, gibts die Antwort eben von mir:
Alle ungenutzten Eingänge von CMOS-ICs sollten dringend auf ein festes Potential gelegt werden, also entweder Versorgungsspannung oder der Einfachheit halber Masse. Tut man dies nicht, kann es vorkommen, dass das IC zu oszillieren beginnt, d.h. es fängt intern an zu schwingen. Dies verfälscht im "nettesten" Fall die Ergebnisse der Ausgänge, möglich ist aber auch eine Zerstörung des ICs. Wär doch schade drum... ;)

Für beide? Geht wohl, aber den MOS4093 kannst du ruhig weiterverwenden (für die 1x-Schaltung).

Ist im Grunde egal den 14584er find ich gar nicht zu kaufen, bei Reichelt finde ich nur den hier (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A2211;GROUPID=2924;ARTICLE=12547]mos 40106[/url]. Dieser wäre 1cent teurer als der MOS4093 (WUCHER!!).



Wenn ich mich recht entsinne(soll heissen: check das lieber nochmal im Datenblatt ;D) war der "BUZ 11" eine stärkerer N-Kanal mosfet als der BS170. Dieser hätte auch das begehrte TO220-Gehäuse.
Kostet natürlich gleich mal wieder mehr Geld. Das wäre pro Kanal Reichelt# "BUZ 11" und optional "V PR5/15-M3" (kompakt) oder "V 4330N" (gibt sicher auch billigere Möglichkeiten, Kühlfahne oder Eigenbau Kühlblech anschrauben) schon bei ca. 1€ allein für die MOSFETS...

Naja musst du sehen.

Vllt. findest du hier: [url=http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht)noch einen alternativen N-Kanal-FET, welcher deinen Leistungsansprüchen billiger gerecht wird.

Genau. Ein-, nicht Ausgänge. Warum hat Crawler ja schön beschrieben :)


:bestens:

Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst


[edit]
folgendes fiel mir noch ein:
Ich versteh das schon richtig, das du die Schaltung mit dem externen NT versorgst, deine Nutzlast also die LEDs aber mit einem stärkeren Netzteil? Falls nicht würdest du dein Netzteil hemmungslos überlasten.

Nebenbei: achte darauf das das NT für die Schaltung stabilisiert ist, sonst kannste die Turnierpackung Aspirin gleich mitbestellen ;)
[/edit]

Danke euch beiden für eure Antworten. Ihr habt sehr geholfen.
@ Crawler Danke für die nette und hilfreiche Erklärung.

Bei der großen Schaltung wollte ich den MOS 4584 (6xSCHMITT-TRIGGER) verwenden. Für die einer Schaltung bleibe ich beim MOS4093.

Beim Trainsistor sieht der BUZ 11 ganz gut aus und daher werde ich den Nehmen. Zwecks Kühlkörper muss ich mal meinen "PC Friedhof" bei meinen Eltern durchsehen. Wenn da nichts dabei ist, kaufe ich mir bei Reichelt einen für 34 cent. Ich denke das kann ich mir grade noch leisten :-).

Zwecks NT habe ich hier im Forum gelsen, dass das IC bloß 500mA Verträgt. Daher wollte ich mir diesen http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=27364;PROVID=2402 kaufen damit sichergestellt wird, dass das IC auf keinen Fall überlastet wird.

Dieses NT sollte dann (so hatte ich es vor) meinen IC und die dran hängenden LEDs mit Strom versorgen. Die Schaltung hat ja einen Ausgang für den Taster und einen für die Last. An der Last wollte ich direkt die LEDs hängen.

Wenn ich dann (bei der großen Schaltung) 3 einer Schaltungen parallel zu 3 einer Schaltungen an die Zuleitung hänge, hätte ich an jedem Ausgang der 6 einer Schaltungen 4V und etwa 207mA. Das würde eigentlich für paar LEDs reichen.

Wenn ich mit einem Vorhaben einen Fehler mache, oder einen Denkfehler habe, könnt Ihr mich gerne berichtigen. Schöner wäre es, ein 1A Netzteil dranzuhängen, aber wie stelle ich dann sicher, dass mein IC nicht mehr als 0,5A abgekommt und nicht überlastet wird?

Eins Noch. Wenn ich bei mir alte NTs finden sollte, wie erkenne ich (ohne Datenblatt) ob das Netztzeil stabilisiert ist?


Danke und Gruß

Skyflyer.

Ausgang für einen Taster? Wollen wir das nicht lieber Eingang nennen?
Auch ist das kein Netzteil, das ist ein Trafo. Der muss primärseitig mit 230V befeuert werden. Nach deinem Kenntnisstand würde ich folgendes sagen: LASS ES SEIN! Nimm ein herkömmliches Steckernetzteil und bleib dafür am Leben.
Du hast ja noch nicht einmal verstanden, was es mit der Stromstärke auf sich hat, befürchte ich zumindest. Wenn ein Netzteil einen gewissen Strom angibt ist dies der Maximalstrom, d. h. wenn man eine Schaltung hat, die 12V bei 1A benötigt, kannst du ruhig ein 12V-Netzteil mit 400 Ampere nehmen. Es funktioniert, da wird nichts überlastet. Dieses Wissen sollte man mindestens haben, wenn man solche Dinge bauen will. Weißt du auch, dass der von dir gewählte Trafo Wechselspannung ausgibt, die deine ICs gar nicht mögen?
Geht das auch in einer verständlichen Sprache? Deutsch zum Beispiel? Tut mir leid, aber man versteht dich nicht...

Hi Crawler,

tut mir leid. Schäme mich grade für meinen letzten Post. Das kommt davon wenn man neben dem Essen und Tasche packen noch am Tippen ist.

Klar ist das ein Eingang in dem ich meinen Taster stecke und ich weiß auch, dass ich  eine Glühlampe an MA hängen könnte, da Sie nur so viel Strom "zieht" wie Sie benötigt.
Ich weiß auch, dass mein Link auf einen Trafo hinweißt. Auf die Wechselspannung habe ich noch nicht geachtet, da ich erst noch grob am gucken bin. (Ich schäme mich immer noch)

Das einzige was ich nicht verstehe ist wie das IC Arbeitet. "Zieht" es sich so viel Strom wie nötig, oder muss ich den Strom auf 500mA begrenzen.

Ich habe ein Steckernetzteil welches 12V Gleichspannung und 3A liefert. Mache ich irgendetwas kaputt, wenn ich alle 6 Einzelschaltungen (meiner Großenschaltung) Parallel an VSS und VDD hänge? So wie ich es verstanden habe, soll das IC mit maximal 500mA belastet werden, also sollte meine Last zusammen nicht mehr als 500mA ziehen, da alles über den IC läuft. Oder?

Wenn ich immer noch kein Deutsch kann, kann ich gerne ein Bild mit meinem Verschaltungsvorhaben posten.

Okay, dann mal der Reihe nach: Du schreibst also, dass das IC mit 500 mA belastet werden kann, du hättest das hier im Forum gelesen.
Hast du den Wert überprüft? Was sagt denn das Datenblatt des MOS 4584? Da steht nirgends was von 500mA. Fänd ich für ein CMOS-IC nämlich schon mächtig viel. Viel wichtiger ist doch die belastbarkeit der Ausgänge und da steht was von "Input and Output Current" +/- 10 mA. Das ist prinzipiell dass, was du an Last dranhängen darfst. Maximallast pro Ausgangspin, versteht sich. Das IC selbst arbeitet zwar auch nicht verlustfrei, aber der Eigenbedarf spielt hier nur eine sehr untergeordnete Rolle.
Also gut, was machen wir nun mit den maximalen 10 mA? Das allein reicht ja nicht mal für eine Standard-LED (grob über'n Daumen 20 mA). Wir brauchen folglich einen Verstärker, einen Treiber. Und nun haben wir die Wahl:
- Ein bipolarer Transistor ist billig und wird über den Strom an dessen Basis wie ein Ventil geöffnet. So ein Transistor hat üblicherweise einen Verstärkungsfaktor, bspw. 80. begrenzen wir den Basisstrom mittels Widerstand auf 5 mA, könnten wir als Last 400 mA an den Ausgang hängen.
-Ein Mosfet erlaubt in der Regel noch höhere Ströme, da wird das Ventil jedoch nicht durch einen Basisstrom, sondern durch eine Spannung geöffnet. In unserem Fall mit der vollen Spannung am Ausgangspin des MOS 4584.
Wie man es auch auslegt, deer Hauptabnehmer ist das, was hinter dem Treiber hängt. Und danach richtet sich die Dimensionierung des Netzteils. Und 3 Ampere bei 12 Volt ist schon ganz ordentlich, wenn es nur ein bisschen Beleuchtung mit LEDs geht...

Darf ich mal fragen für was das nun genau werden soll? Also dein Bauvorhaben..

Also ich würde dir gern eine zufriedenstellende Antwort auf die Netzteil- und Ausgang-Problematik geben. dazu fehlen aber gerade noch ein wenig die Parameter ;)

Also nochmal zum mitschreiben:

1.) Die Schaltung wird 100% getrennt (räumlich und elektrisch) von einem PC betrieben?

2.) Kommt als einziger "Stromlieferant" Netzspannung in Frage?

3.) Du hast insgesamt 7 Taster (Eingänge) ?

4.) Was genau für LEDs und wieviele möchtest du ungefähr an die Ausgänge haben(also z.b.: 20mA 3V und 10 Stk. an Ausgang 1,... etc usw)


Nach einer Antwort auf die paar Frägelchen, lassen sich dir bestimm ein paar gute Tips geben ;)


Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Hallo Ihr zwei,

verstehe ich das also richtig, dass ich Ruhig mit einem 1-3A Netzteil die Schaltung betreiben kann, ohne dass ich mir sorgen mache, dass das IC kaputt gehen könnte?

Nun zu den Fragen.
1.) Die Schaltung hat und wird nichts mit dem PC zu tun haben und ist räumlich und elektrisch von jedem PC getrennt.

2.) Betreiben wollte ich das über ein Steckernetzteil am 230V Netz. Andere Möglichkeiten sind aber auch denkbar. Ich hilt diese nur für die Einfachste.

3.) Ich habe 6 Taster die kleine Schaltung will ein Kumpel haben. Die große (auch hier noch einmal angefügt ist für mich)

4.) Die LEDs werden Weiß und/oder blau sein. Die Blauen haben 2,4V und 30mA. Die weißen glaub ich 2V und 20mA.
Ausgang 1 = 5 weiße LEDs
Ausgang 2 = 5 blaue LEDs
Ausgang 3 = 7-14 weiße LEDs
Ausgang 4 = 7 weiße LEDs
Ausgang 5 = max. 10 LEDs
Ausgang 6 = max. 10 LEDs

Die Schaltung kommt in ein Gehäuse in dem in der Front die Taster stecken und auf der Rückseite Stecker, an denen dann das Kabel mit den LEDs am Ende angeschlossen werden kann. Zweck der Schaltung wäre das Schalten von Indirekter Wohnzimmerbeleuchtung.

Der Schaltung entsprechend wollte ich alle 6 Taster Schaltungen parallel den MOS 4584 hängen. An die Ausgänge für die Last wollte ich direkt die LEDs hängen. (Also mit Kabel und einem Widerstand dazwischen).

Da ich ein altes Notebooknetzteil mit 12V und 3A habe dachte ich mir, dass ich das verwenden könnte (wenn ich kein anderes bei meinen Eltern haben sollte).

Freundliche Grüße
Skyflyer

Rrrrrrrrrrichtig ;)

Du kannst ein ganzes Kernkraftwerk oder den Notstromer davorhängen. Solange stabile 12V= rauskommen ist das der Schaltung egal.
Im Gegensatz zur angelegten Spannung (wird der Elektronik "aufgeprügelt" -> zuviel Spannung alles putt) ist es beim Stromfluss so, das sich die Schaltung "zieht" was es brauch. Wenn nicht genug Strom kommt gehts eben einfach nicht. Das hiesse aber auch das dein Netzteil überlastet wäre. Sagen wir deine Schaltung zieht 1A von einem 500mA-Netzteil dann kann das im harmlosen Fall zur Neustartschleiffe im Netzteil, im etwas schlimmeren zu Zerstörung des Netzteils führen. Das kann dann auch deine Schaltung himmeln..
Also wenn man 497mA brauch, dann doch lieber zum 600er anstatt zum 500er Netzteil greiffen. Stromschwankungen der Bauteile sind u.A. temperaturbedingt nichts seltenes... (siehe Kennlinie LED/Transistor).
Nun könntest du auf die Idee kommen für 1A Bedarf nen 600W Compternetzteil zu nutzen.. Wäre möglich aber auf Grund von Wirkungsgraden und Verlusten bietet es sich an nicht allzu hoch zu stapeln ;)



Okay, nun verstehe ich auch den Wunsch nach nem 6er Gatter, habe mich schon gewundert warum du für 7 Kanäle nicht 2 4er Gatter nutzt =)

Nungut, für den Kumpel kannst du stumpf nach Tutorial löten (nur die ungenutzten Eingänge des MOS4093 noch auf Masse (0V) ziehen)

Zu dir kommen wir später.




Okay. Fangen wir mal an. Ich rate dir zu einem 12V-Netzteil als Stromversorgung.
Also 230V (Steckdose) da steckst du das Steckernetzteil rein und dessen Anschluss kommt dann in deine Beleuchtungsbox. So hast du nur noch mit ungefährlichen Kleinspannungen zu tun.
:bestens:
Wie groß das Netzteil sein muss errechnen wir uns mal fix:

Also. Wir haben 12V, diese werden durch den TRANSISTOR AM AUSGANG DES MOS (hattest du oben nicht mit erwähnt, ist aber nötig, da sonst der MOS putt geht): zu deinen Verbrauchern (LEDs, Rs) durchgeschalten.
Dieses "durchschalten" am Transistor frisst erstmal ca. 0,7V. Das Ganze nennt sich Spannungsdrop wenn du es nachschlagen willst.

Okay damit kommen erstmal nur 11,3 nutzbare Volt an. (sogar noch ein bisschen weniger, da der MOS keine 12,00V am Ausgang bereitstellt, das ist aber vernachlässigbar)


So. 11,3V an jedem Ausgang!


Ausgang 1: 5 LEDs @2V, 20mA
Diese kannst du alle in Reihe schalten. Damit verbrauchen sie ~10V, bleiben also 1,3 die per VorWiderstand vernichtet werden müssen. Also Ohmsches Gesetz:
U=R*I ->
R=U/I =1,3V/ 0,02A =65Ohm -> nächster in der E12-Reihe 68 Ohm.
Ich empfehle Metallschichtwiderstände zu nutzen. Findest du hier: klack (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B1212;GROUPID=3076;ARTICLE=11938]klick![/url]

Okay das wäre es schon für Ausgang 1, also weiter:


Ausgang 2: 5LEDs @2,4V, 30mA
Hier geht es nicht alles in Reihe, da die 11,3V als Spannung nicht ausreichen.
Also hier 2 LEDs und 1R, sowie 3 LEDs und ein R in Reihe und diese beiden "Stränge" parallel an den Ausgang.
Macht also einmal (für die 2 LEDs zusammen) einen Vorwiderstand von 220 Ohm und für die 3 LEDs einen von 150 Ohm.



Ausgang 3: max. 14 LEDs @2,0V, 20mA
Hier machst du einfach wie oben (A1) 5er Gruppen parallel.
Das heisst je 5 LEDs in Reihe mit einem 68Ohm widerstand.
Und wenn du nun statt 15 (vielzahl von 5 ;) ) 14 nutzen willst, nimmst du 5er Gruppen mit je ein 68Ohm R und für die letzte vierer-Gruppe berechnest du den nötigen R.
Wären nochmal für Doofies 11,3V-(4*2V)V, also zu vernichtende 3,3V bei 20mA nach Ohmschen Gesetz 3,3V/0,02A= 165 Ohm.
Den nächstgrößeren der E12-Reihe nutzen wir, also 180 Ohm.

Ausgang 4: 7 LEDs @2,0V, 20mA
Siehe Ausgang 3. Hier darfst du mal selbst rechnen.


Ausgang 5 und Ausgang 6: maximal 10 LEDs ?mA/?V

Hier kommt es darauf an. Bei weissen wären das 2 5er Kanäle mit je 1 68Ohm,
Bei blauen wahrscheinlich 2 4erGruppen und eine 2er.
Das Vor-R errechenen solltest du selbst hinbekommen ;D


Okay.

Nun wissen wir erstmal was an die Ausgänge kommt. Nun ist die Frage: Brauchst du tatsächlich teure, schwer belastbare Transistoren/Mosfets oder reicht der BC170 aus?

Antowort: Je ein Transistor hängt an jedem Ausgang. Also schauen wir was ist der meisst beanspruchte Ausgang? Das wäre der 6.
Hier hast du 3 mal 30mA parallel. (egal wie die Reihenschaltung der LEDs,Rs aussieht, den bei Reihe ist I=konst)


siehe:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110191.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm

Die 3 Gruppen parallel allerdings summieren die Einzelströme auf. Wären also 90mA. Selbst mit Toleranzzugabe erreichst du bei WEITEM! nicht die 500mA die der BS170 abkann.

Also TADA! (http://www.tt.m-faq.de/tt.gif) - du kannst die billigen BS170 weiterverwenden.
Nun nicht vergessen ob der Verstärkunsfaktor ausreicht(was Crawler schon ansprach) -> Passt!

Oki. Wir wissen nun schon einiges. Den IC-Typ und MOSFET-Typ haben wir geklärt. Wir wissen wie die LEDs an die Ausgänge kommen und was für Vorwiderstände sie brauchen.

Fehlt noch das Netzteil.

Alsooo. Wir haben an den Ausgängen einen Strombedarf von:
20mA, 60mA, 60mA, 40mA, 90mA und 90mA an den Ausgängen.
Dazu noch der Verbauch der anderen Komponenten wie IC und einen gewissen Puffer nach oben brauchen wir also ein Netzteil mit ca. 500mA Ausgangsleistung bei 12V. Also ca. 6 Watt.

So. Was nehmen wir denn da? Möglich wäre dein Notebookteil, wenngleich es Overkill wäre.

Um bei Reichelt mal das Erstbeste anzuklicken: [url=http://www.reichelt.de/?action-3;GROUP=D412;GROUPID=4153;ARTICLE=87338) kostet nur 6 Flocken... Mit bissl suchen findest du hier sicher auch was günstigeres. Wichtig ist wiegagt mind. 6W@12V(stabilisiert)


Klingt spannend! Freue mich schon auf den Baubericht :)


So. Hier noch ne kleine Skizze um alle Unklarheiten zu beseitigen ;)
(http://www.abload.de/img/typpiin26.jpg)
Ich hoffe ich konnte helfen... Bei Fragen nur her damit!

btw: vergiss nicht eine Buchse mitzubestellen um dein NT mit der Box zu verbinden
btw2: um dir beim Layouten ne kleine Starthilfe zu geben, ich rate dir alles "um" den IC herum aufzubauen und die R(trimm)/R/C/Tasteranschluss-Einzelteile immer gleich zu lassen anstatt es für jeden Ausgang unterschiedlich zu bauen. Das erleichtert die evtl Fehlersuche. Am MOS40106 sind die Pins übrigens:
Eingang1:Pin 1
Ausgang1:Pin 2

Eingang2:Pin 3
Ausgang2:Pin 4

Eingang3:Pin 5
Ausgang3:Pin 6

Eingang4:Pin 9
Ausgang4:Pin 8

Eingang5:Pin 11
Ausgang5:Pin 10

Eingang6:Pin 13
Ausgang6:Pin 12




Liebe Grüße und viel Spass beim Layouten
TT_Kreischwurst

Also Du hast sehr geholfen.
Ich gucke einfach mal was ich an Steckernetzteilen zuhause habe aber bevor ich ein neues Steckernetzteil kaufe, nehme ich wahrscheinlich eins meiner 3 Notebook Netzteilen.

Die Einzelnen "kleinen Schaltungen" schalte ich dann alle Parallel an Vss und VDD (wie auf meinem letzten Foto) Bezüglich der LED verschaltung habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken gemacht, aber ich bekomm das schon hin einen geeigneten Widerstand zu erreichnen. Widerstände habe ich genug zuhause, allerdings Kohleschichtwiderstände. Müssten aber auch passen.

Bezüglich Transistor guck ich mal, was ich an Kühlkörpern habe. Aber wenn ich mir meinen Schaltplan im Kopf anschaue, habe ich wenig Platz für Kühlkörper und da der BS 170 völlig ausreicht, werde ich wohl bei dem bleiben und meine Schaltung wie im letzten Foto aufbauen. Morgen werde ich in Ruhe mal meine Reicheltbestellung durchführen und da die immer recht schnell liefern kann ich zum nächsten Wochenende sicherlich paar Bilder hochladen.

Ihr werdet von mir hören.....

:-)

Jenau...
Du nutzt +12V zu Spannungsversorugung _aller_ Teile, auch der LEDs und 0V als gemeinsame Masse für alles.
Kohleschichtwiderstände gehen auch, sollten aber eben auch 1/4W Leistung umsetzen können (die 1/8W wären zu klein!).



Also wenn du es so beschaltest wie oben (nicht viel mehr Last am Ausgang des BS170 brauchst du keinen Kühlkörper.
Die paar mA bringen ihn noch nicht zum schwitzen ;)

:bestens:

Hallo,

endlich (nach viel zu langer Zeit) stelle ich die versprochenen Fotos online. Habs leider nicht früher geschafft, da ich die Abteilung gewechselt habe und die letzten 2 Monate sehr stressig waren.

Hier aber erst einmal die Fotos......

Hab leider das kommentieren vergessen :-(

Ich hab die Platine erst mal silber lackiert und dann mit dem falschen Klebeband abgeklebt und das Motiv ausgeschnitten. Nach dem drüberlackieren in Blau hab ich das klebeband abgezogen und das silber wurde hässlich matt. Also hab ich versucht auszubessern.

Auf dem oberen Bild seht Ihr den ersten teil meiner Schaltung. Bin leider noch nicht weiter gekommen, hoffe aber im Dezember mehr Zeit zu finden.

Gruß Skyflyer

hi hi die platine sieht aus wie genäht
lustige sache das

Das nenn ich mal witzig ;D

Individuell und optisch sehr ansprechend.
Das gibt nen  :bestens: für Kreativität und Umsetzung!

Bin gespannt wie die fertige Platine aussehen wird, auch die Lötseite würde mich mal interessieren..

Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

Freut mich, dass es euch gefällt. Ich präsentiere gerne meine Platinen im späterem Gehäuse und daher lackiere ich Sie und "stricke" das Kabel durch die Platine.

Bin am 27.11. wieder bei meinen Eltern und der Platine. Wenn meine Eltern dann nicht wieder Arbeit für mich haben, versuche ich weiter zu basteln und schieße auch gern ein Foto von der Unterseite.

Schönen Abend noch.
Gruß.

Da bin ich wieder. :-)
Anbei seht Ihr nun die Rückseite meiner Platine. Ich hoffe ich hab Weihnachten Zeit weiter dran zu basteln, da ich nebenbei für meine Mutter noch eine 20x20 cm große 7-Segmentanzeige bauen soll. Ich hab vor 84 LEDs zu verwenden und muss nur noch eine Schaltung suchen.

Wenn die Schaltung fertig ist, kann ich noch paar Fotos reinsetzen.

Gruß Skyflyer

...diesmal auch mit Anhang....

Sticken kannt du prima, aber lern trotzdem erst mal zu löten! ;)

Guten Abend zusammen,

da ich mich ich Bereich der Erstellung von Schaltungen nicht gerade auskennen wollte ich mal fragen ob die Schaltung auch mit einem Miniaturrelais realisierbar wäre, da ich mehr als 1 A schalten möchte (viele LED's und anderes, ca. 3 A am Ende).

Von Prinzip her wäre es ja nichts anderes als die Steuerung der Magic-Feet nur mit einem Trigger und halt mit einem Miniaturrelais.

Vielleicht kann mir ja einer von euch Profis helfen ;)

Gruß

hallo

ich habe die schaltung in 4 facher ausführung gebaut , alles funktioniert super .
aber wenn ich die schaltung vom netz nehme und wieder bestrome ,
bleiben die zuvor angelassenen kanäle  an , sprich die led leuchtet schon wieder .

was bei meinem vorhaben leider nicht ganz so gut ist , gibts ne möglichkeit das ganze zu reseten wenn die spannug aus ist ???
nach dem motto spannug weg alles aus ,
spannug dran alle kannäle aus erst nach  taster druck kanal an

Du kannst rein theoretisch den Startzustand am Trimmer festsetzen, es gibt ja 2 gängige Einstellungs-Bereiche. Einer startet eben mit an, der andere mit aus.

Wenn es allerdings darum geht das letzte Zustände "gespeichert" werden, wenn du sie kurz von der Versorgungsspannung trennst, so kannst du den Pegel definiert gegen VDD oder VSS ziehen. Beispielsweise durch wahlweise einen Pull-Up oder Pulldown-Widerstand. So ein Verhalten ist mir bei der Schaltung aber noch gar nicht aufgefallen...

Erstmal Liebe Grüße,
TT_Kreischwurst

ich dachte auch erst ich hätte einen fehler gemacht , dan habe ich alles neu aufgebaut mit neuen teilen , aber das selbe .
sollte ich messen wieviel ohm die potis haben bei noch aus und dann mit diesm wert einen widerstand an den eingang beim ic hängen ?
pulldown widerstand ist mir schon ein begriff , wir haben die im fzg bau meist als unterdrücker von prüfspannugen um zb icht mit der messspannug led beleuchtungen zum glimmen bringen .

Hallo Leute,

kann man mit einem Stromstoßschalter wie diesem (http://www.amazon.de/Eltako-S91-100-12V-Elektromechanische-Stromsto%C3%9Fschalter/dp/B000UW4FKO) hier auch einen Taster zu einem Schalter umfunktionieren?
Möchte mit dem Taster ein paar LED-Leisten ein- bzw. ausschalten können!

MfG

natürlich geht das
ist ja genau das wofür die stromstoßschalter entwickelt wurden

allerdings würde ich so ein "monster" das 2500w schalten kann nicht unbedingt für paar leds hernehmen
zumindestens nicht wenn ich ihn bezahlen müsste ;)

bei den dingern ist aber im einsatz am/im pc zu beachten das da ne recht ordentliche spulte drinne sitzt welche entsprechend hohe ströme benötigt (und taster die die aushalten) und natürlich auch das da drinn gehörige rückinduktionen erzeugt werden die dann wieder mit lösch- und sperrdioden vom rest des doch recht empfindlichen systems fern gehalten werden müssen!

Kannst du mir evtl. einen passenderen empfehlen?
Habe jetzt zwei Platinen gelötet, welche einen Taster in einen Schalter umfunktionieren sollte und keine klappt bei mir.. Hatte die eine hier aus diesem Forum und die andere von hier (http://www.hardwarelabs.de/Taster_zum_Schalter_umbauen-Drahtbruecken_und_IC_Sockel_1069).
Will mir jetzt einfach so ein Teil kaufen, da ich es leid bin :p

unsere Taster als Schalter ist schon oft genug aufgebaut worden und funktioniert auch

wenn da probleme bei dir auftauchen ist meistens ein lötfehler passiert oder der IC ist durch falsch einbau oder statische entladung zerstört worden

da die dinger nicht die welt kosten kann man auch direkt mehr mit bestellen
bleibste immernoch weit unter dem preis eines stromstoßrelais und dien probleme die du dir damit ins system holst sind dann immer noch nicht gelöst

nagut dann brauche ich ein wenig hilfe bei der platine ^^

also jetzige situation: wenn ich alles anschließe leuchtet die LED. Wenn ich den Taster drücke wird es kurz dunkler aber geht nicht aus und wird wenn ich los lasse sofort wieder hell! halte ich den taster gedrückt wird die led immer dunkler und dunkler und ist irgendwann aus! lasse ich aber wieder los geht die led an!

woran liegt das?

mir war so als ob das das ganze am ende kalibriert werden muss?

ja man sollte am trimmer etwas einstellen, aber egal in welche richtung ich wie weit drehe es tut sich keine änderung auf =/

edit: kann man einen trimmer überdrehen so dass er kaputt geht?

ja man kann ihn überdrehen falls man es übertreibt

und zur trimmereinsteluung: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510

genau lesen und nicht einfach nur wild dran rumdrehen ;)

Also nur nochmal zur ergänzung ich hab nochmal alles nachgelötet und das ic auch direkt in die platine und jetzt leuchtet die led einmal kurz auf wenn ich den taster loslasse, also wenn ich ihn gedrückt halte nichts mehr sondern nur beim los lassen! hoffe das ist zumindest jetzt soweit richtig und ich muss wirklich nur am trimmer noch drehen x)

werde morgen nochmal einen neuen trimmer einsetzen und mal schauen wie es dann aussieht ;)

danke schonmal!

Habe jetzt nochmal eine ganz neue schaltung gelötet! Leider geht es nicht -.-
Ich bekomme kein bisschen Strom zur LED, das hatte meine vorherige Platine der neuen voraus oO
Ich bin mir allerdings zu 99% sicher, dass die Platine richtig gelötet ist.. Ich merke auch, dass der Chip ein wenig warm wird wenn ich es anschließe!
Ist beim löten vielleicht ein Bauteil kaputt gegangen?
Welches könnte das am ehesten sein?

Könnte das am transistor liegen? Habe den aus meiner alten Platine gelötet, weil ich mir den falschen bestellt hatte und habe gerade die alte Platine wieder funktionsfähig machen wollen und nun geht bei der auch nichts mehr...
Kann man nicht irgendwo eine solche Schaltung kaufen? :(

wen IC oder Transistoren heiß werden dann werden sie überlastet oder sind falsch gepolt -> beides ergibt meistens defekte bauteile.. und ein defektes bauteil in ne neue schaltung einsetzen kann diese wiederum beschädigen ;)

bei recht warm werdenden IC wurden sie meistens 180° verkehrtherum eingebaut
den IC sollte man aus dem grunde auch nicht direkt einlöten sondern besser Sockeln
(die 9 cent für nen sockel machen sich schnell bezahlt)

tjoa dann auf zum 3. versuch würd ich mal sagen

Morgen hole ich noch einmal die neuen Teile ab und dann muss es doch mal endlich funktionieren ^^
übrigens kostet mich so ein Sockel bei Conrad 1€, bei 9 Cent wäre es mir auch egal gewesen ;)
Oder kaufe ich die ganze Zeit die falschen Teile?! :D ich glaube ich schreibe die Teile später mal hier rein ^^

versuchs mal bei www.reichelt.de (http://www.reichelt.de) ;)

http://www.reichelt.de/IC-Sockel/GS-14/index.html?ACTION=3&GROUPID=3215&ARTICLE=8206&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402

5cent sinds inzwischen nurnoch